Как закрыть лобовую доску софитами

Обновлено: 08.05.2024

Водосточная система – это важная часть архитектуры, и ее обязательно нужно продумывать еще в проекте. Да и согласно современным строительным нормам и правилам, установку водостоков желательно производить еще перед установкой финишного кровельного покрытия. Но на практике так получается далеко не всегда. Также, в идеальном варианте, первым делом перед покупкой водосточной системы вы должны решить, как именно вы будете крепить желоба: по карнизу, к лобовой доске или к первому ряду обрешетки. Но, к сожалению, некоторые современные производители предлагают кронштейны, которые рассчитаны только на один вид крепления – к лобовой доске.

Тогда что делать в такой ситуации: крыша уже покрыта и кровельное покрытие уложено, если речь идет о металлических листах, которые закреплены «намертво» или лобовая доска вообще отсутствует?

Содержание

Когда установка водостока нужна только на финишных работах?

Исключительно к лобовой доске чаще всего фиксируют водосток, если приток воздуха для проветривания внутреннего утепления осуществляется через специальные отверстия в подшивке свеса – их еще называют перфорированными софитами. Есть мнение, что более эффективно сделать приток воздуха через зазор, который образуется под обрешеткой.

В этом случае лобовую доску вам необходимо будет располагать достаточно низко, а кронштейны для желобов фиксировать только на обрешетке. Правда, у такой системы есть недостатки: под тяжестью снега и льда доска можно попросту сломаться. Исходя из этого, решите, какой именно способ подходит вам.

Также крепеж исключительно к лобовой доске необходим, если водосточная система устанавливается после возведения дома и укладки кровли. Например, вы купили недострой (довольно распространенная ситуация). И, если не трогать дорогой и непонятно по каким конкретно принципам уложенный кровельный материал, то закрепить кронштейны у вас получится только к лобовой доске. Также при замене водосточной системы тоже не получится сделать по-другому.

И еще один момент: если вы использовали антиконденсатную гидроизоляционную пленку, ее по правилам необходимо выводить на карнизный свес, а это уже возможно тоже только при креплении водостока прямо к лобовой доске, но не к обрешетке:

7 популярных монтажных методов

Для закрепления желобов и водосточных труб вам понадобятся специальные крюки. По строительным правилам установить вы их можете тремя основными способами: в общий дощатый настил, если речь идет о мягкой кровли, в стропильные ноги и в ветровую доску карнизного свеса:

Один из самых популярных примеров:

Способ №1. Крепление к стропильной системе: приподнимаем покрытие

Иногда домашние мастера рассчитывают на то, что после окончания строительства крыши у них получится все-таки приподнять один-два листа кровельного покрытия и закрепить крюки на обрешетку. Но на самом деле оторвать вот так просто листы любого покрытия не получится, ведь вам придется в этом случае избавляться от одного-двух рядов саморезов или гвоздей. И на этом месте уже не обойтись без заплаток, что сведет на «нет» весь эстетический эффект.

Но кое-какой хитрый способ все-таки есть, и его суть состоит в том, чтобы положить специальные доски под покрытие, которые позволяют не помять кровельный материал и выкрутить крепление пассатижами.

Еще нечто подобное нередко проделывается с шифером. Там прямо в волны шифера вставляют деревянные бруски, которые были заранее выструганы по профилю волны. Здесь крепление для водостока монтируют прямо насквозь самого шифера – и брусок, и крюк одновременно.

Способ №2. Крепление к лобовой доске: создаем надежную опору

Крепления крюков к лобовой доске – это самый простой способ, если крыша уже готова. Причем саму лобовую доску вовсе не сложно декорировать так, чтобы она выглядела как отдельный элемент крыши:

Для металлических кровельных покрытий крюки нужны короткие, из этого же материала и крепить их тоже лучше на металл:

А вот легкий по весу пластиковый водосток без проблем выдержит деревянная лобовая доска:

Способ №3. Крепление на «костыли»: идем на хитрость

В случае, если лобовой доски на крыше нет вообще, тогда в стене устанавливают специальные металлические или деревянные «костыли», и желоб крепится прямо к ним при помощи шпилек или брусьев:

Способ №4. Кронштейны в опорах

Или же крюки приходится ввинчивать в то, что есть, особенно, когда речь идет о небольших придомовых постройках:

Способ №5. Необычные кронштейны: захватываем желоб сверху

Кроме того, сегодня продаются такие кронштейны, которые незаметны даже после монтажа, потому что они держат желоба сверху, а не снизу.

Такие кронштейны нужно крепить с шагом 40 и 70 см, иначе при более значительном расстоянии желоба способны деформироваться под тяжестью льда или снега:

Способ №6. Регулируемые кронштейны: для сложных условий

Также вы можете найти регулируемые кронштейны. Достаточно подкрутить шурупы, чтобы регулировать их и настраивать в зависимости от угла наклона ската. Благодаря этому вам не нужно будет вновь проверять радиус изгиба у каждого крюка по отдельности.

Способ №7. Крепим прямо на кровельное покрытие

В самых сложных случаях иногда приходится приобретать кронштейны подороже, но которые позволяют установить водосток даже на такую крышу, где уже уложен поликарбонат:

Конечно, такой метод подходит лишь для регионов, где дожди выпадают не часто и не в больших количествах.

Итак, подведем итоги: насколько надежным окажется вся водосточная система в целом, зависит от того, правильно ли вы установили кронштейны и смонтировали желоба.

Технические тонкости монтажа

А теперь сделаем краткий обзор самой технологии закрепления водостока на готовой кровле.

Вот как правильно должен происходить монтаж водосточной системы на лобовую доску:

Шаг 1. На самой доске, которая была установлена предварительно, отметьте лазером горизонтальную линию в самом высоком месте желоба.
Шаг 2. Разместите затем настоящую линию, с учетом наклона, который должен составлять от 3 до 5 миллиметров на каждый погонный метр желоба.
Шаг 3. Теперь нужно пронумеровать все крюки, причем сама разметка должна делаться с учетом уклона желоба. Далее при помощью полосогиба загибаем края крюков.
Шаг 4. Установите два крайних крюка, а между ними, по самому дну желоба нужно натянуть веревку. Установите остальные крепления.
Шаг 5. Определите расположение воронки в конце желоба.
Шаг 6. Приложите воронку к желобу и обведите карандашом по контуру. От края контура к центру оставьте кантик в 45 мм и выпилите отверстие обычной ножовкой либо специальными ножницами для металла. Теперь получившиеся рамки отогните наружу и присоедините воронку к желобу.

Вся сборка достаточно проста, сродни детскому конструктору.

Желоба и воронки: располагаем на правильном расстоянии

А теперь перейдем непосредственно к установке водосточного желоба:

Шаг 1. Проверяем угол наклона и расположение кронштейнов.
Шаг 2. На них устанавливаем профиль желобов и стыкуем их между собой с помощью соединителей желоба. Свободные торцы закрываем заглушкой.
Шаг 3. Монтируем воронку.
Шаг 4. От воронки делаем отвод к трубе на стене.
Шаг 5. Монтируем кронштейны для трубы.
Шаг 6. Размечаем путь установки трубы и крепим уже вертикальные водосточные элементы.

Современные металлические водостоки соединяются между собой на уплотнителях и зажимах. Пластиковые водостоки соединяют тремя основными способами: на защелках с зажимом, на резиновых уплотнителях и методом холодной сварки. Главное при всем этом обязательно учитывать компенсацию линейного расширения.

Также подумайте о таком элементе, как специальная решетка для водосточной системы. Она нужна для того, чтобы очистить стекающую воду от растительного мусора, который нередко смывается с крыши – это листья и ветки.

Крепление водосточных труб

Для начала давайте разберемся подробнее, как и к какой стене правильно крепить водосточные стояки.

Более грамотно, конечно, устанавливать вертикальные составляющие водостока еще в процессе кладки стен, но и по их завершению такие работы вполне возможны. Важно знать лишь о нескольких правилах:

трубы устанавливать нужно всегда снизу вверх;
отверстия просверливать небольшие;
между сливной трубой и стеной обязательно должно быть сохранено расстояние;
закреплять внизу специальное сливное колено под углом, чтобы вода не попадала прямо под фундамент.

Все довольно просто:

Теперь пару слов о материале стен:

Для кирпичной стены вам необходимо приобрести пластиковый дюбель, затем высверлить в стене отверстие под размер дюбеля, вставить его и закрутить шуруп, который уже прикреплен к хомуту.
К деревянным стенам прикрепляют водосточную систему при помощи стержня или специальной пластинки с шурупами. Такой длинный и заостренный стержень нужно просто забить.
А вот если стена слишком тонкая в нужных местах, тогда вам понадобится длинный стержень, который будет закреплен дополнительно при помощи пластины с шурупами.

Небольшая иллюстрация поможет вам разобраться с этим:

Технология вертикального крепления достаточно проста:

Шаг 1. Соедините трубы муфтами.
Шаг 2. Когда будете вводить нижнюю трубу, оставьте зазор.
Шаг 3. Под муфтой смонтируйте кронштейн с хоботом.
Шаг 4. Точно так же установите тройники.
Шаг 5. Приклейте нижний отвод к трубе.

Посмотрите на эту пошаговую иллюстрацию.

Еще один важный момент: труба, которая расположена ближе всего к углу карнизного свеса, должна находиться на расстоянии 15 сантиметров от угла дома. Расположить вы ее можете посередине карнизного свеса, или прямо за углом, уже на торцевой стене.

Таким образом, вы легко убираете водосточную трубу с фасада, и ваша водосточная система, которую пришлось устанавливать уже на готовую крышу, будет выглядеть незаметной и гармоничной!

Кровельные материалы

Кровельные коммуникации

Кровельная инфраструктура

Доборные элементы

Диаметр хомута подбирается в зависимости от диаметра вертикальной водосточной трубы, шаг крепления которой от 800 мм до 1 метра. Горизонтальный водосборник на даче мы фиксировали к ветрозащитной доске, прибитой к торцам стропилин прямо по линии карнизного свеса. В нее завинчивали скобы, в которые потом вставляли полуобрезанную трубу. Горизонтальный водосборник мы установили на расстоянии 400 мм от стен для того, чтобы водяные потоки не увлажняли стену дома.

Делали наружный ремонт и после перекрытия крыши поняли, что о водостоке мы совершенно забыли. Попытались примерно представить, как теперь это всё заново городить под крышей. Решили набить прямо под кровлей деревянные планки, затем уже на них при помощи кронштейнов установить водосток. Получилось не то, чтобы грамотно, но первый же ливень показал, что всё работает исправно.

Решил делать водосток своими руками, т.к. вода с крыши приносит много хлопот: все стены в разводе были, утеплитель вообще можно на помойку выкидывать, и это после пары-тройки дождей.
Хотел бы немного дополнить материал — при установке водостока (если крыша уже покрыта), желательно первым ставить кронштейн, только потом уже все остальное.
А вот варианты монтажа элементов для водостока возьму себе на заметку — очень наглядно показано.

Надо было мне читать этот материал, когда я своими руками делал водосток на даче. Ух, я запарился, конечно, с кронштейнами, да и с их установкой и т.д.
Виктор, а вы когда именно поняли (вспомнили), что забыли поставить водосток? Сразу же после ремонта крыши, или же спустя какое-то время, несколько суток там. Это действительно ощутимая разница, т.к. в одном случае вы фактически просто делаете водосток в самом конце ремонта, ничего не ломая (ну или по минимуму), а во втором случае приходится иногда и заново потом ремонт крыши делать.

Лобовая доска под углом =( Стропило обрезано перпендикулярно. Мучаюсь как закрепить кронштейн. Вариант с косой проставкой впечатлил…

Софит – декоративная панель из металла с полимерным покрытием или ПВХ или металла, которая применяется для подшивки карнизов, козырьков и фронтонов. Стандартный размер панели софита 3000х305мм. Размер может варьироваться в зависимости от производителя.

Для каких целей используется софит

Основное назначение софитов – защита кровельных и торцевых свесов кровли и придание ей завершенного и эстетичного внешнего вида. Если кровельный свес оставить открытым он будет подвержен воздействию влаги. Из-за этого стропила и обрешетка будут намокать, дерево начнет гнить и крошиться, уменьшится жесткость конструкции. Если кровля утепленная, то и на теплоизоляцию неизбежно попадет влага. Утеплитель придет в негодность и перестанет выполнять свои функции. Чтобы этого избежать, рекомендуем купить софиты для подшивки кровли и сделать облицовку кровельных свесов.

Из чего производят софиты?

Виниловый софит

Изготовлены из ПВХ (поливинилхлорида) с добавлением стабилизаторов, пластификаторов и красящего пигмента. Как правило выпускаются в виде трехполосных панелей в двух цветах: белый и коричневый. Редко встречается красный и зеленый и варианты под дерево.

Без перфорации — профилированная панель из пластика без специальных отверстий. Применяется для подшивки кровель без утепления.

С перфорацией — панель с небольшими отверстиями по всей плоскости. Отверстия обеспечивают постоянный приток воздуха в подкровельное пространство. Необходимы для утепленных кровель для проветривания утеплителя.

Плюсы винила

Не подвержен гниению и коррозии, не требует окраски и дополнительной обработки.
Прост в раскрое – для резки достаточно обычной ножовки или болгарки.
Легкий монтаж по инструкции – инструкция по монтажу есть у всех производителей.

Минусы винила

Ограниченный выбор цвета – виниловый софит представлен в двух цветах – белом и коричневом.
Коричневый цвет имеет повышенную чувствительность к солнечному свету и часто выгорает.
Коричневый софит может выгореть за 1-2 сезона вплоть до полной потери цвета.

Металлический софит

Софиты изготавливаются из тонколистовой оцинкованной стали с полимерным покрытием, которое защищает металл от коррозии и придает ему цвет или определенный эффект (например: под дерево). 2 популярных вида полимерных покрытий

Полиэстер — полимерное покрытие на основе полиэфира. Обладает хорошей стойкостью цвета и отсутствием микротрещин при профилировании. Цветовая гамма от 10-ти до 24 цветов в зависимости от производителя.

Ecosteel — полимерное покрытие в состав которого входит сплав алюминия (55%) и цинка (45%). Имитирует вид натурального дерева с природным рисунком.

Без перфорации — профилированная панель без специальных отверстий. Применяется для подшивки кровель без утепления.

Кровельный свес ― это нижняя часть стропил, выступающая за несущие стены. Этот элемент кровли выполняет две функции:

Защитную. Свесы защищают фасад от осадков. Если на кровле нет свесов и её нижний край находится на уровне стены, во время дождя влага будет попадать на фасад, что может негативно повлиять на его функциональность, долговечность и внешний вид. Свесы же выполняют функцию «зонтика», отводя осадки от фасада. Также кровельные свесы частично отводят воду от стен дома и отмостки, предотвращая размытие фундамента (но, несмотря на это, не следует пренебрегать установкой водосточной системы).
Декоративную. Сложно представить кровлю без этого элемента ― она выглядит незавершённой, непропорциональной. Кровельные свесы визуально «уравновешивают» крышу. Их ширину выбирают в соответствии с архитектурными особенностями объекта и эстетическими предпочтениями заказчика: наиболее часто встречаются свесы шириной 500 мм, но, в зависимости от проекта, они могут быть более широкими.

Нижнюю плоскость свесов оформляют (подшивают) с помощью софитов. О том, как правильно крепить металлический софит и доборные элементы, мы и расскажем в нашей статье. Мы рассмотрим подшивку софитами на примере карнизных свесов (фронтонные подшивают практически так же).

Свесы можно подшить двумя способами: горизонтальным и по стропилам. Мы рассмотрим оба варианта, но сначала узнаем, какие материалы потребуются для оформления свесов.

Внимание: подшивать свесы можно как до монтажа кровельного материала, так и после укладки профлиста/металлочерепицы.

Какие материалы потребуются?

Металлические софиты

Место монтажа: нижняя плоскость кровельных свесов.

Внешний вид: софиты Lбрус ® представляют собой перфорированные панели из оцинкованной тонколистовой стали толщиной 0,45-0,5 мм с полимерным покрытием. В ассортименте ООО «Компания Металл Профиль Восток» также представлены софиты Lбрус ® XL.

В роли сплошного софита без перфорации может выступать сайдинг Lбрус ® XL (доступен только в ассортименте ООО «Компания Металл Профиль Восток») либо Lбрус ® .

Вы можете использовать только перфорированный софит Lбрус ® либо комбинировать его со сплошным, чередуя панели. Так вы обеспечите полноценную вентиляцию подкровельного пространства.

Размеры:

у сплошных и перфорированных софитов Lбрус ® высота профиля ― 15 мм, габаритная ширина панели ― 264 мм, полезная ― 240 мм. Длина панели может варьироваться от 0,5 до 6 м;
у сплошных и перфорированных софитов Lбрус ® XL высота профиля ― 14 мм, габаритная ширина панели ― 360 мм, полезная ― 335 мм. Длина панели ― от 0,5 до 6 м.

Функции: софит защищает подкровельное пространство от влаги, пыли и мелкой живности (птиц, насекомых), а также обеспечивает кровле эстетичный завершённый вид.

Планка J-профиль

Место монтажа: планку монтируют на деревянную направляющую вдоль стены. Установить J-профиль необходимо ДО монтажа софитов.

Внешний вид: как следует из названия, очертания планки напоминают букву «J».

Размеры: длина планки ― 2000 мм, 3000 мм. Ширина боковых сторон ― 24х18 мм.

Функции: этот элемент необходим для фиксации софитов ― их вставляют в паз на планке. Также J-профиль обеспечивает эстетичный вид в местах примыкания софитов к стене (или в месте стыка панелей софита на углах свесов, если J-профиль используют в качестве соединительной планки).

Планка карнизного свеса (простая)

Место монтажа: лобовая доска карнизного и фронтонного свесов (поэтому планку иначе называют лобовой). Планку устанавливают ПОСЛЕ монтажа софитов.

Крепление планки осуществляют в нижнюю (узкую) и в верхнюю часть с помощью саморезов 4,2х16 мм либо заклёпок 3,2х8 мм. Место крепления открыто, поэтому головки крепёжных элементов желательно выбрать в цвет планки.

Внешний вид: очертания простой планки карнизного свеса напоминают перевёрнутую букву «Г».

Размеры: длина планки — 2000 мм, 3000 мм. Ширина боковых сторон — 180х50, 200х30 и 250х30 мм.

Функции: планка карнизного свеса (простая) необходима для эстетичного и функционального оформления внешней части фронтонного или карнизного свесов — места стыка лобовой доски и подшивки. Этот элемент выполняет защитную и декоративную функции:

защищает деревянную подконструкцию по периметру кровли от намокания;
обеспечивает завершённый эстетичный вид кровле.

Планка карнизного свеса (сложная)

Место монтажа: лобовая доска карнизного и фронтонного свесов. Планку устанавливают ДО монтажа софитов.

Внешний вид: визуально похожа на перевёрнутую английскую букву «F» с разъёмом для фиксации софитов. Этот же разъём служит для фиксации планки — в него вкручивают саморезы 4,2х16 мм. Цвет головок саморезов не имеет значения: после монтажа подшивки место крепления будет скрыто.

Размеры: длина сложной планки карнизного свеса — 2000 мм, 3000 мм. Ширина боковых сторон — 185х50, 200х30, 250х50 мм.

Функции: выполняет те же функции, что и простая планка карнизного свеса. Отличается размерами, внешним видом и способом монтажа.

Планки стыковочные (сложная и универсальная)

Место монтажа: стыки кромок софитов на углах кровельных свесов.

Размеры: сложная планка ― 75х3000 мм, универсальная ― 50х18х3000 мм.

Функции: декоративные. С помощью стыковочных планок можно эстетично оформить места соединения софитов ― кромки стыкующихся панелей и места крепления саморезов будут скрыты.

Подшивка свесов горизонтальным способом

Горизонтальный способ подшивки наиболее популярный, в этом случае требуется смонтировать карнизный короб.

Карнизный короб монтируем из тех же досок, что и обрешётку ― 32х100 мм. Более толстые доски не используем ― на короб приходится малая нагрузка, поэтому усиливать его не требуется. Толстые доски только утяжелят конструкцию.

Внимание: при монтаже карнизного короба обязательно используем строительный уровень, чтобы избежать перекоса конструкции.

Монтаж направляющих

Направляющие ― неотъемлемая часть карнизного короба. На них мы будем фиксировать планки и непосредственно подшивку (софиты).

Устанавливаем две горизонтальные направляющие: вдоль лобовой доски карнизного свеса и напротив неё ― вдоль стены здания. В качестве направляющих используем доски толщиной 20-30 мм и шириной около 100 мм.

Обратите внимание на ширину кровельных свесов (расстояние от стены до внешнего края лобовой доски). Если она около 500 мм, достаточно двух точек крепления софитов ― они будут зафиксированы на направляющих вдоль стены и лобовой доски.

Если ширина свесов более 850 мм, рекомендуем установить дополнительную направляющую по центру свесов. В этом случае у вас будет 3 точки крепления софитов, что позволит более прочно зафиксировать материал. Если свесы широкие, а софит закреплён только по краям (в двух точках), со временем он может деформироваться. Чтобы избежать этого, нужна третья точка крепления ― центральная.

Монтаж планок

Мы рекомендуем использовать сложные планки карнизного свеса, поэтому рассматриваем подшивку свесов с помощью этих элементов. Они более эстетичные, на них не заметны точки крепления саморезов.

На направляющих фиксируем доборные элементы: сложную планку карнизного свеса ― со стороны лобовой доски свеса, планку J-профиль ― со стороны стены здания.

Внимание: если мы используем простые планки карнизного свеса, порядок монтажа отличается. Подшивку свесов начинаем с установки на направляющую вдоль стены планкиJ-профиль. Потом устанавливаем софиты. После монтажа софитов фиксируем простые планки карнизного свеса.
Планки прикрепляем к направляющим с помощью саморезов 4,2х16 мм. Расстояние между саморезами ― примерно 500 мм.
Обратите внимание: стандартная длина планок карнизного свеса (простых или сложных) ― 2 или 3 м. Зачастую длина свесов превышает длину планки; в этом случае используют несколько планок, состыковав их между собой. Сложные планки карнизного свеса нельзя просто стыковать вплотную друг к другу ― нужен нахлёст. Направляющие, на которых зафиксированы планки, изготовлены из дерева. Древесина может менять размеры в зависимости от уровня влажности и температуры: расширяться ― при нагревании и попадании влаги, усыхать и уменьшаться в размерах ― при низком уровне влажности и понижении температуры. Если мы смонтируем планки встык без нахлёста, между ними может возникнуть щель, если деревянные направляющие изменят свои линейные размеры.
Способ стыковки планок зависит от вида доборных элементов.
- Если мы используем простые планки карнизного свеса, их можно монтировать одна на другую с нахлёстом 50-100 мм (напоминаем, что простые планки устанавливают после того, как смонтирован софит).
- Если мы говорим о сложных планках карнизного свеса, их нельзя «наложить» друг на друга внахлёст. Чтобы место стыка выглядело эстетично и аккуратно, планки подрезают ― удаляют замковую часть примерно на 20-40 мм у одной планки. Это позволяет второй планке «зайти» в первую.
Список инструментов, с помощью которых можно резать облицовочный материал и доборные элементы, указан в статье «Взгляд эксперта: чем резать профнастил?».
Для оформления углов свесов используем карнизные планки (простые или сложные). Перед началом монтажа их необходимо подрезать. Сначала удаляем внутреннюю замковую часть, затем сгибаем планку поперёк под углом 90 о ― она становится Г-образной. Если замковая часть мешает сгибать планку, снова подрезаем её.

Подрезанную Г-образную планку устанавливаем на угол карнизного свеса и фиксируем саморезами 4,2х16 мм.

Монтаж металлических софитов для крыши

После установки доборных элементов можно монтировать софит.

Подрезаем софит ― длина панели должна быть примерно на 50 мм меньше ширины свесов (если свесы 500 мм ― планка должна быть длиной 450 мм). Это упростит монтаж: панели будет легче вставлять в планки.
Установку металлического софита для кровли начинаем от угла свеса. Панели монтируем поперёк свеса; вставляем один край софита в разъем сложной планки карнизного свеса (до упора), противоположный край ― в паз планки J-профиль.
Выравниваем панель по центру ― софит не должен располагаться впритык к планкам. Между панелью и каждой планкой должны быть компенсационные зазоры по 10 мм. Это связано с функциональными свойствами древесины: благодаря зазору софит не деформируется при расширении деревянных направляющих ― он просто немного сдвигается.
Фиксируем софит на направляющих оцинкованными саморезами с пресс-шайбой (либо по краям панели, либо по краям и в центре ― в зависимости от количества точек крепления).
Внимание: саморезы вкручиваем только в готовые отверстия в замковой части софита, просверливать дополнительные отверстия не требуется.
Саморезы вкручиваем строго посередине отверстия. Панели фиксируем неплотно, между поверхностью софита и нижней стороной шляпки самореза должен оставаться зазор 0,7-1 мм, чтобы софит свободно двигался в горизонтальном направлении.

Это также связано с функциональными особенностями деревянных направляющих, на которых зафиксированы панели и планки. Древесина может реагировать на изменение температуры и уровня влажности ― либо расширяться, либо усыхать. Если софит немного сдвинется, это не повлияет на его эстетическую функцию; если же панели будут зафиксированы плотно и впритык к планкам ― при расширении направляющей софит может «вспучиться», деформироваться (это особенно заметно на широких свесах).

Мы рассмотрели вариант, когда торцевые доски закрывают планками карнизного свеса ― простыми или сложными. Но лобовые доски могут оставаться открытыми ― например, если они выполняют декоративную функцию. В этом случае подшивку свесов выполняем в следующем порядке: вдоль лобовой доски и стены монтируем планки J-профиль. Затем вставляем панели софитов в пазы планок и неплотно фиксируем их саморезами по центру отверстий в замковой части.

Планки карнизного свеса в этом случае отсутствуют.

Оформление углов карнизных свесов

Основная часть подшивки установлена, переходим к монтажу угловых соединений софитов.

Панели софита могут стыковаться либо по диагонали, либо под прямым углом.

Чтобы скрыть стыкующиеся кромки панелей, монтируем стыковочную планку (универсальную или сложную). Также можно использовать два J-профиля. В обоих случаях мы сначала фиксируем стыковочную планку или планки J-профиль, а потом устанавливаем стыкующиеся панели софита.

Делаем разметку, «примеряем» планку к месту стыка панелей ― кромки софитов должны максимально плотно прилегать к ней. Стык панелей должен быть симметричным.
Подрезаем планку и софиты.
Фиксируем планку с помощью саморезов 4,2х16 мм с пресс-шайбой.
Вставляем в пазы планок софиты и фиксируем их саморезами 4,2х16 мм с пресс-шайбой. Следим, что софиты были перпендикулярны торцевым доскам.

Подшивка свесов по стропилам

При подшивке свесов по стропилам софиты монтируют не в горизонтальной плоскости, а под углом к стене. Этот вариант используют реже, поскольку монтировать планки и софит под углом неудобно ― сложно вкручивать саморезы перпендикулярно направляющим (между стеной и свесами может оказаться недостаточно места для шуруповёрта).

Для подшивки свесов по стропилам используем те же материалы, что и для горизонтальной. Порядок монтажа доборных элементов и софитов идентичен указанному выше. Разница только в том, что вам придётся самостоятельно подгибать планки карнизного свеса (простые или сложные) до нужного угла.

Мы убедились, что карнизный и фронтонный свесы ― обязательные элементы кровли; рассказали, какие элементы используют при оформлении свесов; ответили на главный вопрос: как подшить кровлю горизонтальным способом и по стропилам.

В подшивке свесов нет ничего сложного, просто следуйте нашей инструкции по монтажу металлических софитов и доборных элементов ― и результат порадует вас!

Сегодня производители софитов в один голос утверждают, что установка их продуктов – занятие легкое и простое. Ведь на таких изделиях уже есть все необходимые замки, отверстия и приспособления, а сопутствующая техническая документация подробно освещает каждый шаг.

И правда, есть ли в этом процессе тонкости и нюансы, о которых лучше знать заранее? Скажем вам так: грамотный монтаж софитов действительно доступен любому мастеру, но, чтобы подшивка кровли служила долго и выглядела презентабельно, важно быть подкованным также теоретически.

Поэтому мы постарались составить для вас понятную и подробную инструкцию с иллюстрациями, которая поможет быть уверенным в каждом шаге.

Содержание

Этап I. Предварительный монтаж обрешетки

Начнем с самого начала. Так, подшивать свес крыши нужно до начала настила кровельного материала. Также предварительно следует теплоизолировать стены, чтобы между стенами и крышей не было незащищенных участков.

И в первую очередь рассчитывают и монтируют обрешетку. Самый простой и наиболее распространенный способ подшивки крыши софитами – горизонтальный. Для этой задачи к стропилам или их продолжению в виде кобылок предварительно крепят бруски, формирующие каркас короба.

На этом этапе крайне важно контролировать при помощи уровня и отвеса будущую плоскость подшивки. Вот несколько вариантов, как именно располагать брусья обрешетки на свесе стандартной крыши:

Нельзя сказать, что горизонтальное или диагональное расположение обрешетки лучше. Здесь скорее все зависит от того, какой свес вам кажется более эстетичным и планируете ли вы располагать в софитах кабеля коммуникаций и встраивать светильники. Тогда горизонтальный вариант более целесообразен, конечно.

Укладывать обрешетку нужно по периметру свеса, параллельно стене, и в качестве материала подходит оцинкованный профиль или деревянные рейки. Если отдаете предпочтение древесине, то следите за тем, чтобы бруски были достаточно сухими, с влажностью не более 15-18%, без сучков и изгибов, а если металлу, то выбирайте либо алюминий, либо антикоррозийную сталь.

Между рейками должно быть расстояние не больше 30-40 см. Если так получится, что свес все-таки превышает 40 см, нужно будет установить дополнительную рейку – между внутренней и внешней.

Со стороны лобовой доски и стены прибейте две доски, на которые потом вы будете фиксировать планки софитов и доборные элементы. При длине свеса более 80 см возьмите три точки крепления. При этом доски должны быть достаточной ширины для монтажа софитов и доборных элементов более 100 мм шириной.

Этап II. Подготовка и подрезка софитов

Теперь давайте позаботимся о том, чтобы не испортить сами панели до начала их монтажа. Так, только что приобретенные софиты необходимо укладывать на ровную, плоскую поверхность. Хранят упаковки с ними в стопках из пачек, но не более 15 вместе в одной стопке.

Если площадка открытая, то упаковки лучше вскрыть. Если к таким советам не прислушаться, то на исходе есть риск получить не совсем ровные детали, которые потом попросту не получится вставить в пазы. Представьте, насколько неприятно будет обнаружить этот дефект уже в процессе монтажа.

Далее, панели софитов нужно подготовить так, чтобы длина их была на 50 мм меньше, чем свес от стены до лобовой доски. Сами софиты подрезать не сложно, только обязательно используйте защитные очки.

Для циркулярной пилы используйте полотно с тонкими зубьями в обратную сторону или другие подходящие инструменты:

Небольшой совет: если вам удобнее работать с ножницами по металлу, то попробуйте сделать так: не режьте сразу по всей длине ножниц, а используйте их лезвие только на ¾. Для резки также подходит нож. Проведите им небольшую борозду в нужном месте, а затем согните и разогните софит несколько раз, пока панель не сломается. Сразу прорезать насквозь не нужно.

Помните, что резать панели можно только начиная с крепежной части. Вот какими инструментами удобнее регулировать длину виниловых софитов:

Вот процесс работы с популярными алюминиевыми софитами:

К сожалению, не все знают, что в работе с металлическими софитами есть свои особенности. Так, их нельзя резать абразивным кругом, т.е. болгаркой. Это приводит к повреждению полимерного покрытия и быстрой коррозии металла.

Вплоть до того, что даже производители не дают гарантии на софиты, которые подрезались при помощи болгарки. Для этой задачи куда более подходят вырубные ножницы, мультифункциональные резаки или специальные насадки на дрель.

Этап III. Фиксация фасок и профилей

Теперь переходим непосредственно к монтажу софитов. Давайте рассмотрим, для каких задач нужны специальные профили и фаски, которые всегда идут в комплекте:

J-профиль – это основной подвесной элемент. Им обрамляют карнизный свес и стыкуют две панели софитов по длине.
L-образная панель нужна для лобовой планки. Выпускается размерами 15, 20 или 25 см, реже – 45 см. Такая планка позволяет подшить кровлю под углом.
J-фаска – это ветровая планка с J-профилем. Она позволяет подшивать свес перпендикулярно стене, и выпускается в размерах 15, 20 и 25 см, иногда 40 см.

Вот как работать с J-планкой. Устанавливать ее нужно параллельно стене дома, а для этого измерьте расстояние между этими планками и отнимите 6 мм для температурного изменения размеров панелей. Далее установите отрезанную панель в пазы и прибейте планку так, чтобы потом крепеж не мешал свободному расширению материала. Соедините панели между собой в замке.

Укладывайте панели в горизонтальном или наклонном положении. Сохраните расстояние между точками крепления в 30 см. А на углах поворота с 45° установите две J-планки, которые будут соединены задними стенками и Н-профилями.

Вот где конкретно фиксируют все эти элементы:

Способ с J-фаской более эстетичный, ведь так хорошо скрывается весь крепеж. Вот как с ней работать:

Шаг 1. Со стороны стены установите J-профиль, прямо на доску, при помощи саморезов с шагом 50-60 см.
Шаг 2. Далее, по верхней линии лобовой доски зафиксируйте финишную планку. Если нужно, обрежьте лишнее, подогнав длину плоской части.
Шаг 3. Затем J-фаску нужно вставить в финишную планку и закрепить. Это позволит избежать волнистости самой фаски.

Что касается финишной планки, без нее можно обойтись, если вы будете использовать коротки крюки водостока. Такие крюки крепят прямо в лобовую доску, а J-фаску фиксируют саморезами. Если же торцевая или лобовая доска будут оставаться открытыми ради декоративности, тогда применяйте два J-профиля.

Также, если J-фаску нужно будет повернуть, то следуйте такой инструкции:

Шаг 1. Начинайте монтаж софитов на карниз крыши с угла, и для этого заранее отметьте линию сгиба там, где планка будет согнута на повороте там, где остается 150 мм от края.
Шаг 2. Теперь паз срежьте до сгиба и оставьте только завальцовку у нижней полки.
Шаг 3. На нижней полке проделайте вырез под 45°. Теперь фаску согните так, чтобы край нижней полки оказался снаружи. Сейчас короткий край планки не нужно крепить к обрешетке, т.к. он будет прижат к лобовой доске уже следующей планкой.

Если вы дополнительно будет потом проводить держатели или кабели, тогда в такой обшивке нужно оставлять отверстие на 5 мм больше, чем нужно для сверла. Это также необходимо для сжимания и расширения.

Этап IV. Вставка и фиксация панелей софитов

Отметим еще несколько важных моментов. Чтобы самостоятельно установить софит, вам нужно будет вооружиться шуруповертом, кровельными клещами, рулеткой, уровнем и лобзиком с пилкой по металлу.

Не забудьте также приобрести специальный корректор для устранения царапин для металлических панелей (если вы устанавливаете именно такие), ведь все равно где-нибудь поверхность будет повреждена, и нужно будет защитить покрытие в этом месте.

Сами панели вставьте в J-профили с небольшим зазором:

Закрепите софиты саморезами и специальной заклепкой. Желательно применять крепеж с окрашенной головкой. Также п анели разрешено фиксировать при помощи саморезов с прессшайбой.

Для открытых свесов нужно использовать F-профиль:

Шаг 1. Сделайте при помощи уровня отметку параллельно поясу крыши у края стены и прибейте профиль к задней стене дома.
Шаг 2. От этих вертикальных отметок отступите 2 см вверх и проведите меловую линию.
Шаг 3. Вот вдоль этой линии установите F-профиль так, чтобы на линии оказалась верхняя кромка. Здесь очень важно сделать все правильно, ведь именно этот профиль образует заднюю поддержку софитов.

А вот для закрытого свеса дополнительно еще нужен J-профиль:

Шаг 1. Измерьте расстояние между J-профилем и F-профилем, от переднего до заднего края.
Шаг 2. Отрежьте панели по вымеренному отрезку и отнимите 3-5 см, чтобы учитывать возможное расширение. Для этой цели лучше использовать сплошные панели, кроме тех мест, где будет обустроена вентиляция – там подойдет и перфорированный софит.
Шаг 3. Отрежьте панели по длине и вставьте их одним концом в ту поддержку на стене, которую вы установили – F-профиль или J-профиль. Выровняйте профиль и зафиксируйте его.
Шаг 4. Как только установите первую панель, закрепите замок второй. Закройте край с прорезями.
Шаг 5. Подгоните вручную панели друг к другу. Если ширина не менее 45 см, дополнительные промежуточные поддержки не нужны.

Углы делают при помощи J-профиля или H-профиля. Сложите оба профиля задними гранями друг к друга, чтобы создать дополнительную поддержку для софитов.

Далее, внимательно следите за тем, чтобы панели софитов не были натянуты слишком сильно, иначе их форму может «повести». Поэтому с тарайтесь не натягивать горизонтальные панели обшивки при монтаже, лучше просто нажимайте на низ и тяните их вверх до полного сцепления.

На практике вы сразу поймете, что да как, а подготовиться к процессу вам поможет этот видео-ролик:

Если все получилось, прибитые панели будут висеть без натяжения. Если же панели окажутся все-таки натянутыми, в замках возникнет трение, а профиль рискует изменить форму, деформироваться, одним словом.

Этап V. Важные тонкости применения крепежа

Давайте рассмотрим, какое крепление лучше всего подходит для этой задачи. Так, для монтажа софитов нужны антикоррозийные шурупы или гвозди (но только антикоррозийные). Дело в том, что софиты будут все 365 дней в году иметь прямой контакт с открытой атмосферой. А в особо дождливые дни влажность воздуха достаточно высока.

Шляпка у гвоздей и шурупов в диаметре должна быть не уже 8 мм, а ножка – 3 мм. Движение панели в процессе монтажа обязано быть свободным Правильно ли вы все сделали, поможет проверить обычная копеечная монета, которая, если все сделано правильно, поместится между шляпкой и панелью. А между крепежом и поверхностью панели оставляют не менее 1 мм:

Гвоздь старайтесь не забивать глубоко – необходимо оставить 1 мм между сайдингом и низом шляпки гвоздя. Прибивать гвозди лучше на расстоянии 40-60 см друг от друга – так, чтобы панели смогли свободно двигаться.

За бивайте их прямо в центре прорези, и ни в коем случае не на конце, иначе испортите панель обшивки. На всех стыках и ограничителях на конце профилей обязательно оставляйте минимальный зазор в 5 мм, а если работаете в холодную погоду – то все 6 мм.

Этап VI. Оформление углов подшивки

Завершает весь процесс монтажа софитов оформление углов. Поворот реализуют как прямым углом, так и по диагонали. Диагональная стыковка смотрится более эффектно, но в выполнении более сложная.

На стыках панелей для обхода углов используется либо Н-профиль, либо два J-профиля. Так, в диагональном варианте применяется J-профиль, а сами панели софитов обрезают, чтобы углы подходили друг другу.

Если вам вообще не нужно будет скрывать крепеж, установите простую стыковочную планку:

Шаг 1. С делайте разметку: приложите планку к месту так, чтобы остались минимальные зазоры между доборными элементами. Все лишнее отрежьте.
Шаг 2. Закрепите планку саморезами к обрешетке и разметьте панели, которые примыкают к Н-профилю так, чтобы стык в итоге выглядел симметричным.
Шаг 3. Удалите с подшивки строительный мусор и оставшуюся защитную пленку, подкрасьте все потертости и царапины.

Сами профили нужно монтировать на обрешетку, чтобы создать дополнительную опору. Вот как выглядит прямое и диагональное оформление углов в подшивка карнизов софитами :

Если при установке софитов были соблюдены все правила, вся свес крыши будет выглядеть аккуратно, органично и целостно. Кроме того, у софитов есть важная функция, которую те будут выполнять только при качественном монтаже. А благодаря нашим мастер-классам и иллюстрациям вы сможете разбираться в тонкостях такого процесса, и быть уверенным в результате.

В процессе строительства дома к внешнему виду крыши предъявляются самые высокие требования: защищать стены и подкровельное пространство от влаги и сырости, а также придавать всей постройке безупречный и законченный вид. А для этого крыша должна выглядеть красиво со всех сторон, даже с той, что находится под карнизом. Ведь именно туда устремляется взгляд, когда кто-нибудь стоит возле дома.

Вот для этой цели и существует подшивка свесов крыши из самых разных материалов: винил, металл и даже дерево. Специальные изделия для этой цели называются софитами, которые ко всему обеспечивают вентиляцию всему подкровельному пространству, которая так необходима.

Содержание

Устройство подшивки свеса крыши

Давайте первым делом разберемся, что собой представляет подшивка карниза крыши.

У подшивки карнизов крыши есть такие варианты устройства:

К слову, софиты не обязательны – в большинстве случаев достаточно сплошных или частично перфорированных панелей:

Виды софитов для разных задач

По большому счету, софиты – это тот же сайдинг, только для оформления потолка. Отсюда и название, ведь «софит» с итальянского означает «потолок».

Софиты производят самых разных видов. Они бывают:

двойные и тройные;
сплошные и перфорированные.

Перфорированные софиты обеспечивают отличную вентиляцию и приток воздуха в подкровельное пространство.

При этом тройные бывают комбинированными: сплошными по краям и перфорированными по центру. Полностью сплошные чаще используют для подшивки фронтонных свесов, которым не нужна вентиляция:

И, больше как исключение, в сплошных софитах дополнительно прорезают вентиляционное отверстие, чаще уже после монтажа:

К слову, у GrandLine представлены необычные софиты (GL Estetic), у которых перфорация – скрытая. Она нанесена на ребра жесткости, поэтому ее не видно. Такую геометрию называют Ω-геометрией, которая ко всему еще маскирует сам стык софитов.

Выбор материала: дерево, винил или сталь

По сути, софиты по своей конструкции, и способу производства мало чем отличаются от сайдинга. Как и по прочности, ведь софитам тоже необходимо иметь механическую прочность к ударам и сильному ветру.

Софиты из пластика или винила относительно пожаробезопасны, очень легки и не гниют, хорошо поддаются обработке и принимают практически любые формы. Благодаря этому софиты перекрывают сложные архитектурные элементы.

Виниловые софиты прекрасно сочетаются с популярным виниловым сайдингом, пластичны, долговечны и обладают легким весом. При толщине 0,4 см они весят всего 1,16 кг/м2.

Т.к. софиты находятся всегда в тени, нет нужды переживать, что они выцветут на солнце. Также ПВХ хорош тем, что не разрушается плесенью или грибком, не нуждается в покраске и выдерживает мороз в -50°С и жару в +60°С. К слову, виниловые софиты сегодня часто изготавливают не только под цвет кровли или фасада, но и с имитацией натурального дерева.

Современные металлические софиты изготавливают на специальном оборудовании путем проката. Производят их из оцинкованной стали с таким полимерным покрытием, как пурал, пластизол, полиэстер или поливинилденфторид. От покрытия, собственно, напрямую зависит их цена. Они долговечны, надежны и практичны.

Полиэстер в качестве покрытия для стальных софитов хорош цветостойкостью и пластичностью, а пластизол – устойчивостью к механическим воздействиям. Пурал отличается большей стойкостью к ультрафиолету и перепаду температур, и наиболее пригоден для использования под открытым небом.

Обычно производители предлагают приобрести сразу целый комплект необходимых кровельных материалов, чтобы в итоге вся крыша имела завершенный вид, где все элементы идеально гармонируют друг с другом и по форме, и по цвету, и по виду покрытия.

Гибкие и легкие алюминиевые софиты производят из тонкой (в 0,5 мм) алюминиевой ленты. Такие софиты радуют высокой стойкостью к коррозии, не выделяют неприятного запаха под парящими лучами солнца и абсолютно экологичны.

На таком материале хорошо держится декоративное покрытие, даже, если ему приходится переживать значительные перепады температур. Благодаря этому алюминиевые софиты подходят для любого климата.

Алюминиевые софиты практически не подвержены коррозии, не горючи, мало восприимчивы к температурным расширениям, выцветанию и механическим повреждениям. Впрочем, это наиболее дорогой вид софитов.

В этом плане куда выгоднее деревянные софиты. Правда, их время от времени придется приводить в первоначальный вид, обрабатывая антисептиками и подкрашивая.

Есть и такой интересный вид софитов, как планкен. По сути, этот тот же пластик, только выполненный в деревянном стиле. Причем хорошо смотрится и скошенный, и прямой планкен. Подкровельная вентиляция в этом случае обеспечена вентзазором.

А вот медные софиты считаются не только самым долговечным материалом, но и самым неприхотливым, эстетичным и обладающим естественной защитой от воздействий окружающей среды. У изделий из меди образуется естественное антикоррозийное покрытие, благодаря которому срок службы таких софитов может достигать 150 лет!

К примеру, пользуется популярностью система подшивки Soffitto. Это медные софиты, цвет которых за два-три года меняется от золотистого до темно-бурого, а потом и до матово-черного. И наконец, последний этап окисления – зеленоватая патина.

Также становится популярным фиброцементный сайдинг, который достаточно прочен и привлекает красивой фактурой кедровой породы древесины. Изготавливают такую подшивку из цементно-песчаной основы и волокон — синтетических или натуральных.

Срок службы такого материала достигает 50 лет, отсутствует линейное расширение при перепадах температур. Кроме того, сайдинг из фибробетона, в отличие от обычной древесины, не гниет, не привлекателен для насекомых и не боится влаги. А обрабатывается и крепится такая подшивка так же, как и деревянная.

Если подшивка сплошная, тогда в панелях изготавливают специальные щели в 0,5 см толщиной. При этом с внутренней стороны нужно установить москитную или металлическую сетку. При этом важно, чтобы все комплектующие были сделаны из алюминия. Сюда входят внешние и внутренние углы, J-профили и соединительные планки.

Также для подшивки свесов подходят профилированные листы толщиной от 0,45 мм из оцинковки или стали с полимерным покрытием. От других аналогов они отличаются хорошей прочностью и жесткостью и большим выбором цветового решения.

Если вы решили сделать свесы из такого материала, тогда разрежьте профлист на полосы одинакового размера и аккуратно закрасьте срезы – так, чтобы коррозия не распространялась, но и краски не было заметно на основной поверхности листа.

Виды профилей для подшивки карнизного и фронтонного свесов

Перейдем к процессу монтажа софитов. Они не выполняют особо важной конструктивной функции, но все же проявить мастерство и аккуратность здесь придется.

Дело в том, что если при подшивке карниза допустить ошибки, то он минимум будет выглядеть нелепо, а в худшем случае в подкровельное пространство легко проникнут птицы и создадут проблемы.

Технология монтажа

Крышу со стороны фронтонов обшивают по периметру J-профилем или специальным профилем для внутреннего угла.

Здесь такие же правила монтажа, как и для вертикальных элементов, где верхний крепеж монтируют к верхней кромке отверстия от гвоздя, а все последующие – в их центре.

Монтаж перфорированной виниловой подшивки

Виниловые софиты особенно ценны тем, что подходят для труднодоступных мест. Для их монтажа не нужно специальное оборудование, особые знания и навыки.

Достаточно только изучить инструкцию от производителя и наши мастер-классы:

Итак, первым делом к фронтонному или карнизному свесу по всей его длине монтируют две планки. Далее следуйте инструкции:

Шаг 1. К первой с нижней стороны прикручивают J-паз.
Шаг 2. Далее софиты нарезают по длине свеса.
Шаг 3. В угол вставляют J-профиль и фиксируют его саморезами.
Шаг 4. Вырежьте край самых близких к профилю софитов и вставьте.
Шаг 5. Теперь переходим к облицовке ветровой доски.
Шаг 6. Между собой закрепите такую облицовку в замок.
Шаг 7. Зафиксируйте все планки саморезами и закройте встык угол.

А вот замечательный мастер-класс монтажа виниловых софитов со скрытой перфорацией:

Монтаж сплошной металлической подшивки свеса

Чтобы зафиксировать металлический софит на стене, необходимо первым делом закрепить вдоль стены J-образный профиль.

При помощи строительного уровня сделайте на стене метки, которые будут идти параллельно нижнему краю карниза. На них и прикрепите принимающие профили. Далее отмерьте расстояние между желобами и профилями и отнимите 6 мм, чтобы учесть возможное расширение и сжатие материала. Что именно нужно делать, вам подскажет наша фотоинструкция:

Чтобы завести верхний край J-фаски под финишную планку, в ней необходимо сделать просечку специальных «заусенцев». С этой задачей вы вполне справитесь самостоятельно, особенно если воспользуетесь специальными для этой цели инструментами.

Так, просекатели Freund 360020 и Малко NHP1R легко пробивают щелевидные отверстия 3х15 мм и 4х19 мм. Один край софита нужно вставить в паз, другой – прикрутить ко второй из планок. Установите все на место, и закрепите каждую из панелей по центру отверстия.

Далее прикройте лобовую доску J-фаской. Для металлического софита ширина листов должна строго соответствовать расстоянию между J-фаской и J-профилем, нужно лишь вычесть 6 мм на термическое расширение и, если ширина свеса больше 90 см, тогда сразу с обеих сторон. Установите листы софита между J-фаской и J-профилем.

Вот пример подшивки металлическими софитами сложной формы:

Финишная отделка свеса крыши

Место соединения софита со второй планкой закрывают лобовой планкой. Это необходимо, чтобы придать торцевому краю законченный вид:

Вырежьте планку нужной ширины и отогните край. При помощи специального гиба и кусачек сформируйте финишную планку.

В нашем случае размер лобовой доски заметно для глаз превосходит размер J-фаски, а поэтому следует вести монтаж с выносом на лобовую доску через два J-профиля или внешний угол.

Здесь используется софит светлого оттенка, и это правильно – темные в таком случае не рекомендуются. И, наконец, зафиксируйте финишную планку.

Монтаж деревянной подшивки

Подшивать кровлю можно как параллельно, так и перпендикулярно свесу. Единственное, учитывайте, что при параллельном способе будут заметны все неровности, а вот подшивка короткими брусками от края крыши к стене хорошо скрывает все недостатки.

Если лобовой доски нет как таковой, тогда софит нужно закрепить между двумя J-профилями, размещенными на свесе кровли и на стене:

На практике установка деревянной подшивки выглядит так:

Подобрали для себя подходящий вариант? Рады, что смогли помочь!

Доборные элементы

Монтажные работы

Кровельные материалы

Монтажные работы

Интересует мнение. Был приобретен соффит. Пока завершались подготовительные работы, он хранился в упаковке возле дома. Когда пришло время монтировать, упаковку сняли. Оказалось, что 8 из 50 панелей деформированы, они как будто расплавились. Поставщик отказал в гарантийном случае, мотивируя, что были нарушены правила хранения. Изделие длительный период пролежало в запечатанной коробке на открытой площадке под прямыми лучами солнца. Это и привело с сильному перегреву и деформации.

Сама занимаюсь строительством дома, приходится вникать во все тонкости. Из-за простоты обслуживания решила ставить пластик. Первые строители готовы были пластиковой вагонкой подшить, стала искать информацию поняла что это совсем не вариант, она для внутренних работ, не выдерживает агрессивного влияния атмосферы- трескается, разрушается. Узнала, что важно применять с перфорацией софит, для проветривания кровельного пространства. Еще бы понять, лучше использовать лобовую ПВХ лобовую и ветровую доску или же лучше сделать из металла под цвет крыши?

Я для подшивки свесов использовал полимерные софиты. Данный вариант наиболее распространен среди строителей. За счет стабилизаторов пластик является очень стойким, при этом не деформируется под воздействием солнечных лучей. Легко обрабатывается. Я нарезал панели по длине свесов, а затем установил перпендикулярно к стене. По стоимости выходит не так накладно, но совсем экономить не стоит.

Читайте также: