Как залить бетонный пол в частном доме над подвалом

Обновлено: 03.05.2024

Почти сделал ремонт кухни. Все делал сам, предварительно почитав ваш форум (и другой похожий). Все срывал, снимал, сдирал, смывал и т. д. до основания. Фотки начала ремонта и заливки стяжки (снимал не все а когда получалось). Кухня была расширена за счет кладовки и получилась где-то 10м. Стяжку делал плавающую, сбивал до плиты на плиту песок потом экструдированный пенополистирол, сверху пленка с заходом на стены потом сетка (4 мм х 100 мм) и стяжка 5 см (полимин ЛЦ 2)Дальше была штукатурка трех стен ротбантом, кое-где было по 5 см.Продолжение штукатурки

Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит

не за горами уже и облицовочные работы. В этой связи копятся вопросики:1. Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит? Стеклорезами? Тогда какой выбрать- столько их в магазине!2. Оптимальное расстояние между плитками какое? 2-3-4 мм?

Как заделать дырку в ГКЛ

Профи! У вас наверное ни один потолок без этого не обходится. Как выходите из положения, подскажите! А то уже шпаклевать пора. чертежик прилагается

Монтаж потолка из гипсокартона

1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах. Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

Шкаф из/в ГКЛ

Шпаклевание гипсокартона

Скоро заканчиваю, буду пробовать шпаклевать гипсокартон. После изучения форумов все равно есть несколько вопросов, да и в любом случае - тема актуальная

Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.

В течение этого осенне-зимне-весеннего сезона мне довелось обследовать кучу разнообразных объектов на предмет теплопотерь. На основании этого опыта сложилась следующая статистика:

Штукатурка стен

Недавно я купил себе жильё. Бывший хозяин оказался порядочным человеком и сразу меня предупредил, что доски, из которых сделан пол над подвалом, от времени и сырости прогнили и требуют срочной замены. Вероятно, он опасался, что в один прекрасный момент я могу туда провалиться. Сам подвал находился в доме под кухней и имел следующие размеры: ширина – 2,4 м, длина – 2,3 м. Изнутри он был обложен кирпичом и обмазан слоем глины.
Пол над ним лежал на двух деревянных балках и состоял из досок и постеленных на них сверху плит ДСП. Сделан он был криво и испортился до такой степени, что ходить по нему было действительно опасно. Вся древесина была побита жуками-древоточцами, а некоторые плиты ДСП отсырели и стали рыхлыми.
Вначале я рассчитывал просто заменить на нём доски, но потом, не спеша всё обдумав, принял решение делать металлический каркас и заливать его бетоном. Во-первых, в подвале всегда будет сырость, как ни крути, а значит, новых досок, учитывая нынешнее качество леса, надолго точно не хватит, во-вторых, если уж делать, то – надёжно, раз и навсегда, а что может быть прочнее железобетона?

Демонтаж старого пола
Первым делом нужно было снять ДСП, а затем уже доски. С помощью гвоздодёра, молотка и лома мне удалось это сделать за три часа. С плитами проблем не возникло, а вот на разборку досок времени понадобилось больше: они были прибиты к балкам огромными гвоздями, поэтому отрывались с большим трудом. После того как деревянное покрытие пола было полностью убрано, мне пришлось по всему периметру около стен снять лопатой приличный слой земли (на один штык), чтобы убрать все существующие неровности и спланировать поверхность. Это дело заняло весь остаток дня. На следующее утро предстояли сварочные работы.

Изготовление каркаса
Металла на изготовление каркаса я не пожалел. Возможно, использовал его даже больше, чем необходимо, но лишь для того, чтобы не ставить внутри погреба дополнительные столбы-опоры, уменьшающие его свободное пространство. Основу конструкции составили толстостенные трубы (? 61 мм, толщина стенки 5 мм), которые мне даже не пришлось покупать. Дело в том, что раньше из них в доме было сделано отопление. Выглядело оно ужасно, громоздко, поэтому вполне естественно, что я убрал всё это железо из комнат, заменив его современными отопительными приборами. А трубы, как видите, пригодились для подвала.

Сначала я равномерно распределил четыре мощных трёхметровых трубы, являющихся несущими балками, над ямой погреба (через 80 см). Затем, выставив их точно по уровню, начал сваривать их между собой. Для этого мне понадобились трубы меньшего диаметра (? 32 мм – 12 м) и толстая арматура (? 12 мм – 40 м). В первую очередь я приварил между балками 15 перемычек, после чего ужесточил всю конструкцию приваренными к ним снизу арматурными прутами. В результате получился очень надёжный металлический каркас.

Отдельно хотел бы остановиться на изготовлении рамки, обрамляющей вход в подвал. Я сделал её из профильной трубы 40/20 мм в форме прямоугольника (длина – 70 см, ширина – 50 см). На что здесь обратить внимание? Во-первых, все углы рамки должны быть идеально прямыми, размеры сторон строго выдержанными, иначе крышка будет входить в неё неплотно, а из погреба станет сквозить. Во-вторых, приваривать её следует таким образом, чтобы она по высоте находилась на одном уровне с трубами-балками, являющимися к тому же ещё и маяками.

Сама крышка также была изготовлена мной из профильной трубы (40/20 мм) и толстого куска фанеры, надёжно соединённого с её металлической основой саморезами. Ограничителем для крышки, исключающим возможность её падения в подвал, служил уголок, приваренный к нижней стороне обрамляющей рамки. В тот день я поработал со сваркой от души: с самого утра до глубокой ночи, но всё-таки закончил дело. Одних электродов сжёг почти две пачки, а едкого дыма надышался – жуть! (трубы-то в краске были).

Установка опалубки
Каркас из металла был готов, теперь же мне предстояло решить новую задачу – смонтировать опалубку над погребом. Были рассмотрены разные варианты её изготовления, но в конце концов мой выбор пал на плиты ДСП, которые были сняты со старого пола. Почему? Во-первых, закрыть большое пространство над ямой ими было проще и быстрее, во-вторых, щелей, куда мог бы пролиться жидкий бетон, благодаря плитам практически не было. Я крепил их к каркасу с нижней стороны толстой вязальной проволокой: сначала дрелью просверливал в ДСП отверстия, затем продевал в них проволоку, после чего плоскогубцами прикручивал её намертво к арматуре. Получилось надёжно, но, учитывая тяжесть бетона, я на всякий случай поставил снизу несколько временных подпорок.

Заливка пола
Работы с бетоном – это серьёзное испытание, особенно если за один день требуется забетонировать 12 м? при толщине слоя в 10 см. По этой причине я позвал на помощь друга, предварительно подготовив всё необходимое для этого дела: отсев гравия, цемент, корыто для замешивания, лопаты, вёдра, правило. Мы распределились так: вместе замешивали бетон (в пропорции 1/5), потом один подносил его в вёдрах к месту заливки и выливал, а другой – разравнивал готовую смесь трёхметровым правилом, плотно прижимая его к маякам и совершая им частые колебательные движения в стороны.

Вдвоём работалось в охотку. Начав трудиться в восемь часов утра, к обеду мы уже закончили заливку. Результат радовал. Пол вышел ровным, и вся комната сразу преобразилась. Через два дня, когда по бетону уже можно было ходить, я взял старый автомобильный диск и, совершая им круговые движения на поверхности пола, убрал с неё небольшие неровности. Теперь оставалось только ждать, пока бетон высохнет окончательно.

Финальный аккорд
Прошла неделя, и я приступил к завершающим работам. Первым делом обильно покрасил высохшую бетонную поверхность грунтовкой. Но не для красоты, нет, а для уменьшения количества пыли, которая неизбежно образуется при ходьбе. Когда краска высохла, положил на пол гидроизоляционную плёнку, предотвращающую проникновение влаги из бетона в линолеум. После этого, как вы уже догадались, был постелен линолеум, но не простой, а толстый, утеплённый, с устойчивой к истиранию поверхностью, которая не боится даже перетаскивания по ней мебели. Дорогое удовольствие (цена погонного метра около 2 тыс. рублей), но, поверьте, стоит потраченных денег.

Подвал под кухней и прихожей. Кухня с прихожей образуют кишку длиной 9 метров и шириной 2,2 метра.
Планируется сделать перекрытие бетонным с применением двутавров и армированием.
Двутавры будут располагаться поперек помещения на расстоянии 1 м друг от друга.
Смущают некоторые моменты.
Первое предложение строителей изображено на этом рисунке:

Что смущает в таком варианте - бетон имеет приличный вес + сверху будет чистовая стяжка с водяным теплым полом. По предварительным прикидкам 10-й двутавр не пойдет, а с увеличением двутавра увеличивается и масса бетона. В принципе 14-го двутавра наверное хватит, но 140 мм бетона это наверное занадто.

Второй вариант который я рассматриваю:

Не знаю почему, но у нас так не делают. Возможно общественность обьяснит какие в этом варианте меня подстерегают опасности. Опять таки возникает вопрос по необходимой и достаточной толщине бетона.

Ну и третий вариант:

На такое предложение тоже все посмотрели квадратными глазами .

Что скажут мастера?
Какой вариант выбрать?
Какие плюсы и минусы каждого варианта вы видите?

2VadoZ Опалубку ставьте под балки,съёмную.После застывания доски (опалубку) отдерёте,снимете, (легко) у Вас получится плита. Балка пойдёт и № 10,длина плиты-то 2 с копейками метра. Армокаркас обязателен,он и будет работать на растяжение,а бетон на сжатие. Доски оставлять не желательно,как в Вашем третьем варианте.

Дались вам эти двутавры. Не, ну если халявные, то по 1-му варианту. 10-го двутавра достаточно, между балками - арматурную сетку с ячейкой 100х100, d4 или d5. ИМХО, лучше залить плиту. Например, толщиной 100 мм: рабочая арматура (короткая) d14 с шагом 150 мм, распределительная (длинная) d8 с шагом 200 мм. Расстояние от опалубки до рабочей арматуры - 15 мм. И выдержит это перекрытие все, что вам нужно. Бетон, естественно, надо поприличнее делать.

балки нафиг, пролет то всего 2.2, залить плиту толщиной 120 мм с армированием ф8 с шагом 150 в коротком направлении и ф8 с шагом 200 в длинном, бетон В20, верхнюю арматурную сетки можно и не делать, так если только противоусадочную. можно просто кладочную сетку накидать

e-babay написал :
Расстояние от опалубки до рабочей арматуры - 15 мм.

e-babay написал :
d14 с шагом 150 мм,

2chaiv +1.
Хочу добавить.

VadoZ написал :
Первое предложение строителей изображено на этом рисунке:

Необязательно заливать бетон на всю высоту балки. Для 1м достаточно 5см бетона+ ЭППС (или шлак, керамзит и т.п.) до верха, в качестве заполнителя.
Но на 2,2м балки не нужны.

Михалыч написал :
Но на 2,2м балки не нужны.

Они впрочем и для 6 метрового пролёта не нужны,при правильном изготовлении армокаркаса.

Suever написал :
Они впрочем и для 6 метрового пролёта не нужны,при правильном изготовлении армокаркаса.

Философ. -
При 6-ти метрах толщина перекрытия возрастает, а также- вес, соответственно нужно море опалубки и стоек. Кроме того- бетоновоз с бетононасосом и десяток подсобников.
А 2,2 метра перекрыть- ничего не надо. Несколько дверей с помойки, пару разбитых рам для стоек, оттуда же. И бетон можно самому замешать- 2 куба за один день не напрягаясь.
Есть небольшая разница? -

Михалыч- 100 %+
Не забудьте только постелить на опалубку полиэтиленовую пленку в несколько слоев - это и доски сохранит, и от протечек на стыках избавит.

В качестве распределяющей арматуры оттуда же можно натащить сеток от сожженых кроватей- для плиты- то что доктор прописал. Вообще я бы сделал эту плиту из керамзитобетона - нагрузки там не зверские, а таким образом от необходимости дополнительного утепления избаветесь. Да и замешать три куба керамзитобетона физически проще чем один куб нормального.

DSP007 написал :
нагрузки там не зверские

Кстати, какой нагрузки получится плита в 5 см толщиной,не трясённая,не паренная?

Хрен его знает, тут и считать бесполезно . Думаю что полтонны выдержит.

У меня на даче сначала была отлита монолитная плита толщтной сантиметров пять при трехметровом пролете самопальным бетоном, типа М-200, правда на железных трубах в качестве арматуры, да и проволоки там было немерено. После этого при заливке трех кубов железобетона (6 тонн) она даже не шелохнулась.

DSP007 написал :
Думаю что полтонны выдержит.

На какую площадь?

На погонный метр перекрытия , то есть как 6х0,5.

Suever написал :
какой нагрузки получится плита в 5 см толщиной,

5см я предлагал на 1м.
На 2,2м- 10см. Пост №8. -
Хотя тут и 7см- за глаза.

Спасибо мужики!
Вы меня успокоили, а то я все боюсь недобдеть

Нормально, на случай, если бетон не очень. А по деньгам - заметно дешевле двутавров. И плиту можно тоньше сделать. Это критично, когда бетон неудобно подавать.

DSP007 написал :
постелить на опалубку полиэтиленовую пленку в несколько слоев

Мы обычно толь кидаем, она покрепче. Пока армировку делаешь, схватываешь, плёнка в ремки преврашается.

e-babay написал :
Дались вам эти двутавры..

DED написал :
Мы обычно толь кидаем, она покрепче.

Во-во. Даже под армированную стяжку пленку плохо класть. Арматурная сетка ее рвет, пока ходишь-заливаешь.

Хорошая опалубка,и не надо ни чего более.

Suever написал :
Хорошая опалубка,и не надо ни чего более.

Что да, то да. Если человек готов разориться на бакелитовую фанеру - нет проблем.

e-babay написал :
Дались вам эти двутавры. Не, ну если халявные, то по 1-му варианту. 10-го двутавра достаточно, между балками - арматурную сетку с ячейкой 100х100, d4 или d5. ИМХО, лучше залить плиту. Например, толщиной 100 мм: рабочая арматура (короткая) d14 с шагом 150 мм, распределительная (длинная) d8 с шагом 200 мм. Расстояние от опалубки до рабочей арматуры - 15 мм. И выдержит это перекрытие все, что вам нужно. Бетон, естественно, надо поприличнее делать.

chaiv написал :
балки нафиг, пролет то всего 2.2, залить плиту толщиной 120 мм с армированием ф8 с шагом 150 в коротком направлении и ф8 с шагом 200 в длинном, бетон В20, верхнюю арматурную сетки можно и не делать, так если только противоусадочную. можно просто кладочную сетку накидать

Suever написал :
Они впрочем и для 6 метрового пролёта не нужны,при правильном изготовлении армокаркаса.

Михалыч написал :
Хотя тут и 7см- за глаза.

Suever написал :
Хорошая опалубка,и не надо ни чего более.

Что такое подвал? По-простому, помещение под домом. В строительстве подвала есть свои специальные технологии, в которых предусмотрена гидроизоляция подвала, гидроизоляция внешней стенки подвала и фундамента. Гидроизоляция защищает подвал, а, следовательно, и дом от попадания влаги и воды под дом. Однако в технологии строительства подвалов не предусмотрено обязательное утепление подвалов и тем более не предусмотрено проводка отопления в подвале и тем более в подполье.

Но не только подвал, помещение в доме для хранения отдельного домашнего скарба, но и подполье является источником холодного воздуха проникающего в дом. Подполье первого этажа образуется между стенами ленточного фундамента, а также всех других фундаментов, отличных от монолитных фундаментов УШП и РПП. По определению подполье холодное, хорошо продуваемое (вентилируемое) пространство под домом. Вентиляцию обеспечивают специальные вентиляционные отверстия в фундаменте (продухи). Не спасают от холода обязательные обратные засыпки грунта и прослойки из щебня и песка в подполье.

Все эти особенности предъявляют главное требование к полу первого этажа частного дома – его утепление. Нормируется утепление пола СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Больше об архитектурном проектировании в Институте территориального развития.

5 конструкций пола над подвалом в зависимости от типа перекрытия

Конструкция деревянного пола над подвалом

Деревянный пол на первом этаже дома делается по лагам. Лаги могут лежать (опираться) на столбы из бетона и кирпича или подобраны по размеру и шагу укладки, делаться без опор.

В обоих случаях снизу балки делается подшивка из дерева, на неё укладывается негорючий утеплитель (минеральная вата) и сверху все зашивается плитами OSB или влагостойкой фанерой.

Конструкция деревянного пола по лагам уложенными на опорные столбы аналогична. Отличие лишь в изоляции балок от соприкосновения с каменными площадками опорных столбов при помощи деревянных прокладок покрытых антисептиком и накрытых рубероидом.

На картинке не поместился один слой этой конструкции, но он нужен. Это слой пароизолятора, который укладывается на утеплитель, под обшивку чернового пола первого этажа.

Видео статьи: Утепление пола

Конструкция бетонного пола над подвалом

Необязательно, использование балок для пола первого этажа. При хорошем фундаменте, черновым полом первого этажа может стать бетонная плита перекрытия. В этом случае сама конструкция пола меняется, но принцип остается прежним: пол нужно утеплять и защищать от образования конденсата из-за разницы температур.

Если в качестве основания первого этажа служит бетонная плита, то уместна любая конструкция пола:

Пол по деревянным лагам уложенным на плиту, с утеплением между лагами; ;
Теплый водяной или электрический пол;
Полусухая стяжка на слое жесткого утеплителя с последующим устройством тонкого электрического пола.

Конструкция нагружаемого пола ( плавающий пол)

Нагружаемый пол, основанием которого служит плита перекрытия, делается так:

На плиту перекрытия стелется утеплитель из пенополистирола, на него внахлест укладывается пленка, которая будет служить гидроизолятором. Поверх пленки делается стяжка. Стяжка плавающего пола отделяется от стен тонким слоем утеплителя (демпфером). Сухую стяжку укрывают пароизолятором и стелют основание для чистового пола.

Примечание

Обычно, для утепления пола первого этажа не применяется устройство деревянного теплого пола. Напомню, деревянная система теплого пола делаться, между лагами или по специальному деревянному настилу и уложенным на него отражающим элементам.

Однако, вполне допустимо, устроить теплый пол на первом этаже, если это плита перекрытия. Главное не забывать, что утеплитель по бетону из экструдированного полипропилена должен быть толще 25-30 мм. А также под утеплителем, по плите укладывается гидроизоляционный материал, а на утеплитель укладывается тепло отражающий материал.

В области частного домостроения технологии постоянно развиваются, а на рынке появляются новые материалы. Рассмотрим, как сделать пол в частном доме путем устройства стяжки сразу на грунтовом основании. Ознакомимся с различными схемами, конструктивными особенностями, рекомендуемыми и нормативными требованиями из действующих СНиП. После прочтения статьи Вы сможете еще на этапе проектирования продумать устройство пола на грунте, самостоятельно выбрать нужные группы материалов, рассчитать толщину утеплителя для конкретного помещения и типа стяжки.

Коротко о грунтовом основании

Перед тем, как принимать решение сделать полы в доме своими руками с нуля дешево, необходимо продумать варианты защиты пола от естественного воздействия земли. Сюда относятся перепады влажности с температурой, сезонное движение пласта на глубине промерзания, газовыделение.

С первыми двумя фактами практически каждый человек ознакомлен. Здесь в качестве основной защиты устраивается минеральная подложка, гидробарьер и теплоизоляционное полотно. О газах нередко забывают.

Химические процессы в недрах земли происходят непрерывно. Среди них – расщепление радиоактивных веществ, которые также содержатся в песке, глине, щебенке. В результате образуется газ радон – инертное вещество, которому свойственно оказывать облучающее воздействие. Так как он имеет плотность выше, чем у воздуха, наблюдается накопительный эффект внутри замкнутого пространства. Бетон воздухопроницаем, поэтому важно создавать защитные преграды для вредного вещества.

Обзор возможных схем устройства чернового пола на грунте

Технически решений, как сделать пол в доме на первом этаже с земляным покрытием всего два: с опорой на природное основание или на несущие опоры. В первом случае подразумевается формирование напольного покрытия на предварительно возведенную подложку и стяжку (можно без нее). Во втором создается перекрытие с вентилируемым пространством, которое монтируется на несущих конструкциях: стены, ленточный фундамент, бетонный ростверк на таких же сваях по технологии ТИСЭ, система лаг с перемычками (если требуются).

Плюсы и минусы подобных решений

Главный недостаток, который заставляет усомниться в устройстве пола на грунте – отсутствие подвального помещения. Однако у плюсов наблюдается существенный перевес. Например:

допустимость ко всем помещениям на первом этаже (от пристройки до гаража);
простота реализации проекта (можно выполнить самостоятельно);
низкая себестоимость на фоне устройства подпольного помещения или цокольного этажа.

Также имеется положительный момент по отношению к фундаменту. По технологии под черновым полом нужно устроить многослойную подушку. Эта засыпка не замерзает, имеет всегда температуру выше нуля градусов по Цельсию. То есть грунт на участке, в том числе под фундаментом, промерзает в меньшей степени, чем вокруг дома. Это снижает степень сезонного движения почвы, а значит механическое давление на опорную часть здания также уменьшается.

К минусам можно отнести еще два момента. Смета близка или превышает расходы на устройство подвала и пола, если требуется заполнить грунтом пространство высотой свыше 0,6 м. Невозможно выполнить работу в доме со свайным, столбчатым фундаментом, ростверком, который установлен над землей.

Коротко о схемах пола на грунте

Решения устройства перекрытий на первом этаже сводятся к деревянному настилу на лагах и как залить бетонный пол в частном доме на грунте. Первый вариант включает создание опорного основания в виде стяжки или столбов, крепление бруса к стенам.

Второй – формирование монолитной плиты, которая может быть опорной частью здания («подвесной» тип), располагаться поверх фундамента или между вертикальными конструкциями без привязки к ним.

Главные задачи любого из решений:

теплоизоляция помещения;
защита жилого пространства от влаги и радона;
заглушение механических вибраций.

Также в доме должно быть комфортно. Внутри конструкции риск образования конденсата сводится к нулевому. А значит обеспечивается здоровая обстановка относительно биологической активности (грибковые образования, бактерии, насекомые).

Как сделать бетонный пол на грунте в деревянном доме своими руками

Поэтапное соблюдение технических требований – простое решение как правильно залить пол в доме на землю. Необходимо выполнить следующие действия: устройство подушки, изоляционные мероприятия, формирование чернового и чистового основания. На этапе проектирования нужно учесть нормативы, которые прописаны в СНиП 2.03.13 от 1988 года. В таблице представлены основные требования.

Критерий	Норматив	Ограничения
Тип грунта	Высокий уровень грунтовых вод допустим если поднять пол, установить усиленный гидробарьер под черновой стяжкой. В условиях пучинистого грунта понизить грунтовые воды на 0,8 м относительно глубины промерзания почвы, утеплить пол или заменить грунт минеральной засыпкой. Создается подушка из гравия слоем от 40 мм (кроме случая со скалистым грунтом).	Исключения: торф, чернозем и прочие растительные грунты.
Грунтовая засыпка	Минимальная естественная усадка, сезонное расширение при увлажнении.	Недопустимо использовать как основание, если не выполнено уплотнение по СНиП 3.02.01 от 1987 года.
Бетонная прослойка	Толщина определяется проектной нагрузкой на подстилающий слой с максимальными значениями. Допустимые отклонения по горизонтали	Исключено применение бетона классом ниже В22,5.
Гидроизоляция	Битумные полотна настилают в 2 слоя, полимерные – достаточно одного. В условиях близкого расположения грунтовых и сточных вод количество удваивается. Нахлест на стены составляет 30 см от нижней точки основания пола.	Формирование цементной стяжки поверх оклеечной битумной гидроизоляции нельзя выполнять без дополнительной прослойки из смеси аналогичной мастики с песком фракции 1,5-5 мм.
Теплоизоляция	В жилом секторе обязательно укладывается вдоль смежных с полом вертикальных конструкций и фундаментом. Цель – компенсация температурного расширения горизонтального полотна.	Исключены к применению органические материалы, неустойчивые к воздействию влаги, плотностью свыше 1200 кг/куб.м.
Чистовая стяжка	Выравнивающий или укрывной слой (для защиты инженерных коммуникаций) формируется бетоном класса В12,5 или ЦПС прочностью 150 кгс/кв.см.	Применение асфальтобетона ограничено штучным шпунтованным паркетом.

В СНиП 3.02.01 от 1987 года полезны выдержки про уплотнение естественного грунта и грунтовой подушки. Например, если проводятся работы зимой, то почва не должна быть мерзлой, а для засыпки допустимо использовать массу с 15 %-ным содержанием застывших комков размером до 15 см. Температура воздуха в среднем может быть не ниже -10 градусов по Цельсию.

Грунтовая подушка

Начинается работа с удаления верхнего плодородного пласта земли. Это необходимо для исключения роста растений и их гниения. Также таким образом снижается вероятность осадки возведенной конструкции пола. Полученная плоскость должна быть ровной и плотной.

Для засыпки применяются материалы, которые легко трамбуются и не поддаются сезонному пучению. Традиционно это песок, щебень, гравий или песчано-гравийная смесь. Если дом построен на почве с низким уровнем грунтовых вод, то используется суглинок или супесь. Дешевле будет засыпать массу, которая осталась после устройства фундамента, септика или колодца. Исключение – чернозем и торф.

На этом этапе нужно соблюсти несколько требований и рекомендаций от специалистов как сделать полы в частном доме с нуля:

Послойное устройство. Так как подушка должна быть максимально плотной, стоит ее создавать в несколько заходов. Проще трамбовать засыпку толщиной до 15 см с периодическим увлажнением чистой водой.
Фракция камней. Между крупными зернами щебня или гравия образуются пустоты, которые впоследствии могут оказаться незаполненными. Эти участки будут заполняться водой, пропускать газы. Чтобы минимизировать эти процессы и осадочное явление, стоит использовать минералы мелкой фракции.
Толщина подушки. Рекомендованный показатель находится в пределах 30-60 см. При любом уплотнении усадку полностью исключить невозможно. Но если превысить 0,6 м, пол будет оседать дольше, в большей степени и неравномерно.
Защита от радона. Здесь можно использовать щебень или керамзит. В рабочей массе не должно быть свыше 10 % зерен размером до 4 мм. Уплотненный каптажный слой формируют толщиной 20 см.

Устройства минерального барьера для радона не достаточно. Газ хорошо проникает сквозь песок, бетон, дерево. Чтобы защитить жилое пространство, можно создать условия для вентилирования подпола или создать надежный паронепроницаемый гидробарьер. Стоит отметить, что полиэтиленовая пленка с защитой от радона не справляется. Хорошие варианты: пароизоляционная мембрана, битумные материалы.

Изоляционные мероприятия

Перед тем, как залить полы в доме на землю, нужно позаботиться о защите бетона от влаги со стороны грунта. Также необходимо предотвратить излишне быстрый уход влаги из бетонного раствора. Поверх грунтовой подушки в результате можно ограничиться настилом полиэтиленовой пленки толщиной 150 микрон. Здесь также нужно сделать нахлест полотна на стены высотой больше толщины последующей стяжки.

К изоляции также относятся полоски теплоизоляции толщиной 20-30 мм. Ширина определяется общей высотой напольного пирога за исключением грунтовой подушки. Это разделительный элемент, выполняющий роль демпферной ленты и заполнителя мостиков холода вдоль стен.

Перед дальнейшими изоляционными работами нужно сформировать подстилочный слой армированного бетона. Раствор можно использовать классом от В7,5 с гравием фракцией 5-20 мм. Толщина черновой базы составляет 50-80 мм. В качестве арматуры подойдет стальная либо стеклопластиковая сетка с ячейками 10*10 см. Погружение полотна должно быть минимум на 30 мм. Другой вариант армирования – стальная стружка размером 0,3-1*50-80 мм, которую добавляют в раствор во время замешивания.

На затвердевшую сухую плиту можно наплавлять или наклеивать гидроизоляционное полотно. Это может быть битумный кровельный материал либо полимерный аналог. Нахлест соблюдается от 10 см на стены и между кромками соседних полотнищ. Стыки должны быть загерметизированы. Например, клеящей мастикой или двухсторонним скотчем на основе битума.

На готовый гидробарьер укладывают жесткий утеплитель. Оптимальным сегодня вариантом по цене и качеству считается экструдированный пенополистирол с выступающими монтажными кромками. Также в качестве альтернативы для жилого помещения можно использовать пенопласт плотностью от ПСБ 35, для гаража ПСБ 50. Главный недостаток стирольных материалов – разрушение под воздействием щелочной среды (цемент) и от контакта с нефтяным битумом. Предотвратить негативные последствия можно с помощью технического полиэтилена толщиной от 100 микрон.

Коротко о расчете толщины утеплителя

Здесь отправной точкой для определения теплоизоляционного слоя является нормированное тепловое сопротивление (R) всей конструкции. Значение для конкретного региона или города можно найти в официальных таблицах. Нужно искать информацию по перекрытиям.

Далее применяется формула d=R*k. Но прежде, чем выяснять толщину утеплителя, нужно вычислить недостающее значение сопротивления, которое материал будет компенсировать. Например, в Москве требуется достичь показателя 4,15 кв.м*℃/Вт. Конструкция состоит из двух железобетонных стяжек и керамогранита, которые в сумме дают примерно 0,6 единиц. То есть для компенсации 3,55 кв.м*℃/Вт понадобится ЭППС (k=0,03 Вт/кв.м*℃) толщиной 10 см.

Видео описание

На чем допустимо удешевление пола с соблюдением технологии рассказывается в видео:

Черновой бетонный пол

Перед тем, как залить пол в доме, поверх утеплителя нужно сформировать сплошное гидроизоляционное полотно. Это может быть техническая пленка с герметичными стыками. Нахлест на стены также сохраняется высотой не менее толщины стяжки (от 60 мм). Раствор здесь применяется классом от В22,5. Для армирования используется сварная стальная сетка.

Дополнительно перед заливкой нужно учесть:

прокладка инженерных коммуникаций в теле утеплителя, их защита металлическим кожухом;
установка системы «теплый пол» в стяжку с учетом рекомендаций от производителя конкретной серии.

В зависимости от планируемой чистовой отделки рассматривается решение о состоянии поверхности бетона. Например, под настил на лагах или керамическую облицовку достаточно будет пропитать основание упрочняющим праймером. Если далее будет укладываться ламинат, паркет либо линолеум, то нужно будет залить пол самовыравнивающимся составом. При этом важно учесть допустимый слой от 3 см.

Как сделать пол в деревянном доме по методике сухой стяжки

Решая, из чего лучше сделать черновой пол в деревянном доме, многие стали склоняться к сухой стяжке. Это хороший вариант для самостоятельного исполнения, так как технология проста, оборудование специальное не требуется, материалы доступны и легкие. Плюс такого подхода также в том, что финишную отделку можно начинать сразу после укладки основания.

Но здесь имеется один существенный недостаток. Сухая стяжка недопустима для устройства в подвале, ванной, котельной. Причина – низкая влагостойкость используемых материалов. Поэтому методика применима в качестве альтернативы традиционной заливки армированного основания из бетона под финишную отделку.

Инструкция по монтажу выглядит так:

устройство подушки, прокладка утеплителя по периметру (ширина 80 см, толщина по расчету), заливка бетонной прослойки слоем от 8 см, настил гидроизоляции;
прокладка и утепление труб, установка защитного кожуха;

засыпка поверхности керамзитовым или кварцевым песком без трамбования слоем от 1,5 см, создание ровной горизонтальной плоскости;
формирование жесткого настила из специальных листов ГВЛ или ГВЛВ (например, для системы Knauf), древесных плит (фанера, ДСП, ОСП) слоем порядка 20 мм.

Дополнительно под твердым настилом можно разместить плиты ЭППС с монтажными кромками или каменную вату. Для обеспечения высокой жесткости основания плиты (ГВЛ или древесные) укладываются в шахматном порядке в два слоя с перекрытием нижних стыков.

Вариант бетонного пола на грунте без аналогичной прослойки

Прослойка из бетонного раствора чаще устраивается для устройства гидробарьера из рулонных или обмазочных материалов. Можно выполнить ту же задачу без возведения армированного монолита в качестве подосновы. Достаточно сформировать плотную засыпку из песка и постелить полимерную мембрану с профилированной поверхностью.

Технические характеристики материала:

состав – полиэтилен высокого давления;
поверхность – выступы 7-20 мм в виде усеченного конуса или полусфер;
плотность – 400-1000 гр/кв.м;
долговечность – от 60 лет;
размеры – 0,5-3 × 20 м.

Укладывают полотно профилем вниз, за счет чего выполняется фиксация материала в песчаном основании. Стыки делают внахлест, герметизируют мастикой. Стелить утеплитель либо заливать бетонную плиту можно сразу на гидробарьер.

Видео описание

В сюжете продемонстрировано поэтапное устройство пола в неотапливаемой части дома:

Устройство бетонной плиты на грунте и фундамент

Если черновое основание под напольное покрытие формируется до возведения несущих стен, то актуально решение как сделать пол в доме с опорой на монолитный фундамент. Здесь основной плюс заключается в нагрузке плиты не на грунт, а на опорные элементы здания.

Такой подход способствует решению двух проблем, с которыми может столкнуться владелец. Если дом строится на торфянике или высота грунтовой подушки превышает 0,6 м. Так сводится к минимальной вероятность усадки и деформации «подвесной» конструкции из-за движения грунта.

Другой вариант – устройство плитного или сплошного фундамента. Такой монолит изначально может служить черновым основанием под пол. Здесь достаточно будет выполнить утепление, гидроизоляцию и залить выравнивающую стяжку.

Видео описание

В видео рассказано про технологию устройства бетонного пола на грунте и про часто совершаемые ошибки:

Видео описание

Еще одно видео с разъяснениями о 8 главных ошибках при монтаже пола по грунту:

Коротко о главном

Пол в частном доме можно устроить сразу на грунте, если он не торфяной или черноземный.

Черновая бетонная плита может быть фундаментом, опираться на стены или располагаться между ними.

Традиционный вариант: грунтовая подсыпка высотой до 0,6 м, бетонная прослойка, гидроизоляция, утеплитель, стяжка.

Вместо прослойки может быть использована профилированная гидроизоляционная мембрана из ПВД.

В качестве утеплителя и засыпки можно применять керамзит фракцией от 4 мм.

Толщину утеплителя нужно вычислять, чтобы было достаточно тепло и не переплачено за материал.

Читайте также: