Как залить бетон в узкую щель

Обновлено: 24.04.2024

Добрый день.
Дом 12 эт. панелька 70-х годов постройки квартира на 1 этаже. При подготовке основания плиты перекрытия было вскрыто все что бухтело,сыпалось и просто отковыривалось. Речь не идет о неких разрушениях плит, они крепкие, но имеют много литых технологических "углублений", сквозных отверстий и щелей, которые были забросаны строителями неким раствором.
1) "Углубления" это по всему периметру стен "выбранная" четверть в плите перекрытия, глубиной 40 мм и шириной 50-110 мм. Есть в коридоре общая плита с сантехкабиной и в ней, в плите яма 460*280*100 мм с металлической(?) заглушкой в виде дна, наверное для стояков была запланирована, но сантехкабину поставили на противоположную сторону плиты.
2) Отверстия конусообразные с верхним диаметром около 120 мм, сквозные в подвал.
3) Щели на стыках плит 10-50 мм, сквозные в подвал.
Пол планируется типа "Старатели Быстротвердеющий Новая рецептура!", т.е. на гипсовой основе, безусадочный + финишный слой, если потребуется. Толщина слоя от 6 до 35 мм. Покрытие ПВХ плитка типа Art Vinil, линолеум.
В принципе все доступные технологии решения данных проблем мне известны, но теоретически. Конкурирующие смеси тоже известны, теоретически. Вижу два проблемных места из описанных выше.
1) Углубления 40 мм шириной 60 мм вдоль стены где слой наливного будет 6-10 мм
2) Яма 460*280*100 мм где слой наливного будет 30 мм и на этом месте будет стоять стиральная машина, т.е. вибрации.
Хотя, проблема больше в отсутствии времени на ожидание набора прочности смеси перед наливным полом. Или ждать не надо полного высыхания в проблемных местах? Рассматриваю решения и доступные мне смеси для решения проблем:
1) Залить все Старателями и не дожидаясь полного набора прочности залить всю поверхность. Каковы последствия?
2) Залил бы Алебастром, но в магазинах только 5 МПа, а 15 МПа и выше не найдешь. Штукатурки и плит. клеи тоже не подходят из-за низких несущих способностей.
3) Ремонтный состав IVSIL RENDER дорог и все равно ждать 28 суток. А если не ждать и положить на цементный, безусадочный IVSIL RENDER гипсовый Старатели каковы последствия контакта мокрого цемента с мокрым гипсом?
4) ГИДРО-SII (портландцемент + добавка ИР-1) дешевый, безусадочный, крут по характеристикам, по моему тот же IVSIL RENDER только без водоудерживающих добавок. Проблемы те же,цементный + уход в первое время от пересыхания.
5) Смесь на основе напрягающего цемента НЦ-10(портландцемент+глиноземистый цемент+гипс) похож по свойствам на ГИДРО-SII, но не одно и тоже.
6) ЦПС + жидкое стекло.
Есть нюансы поверхности проблемных мест: гладкая, темно серого цвета, блестящая, очень прочная, долото с ударом перфоратора в 2,8 Дж едва царапает да и трудно подлезть. Как обеспечить необходимую адгезию? Чем грунтовать? Есть Бетоконтакт Кнауф.
Экзотические смеси не рассматриваю, даже если они отвечают всем требованиям ( высокая нагрузка и адгезия, минимальное время перед заливкой пола) кроме цены. Короче, хочется как обычно дешево, быстро, надежно. Что скажите, практики?

Я обычно подготавливаю поверхность, грунтую. Выставляю маяки (6мм.) и промазываю их плиточным клеем Старатели-стандарт. Им же промазываю периметр, стыки плит и все щели. Крупные щели, дыры пропениваю предворительно ( Чуть пена схватилась, примял и сверху клеем) На следующий день всё заливаю Быстротвердеющий наливной пол (5-80мм) СТАРАТЕЛИ. Большие перепады в 2 этапа. первым делом керамзит насыпается и проливается наливным полом ниже уровня маяков (т.к. всплывает), затем как схватился, правилом по маякам.

Почти сделал ремонт кухни. Все делал сам, предварительно почитав ваш форум (и другой похожий). Все срывал, снимал, сдирал, смывал и т. д. до основания. Фотки начала ремонта и заливки стяжки (снимал не все а когда получалось). Кухня была расширена за счет кладовки и получилась где-то 10м. Стяжку делал плавающую, сбивал до плиты на плиту песок потом экструдированный пенополистирол, сверху пленка с заходом на стены потом сетка (4 мм х 100 мм) и стяжка 5 см (полимин ЛЦ 2)Дальше была штукатурка трех стен ротбантом, кое-где было по 5 см.Продолжение штукатурки

Как заделать дырку в ГКЛ

Профи! У вас наверное ни один потолок без этого не обходится. Как выходите из положения, подскажите! А то уже шпаклевать пора. чертежик прилагается

Шкаф из/в ГКЛ

Монтаж потолка из гипсокартона

1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах. Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

Штукатурка стен

Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит

не за горами уже и облицовочные работы. В этой связи копятся вопросики:1. Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит? Стеклорезами? Тогда какой выбрать- столько их в магазине!2. Оптимальное расстояние между плитками какое? 2-3-4 мм?

Шпаклевание гипсокартона

Скоро заканчиваю, буду пробовать шпаклевать гипсокартон. После изучения форумов все равно есть несколько вопросов, да и в любом случае - тема актуальная

Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.

В течение этого осенне-зимне-весеннего сезона мне довелось обследовать кучу разнообразных объектов на предмет теплопотерь. На основании этого опыта сложилась следующая статистика:

Существуют ли "шприц"/шприцы для цементного раствора, аналогичные картриджам (и пистолетам) какие существуют для герметиков и т.п. с длинным носиков ?

Или что-то подобное есть ? т.е если например нужно заполнить цементным раствором труднодоступное место или забить например старую длинную дыру в стене от старого дюбеля/чопика

Готового не встречал. Под собственные нужды( длинную , глубокую щель заделать надо было)- сделал из толстой латунной трубки, поршень- обточенный болт.

Такой что ли:

Но самодельный цементный раствор вряд ли
получится затолкать в узкую щель.

метанол написал :
Такой что ли:

Но самодельный цементный раствор вряд ли
получится затолкать в узкую щель.

да что-то подобное.

пробовал приспособить старую тубу от герметика, но :

1). Носик нужно обрезать по самое немогу : диаметр должен быть не меньше 0,5мм иначе просто не протолкнуть , соответственно длина уменьшается или нужно искать трубку такого диаметра, но очень длинную тоже не выйдет - проталкивать тяжело будет.
2). в зазор между поршнем и стенкой тубы попал песок из цементной смеси и поршень очень туго двигался, а в итоге попросту застрял.

да раствор самодельный.

В дыру от старого дюбеля раствор просто заталкивается деревянным или металлическим цилиндриком/шпилькой/карандашом/да чем угодно диаметром чуть меньшим, чем диаметр отверстия в стене. Раствор добавляется небольшими порциями и утрамбовывается.

Использовал такой (как на картинке) но поршень оборачивал ПЭ пакетом и в раствор добавлял пва.Нормально дело шло.

Так вскрывать мешки со смесями можно только выпускницам дизайнерских курсов.Сам шприц не внушает" доверия "пластик и цена. У моего из "метрики" гильза алюминиевая и стоимость 600р .

Смысл есть, если не использовать мешок сразу целиком. Так проще заклеить потом скотчем.

oversun написал :
Так проще заклеить потом скотчем.

Пыльный,бумажный мешок скотчем(каким?малярным ,упак? ) Я пробовал 2,5 раза для транспортировки из гиперов чинить скотчем мешки -тухлое дело.

oversun написал :
Смысл есть, если не использовать мешок сразу целиком.

С точностью наоборот.Вскрытый ,как на видео мешок надо сразу использовать .Кто так вскрывает мешки создаёт себе и коллегам (заказчику если материал остался)проблемы на обьекте .Занимает больше места(5/1 по площади), дальнейшее перемещение таких мешков на обьекте и вне обречено на гемор.Девочки так делать нельзя.

Тихон написал :
Так вскрывать мешки со смесями можно только выпускницам дизайнерских курсов.

Именно так я и вскрывал 50 кг мешки с цементом для бетонирования. По расчёту в бетономешалку надо засыпать полмешка, 25 кг.
Приношу мешок, кладу на ровный лист ДСП рядом с бетономешалкой, притопчу ногой, чтобы цемент равномерно распределился,
здоровенным кухонным ножом прорезаю мешок поперёк ровно по середине. Потом два реза вдоль краёв мешка, и отворачиваю получившийся клапан. Совковая лопата нормально входит в разрез, ничего не просыпается мимо. Остатки первой половины мешка подбираю кельмой.
На второй замес просто беру мешок, ставлю на попА, отрываю ненужную пустую часть, и засыпаю вторую половину мешка цемента в бетономешалку.
Ничего не надо взвешивать, перемерять, пересыпать. Не нужны вёдра.

Самому надо "законопатить" цементным раствором щель между верхом кирпичной стены и перекрытием.
Думаю взять обычную пластиковую канализационную трубу, один конец нагреть феном, сплющить.
С другого конца - любой толкач, хоть из палки. На конце сделать нахлобучку мягкую, обернуть полиэтиленом.

Чтобы через такое тонкое и длинное отверстие прокачать вязкую массу придется развить очень высокое давление, материал будет разогреваться и ускоренно полимеризоваться.
Для инъецирования, возможно, проще будет пробурить ряд отверстий ø10. 15 мм до дна трещины.
Поищите технологии ремонта трещин в бетоне.
Так же определитесь, для чего нужен этот процесс, у вышеперечисленных материалов низкий предел прочности и низкая адгезия, укрепить кладку они не смогут, а для гидроизоляции трещины не обязательно закачивать на такую глубину.
Могу порекомендовать ремонтный состав для бетона Loctite 7257, но цена вас не порадует.

Есть и такая пропитка для камней:

Это акриловый латекс с силиконовым гидрофобизатором. В процессе применения (натирания кистью) эта нетиксотропная жидкость хорошо смачивает поверхности и сама засасывается капиллярными силами в тонкие трещины в камнях и стёклах, при высыхании становится прозрачная с глянцевой поверхностю.

А широкие щели (в которые пролазит лезвие) можно законопачивать волокнистой шпаклёвкой (намочить в этом жидком и текучем акриловом латексе стеклофибру или др. паклю, и ею законопатить щели, после высыхания и слеивания фибры ещё пропитать, т.к. этот латекс даёт усадку при высыхании).

Акриловый латекс. Деревянное стекло? Натуральный пластик?

В конопачении (да и в заклеивании щелей) главное фибра (пакля).

Пропитка на основе акрилового латекса после высыхания становится такая же, как и такой клей:

но, в отличие от консистентного клея, она жидкая-текучая и при высыхании даёт сильную усадку.

у мну после ремонта осталось на выкид много пустых балонов от силикона и проч герметиков как типа
с помощью электрода через горло легко выдавливается дно. внутри они практически идеально чистые даже если от жидких гвоздей. наполняйте чем угодно. сам наполнял битумной мастикой и ротбандом. дале обычным пистолетом по усмотрению.

В узкую щель (если она имеет вертикальную или потолочную ориентацию) аккуратно и глубоко запыжить раствор можно только при помощи пакли.

Есть спец пистолет под колбасный герметик, и как правильно сказано - пустые баллоны из под силикона. Для щелей носик плющить пассатижами.
В каких - то случаях проще сбрызнуть водой и пропенить.

Пакля, пропитанная раствором и туго напыженная в щель, может создавать большие распирающие механические напряжения в щели и выдерживать большие напряжения сжатия шели, т.е. выполнять функцию силовой прокладки-распорки, а также арматуры.

В ТЗ говорится про щели с раскрытием до 3 мм и глубиной до 150 мм.
Запасной носик для тубы с герметиком обжать в самом узком месте получилось до 3,4 мм (без усилия на губках ШЦ), по длине - 75 мм максимум поддается обжатию.
Настроил тисы с гладкими губками на щель 3 мм, сплющенный носик максимум на 60 мм заходит по стали.

В ТЗ определённо никак не определена цель, для которой надо заделать щель.
Для ленивых и неспешащих отделочников может оказаться перспективна био-нанотехнология конопачения (и устройства шумопоглощающих и пылеуловительных, а также камуфляжных экранов стен) с использованием лазучего естества усиконосных и корнелазающих лиан:

сначала необходимо в щелях создать максимально благоприятные условия для разрастания придаточных корней лиан, а в последствии пропитывать проводящие каналы засохших растений(а также моховой покров)консервирующей и клеющей пропиткою.
Избавляться же от пыли, которая постепенно оседает на таких сложных архитектурных формах, с одновременным упрочнением их конструкции, можно методом ленивого и аккуратного опрыскивания (в штильную сухую погоду) осевшей пыли и насекомых из пульверизатора или ультразвукового распылителя (туманообразователя) мелкораспылённой клеющей пропиткою с последующим склеиванием пропитанного пылевого налёта в прочную массу, в той форме, как он есть.