Как закруглить углы на доске своими руками
Обновлено: 01.05.2024
Делал небольшой стеллаж, для красоты закруглял передний торец у полок из массива сосны в ручную. Сначала электрорубанком снимал углы под 45 град., потом слегка ленточной машинкой, далее плоско-шлифовальной, ну в конце руками. Результат в принципе нормальный хотя конечно трудозатратный блин.
Сейчас хочу сделать стеллаж побольше и вышеуказанный метод непокатит, можно конечно сразу купить щиты для полок с закругленным торцом, но так неинтересно. Может есть бытовой инструмент или способ как самому это сделать более рациональным методом?
взять напрокат фрезер с фрезой подходящего профиля..
4eh написал :
взять напрокат фрезер с фрезой подходящего профиля..
Мой опыт к Вашим услугам!
Я думал фрезер только дырки сверлит, да всякие там канавки красивые пилит. Он значит и кромку сможет обработать. А фреза подходящего профиля - это какая? Мне надо закруглить торцы у стандартных 18мм щитах из сосны.
И в догонку вопрос для местных, где в СПб можно такой инструмент в прокат взять?
Tum написал :
И в догонку вопрос для местных, где в СПб можно такой инструмент в прокат взять?
Не знаю фрезер есть или нету но прокат инструмента есть в "Петровиче".
2Tum
Ну если хочется ручного творчества попробуйте
По массиву будет нормально, железко надо будет подобрать нужного радиуса.
О, готовый нашел
Baker написал :
Ну если хочется ручного творчества попробуйте рубанок-штап
Старая технология. У деда такие видел с разными рисунками. Все самопальные были.
Tum написал :
можно конечно сразу купить щиты для полок с закругленным торцом, но так неинтересно.
Я понимаю важен сам процесс
электролобзиком - так даже на распиле ДСП делают
мы на уроках труда в советское время все както напильником и наждачкой такое делали, другого не было. За 1 урок успевали все сделать
p.s. мне правда сейчас предстоит закруглить торцы столешницы из ясеня, там я думаю напильником мутновато будет, но надо попробовать
e_kuznetsov написал :
прокат инструмента
Лучший прокат инструмента - это вместе со специалистом. Брать фрезер напрокат и работать им впервые - серьёзный риск для здоровья.
Если руки кривые - то лучше и молоток в руки не брать.
А так - если незадорого, можно фрезер брать.
Я вот взял за пару тыщ с небольшим и теперь петли в двери стамеской не врезаю.
А уж красиво закруглять деревяшки - само собой - фрезер нужен.
если нужно закруглить кромку как на рисунке
то фрезером.
Фреза кромочная с дугой радиусом 9мм
в этом наборчике она есть (в нижнем ряду посередине)
т.к. фреза выберет четверть круга, а вам нужно выбрать половину, то и пройтись фрезой нужно 2 раза.
SergeyE написал :
электролобзиком - так даже на распиле ДСП делают
Я думаю Вы меня не поняли. Закруглить надо сам торец, а не плоскость полки. Если я Вас не понял, то поясните как эту процедуру сделать с помощью лобзика?
Ручная приблуда не вариант. Мой метод с помощью рубанка, ленточной и плоскошлифовальной машинки примерно из той же оперы. У меня бошевский рубанок с тремя канавками для снятия кромки при толщине панели 18мм позволяет быстро качественно делать первый шаг, дельше вообщем тоже возни не много, но как подумаю что полочек будет тридцать хочется уйти от этого процесса.
e_kuznetsov написал :
Не знаю фрезер есть или нету но прокат инструмента есть в "Петровиче".
4eh написал :
взять напрокат фрезер с фрезой подходящего профиля..
Думаю с фрезой в прокате будут сложности. Это как сверло к дрели просить.
Этот вопрос можно задавать по-разному, как закруглить углы или как закруглить края дерева, но для меня привычнее название, завальцевать.
Что же дает нам закругление углов. Наверно самое первое, это другой внешний вид. Даже если вы совсем немного сбили углы, деталь сразу же смориться немного иначе. Отсутствие острых углов также позволит вам покрасить изделие без особых проблем. В общем, очень много плюсов, если вы сгладите углы.
Как закруглить углы
Самый простой способ закруглить углы, это использовать наждачную бумагу небольшой зернистости, около 100-120. Все это можно выполнить вручную, просто проведя наждачкой по углам несколько раз.
Лично я люблю для этого использовать вибрационную шлифмашинку со шкуркой 120. Получается очень аккуратно и довольно быстро. Но это все подходит для выполнения небольшого радиуса на углах, просто чтобы не было заноз и для удобства.
Если вам требуется изготовить большой радиус, от 5 мм. и больше, то тут без ручного фрезера не обойтись. Что такое ручной фрезер наверно многие знают, но если в первый раз слышите, то вот вам краткое описание.
Ручной фрезер по версии Википедии это ручной деревообрабатывающий электроинструмент для фрезерования — фигурной обработки кромок, вырезания пазов и сверления отверстий.
И так как закруглить углы с помощью ручного фрезера. Для этого нам понадобиться специальная радиусная фреза, которая подбирается под вашу модель фрезера, в зависимости от диаметра хвостовика. Радиусы фрез могут быть разными, от совсем маленьких, до больших и с всевозможными доработками.
В общем, каким способом пользоваться чтобы закруглить углы у вашей деревянной заготовки, решать вам. Все зависит от требуемого радиуса, и наличия инструмента под рукой.
Если у вас нет токарного станка (ни заводского, ни самодельного), а нужно позарез округлить деревянный брусок, то выход в данной ситуации только один — обрабатывать заготовку вручную.
Да, долго. Но если других вариантов нет — ничего не поделаешь. Придется смиряться.
Ну а вообще, скорость выполнения работы будет зависеть от того, как правильно вы подготовите рабочее место. И в этой статье мы поделимся с вами опытом автора YouTube канала Elias Maximiliano.
Подготавливаем заготовку
Первым делом отпиливаем деревянный брусок требуемой длины (можно немного с запасом). Зажимаем брусок в столярных тисках, установив его вертикально.
С помощью линейки и карандаша на торце бруска делаем разметку — нужно начертить диагональные линии, и в месте их пересечения поставить точку (центр заготовки).
После этого берем циркуль, устанавливаем иглу на центральную точку, и чертим окружность требуемого диаметра (будет зависеть от того, какого диаметра кругляк вам нужен). Аналогичные действия выполняем на другом торце деревянного бруска.
Сборка самодельного приспособления
На следующем этапе необходимо будет изготовить простое самодельное приспособление для фиксации бруска.
Для его сборки можно использовать старые доски, фанеру или ДСП — в общем, подойдет все, что будет у вас под рукой.
Приспособление чем-то напоминает тиски: к основанию крепится неподвижный упор. А второй упор свободно перемещается вдоль основания.
Превращаем квадратный брусок в круглый
Устанавливаем самодельное приспособление на краю стола. Фиксируем его с помощью струбцины (или можно с помощью болтов закрепить).
В неподвижном и подвижном упорах необходимо просверлить отверстия, и потом — вкрутить в них саморезы, чтобы кончики шурупов немного выглядывали.
После этого наживляем один конец деревянного бруска на саморез, торчащий из неподвижного упора. Вторым упором прижимаем заготовку. При этом она должна проворачиваться вокруг своей оси.
При помощи большого рубанка по дереву срезаем сначала острые грани. Потом снимаем основную часть бруска, проворачивая его. Ориентироваться надо на разметку, сделанную на торцах заготовки.
Финишный слой снимаем уже рубанком меньшего размера.
Ну а на последнем этапе останется только пройтись по поверхности кругляка наждачной бумагой.
Подробно о том, как округлить деревянный брусок без токарного станка, можно посмотреть в видеоролике ниже — там показаны все этапы работ.
В патроне сверлильного станка фиксируется 50-мм сверло Форстнера (можно также обойтись коронкой), и в центре шаблона высверливается сквозное отверстие.
Для фиксации заготовки на столике сверлильного станка автор использует универсальный прижим для Т-трека .
Дальнейшая обработка происходит на орбитальном шлифовальном станке. Тут нужно сточить углы, сформировав закругления согласно размеченным дугам.
Пока клей полимеризуется, автор вырезает из тонкой листовой МДФ четыре одинаковых пластины. Они послужат боковыми упорами.
В каждой из пластин нужно сделать пару овальных отверстий на том же расстоянии, на котором расположены шпильки друг от друга.
Остается наживить упоры на шпильки, и накрутить на них гайки с накаткой .
Конечно, для защиты от влаги следует пропитать изделие льняным маслом, или покрыть акриловым лаком.
Как видно, упор может смещаться для работы на обе стороны шаблона. В прошлой модели шаблона они были жестко закреплены на основании, и именно из-за этого рабочими были всего два угла вместо четырех.
Для обработки углов ручным фрезером будет использоваться обгонная фреза с верхним упорным подшипником.
Шаблон прикладывается к обрабатываемой заготовке, опускаются и фиксируются две упорные планки.
Планки прижимаются к кромкам возле обрабатываемого угла, и эта конструкция прижимаются струбциной к верстаку.
Вылет фрезы нужно отрегулировать так, чтобы упорный подшипник касался только радиусной кромки шаблона.
И в этот раз шаблон также располагается сверху детали.
Вырезанное отверстие в центре шаблона служит захватом для пальцев — с его помощью упоры шаблона прижимаются к кромке детали.
Здесь также следует учитывать направление вращения фрезы. Заготовка будет перемещаться в другом направлении, чем если обработка ведется сверху (ручным фрезером).
Благодарю автора за простое, но полезное приспособление для фрезерного станка и ручного фрезера.
Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!
Подписывайтесь на телеграм-канал сайта, чтобы не пропустить новые статьи.
Авторское видео можно посмотреть здесь.
Процесс изготовления.
Итак, у автора появилась необходимость сделать бортик для своего рабочего стола по той причине, что у него растет маленький ребенок, и постоянно тянет все предметы со столов. Автор уже предусмотрительно закруглил углы столешницы для снижения вероятности получения травм ребенком.
При всем этом и сама конструкция бортика должна иметь закругленные внешние углы.
Конечно, можно соединить две доски между собой, склеив их, и стянув саморезами. Но прочность такого соединения будет очень низкой, да и радиус закругления окажется совсем небольшим.
Для реализации надежного соединения, мастер решает усилить его при помощи двух дополнительных брусков.
Далее, используя циркулярную пилу с кареткой, мастер формирует на торцах досок вот такие гребенки, где ширина шипов равна пазам.
Для удобства нанесения клея внутри прорезей, автор сделал специальный «гребешок», шипы которого меньше ширины пазов.
Обе заготовки соединяются между собой, верхнюю деталь легче вставить в пазы, слегка раскачивая ее в поперечном направлении.
Подгонка пазов и шипов оказалась весьма плотной, и даже киянкой загнать деталь на место не получилось.
После фиксации обеих деталей струбцинами в двух направлениях, мастер выставляет угол в 90 градусов между ними.
Остается операция по закруглению граней радиусной фрезой. Фрезеровка сначала ведется до начала линии изгиба.
Все поверхности деталей шлифуются мелкозернистой наждачной бумагой вручную, и покрываются слоем акрилатного лака.
В итоге места соединений выглядят наподобие среза фанерного листа.
Благодарю Матиаса за мастер-класс по выполнению простого, но надежного радиусного соединения!
Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!
Авторское видео можно найти здесь.
Читайте также: