Как закрыть вход в подвал рольставнями
Обновлено: 16.05.2024
Есть помещение. Есть прямоугольный дырка, размером 2 Х 1 метр, которая ведет в подвал. Дырка в полу помещения. Горизонтальная.
Задача: Нужно эту дыру в полу(спуск в подвал) держать закрытой, а при необходмости открывать. Не в ручную. А типа - нажал кнопку - оно открылось. Нажал вторую - закрылось. Сложность в том, что в идеале по этой крышке можно было-бы ходить, когда оно в закрытом состоянии.
Неоптимальное решение - это поставить туда рольставни(ну как на окна ставятся) с электроприводом, и огородить этот вход каким-то заборчиком, ибо по рольставням ходить нельзя. И еще они работают только на открытие, как я понял. А опускаются за счет веса. Тобишь в горизонтальном варианте они работать на закрытие не будут. Придется мутить нечто с асинхронным двиглом. Но это роги, это заборчики, это на крайний случай.
А вот что-бы придумать такого, что-бы и ходить можно было смело, и открывалось-закрывалось ? Мне что-то кроме чудовищных решений типа листа металла 3мм на уголках в качестве ребер жесткости и системы лебедочного типа, или редукторного, через червячные или иные передачи - в голову не лезет. Но это кошмар совсем.
Если уж извращаться - то по полной))))
Это не кошмар, а нормальное решение.
Только не лист металла, а дерево, но таки на металлической раме.
Во всяком случае не будешь париться типа "ой, не вставайте втроем".
😊
А приспособить сервомоторчик от скутера?? там, помнится снизу есть такой, подножку поднимать, чтобы руками не тягать. работает от аккумулятора, довольно тихо. а крышку конечно из 3мм и уголок по периметру, делать, так уж на века. 😊
КаценеленбогенЭто не кошмар, а нормальное решение.
😊
Да, вот еще хоршо бы готовое решение чтоб було какое-то. В смысле что-бы самому эти все приводы не выдумывать и не считать. А потом пристраивать их кривенько-косенько, с большой долей вероятности будучи прихлопнутым в один прекрасный момент этой крышкой, во время спуска в подвал.
Железные створки 2*0.5 метра, не сильно тяжелые будут. По центру проушины, вкладыши и пиропатроны на черном порохе. Нажал кнопочку, вкладыши выбило, створки вниз упали.
Противовес туда нельзя вкорячить?
Да нахрена противовес. У меня лебедки есть многотонные. Весь вопрос в том, что сам спроектировать все эти соединения - я не смогу. Тобишь - крышка есть, лебедка есть. А вот как их соединить между собой - это хер с два. Опять же там сварка, хренарка. Да еще поведет не дай бог.
Металлическая дверь не подойдет?
Техзадание поставлено не чётко.
Если не секрет, какая цель этого люка?
Ну и некоторые вопросы:
1) Тип и толщина перекрытия.
2) "дырка 2х1" должна открываться полностью или будет достаточно люка ~1х1?
3) Скрытность люка (нужно чтобы было практически незаметно или допустимы некоторые перепады высоты)?
подойдет. Как ее электрофицировать штоп само поднималось ?
Pavel_A
Техзадание поставлено не чётко.
Если не секрет, какая цель этого люка?
Ну и некоторые вопросы:
1) Тип и толщина перекрытия.
2) "дырка 2х1" должна открываться полностью или будет достаточно люка ~1х1?
3) Скрытность люка (нужно чтобы было практически незаметно или допустимы некоторые перепады высоты)?
Да не секрет. Есть комната отдыха, через нее спуск в подвал. Комната отдыха - будет нормальная, с хорошим ремонтом и пр.. Тобишь прикрыть эту дырку как в деревенских хатах прикрывают лаз в погреб, потом руками этот щит вынимают - не комильфо.
Тип перекрытия - плиты перекрытия 6-ти метровые. Обычные. Толщина не знаю какая.. 20-25 см.
Дырка должна открываться полностью, ибо спуск в подвал и так достаточно крутой получается, если оставить только метр на метр - будет как на подводной лодке спуск по поручням.
Скрытность люка. Ну, допустимы небольшие перепады по сравнению с основным полом. В приделах 10мм.
брянскСкрытность люка. Ну, допустимы небольшие перепады по сравнению с основным полом. В приделах 10мм.
Охрана труда может потребовать гладкого пола.
ag111Охрана труда может потребовать гладкого пола.
Это у меня частный дом, там охрана труда никого не ипет 😊 Да и не будет там труда, один разврат и пьянки .
У меня аналогичная задача есть. Тоже спуск в подвал из гаража. Сейчас просто сделаны 2 крышки из досок, которые поднимаю и переставляю в сторону. Но думаю все-таки механизировать процесс. Скорее всего буду делать вариант со сдвижными панелями. Правда ровного пола при этом не будет, будет 2 небольших ступеньки, но это технически менее сложно, чем делать желоб кривой, чтобы плита укладывалась в проем вниз. Привод сделаю из лебедки шестеренчатой - пол-тонны усилия должно хватить. Ну это планы на лето, пока откладываю - других дел много.
брянск
Дырка должна открываться полностью, ибо спуск в подвал и так достаточно крутой получается, если оставить только метр на метр -
Ну тогда с одной стороны петли, а снизу гидравлику или винтовой механизм и приподнимать крышку градусов на 45 (можно больше).
Я то думал, что это для ямы ловушки, непрошеных гостей в подвал сваливаль 😊.
Добрый день. Помогите решить проблему с УТЕПЛЕННЫМ входом в неотапливаемый цокольный этаж из жилого помещения. Средства ограничены. Думаем роллеты или ляда. Что лучше, что теплее? Монтировать будем сами. Опыт сварки есть. Может ссылками поможете или фото. Заранее благодарны
Сугубо ИМХО. Железная или деревянная рама , уложенная на кирпич с трех сторон, а с четвертой пристреленная к стене. А на раму- обычную деревянную или железную дверь на приваренных петлях Не знаю как у Вас, а в Москве их по помойкам- немерено.
Спасибо конечно, но если Вы с помойки себе дверь будете в коттедж ставить, то дай Бог здоровья! Кстати вариант двери рассматривался. Там проем 3.46х0.9 м. Уж очень весомая дверь получится.
А зачем делать именно люк? Поднять его будет ой как непросто. Сделайте утепленный короб из пено-, газобетона, закрывающий проем, а в него обычную дверь. Вертикальную. Место над люком все-равно использовать невозможно. А так весь геморой снимется.
А такой размер уже интереснее, я то думал у вас под стандартную дверь "190 По аналогии со своим подвалом. Если не стоит задача наглухо теплоизолировать подвал- то можно пару щитов, уложенных на шарикоподшипники и сдвигающихся один относительно другого подобно стеклам в книжной полке. А если глухая герметизация при необходимости сохранить размер проема- тогда рольставню. Правда в этом случае придется делать ограждение , чтоб потом не ловить " коричневого кота с большими ушами".
senya-ice написал :
Средства ограничены. Думаем роллеты или ляда. Что лучше, что теплее?
Хорошие роллеты - удовольствие не дешевое. Кроме того, они не страдают излишней теплоизолированностью, тепловые мостики там не устранены, хотя внутри и находится полиуретановая пена, но она для большей жесткости, а не для теплоты. Это все-таки защитный элемент, а не утепляющий. Также есть проблема размещения и утепления барабана для намотки роллеты. Если он будет сверху, то вряд ли коробка в поперечнике около полуметра (при 3,5 метровой роллете) имеет бОльшую эстетику, чем дверь, да и сифонить холодом из под него будет., а если снизу, то все-равно сохраняется задача герметизации места входа роллеты в направляющие.
ПС: Есть ещё очень большое НО - если встать или упасть на роллету, то она не выдержит веса взрослого человека и стопудово проломится. Т.е. обязательно надо будет городить перила вокруг проема, чтобы случайно не забрести. И за детьми следить, т.к. со стороны входа опасность провалиться сохранится.
Переезжая за город, мы хотим в полной мере насладиться природой, проводя как можно больше времени на террасе или в беседке. Но непростой климат средней полосы России часто становится помехой. Даже летом на открытом воздухе бывает неуютно. Защититься от прохладного ветра, косого дождя и надоедливых насекомых помогут прозрачные рольставни
Рольставни из поликарбоната
Конструкция, о которой пойдет речь, — это и остекление, и защита от грабителей. Ламели рольставен сделаны из монолитного поликарбоната — материала, почти такого же прозрачного, как стекло. По прочности же данный полимер сопоставим со сталью. В сочетании с алюминиевым соединительным профилем получается надежное и легкое полотно, которое можно установить где угодно.
Прозрачные рольставни используют для открытых беседок, террас, веранд, зимних садов, площадок для барбекю, а также для ресторанов, кафе, витрин и фуд-кортов. Чем же обусловлена такая популярность?
Все просто. Рольставни дешевле традиционного остекления и долговечнее мягких окон. Впрочем, этим преимущества не ограничиваются. Поликарбонатное полотно не мешает наслаждаться видами и пропускает около 90% солнечного света. Специальное покрытие, нанесенное на ламели с обеих сторон, блокирует УФ-лучи. Высокие прочность и жесткость позволяют противостоять не только ударным нагрузкам (например, от ветвей деревьев), но и попыткам проникновения. Наконец, в закрытом состоянии роллеты пусть и не полностью, но все же подавляют шум извне, что добавляет отдыхающим уюта и спокойствия.
Прозрачные рольставни в беседке
Рольставни из поликарбоната на терассе
Прозрачные рольставни в ограждении крыльца
Рольставням из поликарбоната не страшны ни жара, ни холод — их можно эксплуатировать при температуре от −40 до +120°С
Как и большинство современных светопрозрачных конструкций, рольставни выпускаются в нескольких модификация. Так, толщина ламелей может составлять 3 или 4 мм. Как нетрудно догадаться, второй вариант надежнее, тяжелее и дороже первого. Что касается профиля, он бывает облегченным и усиленным. Облегченный используют там, где нужно добиться максимального снижения веса и стоимости. Усиленный же уместен тогда, когда необходимы прочность и ветровая устойчивость.
Впрочем, выбор той или иной модификации зависит не только от предпочтений покупателя, но и от ширины перекрываемого проема. Рассмотрим подробнее возможные комбинации.
Ламели толщиной 3 мм и облегченный профиль. Это самые доступные по цене и легкие ставни — вес полотна составляет всего 5,6 кг/м². Предназначены для пролетов шириной до 2 м при установке снаружи дома и до 3 м при установке внутри.
Ламели толщиной 4 мм и облегченный профиль. Полотно имеет большую жесткость/прочность/ветровую устойчивость по сравнению с предыдущим вариантом, но при этом и весит больше — порядка 6,8 кг/м². Рекомендуемая ширина пролетов — все те же 2 м при установке снаружи дома и до 3 м при установке внутри.
Ламели толщиной 4 мм и усиленный профиль. Самый прочный, надежный, долговечный, дорогой и тяжелый (7,8 кг/м²) вариант рольставен. Используется для пролетов шириной 3-5 м.
Профиль рольставен может быть окрашен в любой цвет палитры RAL, но наибольшей популярностью пользуются белый, коричневый, серый, металлический и бежевый
Установка прозрачных рольставен ничем не отличается от установки обычных. Есть два способа монтажа — накладной (поверх стены) и встроенный (внутри проема). Очевидно, что второй способ обеспечивает более надежную защиту от взлома. Но при этом он трудозатратнее первого, а значит, обходится дороже.
И наконец, управление. В простой модификации жалюзи закрываются и открываются механически. Но если высота полотна превышает 2,5 м, крутить ручку становится физически тяжело. В этом случае уместно будет установить электропривод. Тогда единственное усилие, которое придется сделать — нажатие на кнопку пульта ДУ.
Ну а самым высокотехнологичным решением является подключение системы управления рольставнями к системе «Умный дом». Тогда поднять или опустить полотно можно будет дистанционно, что может быть очень кстати, если владелец дома забыл закрыть веранду или беседку перед уходом. А установка датчиков дождя или температуры позволит автоматически управлять жалюзи в зимнем саду или теплице.
Стоимость рольставен из поликарбоната зависит от типа монтажа и управления. Например, конструкция размером 2000 × 2000 мм с ручным управлением и монтажом в проем обойдется в 22 000−32 000 руб., с электродвигателем и накладным монтажом — от 27 000–42 000 руб.
Рольставни не только способны придать экстерьеру дома современный вид, повысить тепло- и шумоизоляцию помещений, оградить их от избытка солнечного света и перегрева, а также от любопытных глаз. Прежде всего эти конструкции являются эффективным средством защиты жилища от проникновения злоумышленников
Полотно рольставен набрано из горизонтальных планок (ламелей), соединяющихся друг с другом в замок, и прикреплено к валу, расположенному в верхней части конструкции и спрятанному в короб. При открывании и закрывании проема полотно движется по боковым направляющим, притянутым к основанию анкерными болтами или дюбелями (тип и количество крепежных элементов зависит от материала стены). Снизу или сверху рольставни можно дополнительно зафиксировать замками.
Лучше всего принимать решение об оснащении окон или дверей рольставнями еще на стадии проектных работ. Так появляется возможность не только идеально вписать их в экстерьер дома, но и заранее предусмотреть все нюансы монтажа. Например, если сразу устроить высокую перемычку над проемом в расчете установки в этом месте короба с валом, его получится сделать невидимым для глаз ни со стороны фасада, ни со стороны помещения.
Материалы и параметры конструкций
Для изготовления ламелей обычно используют либо гнутый профиль из стали или алюминия, либо экструдированный (цельнотянутый) алюминиевый. В первом случае изделия, имеющие стенки толщиной всего 0,22–0,24 мм, нуждаются в усилении, иначе функции таких рольставен будут ограничены только солнцезащитой. Для этого полость внутри них заполняют пенополиуретаном. Защитить дом от матерых взломщиков, орудующих со знанием дела, полотно с мягкой пенной прослойкой, конечно, не в силах, но вот оградить его от хулиганского «нападения» и предотвратить порчу окон оно очень даже способно.
Если между окном и рольставнями с пенным заполнителем предусмотрен воздушный зазор, то, как утверждают производители, тепло- и шумоизоляция помещений повысится на 15%
Практически непреодолимой преградой на пути злоумышленников можно считать конструкции из экструдированного алюминия с двумя стенками толщиной 1–1,5 мм, которые иногда еще усиливают ребром жесткости аналогичной толщины. Для их вскрытия придется изрядно поработать болгаркой, так что «взять барьер» не то что с наскока, но и за час ударного труда не получится.
Теперь поговорим о размерах ламелей. Их обычная высота — 40–45, 55 или 77 мм. Закономерность простая: чем выше ламель, тем она жестче. А значит, для обеспечения прочности широких проемов нужны высокие ламели. Однако если техническая документация к профилю допускает применение в конкретном проеме изделий разной высоты, то с точки зрения эстетики узкие планки выигрывают. Следует также учитывать, что для них требуется менее крупный короб, что упрощает его встраивание: например, при проеме 2000 × 2000 мм ширина короба для 45-миллиметровых ламелей составит 205 мм, а для 77-миллиметровых — уже 300 мм. Для проема того же размера самым компактным будет короб у одностенного профиля из экструдированного алюминия высотой 42 мм: всего 180 мм.
Как известно, экономить на безопасности себе дороже. Но разумная бережливость только приветствуется. Так, для защиты окон первого этажа дома целесообразно будет использовать двустенные ламели из экструдированного алюминия, а для верхних этажей — одностенные
Способы монтажа
Накладной. Его нельзя назвать оптимальным, но встречается он чаще всего, так как применим в уже готовых домах, хозяева которых только постфактум задумались об оснащении окон рольставнями. Слабая сторона таких конструкций — легкий доступ к направляющим и к коробу, то есть выломать их не составит особых проблем. К тому же это решение малоэстетично — короб, выступающий над плоскостью стены, не украсит собою фасад.
С коробом, установленным внутри проема. Основной минус такого решения заключается в том, что короб частично закрывает световой проем. Но поскольку направляющие в этом случае закреплены на откосе, вскрыть рольставни будет гораздо труднее. Чтобы дополнительно защитить конструкцию от взлома, можно заделать боковые стенки направляющих бетонным раствором. А еще более надежный вариант — спрятать их за четверть (то есть за выступ из облицовочного кирпича, перекрывающего края проема на четверть своей длины), правда, короб, встроенный в проем, по-прежнему остается легкодоступным. Его монтируют перед установкой окна, или параллельно с ней, а четверть выполняют в процессе фасадных работ. Стены, облицованные кирпичом, как правило, предполагают наличие промежуточного слоя утеплителя — именно в его плоскости располагают оконную раму и направляющие рольставен, фиксируя их к набитым по периметру проема деревянным брускам.
Чтобы короб не ухудшал инсоляцию помещения, можно установить его в вырезанную над проемом угловую нишу. Однако не во всех случаях это возможно и оправданно. Если речь идет, допустим, о кирпичном или блочном доме, то при создании ниши будет затронута усиливающая проем железобетонная перемычка, что потребует принятия серьезных мер по укреплению стеновой конструкции. Но и тут короб останется на виду, разве что стена настолько толстая, что он войдет в нее полностью и может быть скрыт под отделочным слоем. Обратите внимание: возможность произвести обслуживание механизма рольставен должна быть обеспечена снизу короба.
С коробом, встроенным в стену. Существует несколько вариантов такого монтажа. Например, есть модели оконных конструкций, в которых короб и направляющие рольставен интегрированы с рамой окна. При этом находящийся снаружи короб скрыт под оштукатуренной плитой из гипсокартона или фибролита. Однако проблему в данном случае создает широкий паз, откуда выдвигается полотно — из-за него короб может промерзать, а значит, требуется его утепление.
Несмотря на то, что слоем пенополиуретана изолируют только стенку со стороны помещения, короб все равно заметно прибавляет в размерах. Но мало того, что эта мера уменьшает высоту полотна, она, собственно, полностью и не исключает промерзание — пропускать холодный воздух будет то место, где короб стыкуется с оконной рамой. Кроме того, чтобы повысить теплозащиту помещения, короб и направляющие рольставен изготавливают из пластика, а этот материал заведомо не может обеспечить высокую прочность конструкции.
Рольставни, тем или иным способом встроенные в проем, не подразумевают оснащение ручным приводом, поскольку вал, к которому его нужно подсоединять, приходится на раму окна или на стекло. Единственно возможный вариант управления системой в этом случае — посредством электропривода
Наиболее устойчивыми к взлому являются системы с направляющими, перекрытыми четвертью, и встроенным в стену, но не привязанным к раме коробом. Последний может быть установлен либо в заранее устроенную утепленную нишу достаточной глубины, чтобы задекорировать ее заподлицо с фасадом. Либо (и это оптимальный в плане безопасности вариант) — в промежуток между двумя горизонтальными ригелями. В качестве верхнего будет выступать обычная силовая перемычка над проемом, только устроенная выше, чем требуется для монтажа рамы, а нижний, из армированного бетона, доски и пр., — послужит для крепления оконной или дверной конструкции. Пространство между ними и займет короб рольставен. Со стороны помещения нишу закрывают теплоизолированным люком, благодаря чему механизм остается доступным для обслуживания.
Управление рольставнями
Среди ручных систем управления рольставнями: ленточные, шнуровые, тросовые, воротковые — последние, представляющие собой карданную рукоятку, соединенную с механическим редуктором, являются наиболее надежными. Однако большинство покупателей голосуют сегодня за электроприводы, обеспечивающие пользователю максимальный комфорт. Мощность устройства следует выбирать прежде всего в зависимости от массы полотна (max 250 кг). Электроприводы приводятся в действие выключателями (поворотными, клавишными, замковыми), а также посредством радиосигнала, приборов контроля доступа и систем группового управления. Можно оснастить рольставни таймером, датчиками освещенности, дождя, ветра и т. п. Выпускаются системы, имитирующие присутствие в доме хозяев, когда те в отъезде: в запрограммированное время рольставни будут подниматься и опускаться на заданную высоту.
Для управления группой рольставен рекомендуется использовать систему, передающую сигналы по сети 220 В, поскольку в этом случае не понадобится монтаж дополнительной электропроводки.
Еще недавно дверь в подвал или погреб приходилось делать снаружи дома, ведь простые деревянные створки пропускали холодный сырой воздух. Сегодня, с появлением герметичных люков, необходимость в этом отпала. Теперь вход в подвал может быть в любом помещении дома
Теоретически подвальный люк можно сделать своими руками. Он довольно прост — металлический каркас, крышка, покрытая плиткой или паркетом, пара петель и съемная (или скрытая) ручка. Но стоит ли результат затраченных усилий? Ведь, не имея опыта, можно допустить немало ошибок, из-за которых перекосится крышка или вся конструкция будет «гулять» под ногами.
С заводскими моделями все намного проще. Уважающие себя производители предлагают покупателям оптимизированные конструкции с точным соблюдением размеров, прямыми углами и фурнитурой, способной выдерживать большие нагрузки. При этом стоимость фабричных люков относительно невысока — порядка 1500-5000 руб.
Многие производители люков в подвал и погреб охотно изготавливают модели на заказ, по индивидуальным размерам
Существует три основных типа люков.
Раздвижной. Крышка поднимается и сдвигается в сторону по направляющим. Механизм не требует приложения усилий, но из-за сложности (а значит, и дороговизны) монтажа в частном домостроении его практически не используют.
Распашной. Люк такого рода представляет собой, по сути, горизонтальную дверь с петлями и ручкой. Этот несложный и экономичный вариант сегодня пользуется самым большим спросом.
Габариты люка должны быть такими, чтобы взрослый человек мог пройти в него без касания. Как правило, это квадратный проем со стороной порядка 70 см. Если в подвале хранятся большие предметы, которые приходится носить туда-сюда (например, бочки или контейнеры), проем может быть увеличен до прямоугольника 120×70 см.
Конструкция подвального люка
Так как впольная конструкция должна быть максимально прочной, каркас и раму люка выполняют из металла, чаще всего — алюминия. Он легок и не подвержен ржавлению. Еще один популярный вариант — оцинкованная сталь.
Крышка люка имеет внутренний стальной поддон с ребрами жесткости, который после монтажа конструкции покрывают тем же материалом, что и весь пол — плиткой, паркетом, ламинатом и т.д. Если сделать это аккуратно, люк будет практически незаметным.
Резиновый уплотнитель, уложенный в специальные пазы по периметру люка, препятствует промерзанию конструкции, а также проникновению влаги, сырости и пыли
Как уже говорилось выше, фабричные люки можно устанавливать в жилых помещениях, так как они не промерзают. Но для этого крышку необходимо утеплить. Для этого используют различные материалы — пенополистирол, пенопласт, полипропилен, каменную вату и стекловату.
Отдельного рассмотрения заслуживает фурнитура. Чтобы пользователю не пришлось напрягаться, поднимая облицованную плиткой крышку, многие производители снабжают свои модели газовыми лифтами (амортизаторами). Речь идет о пневматических устройствах, которые позволяют управлять люком буквально «легким движением руки». Их может быть установлено от 2 до 6 штук в зависимости от габаритов и веса крышки.
Впрочем, можно и вовсе избавить себя от необходимости прикасаться к крышке. Существуют модели на электроприводе, оснащенные пультом ДУ. Пользователю нужно лишь нажать кнопку, и люк откроется/закроется сам. Эту опцию нельзя назвать остро необходимой, но людям, ценящим комфорт, она наверняка придется по вкусу.
Ручку люка, как правило, делают съемной или скрытой, что вполне логично. Стационарная ручка, торчащая из пола, отнюдь не украсит помещение. Кроме того, об нее легко споткнуться. Полезной опцией является предохранитель, который фиксирует дверь в вертикальном положении, не давая ей опрокинуться.
Стеклянный люк в подвал с электроприводом
Для заполнения люков используют стекло триплекс
Петли подвального люка могут быть открытыми и потайными. Первый вариант дешевле, второй — эстетичнее. Замок-защелка препятствует случайному открыванию
Кстати, помимо обычных, существуют и усиленные люки, способные выдержать огромный вес. Они предназначены для промышленных помещений, но их используют и в частном секторе, как правило, в гаражах. Разумеется, стоят такие модели намного дороже стандартных.
Установка конструкции
Прежде чем приступать к установке, необходимо тщательно продумать расположение проема. Его нельзя делать вплотную к стенам, иначе возникнут проблемы с открыванием крышки. Желательно, чтобы люк находился в стороне от основных домашних «магистралей». Несмотря на то, что конструкция максимально надежна, подвергать ее дополнительным нагрузкам не стоит.
Собственно, монтаж люка относительно несложен. Раму устанавливают до заливки бетонной стяжки, так, чтобы в итоге она вышла в один уровень с чистовым полом. Для фиксации используют саморезы и дюбели. Крайне важно выровнять конструкцию! Любые отклонения от горизонтали чреваты перекосами крышки и вытекающими из этого проблемами при открывании.
После установки рамы, заливки и затвердевания бетона, остается лишь установить крышку. Ее навешивают на петли, утепляют и облицовывают.
Читайте также: