Как закрыть крышу времянки

Обновлено: 16.05.2024

В первой и второй частях мы рассказали о консервации на зимний период фундаментов мелкого и глубокого заложения, подвалов и каменных недостроев. Сейчас разберём, как подготовить к зиме недостроенный деревянный дом.

Для чего это нужно

Деревянный дом хоть и считается быстровозводимым, но часто случается, что закончить стройку к зиме не удаётся. Причин несколько: недостаточный бюджет, поздно начали, или как в этом году, — пандемия разрушила все планы. Но при любом развитии событий, деревянные строения нельзя бросать как есть — их нужно готовить к холодам. На это придётся потратить немного времени и денег.

Если деревянный недострой не законсервировать на зиму, весной начнутся проблемы. И решение некоторых из этих проблем потребует серьёзных вложений.

В случае если объект не оградить от дождя, снега, талой воды, — конструкция и пиломатериалы подвергнутся активному гниению намного раньше положенного срока. В морозную погоду вода представляет ещё один вид опасности — лёд. Вода при замерзании имеет свойство увеличиваться в объёме, а это может что-то деформировать или разрушить в деревянной конструкции.

Какие задачи решает консервация

Главная задача при подготовке деревянного недостроя к зиме заключается в максимальном ограждении конструкции от попадания влаги в любом её виде.

Задача 2: фундамент

Не менее важная задача — это защита фундаментной основы. Если вокруг дома нет отмостки, грунт может намокнуть и прийти в движение при замерзании (морозное пучение). А так как фундамент ещё не нагружен полным весом, заложенным в проектировании, он не может сопротивляться морозному пучению. В этом случае целостность фундамента может нарушиться, что также повредит и сам каркас дома. Поэтому нужно хорошенько защитить основание дома от снега, дождя и талой воды.

Задача 3: стены

Ещё одна немаловажная задача подготовки деревянных строений (относится к срубам и домам из бруса) — изоляция щелей и зазоров между венцами. Многие избегают этой процедуры до тех пор, пока не произойдёт усадка. Но это большая ошибка — в щели и зазоры обязательно попадёт вода, которая при замерзании повредит конструкцию.

Задача 4: проёмы

И также необходимо защитить от влаги дверные и оконные проёмы. Многие предпочитают заколачивать их досками или герметично закрывать плёнкой. Это фатальная ошибка — так делать категорически нельзя.

Как консервировать деревянный недострой: общая подготовка

Всё, что будет соприкасаться с влагой следует пройти антисептиком. Это не будет лишним, так как антисептические пропитки для древесины являются хорошей профилактикой от появления плесени, а также мощным противодействием бактериям, вызывающим гниение. Антисептировать можно как всю конструкцию целиком, так и отдельные пиломатериалы, хранящиеся на улице.

Временная кровля

Если коробка ещё без кровли, нужно сделать временной перекрытие. Делается это просто — при помощи стропил, стропильной доски и рубероида. Ей можно также перекрыть первый этаж, если по проекту дом двухэтажный, а строительство прервано и второй этаж не сделан.

Временную кровлю следует делать односкатной. Например, если надо обустроить крышу на готовых стенах, нужно сначала на одной из крайних стен по верхнему венцу уложить брус или не строганную доску на ребро. Это необходимо, чтобы поднять уровень одной стороны кровли и получить уклон.

Далее надо уложить по стенам балки и собрать простенький стропильный каркас. Каркас обшивается строительной доской с шагом не более 250 мм. На готовую обрешётку укладывается и крепиться рубероид. Временная крыша готова! Несмотря на свою простоту она надёжно защитит конструкцию от осадков.

Подготовка фундамента

Подготовка к зимовке фундамента деревянного дома делается легко и не затратно. Для этого необходимо всего лишь сделать временную отмостку из целлофановой плёнки. Ширина времянки — 1.5 метра. Обязательно нужно сделать нахлест на фундамент высотой не менее 300 мм.

При возведении временной отмостки нужно соблюсти уклон, чтобы вода отходила от дома. Лучше всего снять немного грунта, уложить плёнку под небольшим уклоном и прижать чем-либо тяжёлым или присыпать землёй. Это требуется сделать, чтобы временную отмостку не сдуло ветром.

Оконные и дверные проёмы

В деревянном недострое проёмы категорически нельзя закрывать. Здание должно сохнуть и хорошенько проветриваться. Однако, зимой через проёмы может навалить снега, который в тёплую погоду превратиться в лужи. Вот здесь на помощь придут москитные, затеняющие или малярные сетки. Эти материалы хорошо пропускают воздух, но задерживают снег.

Межвенцовые зазоры

Как вы готовите к зиме деревянный недострой? Пишите в комментариях!

Друзья, нас уже больше 40 тысяч! Поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь публикацией — мы работаем , чтобы вы получали полезную и актуальную информацию!

Главная задача кровли – полностью защитить здание от любых воздействий открытой атмосферы. Ее не зря часто называют большим «зонтом»: и в сильный ливень, и в крупный град, и в оттепель в доме должно быть сухо и тепло. Но порой на потолке появляются неожиданные мокрые пятна, в чердаке начинает пахнуть сыростью, а по внутренней поверхности стекают капли.

Все это не только удручает, но и имеет крайне негативные последствия для стропильной системы, обшивки и долговечности всех строительных материалов. Не говоря уже о токсичной плесени. Поэтому, если вы обнаружили, что в вашем доме протекает крыша, но при этом вы даже не можете понять, откуда именно – наша статья поможет вам решить проблему!

Содержание

Правильный осмотр крыши и необходимые инструменты

Начнем с того, что в большинстве случаев проблему на металлической кровле получается обнаружить невооруженным глазом. Для этого само кровельное покрытие тщательно рассматривают на высоте, затем ярким солнечным днем изучают чердак на предмет просветов. Если у чердака хорошее освещение – будет полезно провести осмотр также ночью, при свете луны.

Более жесткий, но надежный метод – поднять на крышу шланг и начать ее щедро поливать (или дождаться сильного дождя). При этом один человек находится на самом покрытии, а второй смотрит уже с чердака, где именно протекает крыша дома:

Зимой обнаружить протечки можно с помощью:

Тепловизора. При съемке дома и крыши он сразу покажет на экране так называемые «мостики холода». Это и будут протечки, ведь вода – отличный проводник тепла, а намокший утеплитель и вовсе не справляется со своей задачей.
Еще один популярный аппарат – индуктивный датчик. Он чувствителен к изменению сопротивления материалов, а потому хорошо находит воду под строительными конструкциями. При этом пищит и показывает изменения на циферблате. Единственное, что ему будет мешать – это металлические крепежи, которые будут вызывать точечные колебания.
Ну, и самый дорогой прибор – работает на основе инфракрасных лучей, благодаря которым легко обнаруживает даже небольшие отверстия.

Все это оборудование можно взять в аренду или просто пригласить бригаду профессионалов для этой задачи.

Итак, вы выяснили, где именно протекает крыша в вашем доме. Что делать дальше? Мы подготовили для вас пошаговые мастер-классы, советы экспертов и обзор современных методов решения конкретных проблем.

Проблемы металлической кровли и их решения

В общей сложности, метод и средство починки протекающей крыши в домашних условиях будут напрямую зависеть от причины попадания воды под кровлю. И у каждого кровельного покрытия они чаще всего свои, специфичные именно для него. Все зависит от того, какая крыша: шифер протекает чаще всего между листами, мягкая черепица – при отрыве гонтов, а металлическая крыша обычно «грешит» элементами крепежа.

Проблема №1. Точечные повреждения кровельных листов

Довольно часто причиной протечек крыши служит поврежденное кровельное покрытие:

Начнем с самого простого: вы сразу увидели, где именно протекает кровля из профнастила и готовы отремонтировать имеющее отверстие в этот же день. Откуда оно могло взяться? Например, сильный ветер способен переносить довольно большие ветки, в процессе работ на металлический лист иногда падают острые инструменты или в свое время была царапина, которая со временем проржавела насквозь. Вот почему это происходит:

В этом деле вам в помощь будут современные кровельные ленты-герметики. Есть целый ряд, который разрабатывается именно для металлических кровель. Такие ленты представляют собой битумно-полимерные полоски толщиной от 1,5 мм, покрытые сверху армирующей и защищающей от ультрафиолета алюминиевой пленкой.

Все герметизирующие ленты – гибкие, а потому легко фиксируются и на гофре, и на черепичной волне, крепко прилипают к поверхности и закрывают собой то место, где протекает кровля или ее доборный элемент.

Работать с этим материалом – одно удовольствие:

Шаг 1. Наденьте перчатки, чтобы защитить ладони от липкого и плохо смывающегося битума.
Шаг 2. Тщательно очистите ремонтируемую поверхность от грязи, обезжирьте ее специальным средством. Дождитесь, пока она не будет полностью сухой.
Шаг 3. Проверьте, не слишком ли холодна поверхность. Если ее температура менее +5°С, тогда слегка разогрейте нужный участок строительным феном. Можно задействовать и обычный, на такой маленькой площади ремонта он вполне справится. Но не перестарайтесь: температура должна быть не более +80°С, иначе битум полностью расплавится.
Шаг 4. Отрежьте нужный кусок при помощи ножа и линейки.
Шаг 5. Аккуратно снимите защитную пленку с нижней стороны ленты.
Шаг 6. Уложите ленту на отверстие так, чтобы она выступала не менее, чем на 3-5 см от края повреждения.
Шаг 7. Хорошо прижмите и разгладьте ленту.
Шаг 8. Теперь с усилием прикатайте герметик при помощи небольшого валика. Для большего спокойствия перед этим его тоже можете прогреть феном, особенно, если работать приходится в холодную погоду.

Что хорошо, такие ленты сегодня выпускают самых разных цветов, чтобы было удобно их подбирать для большинства видов поверхности. Благодаря этому мелкий ремонт протекающей крыши занимает от силы 10-20 минут, а саму заплатку видно только вблизи.

Вот, например, какие шаги предпринимают, если протекает крыша из профнастила:

Мастер-класс наглядно демонстрирует, что делать, если протекает крыша из металлочерепицы с ее изгибами и волнами:

Подходит герметизирующая лента также для спасения треснувших водостоков. В этом случае все этапы работы с ней те же, только для удобства саму ленту наматывают на трубу витками, с небольшим нахлестом.

Служит такая заплатка порядка 10 лет.

Проблема №2. Некачественный или устаревший кровельный материал

Сами по себе и металлочерепица, и профнастил хорошо защищают крышу от любого сильного дождя. Но у обоих кровельных материалов есть недостаток, которого лишена, например, фальцевая кровля – это места крепления. Они не просто так считаются уязвимыми точками, ведь при самостоятельной установке часто допускается целый ряд ошибок, благодаря которым потом протекает крыша в частном доме и возникают другие проблемы. Например:

Использование низкокачественных саморезов вместо тех, что рекомендует производитель. Такие только в первый день монтажа выглядят приличными и надежными, а со временем разрушаются и часто становятся причиной того, что течет крыша при каждой непогоде. Чаще всего это происходит из-за того, что ссыхается сама резина под шляпкой.
Ошибки в процессе фиксации листов, когда саморез либо не дотягивают, опасаясь повредить резиновую прокладку, или перетягивают, чтоб было «покрепче». В первом случае прокладка недостаточно плотно прилегает к металлической поверхности, а потому пропускает воду, а во втором попросту не выдерживает давления и растрескивается, что тоже не приводит ни к чему хорошему.

Обратите внимание, как все-таки правильно устанавливать такое крепление:

Выбор правильных саморезов для металлической кровли — крайне важен, о чем не устают напоминать эксперты:

Решение достаточно простое: заменить и загерметизировать проблемный саморез. Это поможет всего за один день устранить течь кровли и защитить поврежденный лист минимум на несколько лет. И не забывайте о том, что после установки новой крыши через определенное время нужно подняться и подтянуть все саморезы, т.к. они имеют свойство разбалтываться, и потому протекать.

Быстро изнашивается также контрафактный кровельный материал и идущий к нему крепеж:

Следующий момент: если вы приобретали металлическую кровлю у проверенного производителя, то ее геометрия должна быть безупречной, и тогда листы идеально стыкуются друг с другом и со всеми доборными элементами. Но если качество сомнительное, то кровлю со временем может «выгнуть», она пойдет волнами. И когда течет крыша в доме именно такого качества – выхода практически нет. Кроме как стучать молотком, исправлять ненужные изгибы и пытаться поддержать кровлю хоть в каком-то состоянии до полной ее замены. И первой вы заметите деформацию капиллярной канавки, которая станет накапливать влагу возле крепежных элементов.

Также и металлочерепица, и профнастил способны начать корродировать и покрываться дырами, если в процессе монтажа с ними обращались неаккуратно. Использовали болгарку, которая способна прожигать финишное покрытие, роняли инструменты, пробивали отверстия под саморезы не там, где обрешетка – список ошибок достаточно большой.

И, наконец, сама гидроизоляция изнашивается со временем. Ведь на нее весь срок службы постоянно воздействуют высокие и низкие температуры, она нагревается от раскаленного металлического покрытия, рвется и отслаивается от мест крепления. Иногда также причиной износа служит то, что весь внутренний пирог кровли был открыт солнцу несколько месяцев до монтажа покрытия. Но решить эту проблему несложно – просто заменить пленку или мембрану на новую со стороны чердака.

Проблема №3. Последствия неправильного монтажа

В большинстве случае – нет. Но для начала вам нужно будет провести грамотный осмотр и оценить существующие проблемы. Обычно протечка крыши – только вершина айсберга, а причину следует искать в нарушенной целостности гидроизоляции. В сухие теплые дни все это никак не будет проявляться, а вот с первым же дождем вода через неправильно организованный или поврежденный участок легко попадет в стропильную конструкцию. При осмотре чердака именно по мокрым местам легко определить, откуда идет течь и какой участок крыши нужно ремонтировать.

Иногда в проблеме виновата обрешетка, которую смонтировали неправильно и не проверили ее плоскость. В этом случае нужно будет заменить несколько брусков, в каких-то местах – подрезать, в каких-то – дополнить, чтобы выровнять геометрию ската. А если дело окажется в том, что шаг обрешетки был больше, чем нужно, и снег продавил металл – тогда все гораздо хуже. Ведь в этом случае протечки будут происходить между стыками листов и вернуть все назад уже вряд ли получится.

К слову, довольно часто оказывается, что у профнастила перепутали сторону монтажа. Этот материал выпускается и с двусторонним покрытием, и тогда важно не перепутать и не уложить его так, что стыки листов окажутся волной вниз. Вот тогда протечки вам обеспечены на 100%. Присмотритесь, может в вашем случае дело именно в этом?

Проблема №4. Скрытые места протекания

Самая коварная – течь кровли в каком-то одном месте, которое обнаружили не сразу. Даже небольшое количество воды, попавшее в подкровельное пространство, способно наделать много беды. При этом утеплитель быстро теряет свои теплозащитные свойства, стропила начинают гнить, а плесень в закрытом мало проветриваемом и темной чердаке – активно размножаться.

И существует риск, что задолго до того, как вы увидите первые разводы на потолке, все уже будет очень запущено. Если вы живете в квартире, тогда дело нужно будет оперативно поручить соответствующим службам, но, если течет крыша в частном доме – проблему нужно решать вам, причем быстро.

Если протекающую кровлю обнаружили не сразу – это признак того, что проблемное место не так-то просто будет увидеть невооруженным глазом. Поэтому, если вы поднялись на высоту, но не видите никаких повреждений или открытых стыков – вам понадобятся специальные приборы, о которых мы говорили выше.

Нередко бывает, что всему виной – отсутствие уплотнителей у конька. Но в 99% виновниками того, что протекает крыша в частном доме с профнастилом или металлочерепицей оказываются ендовы и места примыканий.

Вот хороший пример того, что бывает, если организовать узел примыканий скатов неправильно:

Или планка есть, но установлена неправильно:

Итак, вы убедились, что именно из-за ендовы или примыкания протекает кровля: что делать тогда? Выход один – только полностью переделывать эти узлы. Снимать планки, раскрывать изоляцию, заново проклеивать все стыки и, возможно, даже заменять отдельные материалы.

А вот основная часть кровли из металлочерепицы и профнастила подобные проблемы создавать не должна. Поэтому, если вы выбрали профлист и протекает крыша – сразу осматривайте именно планки и доборные элементы. Само покрытие у обоих видов изначально спроектировано так, чтобы максимально эффективно отводить воду вниз и не позволять ей попадать под стыки. Это и специальные канавки, и замок, и высота гофры – здесь много всего продумано, и особая форма такой кровли имеет не только эстетическое значение. Если только, конечно, металлопрофиль был приобретен хорошего качества и уложен по всем правилам.

Проблема №5. Конденсат в зимние и летние дни

Иногда крыша дома протекает даже в солнечные зимние дни, когда нет никакого дождя. Причиной этого служит конденсат – мелкие капли влаги, которые собираются на холодных кровельных листах при нарушенном тепловлажностном режиме.

Обычно эта проблема чаще встречается в случае с металлочерепицей и профнастилом, чем с другими кровельными материалами. Что неудивительно, ведь металл – отличный проводник тепла. И в холодное время года разница температур на поверхности листов и под ними будет значительной. Именно там, где соприкасается теплый воздух и охлажденный ветром или снегом лист, и возникает конденсат. А он при накапливании обязательно приведет к протечкам:

Такое состояние крыши – не нормально, и говорит об имеющихся ошибках в паро- и гидроизоляции, недостатке вентиляции подкровельного пространства и даже некачественной установке мансардных окон. Причем все это встречается нередко, ведь стоимость крыши обычно достигает 20% от сметы, и на финальном этапе многие застройщики пытаются сэкономить.

Вот почему чердак обязательно нужно утеплять:

Если речь идет о холодном чердаке, тогда изолируют его перекрытие.
Если о жилой мансарде, тогда и пол, и наклонные скаты-стены.

Главная задача при этом – не допустить тепло к кровельным листам и внешней поверхности крыши. При этом, согласно ГОСТ, толщина теплоизоляция должна быть не меньше, чем:

Также в какой-то мере может помочь специальное антиконденсатное покрытие:

Но больше всего удивляет жильцов дома, когда даже в теплый весенний день течет крыша в доме: что делать в таком случае? Ведь ни дождя, ни мокрого снега не было давно! И снова дело в конденсате: под лучами солнца металл сильно нагревается, и накопленная в конструкции крыши влага начинает испаряться в виде пара и проступать пятнами далеко от места первопричины.

Этот вид протечек бывает реже других, но все же способен нанести свой вред. Причем обнаружить его намного сложнее, ведь сырость и потоки появляются в другом месте, где вроде бы все в порядке с гидроизоляцией и герметичностью покрытия. А корень зла здесь – неправильно организованная пароизоляция чердака или мансарды. Для нее необходима специальная пароизоляционная пленка, так называемый паробарьер, способный задерживать до 95% влажного пара. При этом низкобюджетные материалы вообще имеют этот показатель в пределах 75-80%, что нехорошо для долговечности крыши.

К примеру, нередка ситуация, когда в утепленной мансарде устраивают мини-бар, посиделки с друзьями и кружкой горячего чая, а порой и целую ванную комнату. Пар незаметно для глаз постепенно просачивается в стены и потолок. Большую часть пароизоляция при этом задерживает, но определенный процент все-таки пропускает. Плюс свою негативную роль играют плохо проклеенные стыки полотен, неправильно подобранный скотч и недостаточная изоляция мест соединения пленки и шершавой стены. Покинув теплую мансарду, в холодной части кровли влага быстро замерзает и превращается в мелкие льдинки. В первые теплые дни они растают и начинают протекать везде, где только получается. А вызванная бригада поначалу в недоумении, откуда все-таки взялась вода:

Зная все эти моменты, теперь вы можете осмотреть свою крышу не хуже профессионала, и оперативно решить практически любую проблему!

Во времянки нет нужды устраивать двускатную крышу: вполне уместна односкатная бесчердачная. Если ширина строения не превышает 5 м, можно обойтись без стропил. Что касается гидроизоляционного слоя, т.е. кровли, то чаще всего для покрытия времянок используются кровельные рулонные материалы.

Самым распространенным из них на сегодняшний день остаётся традиционный рубероид. Этот материал хорош тем, что при работе с ним допускаются некоторые отклонения в размерах крыши; по рубероидной кровле можно ходить; укладка рубероида не требует высокой квалификации исполнителя. Немаловажно и то, что рубероид не дорог. Есть, конечно, у мягких кровель и недостатки. Прежде всего, это малая огнестойкость и сравнительно небольшой срок службы.

Оптимальное, классическое устройство деревянных оснований под рулонную кровлю времянки предполагает наличие двух настилов. При изготовлении нижнего настила используются доски толщиной не менее 22 мм. Их укладывают на несущие конструкции времянки ( потолочные балки) с шагом 30-50 см, и уже на эти доски крепится сплошной верхний настил, для которого используют обработанные антисептиком доски толщиной 19-22 мм. Их располагают под углом 45° по отношению к дискам нижнего( его ещё называют рабочим) настила. Верхний ( чистовой или выравнивающий ) настил не должен иметь щелей или отверстий, к наличию которых рулонные кровли очень чувствительны.

Двери. Самой простой в изготовлении ( хотя и не отличающийся особыми эстетическими достоинствами) является т.н. "плотничья" дверь. Доски предварительно размещают и от них отрезают несколько заготовок требуемой длины. Затем их выкладывают на ровную поверхность, плотно прижимают друг к другу, накладывают верхнюю и нижнюю планки и сколачивают гвоздями. Шляпки гвоздей необходимо утопить в массив древесины. Во избежания перекоса двери к её полотну наискосок прибивают подкос, оставляя между ним и планками небольшой зазор. При этом нижний конец подкоса должен быть на той стороне двери, с которой расположены петли. И подкос, и планки пробиваются к каждой доске не менее чем двумя гвоздями.

Если требуется подобрать материал для временной кровли сруба, то стоит учесть некоторые тонкости и нюансы, чтобы покрытия хватило на необходимый промежуток времени, а также, чтобы сэкономить денежные средства.

Особенности выбора и рекомендации

Итак, можно рассмотреть такие кровельные материалы, которые подойдут для временного сруба:

1. Профнастил , который можно найти по довольно низкой цене. Если не принципиально, то можно закупить не кондицию, например, неходового цвета, с царапинами и небольшими вмятинами, которые не влияют на целостность полотна.

2. Рулонный рубероид, который стоит недорого, легко монтируется. Но хватит такого покрытия совсем ненадолго. Однако для временного покрытия кровли – это неплохой вариант. Плюсом еще может послужить тот факт, что поверх рубероида можно уложить ондулин, как постоянное кровельное покрытие. Как показывает практика, такой способ уже зарекомендовал себя с положительной стороны.

3. Металлочерепица , которую можно найти бывшую в употреблении. Нередко объявления о ее продаже можно встретить в сети Интернет. Однако при определении конечной стоимости стоит учитывать регион продажи и доставки, что перевозка не оказалась слишком затратной.

4. Баннер , но только плотный, который будет легко монтироваться, а также выдержит различные погодные условия.

Важно! Не стоит покупать для временного покрытия крыши сруба ондулин. Данный материал способен прослужить 12 лет. А если его быстро и некачественно его уложить на кровлю, то при его разборе он пострадает и будет непригоден для дальнейшего использования.

Итоги

В итоге, на практике считается наилучшим вариантом – это вентилируемая неутепленная кровля. Существует ее несомненное достоинство – не нужно ее демонтировать перед началом работ по обустройству постоянной кровли. Чтобы начать работы по установке новой кровли, понадобится лишь:

· утеплитель, который монтируется изнутри;

· паробарьер под утеплитель, который также укладывается с внутренней стороны.

Далее, на рубероид сверху можно укладывать любое финишное кровельное покрытие.

Таким образом, такая крыша с использованием рулонного рубероида может послужить хорошим основанием для нового капитального покрытия. Такая система поможет сэкономить время и денежные средства (не понадобится демонтаж, разбор временных конструкций).

Сразу после завершения строительства сруба нельзя переходить к чистовой отделке – необходимо дать дереву время для окончательного завершения усадки. Процесс занимает не менее полугода, часто сруб оставляют на целый год. Чтобы в течение этого срока в помещения не попадала уличная влага, обустраивается временная черновая кровля – она стоит намного дешевле постоянной, для нее используются самые простые материалы.

Особенности строительства временных кровель

Черновая крыша не предполагает полноценного утепления. Ее задача – закрыть внутреннее пространство дома от осадков и предотвратить разрушение древесины из-за воздействия влаги. Этот вариант также используется, если будущий владелец решает на время законсервировать строительство из-за финансовых проблем или иных обстоятельств.

Конструктивно временная крыша представляет собой деревянный каркас с обрешеткой и контробрешеткой, дополнительно может использоваться гидроветрозащитная мембрана. В качестве кровельного покрытия обычно используется рубероид – он стоит недорого, а при установке чистовой кровли его легко снять.

Временная кровля дома устанавливается в несколько этапов:

Монтаж стропильной системы. Для этого используется доска размером 50х150, расстояние между стропильными ногами составляет 600 мм. Чтобы продлить срок службы стропил, их предварительно обрабатывают антисептиками и антипиренами. Важное условие – стропила устанавливаются на скользящих опорах, чтобы исключить повреждения стен в процессе усадки дома.
Установка верхней обрешетки, для которой применяется доска 25х100.
Монтаж гидроветрозащитной пленки, предотвращающей проникновение влаги под кровельный материал.
Установка временного кровельного покрытия. Обычно для этого применяется рубероид, но можно использовать ондулин или другие виды недорогих кровельных материалов. Монтаж обычно занимает немного времени, он выполняется за 1-2 дня.

Важно учесть, что временная кровля изначально не предполагает длительного использования – она приходит в негодность в среднем через год и должна быть заменена постоянной кровлей, построенной с соблюдением всех требований. Для чернового строительства может быть использована второсортная недорогая доска, после завершения усадки ее все равно придется заменять.

Установка временной кровли на недостроенном доме

Не всегда удается завершить строительство в запланированные сроки, иногда оно растягивается на несколько лет. Если стройка остановилась на этапе уже завершенных стен и установленных стропил, можно обустроить временную кровлю, которую потом можно будет доработать, а не переделывать полностью. Оставлять дом вообще без кровельного покрытия категорически запрещено: это приведет к деформации стен появлению щелей и других дефектов, которые будет сложно устранить.

Установка кровли в этом случае имеет ряд особенностей:

Обязательное наличие вентиляционных отверстий. Под кровлей не должен скапливаться конденсат, это приведет к гниению стропил и разрушению всей системы.
Внешнее покрытие можно сделать из рубероида, но ему требуется особенно прочное крепление, чтобы его не сорвало ветром. Альтернативой может стать временный настил из металлочерепицы: она стоит относительно недорого и при этом надежно держится.
Поверхностный настил должен быть прочным, так как зимой ему предстоит выдерживать давление большого количества снега. Можно выбрать для крыши профнастил или установить фальцевую кровлю.

При временной остановке строительства оконные и дверные проемы закрывают горбылем, но при этом обязательно оставляются щели. Дом должен высыхать в условиях естественно вентиляции, чтобы избежать повышенной влажности во внутренних помещениях. Правильно установленная временная кровля позволит срубу простоять положенный срок, чтобы в дальнейшем не возникло ненужных проблем с завершением строительства и чистовой отделкой.

Ознакомьтесь с проектами домов из бруса из нашего каталога, лидерами продаж. Срок строительства - от 10 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Читайте также: