Как закрепить в пенопласте шуруп

Обновлено: 18.04.2024

Сегодня я постараюсь довольно объемную тему раскрыть в одной статье. Если заметите, что что-то пропустил или не досказал, смело пишите в комментариях! Конечно же делитесь своим опытом по утеплению дома экструдированным пенополистиролом и по монтажу сайдинга сквозь него.

"Экструдированный пенополистирол"- слишком долго писать и читать эту фразу. В качестве утеплителя в моем примере был применен "Пеноплэкс", поэтому буду использовать этот термин и сокращенное "экструзия". Итак, не буду больше тратить ваше драгоценное время и начинаю.

Весь процесс производимых работ

Все работы можно разделить на два этапа:

Утепление стен и откосов окон.
Монтаж каркаса обрешетки и сайдинга.

Ну может еще несколько под-этапов, типа монтажа отливов и околооконных планок, обвода сайдингом газовой трубы, карнизов и т.п., о которых я более конкретно и основательно подробно расскажу в других статьях на примере других объектов, чтобы не утяжелять восприятие этой статьи и не удлинять ее.

Утепление стен

Вообще, изначально, до работ непосредственно с домом я приезжал на этот объект и утеплял Пеноплэксом часть фундамента. Потом хозяева сделали утепленную отмостку так, чтобы между её утеплителем и утеплителем на фундаменте не было разрывов.

Часть Пеноплэкса от фундамента оставалась снаружи. Вот от него то я и продолжил утепление стен. Но не на всю высоту дома, а примерно метра на три. Крепление производилось с помощью монтажных дюбелей-грибков.

Почему не сразу на всю стену? Для того, чтобы не ставить-разбирать лишний раз леса. Всю работу я делал поэтапно: одну стену утеплил на три метра - сделал сайдинг - другую на три метра - сделал сайдинг - собрал леса у одной стены - утепление - сайдинг - леса у другой стены - утепление - сайдинг. Ну как-то так.

Откосы окон были утеплены Пеноплэксом толщиной 20 мм.

Разметка под каркас сайдинга

Сначала были выставлены профили каркаса на внешних углах. Закреплены к стене сквозь экструдию на прямых подвесах. О том, как именно крепились подвесы, я расскажу чуть ниже.

Хотя отмостка и была утеплена и этот способ утепления уже проверен многими зимами (отмостка не гуляет), профили все же лучше не ставить прямо на нее, а приподнять на пару сантиметров. Плюс это снизит вероятность попадания на них воды от осадков.

Далее я сделал разметку на Пеноплэксе под расположение всех профилей на стене. А точнее разметку делал под правое (правое-левое - это не принципиально) отверстие подвеса для крепления профиля, а не под центры профилей. Чтобы все подвесы у каждого из профиля располагались максимально в один уровень и одну линию, а не плясали вправо-влево, хотя это и не критично.

Через определенное расстояние чертил маркером вертикальные линии по уровню. Основное расстояние - 40 см., но, например, если расстояние от углового профиля до первого у окна было не 160 см., а 150-155, то и разметку между ними наносил равномерно - 37, 38 и т.д.

Изначально наносил разметку у окон, потом - для остальных профилей. После нанесения вертикальных линий, я отметил на них черточки под размещение подвесов, а точнее эти черточки были для правых отверстий крепления подвесов.

Далее, взяв один подвес, я прошел с ним по всей стене, прикладывая его правым (кое-где - левым) отверстием к этим черточкам и отмечая на утеплителе отверстие левое (правое).

Монтаж металлического каркаса

Затем, также по все стене прошел с перфоратором и по меткам насверлил отверстий буром 6 мм. Потом во все отверстия вставил дюбеля 6х60. И вот тут есть одна особенность в их размещении.

Т.к. было необходимо, чтобы дюбель максимально фиксировался в стене. Его я сначала просто вставлял, как обычно, заподлицо с Пеноплэксом. Затем отверткой с изоляцией утапливал дюбель глубже на 3-4 см. Некоторые дюбеля заходили вглубь относительно легко, что называется "от руки", а некоторые приходилось слегка забивать молотком, ударяя им по отвертке.

Кончик отвертки входил в отверстие дюбеля, а изоляция отвертки уже не входила, поэтому дюбель легко, не сгибаясь в толще экструдии, заходил дальше в отверстие в кирпиче. Сама расширяющая часть у дюбеля 6х60 составляет 40 мм., поэтому и заталкивал я его минимум на 30 мм глубже от поверхности Пеноплэкса.

Далее были размещены подвесы с наживленными саморезами 4,2х102 или 3,8х95. Оба вида в итоге хорошо держали подвесы.

Затем все саморезы я затянул. Т.е. получился вот такой вот конвейер: разметка вертикалей и расположения подвесов на них- разметка более точных расположений подвесов (второе отверстие) - сверление отверстий - дюбеля - наживление подвесов - протягивание их по всей стене.

Можно было все сразу делать около каждого будущего профиля, я так пробовал, но оказалось, что конвейером гораздо быстрее, не хватаешься то за один, то за другой инструмент. А если работать вдвоем, то тем более так лучше делать.

Теперь пришло время крепления профилей к подвесам. Но сначала определим их единую плоскость. Для этого используем две (вверху и внизу), можно и три (плюс по центру) нитки, натянутые вдоль стены и закрепленные на угловых профилях.

Далее по ниткам я выставил все остальные профили. И здесь тоже есть одна особенность. Считается, что профили необходимо выставлять так, чтобы они чуть касались нитки и тогда плоскость будет одна. Но в половине случаев, при таком подходе в итоге оказывается, что профили слегка гуляют относительно единой плоскости.

В основном это получается из-за того, что во время прикручивания подвеса к профилю, саморез смешается в одну из канавок сбоку профиля и последний незаметно сдвигается ближе-дальше от нитки. И стоит одному профилю сместиться, скажем от стены, то уже нитка будет также отодвинута от нее, и не важно на 1 мм. или на 2, все-равно остальные профили будут уже выставляться по смещенной нитке.

Потом может еще где профиль сдвинется и еще плоскость изменится, ну вы поняли, да? Я бы не писал об этом, но видел такое много раз и это касается не только монтажа сайдинга.

Мне иногда говорят, типа да забей ты, на 10 метрах стены разве видны будут эти отклонения в миллиметры? Поверьте, как раз на 10 то метрах они будут видны еще лучше, чем на двух. Я сейчас готовлю материал по другому дому с сайдингом и там у меня есть момент и снимки, как выглядят пара мм. отклонения от общей плоскости. Так что не забывайте меня, заглядывайте на канал!

Ну а теперь расскажу, как делаю я. А здесь все просто. При выставлении профиля, я фиксирую его так, чтобы он не касался нитки на 0,5-1 мм. С хорошей цветной ниткой это легко видно. Т.е. делаю так, чтобы все профили стены между угловыми не касались нитки и не было ни малейшего шанса ее сдвинуть.

Вдоль одной из стен дома была проложена газовая труба, причем на неодинаковом расстоянии от стены. Поэтому каркас на этой стене частично был прерван ею.

Я думаю, многие знают: если закрутить саморезы в газобетон, даже используя дюбеля, держаться они буду весьма плохо и ненадёжно. Кирпичной кладке, как правило, присущ такой же недостаток. Если прикрутить к стене подвес, то его без труда получится вырвать с корнем. Хочу с вами поделиться лайфхаком, не требующим специальных крепежей и приспособлений!

В большинстве случаев в ремонте пользуются пластиковыми дюбелями шестёркой (т.е. диаметр равен 6 мм), а саморезы берут 3,5 либо 4,2 мм (подходят для работ с деревом, гипсокартоном). Однако подобный «дуэт» является довольно слабым креплением для газобетона и кирпичной кладки. Особенно если речь идёт о красном кирпиче. Стены из него получаются рыхлыми.

Также распространены универсальные дюбели, они более длинные и, как правило, оранжевые. Многие строители их называют «сорматы», хотя это не их официальное название. Мне кажется, если вкрутить в отверстие два сормата, то это будет более надёжно.

Как же поступить? Я вижу выход в следующем: необходимо брать дюбеля или саморезы большего диаметра. Поясню конкретнее: как правило, для 6-миллиметровых дюбелей используют саморезы максимального диаметра 4,2 мм. Я советую применять более толстые шурупы, к примеру, 5-миллиметровые.

Добиться большей надёжности помогут универсальные дюбели. Их длина намного больше обыкновенных сорматов. Благодаря этому площадь сцепления дюбеля и основания значительно увеличится. Также можно вбивать сразу два сормата. Если взять саморез большего диаметра, то прочность крепления в разы возрастёт. Я пойму, если вы не сразу поверите моему совету, но не попробуете – не узнаете!

Ещё хочу отметить, что при сверлении отверстий под дюбеля желательно избегать удара. Если используете перфоратор – то включите только режим сверления, а если дрель – возьмите победитовое сверло.

Вот и весь секрет! Я с удовольствием выслушаю критику, если таковая имеется. Также хотелось бы узнать, как вы добиваетесь более надёжного крепления.

На фотографии ниже вы увидите две разновидности специальных дюбелей, предназначенных для газобетона. Я сам пользовался только винтообразным нейлоновым для газобетона. Впечатления только положительные, держит хорошо. У кого есть опыт работы с металлическими дюбелями – поделитесь впечатлениями!

Доброго времени суток дорогие подписчики и гости канала. В этой публикации поделюсь личным опытом, крепления кронштейнов или других приспособлений к стене утеплённый пенопластом, пенополистиролом, минеральной ватой и другими материалами.

❄ Уже около тридцати лет занимаюсь установкой кондиционеров и по специфике работ приходиться сталкиваться с креплением наружных блоков на стены из различного строительного материала: кирпич, бетон, пеноблок, пенобетон, срубы из дерева, различные утеплённые стены и т.д.

☝ Вес наружных блоков не маленький и достигает от 24 до 90 кг (в зависимости от модели и мощности устройства).

🛠 В этой статье покажу самый надёжный способ крепления чего-либо к стенам облицованным утеплителем и штукатуркой, при помощи анкерных болтов и вставок из трубы подходящего диаметра.

Для наглядной иллюстрации я покажу как это делаю на куске пенопласта 60 мм и анкерного болта 150х10 мм. В зависимости от толщины утеплителя выбираем длину анкерного болта, минимум на 80 мм длиннее утеплителя.

Чтобы при зажиме мягкий утеплитель не продавливался, нам понадобится вставка из металлической трубы или металлопрофиля с таким же внутренним диаметром, как и наружный диаметр анкерного болта.

Например, если утеплитель 100 мм, я беру анкерный болт 200х10 мм и вставку из металлопрофиля длиной 100 мм и толщиной 10х10 мм.

Сначала отмечаем места крепления, далее делаем отверстие победитовым сверлом на длину анкерного болта, а под вставку расширяем отверстие соответствующим сверлом (12мм).

Одеваем вставку на анкерный болт и забиваем в заподлицо со стеной, затягиваем гайку и так проделываем со всеми анкерами, что понадобятся для крепежа.

Далее можете смело надевать кронштейн или то, что вы хотели крепить к стене, на посадочное место и завинчиваем гайки.

⭐ Могу дать гарантию, что если строительный материал под утеплителем достаточно прочный, то крепление будет надёжным и выдержит большой вес без проблем.

Какие могут возникнуть проблемы?

Вы не можете видеть материала, в котором будет крепиться анкерный болт, так как он скрыт утеплителем и при сверлении отверстия можете попасть в полые места кирпича или в его угол, в слабый шов между кладкой и т.п., при этом анкер будет при зажиме просто тянуться, пока не выйдет вся резьба.

Что делать в таких случаях, ведь не будете же вы долбить стену пока попадете в прочный материал ❓

Для таких не приятных моментов, всегда вожу с собой тубу с химическим анкером и удлиненным носиком,

заполняю отверстие этим составом (перед этим желательно смочить отверстие водой) и забиваю анкерный болт на место, жду минут десять-пятнадцать и все, можно крепить кронштейн.

Вместо химического анкера, можно использовать гипсовый раствор. Для наполнения отверстия гипсом, понадобится шприц большой ёмкости от 100 мл, и пластиковая трубка-удлинитель носика, чтобы раствор можно было подать на место распора анкерного болта.

👍 Пробуйте и вы, результаты точно удовлетворят. Если есть какие проблемы при крепеже в другие виды поверхностей, пишите в комментариях, поделюсь своим опытом.

Не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Всем огромное спасибо, что дочитали статью до конца, до новых публикаций.

Если спросить у кого-то, какой из материалов для утепления фасадов является самым известным, то больше половины опрашиваемых ответят прямо — пенопласт. И это действительно так. Он недорогой, легкий, не боится влаги и с ним просто работать. Основная часть состава — это воздух. Вот почему материал имеет прекрасные звуко- и теплоизоляционные качества. При всем этом возникает вопрос: как крепить пенопласт к стене? Ведь работы по утеплению в этом и заключаются. Есть два варианта фиксации пенопластовых листов. Одни из них — при помощи дюбеля для пенопласта.

В этой статье мы рассмотрим, что такое дюбель, какие виды дюбелей существуют и как выбрать оптимальный вариант. Более того, вы узнаете ответ на вопрос — как крепить пенопласт к стене. Мы рассмотрим пошаговую инструкцию и предоставим обучающее видео.

Дюбеля для пенопласта, что это

Если говорить просто, то дюбеля — это изделия, благодаря которым выполняется крепеж пенопласта к любой поверхности. Элемент состоит из нескольких деталей и выполняет важную роль. По сути, без него утепление невозможно, так как со временем пенопласт отвалится при ветровой нагрузке. Давайте подробнее рассмотрим, из чего он состоит:

Шляпка или зонтик. Благодаря ей нагрузка будет распределяться во всей поверхности листов пенопласта, которые прикреплены к стене.
Распорный элемент. Он служит для того, чтобы более качественно удерживать утеплитель на поверхности. Распорный элемент надежно фиксируется в стене, после чего его не так просто достать обратно.
Гвоздь. Его забивают в распорный элемент, чтобы выполнить плотную фиксацию.
Некоторые грибки могут иметь анкерную гильзу, которая служит для дополнительной фиксации.
Иногда дюбеля имеют расширительные шайбы, которые увеличивают площадь контакта с пенопластом и распределяют нагрузку. Часто их используют именно для мягких материалов, которые могут деформироваться.

Вот так и выглядит дюбель. Он будет удерживать лист пенопласта на стене, надежно фиксируя его долгие годы. Чтобы крепление пенопласта к стене было надежным и долговечным, нужно учитывать некоторые требования к крепежу.

Требования к изделиям

Понятно, что фиксирующие дюбеля будут подвержены высокой нагрузке. К тому же они находятся в щелочной среде и в экстремальных условиях. Все это говорит о том, что элементы крепления должны соответствовать некоторым требованиям. Давайте их рассмотрим:

Устойчивые к разрушению. Важно чтобы грибок, гвоздь и другие элементы были высокопрочными. Гвоздь делается из оцинкованной стали. В противном случае другой металл может вступить в реакцию и поржаветь. Иногда дюбелями крепятся материалы под мокрый фасад. Тогда грибок укрывают штукатурным слоем и погрязает в щелочи.
Важно, чтобы крепежный элемент имел низкий показатель проводимости тепла. Почему? Потому что дюбель проходит сквозь пенополистирол и фиксируется в стене. Это значит, что он является мостиком холода. Тогда качество утепления не будет эффективным на все 100%.
Дюбель должен хорошо удерживать утеплительный материал. Обычно пенопласт фиксируют на клей и усиливают дюбелями. Что касается вентилируемого фасада, то в основном только грибок и удерживает теплоизоляционный материал. Важно, чтобы грибок обеспечивал отличное сцепление утеплителя со стеной.

Это основные требования, которых следует придерживаться. На рынке есть масса вариантов изделий, которыми можно выполнять крепеж. Рассмотрим этот ассортимент.

Разновидности крепежных элементов

Рассмотрев все виды изделий можно выбрать тот вариант, который подойдет лучше всего. Существует три основных вида элементов. Вы можете без проблем купить их в любом строительном магазине. Вот этот список:

из оцинкованной стали;
из пластика;
с термоголовкой.

Нужно рассмотреть каждый из вариантов, чтобы понять, каким выполнить крепление пенопласта к стене.

Стальные

Обычно гвоздь для него делается из оцинкованной стали. Бывает, что его делают из полиамида. Преимущество материала в том, что он довольно прочный и может выдержать большие нагрузки. Однако, несмотря на то что оцинкованная сталь имеет высокую степень сопротивления коррозии, полностью от нее она не защищена. К тому же металл — это не самый лучший материал для теплоизоляции. Он отлично проводит как тепло, так и холод. Поэтому в местах крепежа иногда появляются мостики холода и конденсат. Несмотря на все это, стоимость подобных дюбелей самая высокая.

Характеристики дюбелей из оцинкованной стали:

распорный элемент сделан из ударопрочного полипропилена;
анкер — низкоуглеродистая оцинкованная сталь;
способен выдержать нагрузку целых 750 кг на 1 м 2 ;
может эксплуатироваться при температурном режиме от -50 до +60 градусов Цельсия.

В основном подобные дюбеля используются в тех случаях, когда требуется выполнить монтаж тяжелого утеплителя с большой нагрузкой отделочных материалов. Тогда пластиковыми дюбелями пользоваться невозможно.

Пластиковые

Это прекрасный дюбель для пенопласта. Если сравнить, то его намного чаще используют, нежели изделия из оцинкованной стали. На то есть много причин. Во-первых, он имеет низкую стоимость. Во-вторых, его коэффициент теплопроводности ниже, а значит и вероятность образования мостиков холода. Единственное, они не такие прочные и не могут выдерживать подобную нагрузку. Хотя для утепления пенопластом нагрузка небольшая.

сделан из прочного пластика, гвозди могут быть нейлоновыми;
обладает низким коэффициентом проводимости тепла;
можно эксплуатировать при температурном режиме от -30 до 80 градусов Цельсия;
дюбель выдерживает нагрузку вплоть до 380 кг/м 2 .

Вот почему пластиковые изделия настолько распространены. С уверенностью можно сказать, что это лучший вариант для утепления, нежели металлические дюбели.

Изделия с термоголовкой

Он состоит из зонтика с металлическим гвоздем. Конец гвоздя или анкера имеет полимерную головку. Данный подход используется для фиксации пенопласта на разные поверхности, однако, именно подобный вариант нужен для деревянных стен.

В чем задача термоголовки? Она снижает теплопроводность. А значит, образование мостиков холода исключено. Можно сказать, что этот вид что-то среднее между стальным дюбелем и пластиковым. От стали он взял свою прочность, а от пластика — низкий показатель теплопроводности. Однако, изделия имеют существенный недостаток — высокую стоимость.

Уж если мы говорим о стоимости, то логично сравнить все 3 вида. Итак, за металлический дюбель придется заплатить от 4 до 9 рублей за 1 шт. Если говорить о пластиковых изделиях, то 1 шт. будет стоить 2-5 рублей. А вот изделия с термоголовкой от 9 до 30 рублей за штуку. Все дюбели продаются в упаковках от 800 до 3000 штук. Есть и оптовая торговля. Чтобы утеплить небольшой домик, потребуется около 300 штук.

Важный момент монтажа элементов — расчет длины

Если нужно качественно прикрепить пенопласт к поверхности, то основной задачей является выбор длины дюбеля. Когда длина недостаточная, пенопласт будет плохо закреплен и отвалится. При больших размерах можно повредить стену изнутри. Задача дюбеля — полностью прошить пенопласт и закрепится в стене, как это показано на фото.

Существует специальная формула, по которой легко рассчитать требуемую длину дюбеля для утеплителя:

L=H+I+K+W. Как это расшифровывается? L — это искомая длина элемента, Н — толщина пенопласта, К — толщина клеевого слоя и штукатурки (если она имеется), I — показатель углубления дюбеля в стену (не меньше 5 см), W — учет кривизны стены. Как все выглядит на практике? К примеру, вы выбрали пенопласт толщиной 100 мм. При этом слой клея будет составлять 5-10 мм. Это значит, что будет достаточно дюбеля 160 мм длиной (100+10+50). Если же стена имеет перекос в 50 мм, тогда показатели будут иные. В таком случае получится: 100+10+50+50=210 мм дюбель. Теперь, когда дюбеля выбраны и куплены, можно рассмотреть, как прикрепить их.

Схема крепления

В основном пенопластовые плиты фиксируют по определенной схеме. Она указывает на то, где и сколько дюбелей требуется на поверхности. Одна из популярных схем — фиксация по краям. В чем она заключается? В этом случае на 1 м 2 утеплителя уйдет около 5-6 дюбелей. Если брать лист пенопласта, то его фиксируют с каждого угла (4 шт.), отступив 5-10 см от краев. Для закрепления результата фиксируют один или два дюбеля в центре листа.

Вторая же схема заключается в фиксации изделий на стыках листов. Получается, что ода шляпка будет удерживать на стыке три листа. Тогда в центре тоже вбивается один дюбель. Ниже приводится фото, которое наглядно иллюстрирует эти виды схем.

Некоторые «профессионалы» из народа, выполняя эту работу, используют только один дюбель, монтируя его по центру плиты. Экономия должна быть экономной, однако, это не тот случай. При таком подходе пенопласт отвалится в скором времени. Выбирая, сколько дюбелей нужно для фиксации, учитывают количество этажей, а также обрабатываемый участок. К примеру, для фиксации углов рекомендуется использовать больше дюбелей. А при постройке, которая выше 8 м — около 7 шт. на 1 м 2 , при постройке выше 20 м — 9 шт. Все дело в ветровой нагрузке: чем выше, тем она сильнее.

Монтаж дюбелей для пенопласта

Вот теперь можно приступать к практике. Сама работа несложная, но требует особого подхода и ответственности. Для выполнения задачи нужен электроинструмент, а именно, перфоратор. Им мы будем сверлить отверстия для дюбелей. При этом важно выбрать сверло, что будет соответствовать диаметру стержня. При этом его длина должна быть больше на 1 см.

Итак, весь процесс состоит из 3 основных этапов:

Вот и все, монтаж считается завершенным. По такому принципу фиксируются все элементы. Чтобы процесс был наглядным и простым, перед работой посмотрите это обучающее видео. Тогда вы точно не совершите никаких ошибок.

Подведем итоги

Теперь вы знаете, как можно прикрепить пенопласт на стену. Обычно способы фиксации комбинируют: сначала пенопласт садят на клей, после чего усиливают крепление дюбелями. В любом случае с этими знаниями даже новичок справится с данной задачей. Нужно только выбрать вид дюбеля, его длину и схему крепления. А дальше, согласно инструкции, легко выполнить крепление.

Изделие состоит из двухэлементной пустотелой ножки (гильзы) и широкой плоской шляпки, и по своему внешнему виду напоминает гриб, отсюда и название этого крепежа – грибок, зонтик. Благодаря широкому зонтику теплоизоляционный материал надежно закрепляется на вертикальной или горизонтальной плоскости строительной конструкции.

Крепежный грибок состоит из шляпки, ножки и сердечника

Ножка имеет полую сердцевину, куда вставляется специальный дюбель. Низ ножки оснащен распорными выступами по типу «ерша», которые располагаются по бокам разрезанной по вертикали ножки. Благодаря такой конструктивной особенности изделия, оно может расширяться в теле конструкции, надежно зацепляясь заостренными выступами за структурные волокна базового материала. Дюбель вставляется в ножку через отверстие в шляпке и вкручивается в несущую конструкцию. Функции зонтика-шляпки не дать крепежному элементу пройти через рыхлый материал утеплителя, одновременно распределяя нагрузку по его плоскости.

Конструкций этого крепежного элемента существует несколько, но все они призваны выполнять одну единственную функцию – удерживать рыхлый материал утеплителя в заданном положении. Как правило, шляпка изготавливается из полипропилена, сердечник из оцинкованной стали. Встречается крепёж для супермягкого утеплителя, где зонтики изготавливаются из нейлона, которые называются рондолями. Есть еще расширительные шайбы, которые увеличивают контактную площадь изделия и теплоизоляционного материала, тем самым сохраняя его структуру в неизменном виде.

Расширительные шайбы увеличивают площадь контакта грибка с утеплителем

Изделия, имеющие шляпку из пластика в форме зонтика, идеально подходят для крепления пенопласта, различных видов минеральной ваты, фольгированного пенополистирола, пеноплекса, стекло- и шлаковаты.

Изготовленный по современным технологиям, такой крепеж обладает достаточно высокими техническими показателями.

Выбор дюбелей и их расположения

Тарельчатые дюбеля считаются обязательным элементом крепления пенопласта в процессе его наружного использования. Такие элементы страхуют материалы от продавливания под собственным весом и отслоения от стены. Существует несколько популярных схем расположения дюбелей.

Если пенопласт клеился на застывший штукатурный раствор, количество крепежей должно быть максимальным. Если основа более прочная, хватит 2-5 дюбелей на 1 кв. м.

Если по определенным причинам на стене осталась штукатурка, толщину такой прослойки нужно учитывать при определении длины дюбеля. Дело в том, что механическое крепление должно расклиниваться в достаточно прочной основе, а не в застывшем бетоне.

Перед началом выполнения работ по утеплению нужно определить толщину прослойки штукатурки по всей площади стены. В соответствии с этим устанавливается длина дюбелей.

Функциональность крепежных элементов

Грибок для крепления утеплителя часто используется в неблагоприятных условиях окружающей среды. Поэтому и пластиковые элементы, и металлический сердечник должны обладать особыми техническими свойствами:

механической прочностью;
устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и агрессивной среде;
выдерживать нагрузки от массы утеплителя в зависимости от его типа и вида финишной отделки;
низкой степенью теплопроводности;
переносить резкие смены температурного режима;
иметь высокую сцепляемость с материалом базовой поверхности.

Прочность дюбеля и самого грибка должна быть такой, чтобы при вкручивании или забивании в отверстие стены, потолка, кровли при их утеплении, эти элементы не разрушались.

Устойчивость к ультрафиолету необходима, когда стены обложенные утеплителем, закрепленным дюбелями-зонтиками, длительное время остаются под лучами солнца. Изделия также должно хорошо сохраняться в слое штукатурки, когда проводится утепление фасадов мокрым способом, то есть, выдерживать щелочную среду и при этом не ржаветь. Поэтому сердечник и выполняется из оцинкованной стали.

Нагрузки от веса утеплителя хоть и не такие большие, как от других видов строительных материалов, но все же достаточные, если например, учитывать площадь утепляемого фасада с последующим оштукатуриванием. Если производится крепление грибками, последние должны выдерживать не только вес утеплителя, но и цементного раствора.

Утепление стены с последующим оштукатуриванием

Низкая теплопроводность материала, из которого изготавливается дюбель-грибок, исключает образование в месте его прохода через слой теплоизоляции мостика холода. Изделие не должно разрушаться под воздействием положительных и отрицательных температур, что иногда случается с некачественными пластиками, которые могут использоваться для изготовления шляпки крепежа. Грибки должны обладать хорошей адгезией с материалом стен, потолков, самого утеплителя. Ведь часть сердечника должна находиться в теле базовой конструкции, удерживая на весу теплоизоляцию, а шляпка гриба при поклейке арматурной сетки по утеплителю соединяется с ней в единое целое.

Варианты установки и их достоинства

Крепление пенопласта к стене грибками

Сегодня используется несколько популярных методов крепления пенопласта, нередко применяется сухой или мокрый клеящий состав, дюбеля, либо комбинированный метод фиксации.

Зачастую клеящие составы применяются при внутреннем утеплении здания.

Такой метод имеет определенные достоинства, отличается удобством и быстротой применения.

Достаточно просто замесить клеящий раствор или купить готовый. Этот материал позволяет обеспечить хорошее сцепление со стенами или какими-то другими конструкциями. Чтобы выполнить внутреннюю отделку помещения, подобных действий будет достаточно.

Если выполнять работы по утеплению с наружной стороны здания, можно пользоваться дюбелями и клеем одновременно. Подобное решение может быть оправданным, поскольку в дальнейшем придется выполнять облицовку здания.

Материал, используемый для утепления, должен выдерживать оказываемую на него нагрузку, поэтому для большей уверенности лучше использовать дополнительный крепеж для пенопласта к стене.

Зачастую для дополнительного крепления пользуются специальными дюбелями-зонтиками. Длина дюбеля определяется материалом, из которого сделана стена, а также толщиной утепляющей прослойки:

В кирпич нужно загонять дюбель на глубину 9 см.
Для бетона хватит 5 см.
Блоки со структурными ячейками требуют 12 см углубления.

Такие дюбеля просто незаменимы при наружной отделке, поскольку они способны зафиксировать пенопласт на стене гораздо надежнее обычного клея.

Виды крепежа для теплоизоляции

Дюбеля, используемые для крепления различных типов утеплителя, подразделяются по материалу изготовления и своей конструкции. Дюбель для утеплителя может быть как пластиковым, так и стальным, а также оснащенным термоголовкой. Пластиковые зонтики кроме этого подразделяются на:

Есть у этих изделий различия и по методу крепления, когда сердечник вкручивается в утепляемую поверхность, и когда просто забивается молотком.

Особенности пластикового крепежа

Все элементы крепежа производятся из полипропилена высокой ударной прочности
Изделия из пропилена отличаются от всех прочих тем, что имеют в зонтике конусовидные дырки, способствующие лучшей адгезии изделия с утеплителем. Нейлоновые крепежные элементы называемые – рондоли, применяются при креплении легких и мягких материалов.

Производятся подобные изделия из полипропилена высокой прочности, полиамида либо нейлона. Основным преимуществом таких грибков является:

хорошая устойчивость к агрессивным средам;
небольшая стоимость;
сниженная теплопроводность, в результате чего не создаются мостики холода;
способность выдерживать значительные температурные перепады;
длительность эксплуатации – они не ржавеют и не гниют;
могут выдерживать нагрузку, равную почти 400 кг/м2.

Пластиковые грибки могут применяться при креплении теплоизоляции на бетонных и кирпичных стенах. Из недостатков отмечается невозможность после утепления производить финишную отделку поверхностей материалом с большим удельным весом.

Крепеж из металла – преимущества и недостатки

Грибок для крепления утеплителя состоит из пластиковой гильзы и металлического сердечника
Сердечник такого изделия, выполненный из оцинкованной стали или в редких случаях из полиамида, вставляется в полипропиленовую гильзу, имеющую в нижней части распорки. Его размеры превосходят остальные модели грибков. Но способность выдерживать нагрузки также высокая – до 750/м 2, что позволяет производить финишную отделку любыми материалами, как легкими, так и тяжелыми. Из недостатков отмечается следующее:

высокая стоимость;
образование в местах входа металлического стержня в базовую поверхность мостиков холода, конденсата;
слабая устойчивость к воздействию влаги, вследствие чего могут проявляться ржавые пятна на поверхности штукатурки.

Крепежные изделии с термоголовкой

Термоголовка, которой оснащен металлический сердечник, позволяет избежать образования мостиков холода.
Грибки с термоголовкой представляют собой металлический сердечник, который покрыт прочным полиамидом. Верхняя часть металлического гвоздя оснащена пластиковой деталью, которая исключает образование мостиков холода в точках прохождения крепежа. Подобные изделия чаще всего используются при проведении утепления деревянных конструкций. Все достоинства, присущие металлическим и пластиковым грибкам, распространяются и на крепеж с термоголовкой, за исключением цены, которая значительно превышает стоимость всего остального крепежа подобного вида.

Разновидности

Различают несколько типов грибков, которые имеют:

пластиковые анкера;
термоголовку;
прочный металлический стержень.

Рассмотрим их подробнее:

Варианты, сделанные из пластика, имеют своим отличием наличие конических отверстий в плоскости шапки, что значительно увеличивает их сцепление. К тому же они имеют наименьший уровень теплопроводности, что позволяет исключить мостики холода. Их возможно устанавливать в тех местах, где колебания температуры могут начинаться от -40 градусов и заканчиваться 80 °C. При этом, они могут выдержать нагрузку до 380 кг на 1 м2. Варианты, имеющие пластиковые анкера, рекомендуется применять для крепления легких утеплителей к бетонным, кирпичным или же каменным стенам. Стоимость подобных моделей небольшая.
Модели дюбелей, имеющие термоголовку, стоит покупать, если нужно осуществлять крепление теплоизоляции к деревянным поверхностям. Чтобы снизить теплопотери, к концу стального клина крепится пластиковая деталь. Использование таких крепежей позволяет выдержать уровень нагрузки в 920 кг на 1 м2. Однако цена подобных моделей довольно высока и может доходить только за одну единицу до 30 рублей. Хотя такая стоимость компенсируется высокой прочностью и минимальной теплоотдачей;
У вариантов грибков, которые оборудованы металлическими анкерами, сам гвоздь сделан из оцинкованной стали. Все остальные элементы у таких моделей сделаны из ударопрочного полипропилена, несколько большего размера, нежели у остальных. Их температурный режим, в котором они могут работать, начинается от -55 градусов и заканчивается 60°C, при максимально возможной нагрузке в 750 кг. Однако недостатком при их применении является появление «мостиков холода».

Как производится монтаж теплоизоляции дюбелями-грибками

Перед тем, как начать укладывать утеплитель, необходимо рассчитать нужное количество крепежных элементов и их длину, исходя из толщины теплоизолятора и вхождения сердечника на 5 см в материал утепляемой конструкции.

Расчет длины дюбелей при креплении утеплителя на кирпичную стену

Расчет количества и длины дюбелей

Количество крепежных изделий определяется в зависимости от выбранной схемы расположения дюбелей.

Установка грибков на стыках позволяет уменьшить количество отверстий в утеплителе

В первом варианте предполагается расходовать до 6 изделий на один квадратный метр утеплителя. При этом 4 штуки гвоздя крепят по углам листа либо мата, отступая от края на 5-7 см, остальные располагают равномерно по центру.

По второму варианту установка дюбелей производится в месте схождения нескольких плит теплоизоляции. При этом один зонтик удерживает сразу края четырех матов минваты или листов пенопласта. Один крепежный элемент монтируется по центру утеплителя. Такой вариант будет самым экономичным, если позволяют размеры зонтика.

Больше крепежа придется устанавливать на углах зданий, если утепляется фасад, и на высоте, поскольку там большая ветровая нагрузка.

Рекомендуется использовать по 7 дюбелей на 1м2 утепляемой площади, если высота здания превышает 8 метров, и по 9, если сооружение имеет высоту 20 метров и более. При этом нужно увеличивать количество грибков на угловых участках фасада.

Поэтапная технология утепления с использованием крепежа в виде грибков

Перед тем как начать крепить теплоизоляцию грибками, необходимо проложить пароизоляционный материал, который кроме своей прямой функции может выступать, как дополнительное крепление минераловатных изделий или плит пенопласта.

Монтаж фольгированной пароизоляции с помощью грибков

Весь процесс монтажа состоит из нескольких несложных операций:

Поверхность размечается для просверливания отверстий под сердечники из расчета шагового расстояния 0,8 м по горизонтали и 0, 3 м по вертикали.
После этого в стене и утеплителе делаются отверстия Ø 1см, глубина которых превышает длину ножки на 0,5 – 1 см. Диаметр сверла должен соответствовать толщине ножки.
Пластиковая гильза вручную, без использования молотка, вставляется в проделанное отверстие. Далее сердечник уже вставляется в гильзу и забивается в базовую поверхность до упора. Центральная часть зонтика закрывается специальной защитной крышкой.

При использовании расширительных шайб, последние устанавливаются на пластиковую гильзу перед монтажом сердечника.

Установка стартовой планки

Перед началом укладки утеплителя монтируется стартовая планка внизу стены, которая будет поддерживать теплоизоляцию, чтобы под собственным весом она не сползала вниз.

В случае монтажа утеплителя на клей, установку грибков производят после полного высыхания клеевого раствора. Стыки между отдельными элементами утеплителя заделываются монтажной пеной либо фольгированным скотчем, если производится монтаж пеноплекса, пенопласта и прочих аналогичных материалов.

Подготовка к утеплению

Перед установкой утепляющих элементов при помощи специальных элементов крепления, нужно подготовить стену. Если основание будет подготовлено правильно, монтаж утеплителя будет максимально качественный, надежный и быстрый.

Крепление пенопласта к стене дюбелями

Придется выполнить такую последовательность действий:

Поверхность стены желательно очистить от всех выступающих элементов, которые могут помешать процессу утепления.
С использованием качественных строительных растворов нужно обязательно выровнять стены. Не рекомендуется оставлять перепады больше 1 см.
Трещины обрабатываются монтажной пеной или цементно-песчаным раствором.
Чтобы предотвратить появление грибка и плесени, поверхность стены желательно обработать антисептиком.
Перед утеплением подготовленная поверхность обязательно покрывается грунтовкой.

Когда в качестве элементов утепления используется пенопласт, внизу стены монтируется специальная опорная планка из металлического профиля или деревянного. По ширине такая планка должна соответствовать толщине утеплителя.

Когда такая планка фиксируется, нужно удостовериться, что она находится в горизонтальном положении при помощи строительного уровня. При использовании такого основания пенопластовые плиты не будут сдвигаться вниз под давлением своего веса.

Преимущества использования дюбелей с пластиковым гвоздем

Раннее для крепления теплоизоляции использовали дюбель с металлическим гвоздем. С появлением крепежей из пластика, многие строители отказались от использования металлического гвоздя, так как дюбель с пластиковым гвоздем имеет ряд преимуществ перед своим металлическим родственником:

Читайте также: