Как закрепить стену из пеноблоков к существующей стене

Обновлено: 05.05.2024

Конечно надо учитывать и размеры той самой перегородки и самое главное из чего сделала несущая стена (бетон, дерево, различные блоки, кирпич и.т.п.).

Плюс ко всему учитывать на что кладём пеноблоки, на клей, или на цементно-песчаный раствор, в данном случае нас интересует толщина шва.

Пеноблоки кладутся с перевязкой (в разбежку, как и кирпичи).

Важно соблюдать технологию, в месте перевязки перегородки с несущей стеной поверхность грунтуется с просушкой.

Клей, или раствор наносится и на поверхность блока и на его торец.

А дальше на выбор, если кладка на клей, то я обычно используют подвесы для гипсокартона,

Каждый второй ряд вяжем с несущей стеной, подвес крепится на саморезы, если стена (несущая) бетонная, или кирпич, то сверлим отверстие, забиваем дюбель, закручиваем шуруп.

Вместо подвесом, или уголков, можно использовать арматуру, правда под арматуру в блоках надо делать штробу (при кладке на клей).

Делаем разметку, бурим отверстие под арматуру, вбиваем её в стену.

Арматура, ориентировочно вбивается на 15-ь см в стену, отверстие на пару см. глубже.

Рассчитывайте так что бы арматура попадала на центр пеноблока, если штырь один.

Отверстие, можно заполнить тем же клеем на который кладётся пеноблок, затем вбиваем стержень.

Если будете класть на клей, то борозды формируются зубчатым шпателем, а сам пеноблок подбивается резиновым молотком.

То есть важно соблюдать всю технология кладки пеноблоков в целом.

Если перегородка и несущая стена строятся одновременно, то есть три способа соединения:

1) Перевязываем на весь пеноблок. То есть блок перестенка вклинивается в несущую стену на всю её толщину через один. На рисунке ниже примерное соединение.

2) Перевязываем на половину блока несущей стены. Аналогично с первым способом, только придётся выбирать в блоке несущей стены половину на ширину блока перестенка.

3) Перевязываем в стык. То есть соединение не производится, а блок устанавливаем в притык к несущей стене.

Рекомендую, как и основная часть мастеров первый способ. Он самый крепкий и надёжный.

Если перестенок возводится после возведения несущих стен, то самый крепкий и надёжный способ соединить с помощью арматуры. Штрабите стену и вставляете арматуру. Арматура должна быть между рядами блоков. Арматура используется длиной 200-250 миллиметров. Армируется первые три ряда и каждый второй последующие ряды блоков.

Также существует ещё способ армирования гибким способом. Можно использовать металлические пластины, которые используются для монтажа профиля под гипсокартон.

Зажимаю гвоздь 120 мм и ударом втыкаю его наполовину в такую стену.

Выдержит ли такая стенка вес кухонных шкафов или лучше сломать и выложить стену из кирпича?

Кухонные шкафы можно навесить на стену из пеноблока. Необходимо для этого использовать специальные дюбеля для пористых материалов, например, распорные дюбеля. Просверлить отверстие только вращением сверла (перфорацию отключить!), вбить дюбель, совместить отверстия дюбеля и шкафа, завернуть шуруп, желательно длиной не менее 70 мм.

Можно повесить и на гвозди 100 или выше, но забивать их нужно под углом 45 градусов по отношению к основанию. Также под углом советуют забивать и длинные дюбель-гвозди.

Если шкаф тяжелый, то лучше подстраховаться, воспользоваться рейкой, закрепить ее 4 дюбеля и затем повесить шкаф.

Наглядно показано как повесить небольшой шкаф на стену из пеноблока:

Стена из пенобетона выдержит вес кухонных шкафов, но надо учитывать следующее. Структура пеноблоков очень пористая, имеет малую плотность и плохо противостоит локальными усилиям на разрушение, однако это можно компенсировать распределением нагрузки между несколькими точками крепления. Благодаря таким качествам пенобетона, поиск средств крепления тяжелых конструкций, становится довольно "увлекательным" занятием.

Шкафы кухонного гарнитура вещь не легкая, поэтому крепится должны основательно, дабы исключить их обрыв, а следовательно и травмоопасность.

Приходилось вешать шкафы кухонного гарнитура на такую стену, есть опыт как точечного крепления, так и на монтажную планку. Исходя из своего же опыта, могу утверждать, что лучше не вбивать в пенобетонную стену гвозди или саморезы для каждого точки крепления шкафа в отдельности, а воспользоваться монтажной планкой -

В стене из пенобетона, шаг крепления планки составляет от 150-200 миллиметров. Крепится вот на такие дюбеля.

У монтажа на планку много плюсов - первый это конечно же качество работ и гарантия того то шкафы не упадут на хозяев а ваша репутация мастера ниже плинтуса, второй это то что горизонт всей группы шкафов вывести легче и точнее, третий - это возможность позиционирования шкафов (перевешивания, передвижение)

К возведению перегородок из пеноблоков строители относятся по-разному. На эту тему идет много дискуссий, но даже приверженцы классических кирпичных межкомнатных стен согласны, что работать с пеноблоком быстрее и легче. Монтаж перегородок из пеноблоков способен сделать своими руками даже новичок, ранее никогда не занимавшийся такими работами.

Основные достоинства

Недорого.
Материал несложен в работе.
В следствие своего небольшого веса, низкая нагрузка на перекрытия.
Большая свобода действий: возможны сложная конфигурация и отверстия практически в любом месте.
Весьма неплохая звуко- и теплоизоляция.
Натуральный и безвредный материал (Это о блоках! Особое внимание по экологичности к клеевым составам).

Какие пеноблоки используют

Чтобы понять, из каких пеноблоков производить монтаж перегородок, немного информации о материале в целом.

Пенобетон изготавливается из песка, цемента и пенообразующего вещества. Чем больше связующего компонента, тем прочнее изделие и больше вес. Однако при этом ухудшаются теплоизоляционные свойства. В зависимости от плотности пенобетонные блоки бывают следующих видов:

конструкционные;
конструкционно-теплоизоляционные;
теплоизоляционные.

Изделия первого типа самые прочные. К ним относятся марки D 1000- D 1200. Использовать такой пеноблок для перегородок не имеет смысла.

Наиболее распространённым является конструкционно- теплоизоляционный материал. D 500- D 900. Он имеет невысокую теплопроводность и достаточные прочностные характеристики. Применяется как для возведения стен, так и для монтажа перегородок из пеноблоков.

И теплоизоляционные. D 100- D 400. Берём ближе к верхней границе. Возведение перегородок именно из таких пеноблоков встречается чаще всего.

Собственно, при выборе пенобетонных блоков проще ориентироваться на градацию в зависимости от сферы применения:

теплоизоляционный;
стеновой;
перегородочный пеноблок.

Независимо от назначения длина блока по ГОСТу не должна превышать 600 мм. Стандартное изделие имеет размеры 600х300х200 мм. Для кладки межкомнатных стен используют перегородочные блоки размером 600х300х100 мм.

Ну и последнее, что хочется сказать о материале, что в зависимости от способа изготовления различают формованные и нарезные изделия. Первые получают заливая пенобетон в формы, по отдельности, поштучно. Вторые же нарезаются из пенобетонного массива.

Нарезные, как правило, более качественные как по размерам, так и по составу. В прочем, это, конечно, важно, но не на столько, как при строительстве несущих стен.

Возведение перегородок из пеноблоков часто осуществляется из пазогребневых блоков. Это удобно и более надёжно.

Как рассчитать необходимое количество

Проще всего использовать калькулятор на каком-нибудь строительном сайте. Надёжном сайте, чтобы исключить возможность ошибок. Постараюсь в будущем заполучить такой.

Но и вручную произвести расчёты не так уж и сложно. Всё, что необходимо знать:

размер пеноблока для перегородок;
общая длина стен (м);
средняя высота (м);
суммарная площадь оконных и дверных проемов (м²).

Умножаем высоту на длину всех будущих перегородок.
Вычитаем площадь проектируемых проёмов (окна, двери).
Вычисляем какую площадь имеет один пеноблок перегородочный.
Делим общую площадь, из первого пункта, на площадь одного блока.
Прибавляем процентов 10. Обязательно. Так как будут и вынужденные половинки, и невынужденный бой.

Что нам понадобится

Материалы:

стройблоки собственно;
клей для пенобетона;
монтажная пена;
арматура для перемычек (из расчёта по две штуки на один проём);
арматура для армирования или металлическая сетка;
уголки крепёжные (их может заменить оцинкованная перфорированная полоса);
доски.

Инструменты:

строительный миксер (как упрощённый вариант: перфоратор или дрель с насадкой);
пистолет для работы с монтажной пеной;
ножовка или болгарка с отрезным диском по камню или бетону;
строительный уровень;
рулетка;
молоток с резиновым бойком;
кельма;
шпатель-гребёнка (не пренебрегайте гребёнкой, кроме прочего, значительно экономит раствор).

Вспомогательный инвентарь:

ёмкость для клеевого раствора;
щетка (веник);
маячки;
шнур (леска);
красящая нить для разметки.

Индивидуальная защита:

защитные очки;
респиратор;
перчатки.

Т.к. при распиловке блоков образуется много пыли, настоятельно рекомендую работы проводить в респираторе и защитных очках.

Технология кладки перегородки из пеноблоков

Для монтажа обычно используют пеноблоки толщиной 100 мм. Межкомнатные перегородки из пеноблоков наиболее часто имеют именно такую толщину. Если работы проводятся в частном доме и для простенка не был залит фундамент, то необходимо изготовить мелкозаглубленное основание глубиной 30-40 см. Для того, чтобы перегородка в квартире из пеноблоков была устойчива, напольное покрытие снимается до плиты перекрытия и делаются стяжка под уровень.

На противоположных стенах устанавливают вертикальные маячки (профили), чтобы перегородка из пеноблоков получилась строго вертикальной.

Чтобы межкомнатная перегородка из пеноблоков была прочнее, и для крепления к примыкаемым стенам, в них через 2-3 ряда закладывают отрезки арматуры диаметром 10-12 мм и длиной 40-50 см в глухие отверстия глубиной 100-150 мм. Эти работы можно проводить как в процессе армирования перегородки из пеноблоков, так и отдельно.

Пошаговая инструкция по возведению перегородки из пеноблоков

Возведение перегородочных стен проводится аналогично кладке из любых других штучных материалов. Устройство перегородок из пеноблоков предполагает выполнение перевязки рядов для разбежки вертикальных швов. Это увеличивает прочность возводимой конструкции.

Возведение перегородок из пеноблоков пошагово.

Убрали мусор, удалили пыль.
На потолочную область, несущую стену и пол наносится грунтовка.
Поверхности размечаются. Мелом проводится ровная линия. Альтернативный вариант — использовать для разметки прочный шнур или тонкую бечевку. Вначале надо сделать отметки на потолке. Для правильной геометрии, до возведения перегородки из пеноблоков, остальные границы заранее отмечаются по уровню.
Если необходимо, перед монтажом перегородки из пеноблоков устраивается напольное звукоизоляционное покрытие. Можно застелить слой рубероида или другого рулонного материала с аналогичными свойствами.
В пол вбиваются отрезки стальных прутков для поддержки первого ряда кладки.
На стеновую и напольную поверхности наносится слой вяжущего средства. Это может быть цементно-песчаная смесь или монтажный клей.
Пеноблок перегородочный монтируется впритык к стене. Параллельно выполняется привязка арматурой. Половина стержня длиной 25 см заводится в отверстие, проштробленное в несущей конструкции. Оставшаяся часть прокладывается между рядами кладочного материала.
При установке пенобетонных блоков, на последующих рядах нужно соблюдать смещение по отношению к предыдущему горизонту. Минимальное отклонение — 25% длины отдельного перегородочного пеноблока.
Обязательное условие — армирование кладки.
Если планируется проем, то после 7 ряда для перемычки укладывается 2 прута арматуры в заранее подготовленные в блоках канавки. После этого идёт кладка минимум двух рядов. Между потолком и пеноблоками перегородки должен остаться зазор 20-40 мм. Через двое суток клей высохнет, и щель можно заполнить строительной пеной.
Размеры дверного проема подгоняют при помощи болгарки, убирая лишний массив и контролируя при этом вертикальность.
Если возведение перегородки из пеноблоков ведётся во время строительства, между верхним рядом пеноблоков межкомнатных и потолком оставляют промежуток в 15 мм. Он с обеих сторон стены задувается монтажной пеной. Такой тепловой зазор компенсирует вероятную усадку здания.

Об обязательности зазора между потолком и верхом перегородки чуть подробнее. Дело в том, что со временем здание даёт усадку. Несущие стены могут просесть, а перегородки- нет. Если зазора не будет, перекрытия могут продавить, повредить перегородку из пенобетона. Ну а монтажная пена, которая, как правило, заливается между перегородкой и потолком, такие подвижки самортизирует.

Необходимость армирования

Есть мнение, что увеличение прочности необходимо только в том случае, если строительство ведется в сейсмоопасной зоне. А при расположении участка на малоподвижных грунтах это делать необязательно.

Тем не менее, в частном доме, особенно, если перегородка из пеноблоков не межкомнатная, армирование лучше сделать. Когда она разделяет туалет и кладовую, например, имея только одну точку соприкосновения с капитальной стеной.

Для армирования используют металлическую ячеистую сетку или арматуру.

В первом случае укрепление проводят следующим образом:

На ряд кладки наносится клей, на который укладывается сетка.
Армирующий материал вдавливается в смесь, а излишки клея убираются шпателем.

Сетка не должна выступать над поверхностью связующего раствора, т.к. это приведет к снижению качества связки рядов кладки.

Во втором варианте арматуру размещают в ранее подготовленные канавки и заполняют клеем. Применяют стержни диаметром порядка 8 мм.

Возможные ошибки

Какие могут быть ошибки, если устройство перегородок из пеноблоков проводится впервые.

Некачественно уложенный первый ряд приводит к отклонению от вертикальности, что недопустимо не только для стен здания, но и для перегородок из пенобетона.
Прочность конструкции снижается, если кладка ведется в дождь, а так же при отрицательной температуре, если используется неморозостойкий раствор.
Не полностью заполненные швы отрицательно влияют не только на прочность перегородки, но и на тепло- и звукоизоляцию между комнатами.
Если не сметать пыль с блоков во время кладки, то уменьшается сцепление между ними, что может привести даже к образованию трещин.
Отсутствие армирования существенно снижает прочность и надёжность.

Выводы

Перегородки из пеноблоков долговечны, имеют ровную поверхность и быстро монтируются. Материал легко обрабатывается, для работы с ним не нужны специальные инструменты. Кладку может вести человек, не обладающий строительными навыками, а выполнение простых рекомендаций позволит возвести их качественно.

Дабы сократить расходы при сооружении построек многие люди отказываются от услуг строительных компаний. Информация об особенностях материала и пошаговая инструкция по кладке пеноблоков помогут обойтись без посторонней помощи и построить дом на загородном участке своими руками.

Особенности пеноблоков

От правильного выбора стройматериала зависят надежность и долговечность возводимого строения. Ячеистый бетон — отличный вариант для дачников, не сведущих в тонкостях строительного дела.

Стандартные размеры пеноблока — 60х30х20 см. Однако, на рынке можно найти материал и с другими габаритами.

Покупая бетонные блоки, нужно обратить внимание на отсутствие визуальных дефектов, в т.ч. глубоких трещин, сколов, вмятин. Качественный материал должен иметь правильную геометрическую форму и однородную структуру. В крупногабаритных блоках допускается наличие технологических пустот. Некоторые варианты пенобетонных блоков дополнены стыковочными замками и боковыми карманами. Это способствует уменьшению веса и облегчению монтажных работ.

Вспомогательные материалы

Для возведения стен из пеноблоков, кроме самих пеноблоков, нам потребуются:

раствор для кладки;
армирующие элементы;
гидроизоляционные материалы.

Растворы для работы

Клей для кладки пеноблоков, продающийся в готовом виде, только водой разбавить,- оптимальный вариант для самостоятельной кладки пеноблоков. Обычно клеевые смеси расфасованы по 25 кг. в мешки из прочной бумаги.

Смешали строительным миксером сухой монтажный клей с водой и клеевой кладочный раствор готов. Соотношение жидкости и вяжущего состава указывается на упаковке. Строго соблюдаем пропорции!

Альтернативный способ — кладка пеноблоков первого ряда на классический цементно-песчаный раствор:1 часть цемента на 3 части песка. В некоторых случаях добавляются до 1/3 объема пасты, приготовленной из гашеной извести.

Армирующие материалы

За счет усиления во время кладки пеноблоков стальными прутьями и армирующей сеткой, компенсируется недостаточная прочность блоков из вспененного бетона на растяжение и излом.

Сетчатое армирование выполняется стекловолокнистыми ячейками, закрепляющими каждые 3-4 ряда пеноблоков.

В отдельных случаях формируется армирующий пояс. Для его сооружения железные прутья скрепляются вязальной проволокой. Таким способом создается монолитная усиленная конструкция, повышающая прочность кладки.

Гидроизоляция пеноблоков

Пенобетонные блоки обладают повышенной пористостью, вследствие этого способны быстро впитывать воду. Поэтому, перед тем как класть пеноблоки, нужно соорудить водонепроницаемый барьер между первым рядом и фундаментом.

Рекомендую использовать технологию двойной защиты. Вначале на фундамент наносятся несколькими слоями битумная мастика. После, для повышения эффективности, поверх жидкой гидроизоляции укладываются 2-3 полосы рулонных материалов. Можно применять, например, рубероид или гидроизол.

Необходимые для работы инструменты

Для возведения стен из пеноблоков нужно приготовить набор инструментов. В него входят:

зубчатый шпатель (альтернативный вариант — кельма с гребенкой);
резиновый молоток;
для создания продольных углублений пригодится штроборез;
обрезать и подгонять по размеру отдельные блоки можно ножовкой;
для выравнивания поверхности понадобятся шлифовальные доски;
линейка и угольник для контроля геометрии конструкции;
малярный шпатель;
ватерпас или лазерный уровень;
леска или прочная бечевка.

Автоматизировать ручные работы по приготовлению монтажного клея можно строительным миксером. При отсутствии оборудования допускается использовать перфоратор со специальной насадкой.

Отдельно нужно подготовить емкость для замешивания цементно-песчаного раствора. Пригодится и совковая лопата для раствора.

Кладка наружных стен из пеноблоков

Возведение стен из пеноблоков ведётся от фундамента. Обязательное условие — создание надежного гидробарьера между цоколем и стенами. Для этого основание обильно пропитывается битумной мастикой и накрывается несколькими слоями рулонных гидроизоляционных материалов. Подготовительный этап пошаговой инструкции кладки пеноблоков завершен. Теперь можно приступать к возведению стен.

Особенности кладки стен из пеноблоков — использование двух видов кладочного раствора. Первый ряд укладывается на цементно-песчаную смесь. Для дальнейшего монтажа стен из пеноблоков используется клеевой состав.

Возведение первого ряда

Важная задача первого ряда пенобетонных блоков — выравнивание горизонтальной поверхности фундамента. Она выполняется за счет регулирования толщины швов при кладке стройблоков. Для этого нужно нанести слой раствора необходимой высоты. Чем больше отклонение отдельных участков основания от горизонтали, тем гуще должна быть приготовленная цементно-песчаная смесь.

Лазерным уровнем или ватерпасом производится измерение дефектов фундаментной поверхности, предшествующее кладке углов.

Ответственный момент: начало кладки стен из пеноблоков. Начинаем с самой высокой части угловой зоны основания. Здесь укладывается минимальный слой раствора. Контролируя горизонтальный уровень нивелиром, после устанавливаются остальные стройблоки, расположенные по углам строения.

Дополнительное условие укладки пеноблоков — при монтаже необходимо выравнивать ячеистые блоки во всех проекциях.

Между правильно уложенными угловыми пенобетонными блоками натягивается бечева. Она служит ориентиром для последующей кладке пеноблоков. Особое требование — нужно подготовить сразу оба раствора, поскольку вертикальные швы первого ряда надо в дополнение к цементно-песчаной смеси укреплять монтажным клеем.

Второй и последующие ряды

Клеевой раствор применяется при кладке пеноблоков начиная со второго ряда. Пенобетонные блоки обязательно очищаются от пыли и грязи. Для равномерного распределения используется гребенка или зубчатый шпатель.

Благодаря повышенной пластичности клеевой смеси, при кладке пеноблоков не нужно прилагать больших усилий. Для необходимой усадки блоков их достаточно слегка пристукнуть резиновым молотком.

Время застывания клеевого раствора зависит от температуры окружающей среды, консистенции вяжущей смеси и влажности стенового материала. В зимний период оно может продолжаться до 3 часов. Минимальный временной интервал характерен для жаркой погоды и составляет около часа. Поэтому возведение стен из пеноблоков производится порядово, по периметру строящегося здания. Кладка пеноблоков следующего ряда начинается только после схватывания раствора на предыдущем.

Излишки раствора нужно сразу удалять шпателем. В противном случае при застывании на поверхности образуются бугорки и неровности, негативно влияющие на качество дальнейшей кладки пеноблоков. Для формирования ровного горизонтального шва применяют шлифовальные дощечки, которыми убирают остатки смеси.

Очень рекомендую видео ниже, от профессионалов. Всё детально, пошагово, наглядно.

Как произвести армирование

Армирование стен из пеноблоков кладочной сеткой проводится следующим образом:

выполняется зачистка поверхности предыдущего уровня пенобетонных блоков, удаляется грязь и пыль;
наносится тонкий слой раствора, который покрывается сеткой;
кладочная сетка равномерно промазывается раствором;
монтируется очередной ряд.

Альтернативный вариант — стальные прутья с аналогичным способом закладки — применяется в масштабном строительстве. Для установки арматуры на поверхности пенобетонных блоков штроборезом прорезаются канавки достаточной глубины. Прутки не должны возвышаться над кладкой. Формируются 2 углубления на расстоянии 6 см от внешних краев стройблока. Штробы заполняются клеевым составом перед укладкой прутьев.

Технология кладки внутренних стен и перегородок

Для возведения несущих стен из пеноблоков, расположенных внутри здания, пенобетонные блоки можно устанавливать в 1 или 2 ряда. Относительно наружной кладки стройблоки размещаются перпендикулярно. В ограждающих конструкциях обязательное условие — закладка армирующей сетки или стальной арматуры.

Если длина пенобетонного блока больше ширины внутреннего простенка, выполняется подрезка.

Внутренние стены из пеноблоков стыкуются следующими способами.

Производится перевязка на всю глубину пенобетонного блока. В этом случае стройблок пересекается с наружной кладкой. Возможно только при одновременном возведении наружных и внутренних стен из пеноблоков.
Проводится стыкование стройматериала. При такой методике стройблок внутренней стеновой конструкции устанавливается впритык к внешней стене. Вариант не предусматривает использования перевязки.
Выполняется пересечение с частью элемента. Для такого способа характерно вклинивание 15-20 см длины пенобетонного блока в базовую кладку.

Строители советуют монтировать внутренние стены по технологии, описанной в первом варианте. Остальные варианты тоже имеют право на жизнь, но только с армированием через каждые три ряда.

Стены из пенобетона можно сооружать в строящемся или жилом здании. Однако, если во время строительства под стеной делают фундамент, то в уже готовом доме пол не выдержит нагрузки массивной стены. Только лёгкая перегородка.

В качестве материала для перегородок используются обычно пенобетонные блоки D300-500 толщиной 10-20 см. Покупая их, нужно учитывать, какие задачи должен выполнять возводимый простенок. Для отделения теплого помещения от неотапливаемой зоны устанавливают более толстые изделия.

Технология установки перегородок

Очистка территории от мусора.
Разметка.
На подготовленное основание и поверхность стены укладываем и разравниваем тонкий слой (2-3 мм) клея.
Устанавливаем пенобетонный блок и усаживаем его резиновым молотком. Кладка нижнего ряда проводится до маячка на противоположной стене. Для разбежки применяем половинки блоков. Чтобы обеспечить горизонтальность кладки, используется шнур, а вертикальное положение контролируется строительным уровнем.

Чтобы не резать пенобетонные блоки, можно заполнить свободное пространство между перегородкой и потолочной поверхностью плотным пенопластом или пенополистиролом.

Про возведение перегородок из пенобетонных блоков есть подробная статья тут.

Возможные ошибки при работе с цементным раствором

Цементно-песчаной смесью, как правило, скрепляется только первый ряд стены из пеноблоков. При кладке следующих рядов готовят клеевой раствор.

Для сохранения целостности кладки и повышения прочности стены из пенобетона при работе с цементным раствором нужно соблюдать несколько правил.

Перед приготовлением раствора песок просеивают. Присутствие комков и камней негативно влияет на схватывание и затрудняет процесс возведения стен из пеноблоков.
Чтобы предотвратить накопление конденсата в вертикальных швах кладки, нужно плотно укладывать раствор на боковые стороны пенобетонных блоков. Это сохранит стену из пеноблоков от разрушения в морозы.
Ещё одна ошибка — несвоевременное удаление излишков смеси. Застывший шов выровнять практически невозможно.
Если смесь не покупается, а делается полностью самостоятельно, очень важно соблюсти пропорции. Из-за недостатка цемента высохший раствор может раскрошиться.

Особенности кладки блоков на клей

После монтажа стартового ряда, отдельные элементы которого соединяются цементно-песчаным раствором, нужно применить технологию кладки на клей. В состав готовой смеси, продающейся в сухом виде, входят такие материалы:

портландцемент, служащий основой вяжущего вещества;
мелкофракционный кварцевый песок;
полимерный порошок;
различные модификаторы.

С использованием полимерцементного клея можно уменьшить толщину шва до 1-3 мм. Это сокращает расход материала, компенсируя более высокую цену, чем у цементно-песчаной смеси. Кроме того, пенобетонные блоки не обязательно утеплять, поскольку застывший тонкий слой клеевого состава препятствует формированию мостиков холода.

Перед началом монтажных работ надо подготовить стеновой материал. Блоки очищаются от пыли и грязи. Для лучшего схватывания их можно увлажнить.

Гребенчатой кельмой или зубчатым шпателем клеящая смесь равномерно распределяется по горизонтальным поверхностям и боковым сторонам ячеистых блоков. Перед монтажом очередного ряда нужно дождаться полного застывания клея.

Ещё одно видео. Здесь, правда, блоки не пено-, а газобетонные, но смыл тот же. Прям урок для начинающего строителя. Обязательно посмотрите, в нём немало важных нюансов.

В заключение

Пенобетон отличается следующими достоинствами:

высокие теплоизолирующие качества;
малый вес благодаря пористости;
сокращенные сроки строительства;
пониженный расход вяжущей смеси;
низкая цена;
экологическая безопасность;
легкость обработки;
сохранение первоначальных характеристик при замораживании и последующем оттаивании.

Кладку из пенобетонных блоков может выполнить любой дачник, не обладающий строительными навыками. Для этого нужно следовать рекомендациям мастеров.

Пенобетонный блок обладает рядом преимуществ, облегчающих процесс строительства небольших зданий и хозяйственных сооружений. Однако, один из его плюсов является и минусом, а именно- повышенная пористость. Устанавливая крепёж для пеноблоков, необходимо соблюдать правила, отличные от действующих при использовании более плотных материалов.

Необходимость особого крепежа

Крепеж для пеноблоков должен соответствовать физическим свойствам пенобетона. А именно, учитывать низкую плотность материала и необходимость формирования дополнительной опоры.

Какие могут возникнуть проблемы? Да просто не удержится ничего на стене, если неправильно закрепить. Если ошибочно рассчитать нагрузку, крепёжный элемент просто вывалится.

Только специальный крепёж для пеноблоков позволит надёжно закрепить любые элементы, не ослабив прочности крепления.

И таких есть немало. О том, каким может быть крепление в пеноблок и поговорим далее.

Разновидности крепежей с плюсами и минусами

Крепёж для пеноблоков может быть в следующих вариантах:

саморезы для пеноблоков;
различные дюбели;
винт с распирающим элементом;
простой и химический анкеры.

Каждое из указанных изделий может использоваться на любых этапах строительных работ. Однако некоторые виды, например, дюбельные гвозди или шурупы, чаще всего применяют при внутренней отделке.

При облицовке фасадов рекомендуется приобретать элементы, покрытые антикоррозионным составом, препятствующим потере эксплуатационных качеств.

Шуруп-саморез

Может показаться странным, однако при креплении в пеноблок разрешено использовать стандартные саморезы по дереву. Чем плотнее пенобетонный блок, тем лучше в нём будет держаться саморез.

В слишком пористом пенобетоне шурупы держаться будут плохо. Однако, для создания конструкций, испытывающих минимальные нагрузки саморезы для пеноблоков вполне подойдут.

Например, если нужно повесить картину или небольшое зеркало, шурупы размером, например, 3,5х55 мм будут вполне уместны.

Основным недостатком саморезов в применении для пенобетонных блоков является возможность разрушения блока при вкручивании самореза.

Поэтому, в пенобетонных блоках малой плотности, какие обычно используются при возведении перегородок, в пару к саморезу в пеноблок вставляют дюбель.

Дюбель для пенобетона

Главное преимущество подобного изделия — расширение внутри блока после установки. Дюбель уплотняет материал, создавая опору. Резьба самореза проходит в поры пенобетона, не нарушая его структуру. Крепеж для пенобетона такого рода выполняется из различных материалов. Выбираем с учётом особенностей будущей конструкции.

Покупая дюбели, нужно позаботиться о приобретении специального инструмента для работы с ними — дрели или шуруповерта. Последний считается более подходящим, так как быстрое вращение насадки дрели может разрушить хрупкий пенобетонный блок. Если используем дрель, то аккуратно.

Дюбель для пеноблоков предназначен для введения металлических шурупов. Отличается недорогой, по сравнению с другими вариантами, ценой. Этот способ крепления практически не имеет недостатков, однако неверная установка может привести к разрушению элемента стены.

Винт с распирающим элементом

Для крепления к пенобетону нередко используются винты, снабженные металлическими распирающими элементами. Такие крепежи подходят для монтажа профилей и иных конструктивных элементов на пено- и газобетоне.

Установка не вызывает затруднений. Ее выполняют так:

с помощью специального сверла проделывают отверстие;
вводят и затягивают крепежный элемент.

В процессе ввинчивания металлическая распорка укрепляется в материале. Благодаря этому такой крепёж для пенобетона обеспечивает надежную фиксацию.

Анкерный крепеж для пеноблоков

Никакой крепеж для пенобетона не сравнится с анкерным. Это идеальное решение в большинстве случаев, особенно, когда важна надёжность крепления.

Анкерное крепление- это расклинивание, собственно, анкера в стене.

Работать с таким крепежом по пеноблоку несложно. Процесс установки включает в себя следующие этапы:

формирование отверстия;
введение анкера;
разжимание, путём вкручивания.

Такая схема позволяет получить наиболее прочную фиксацию, применимую при сооружении самых сложных конструкций.

Есть ещё вариант с применением клея, получивший название «химический анкер».

Такое крепление к пеноблоку, при соблюдении технологии, также выдерживает большие нагрузки, обладая широкой сферой применения. И к минусовым температурам устойчиво. Недёшево, правда.

Крепление анкером в пеноблок используют при установке мауэрлата. В таких случаях возможен только один вариант фиксации — с помощью анкерных болтов с гайками. Принцип работы не отличается от такового при строительстве кирпичных зданий.

Дюбели из дерева

Выделим отдельно данный крепёж для пеноблоков. Старый, проверенный, дешёвый и умеренно надёжный. Единственно возможный, когда нужно срочно, а ничего вышеперечисленного и магазина рядом нет.

В теории, деревянные дюбели и пробки, как крепление для пеноблока, используют для фиксации легких предметов, закрытия отверстий от старых саморезов или устранения допущенных ранее ошибок.

Этот простой и дешевый способ, требующий минимального набора инструментов, правда, повторюсь, не самый надёжный. Дюбель может быть заводским или изготовленным самостоятельно. При работе его просто вбивают в отверстие.

Выбираем подходящий крепеж для пеноблоков

Выбирают крепежное изделие с учетом вида планируемых работ.

Дюбельный гвоздь. Подходит для фиксации строительно-отделочных материалов как на внутренних, так и на внешних стенах.
Пластиковый дюбель. Применяется при установке легких предметов интерьера.
Винт с распорным элементом. Используется при монтаже оконных рам, дверных коробок, коммуникационных систем.
Металлический анкер. Такой крепёж для пенобетона применяем при установке навесных предметов мебели, отличающихся большим весом.
Фундаментный болт. Предназначен для сооружения конструкций, испытывающих высокие нагрузки. В основном, как следует из названия, при креплении к фундаменту.
Химический анкер — универсальное крепежное средство, отличающееся широкой сферой применения.

Выбирая крепление для пеноблока, учитываем предполагаемую нагрузку.

В наших магазинах представлены, в основном, российские, финские, шведские и китайские крепежные элементы. Оптимальны, по соотношению цены и качества, отечественные изделия.

Как закрепить входную дверь

Отдельно об установке входной двери. Здесь нужна максимальная надёжность крепления.

Даже усиленные анкера не спасут. Во-первых, входная дверь сама по себе очень тяжёлая. А во вторых, такой тяжёлой дверью ещё и хлопают регулярно. Рано или поздно, анкерное крепление расшатается. А если крепление это было ещё и недалеко от края стены, то может и вывалиться, с куском пеноблока.

Хороший вариант- каркас по периметру проёма из сваренных уголков со штырями в стену. К нему уже и крепим дверную раму.

Щели между стеной и металлическим каркасом обязательно запенить монтажной пеной. Это не только тепло- и звукоизоляция. Монтажная пена хорошо амортизирует вибрацию от закрывания дверей. Да и усиливает крепление дверной рамы.

И, что крайне важно, дверь нельзя устанавливать так, чтобы максимальная нагрузка приходилась на пенобетонные блоки снизу. Со временем они расшатаются. Под входной дверью должен быть фундаментный блок. Если же под входным проёмом уже установлены обычные стеновые блоки- вынуть, а вместо них залить бетон, и не забыть заармировать.

Чем крепить профиль к пеноблоку

Один из самых распространённых вопросов о креплении в пеноблок во время строительства. И возникает он при обшивке пеноблочных стен гипсокартоном, как правило.

Гипсокартон крепится на обрешётку, обрешётка- на профили. Профили же крепятся к стене посредством подвесов.

Кое-где, в местах повышенной нагрузки, используются анкеры. Ну а в основном, конечно, крепить профиль к пеноблоку следует путём установки его на подвесы, которые, в свою очередь, прикручены к стене при помощи саморезов и дюбелей. Три пары дюбель/саморез на один подвес: одна в центре, две по краям.

Обычный пластиковый дюбель с достаточно большими рёбрами. И обычный шуруп.

Вывод

Пенобетон — пористый строительный материал. Использовать специальный крепёж для пеноблоков обязательно.

Выбираем, в первую очередь, исходя из поставленных задач. Чем длиннее изделие, тем надёжнее фиксация.

При сверлении отверстия в пенобетонном блоке применяйте дрель в безударном режиме. После очень рекомендую хорошо очистить отверстие от пыли.

Сомневаетесь- проверьте! Установили крепление, не закрепляйте сразу на него то, ради чего всё затевалось. Сначала повесьте сопоставимый груз, а лучше немного тяжелее. Посмотрите, пошатайте, если всё в порядке, то уж тогда и используйте по назначению.

Каким бы не был капризным пенобетон, подходящее крепление всегда можно подобрать.

Читайте также: