Как закрепить саморез в пластиковой двери

Обновлено: 15.05.2024

Нужно несколько саморезов закрутить в пластмассу, как это делается правильно, нужно чтобы пластик не лопнул и не деформировался.

Пластмасса (пластик) разная в некоторых случаях закрутить саморез в пластик не получится, пластмасса может деформироваться, или лопаться, крошиться при закручивании в неё самореза.

Лучше вариант, пробовать закрутить саморез в кусок точного такого же пластика чтобы не портить основное изделие.

Далее, если это толстый пластик, то под саморез лучше в начале просверлить отверстие и лишь после этого закручивать саморез.

Нужна дрель и к ней сверло чуть меньше диаметра самореза.

Чтобы сверло не "гульнуло" (не ушло в сторону и не поцарапало пластик) при заходе, я обычно керню, после разметки, вот таким шилом.

Далее выставляем на дрели средние и или чуть ниже средних обороты, приставляем сверло в пластмассе и начинаем сверлить на заданную глубину.

Можно использовать дрель с глубиномером.

Далее закручиваем саморез по часовой стрелки в подготовленное отверстие, подойдёт даже обычная отвёртка, но можно и шуруповёртом.

Если пластмасса мягкая, то можно обойтись без предварительного сверления отверстия под саморез.

Делаем разметку и керним шилом.

Приставляем саморез с к поверхности, и начинаем закручивать его в пластик опят же по часовой стрелки, давление на отвёртку постоянное, саморез держим под прямым углом к поверхности.

Я закручивал в пластик и саморезы с буром и саморезы по металлу и по дереву, то есть смотрите по месту какой саморез Вам нужен.

Есть ещё один вариант, нагреваем кончик самореза над газовой плитой, саморез можно придерживать пассатижами (но в начале опять же разметка и керним шилом) закручиваем нагретый саморез в пластик, он идёт как в масло по сути.

Но разогретый саморез может расплавить пластик и головка упрётся в это наплавление.

Поэтому закрутили разогретый саморез, далее выкручиваем его, зачищаем платик от наплавления и обратно вкручиваем саморез в уже готовое отверстие.

Если закручиваете саморез в пластиковое окно со стеклопакетом, то отступите от стекла на достаточное расстояние иначе оно может просто треснуть при закручивании самореза, или при сверлении отверстия под саморез.

Достаточно ли закрепить дверную коробку в проем только на монтажную пену? Или нужно ее еще обязательно прикрепить крепежом к проему?

andron01 написал :
Достаточно ли закрепить дверную коробку в проем только на монтажную пену? Или нужно ее еще обязательно прикрепить крепежом к проему?

председатель тсж рассказывал - у нас при заселении новоселы травмы получали: дергуют за ручку двери, а на них весь блок входной двери падает (установленный только на пене).

andron01 написал :
Достаточно ли закрепить дверную коробку в проем только на монтажную пену? Или нужно ее еще обязательно прикрепить крепежом к проему?

смотря какой ширины монтажный зазор и глубина коробки, если зазор пол сантима коробка тощая, то конечно может и коробкой прибить, а если 2-3 см, то вполне будет держать и даже не пикнет.

Два самореза скрыто под петлями, один так же скрыто в ответной планке замка.

Рома написал :
Два самореза скрыто под петлями, один так же скрыто в ответной планке замка.

Именно так и надо
Одной пеной - это халтура

Труд без искусства - Варварство!

Рома написал :
Два самореза под петлями, один в ответной планке

Самореза или всё-таки анкера ?

Смотря какая стена. В дерево загонять анкер это бред собачий. Также и саморез в кирпич, бетон пялить.

За Байкалом написал :
Также и саморез в кирпич, бетон пялить.

Бывают и для них саморезы.

andron01 написал :
Достаточно ли закрепить дверную коробку в проем только на монтажную пену?

Нет, недостаточно!! Про установку дверей всё рассказано в теме:

Юрий-Электр , не надо нам этого бойана

andron01 , Если в кратце об обшить все то об что сто раз ломали копья то.. На одну только пену не рекомендованно. Есть два основных типа монтажа которые применяют установщики, это Прямой монтаж ( саморезы проходят скозь в коробку и закрываються заглушками и Скрытый монтаж , саморезы прачуться под петли и ответную часть замка + пластины часто в качестве онных выступают обычные гипрочны подвесы.

За Байкалом написал :
Смотря какая стена. В дерево загонять анкер это бред собачий. Также и саморез в кирпич, бетон пялить.

по-моему,имелось ввиду анкер в бетон,а притягивать к нему хоть дерево (коробку), хоть черта лысого
Саморез в кирпич и бетон - через дюбель.

vadim d написал :
саморезы прачуться под петли и ответную часть замка + пластины часто в качестве онных выступают обычные гипрочны подвесы.

Пластины обязательно нужны? У меня газобетон.

andron01 написал :
Пластины обязательно нужны? У меня газобетон.

хуже уж точно не будет.

для него желателен свой крепеж, уж больно ненадежный материал.

Viktor__s написал :
а на них весь блок входной двери падает (установленный только на пене)

Уверен - при закупе стройматериалов застройщик купил самую дешевку, как всегда, чтоб сэкономить. Пены - очень сильно различаются по качеству! Брендовая пена - после застывания держит отлично, образует плотную структуру с мелкими пузырьками, и стоит годами без малейших признаков деградации (типа постепенного рассыпания в труху и т.д).
Тем не менее, доп. крепеж считаю обязательным, просто для надежности.

можно на химические анкера, дороговато правда.

P.S. Хорошими (по опыту) считаю например, пены брендов Tytan, Penosil, Profflex, Soudal, Kvadrofoam.

Мне тут сказали, что можно коробку крепить на подвесы для гипсокартона. Крепится подвес к внутренней поверхности коробки, а потом крепится к стене.

Удалил старые дверные коробки туалета и ванной. В результате там, где раньше находился порожек коробки, получил дыру в полу.
Двери хочу заказывать. Скорее всего с установкой.
Посему возникла проблема - заделывать эту дыру, или у современных дверей тоже есть коробки с порожками и эту проблему лучше оставить мастерам, которые будут ставить двери?

какой же это саморез? саморез -когда сам режет. попробуйте его ввинтить в бетон

без разницы. дверь будет стоять и на пене одной, только чтобы исключить вторичного расширения пены добавляю крепёж ну естественно и жёсткость установки добавляется тоже.

vmj написал :
Посему возникла проблема - заделывать эту дыру, или у современных дверей тоже есть коробки с порожками и эту проблему лучше оставить мастерам, которые будут ставить двери?

У современных дверей нет порожков в роли порожков может выступить та же коробка которая очень быстро может прийти в негодность так как не расчитана на хардкорную эксплуатацию. У волховца есть износоустойчивый порог из бука. Но так как ваша дыра может быть больше , а по закону подлости она будет больше , в полне вероятно что дверь с порогом может не решить эту проблему полностью. Так и так придеться что то заделовать.
Оставить ли это монтажникам? Думаю это не их проблема , а ваша логично будет если вы ее решите до монтажа дверей.

монтаж бай написал :
попробуйте его ввинтить в бетон

Предварительно забуривается отверстие. В ссылке все написано.

andron01 написал :
Достаточно ли закрепить дверную коробку в проем только на монтажную пену? Или нужно ее еще обязательно прикрепить крепежом к проему?

Конечно, нужно закрепить проем. Сейчас увеличиваются заказы на скрытые коробки, которые качественно прячутся под слоем отделки стены, и при этом не нужно выбивать под них место в толще стены.

Как показала практика,со временем у многих дверей,стоящих только на пене,идет прогиб в районе верхней петли,так как там наиболее нагруженное место,а пена штука эластичная.А то,что дверь,которая стоит только на пене,могла упасть,объясняется легко-скорее всего,запенивали пеной с трубочкой,у нее есть такое,что она очень сильно раздувается от первоначального объема,при этом поверхность уже становится нелипкой и пена со стеной склеивается на 50% площади под коробкой и на самой задней стороне коробки.Плюс пыльная стена тоже не дает нормально прилипнуть и с пробрызгиванием водой из пульверизатора на стройке вряд ли будут заморачиваться,это тоже улучшает адгезию.Частенько,отрывая такую халтурную пропенку,вижу,что к стене и коробке пена приклеилась полоской шириной 1-1,5 см,то есть процентов 20-25 максимум от общей площади.Вот и не выдерживает веса полотна такая халтура.

Пластины обязательно нужны? У меня газобетон.

Для газосиликата использую саморезы по бетону подлиннее (152), отверстие для них изношенным 6 буром (5получается). В отверстие древянную щепочку приблизительно 3х5мм . Держит вполне надежно. Можно сначала попробовать просто в проем закрутить и повыдергивать.

vmj написал :
Удалил старые дверные коробки туалета и ванной. В результате там, где раньше находился порожек коробки, получил дыру в полу. Двери хочу заказывать. Скорее всего с установкой. Посему возникла проблема - заделывать эту дыру, или у современных дверей тоже есть коробки с порожками и эту проблему лучше оставить мастерам, которые будут ставить двери?

Да есть конечно, позвоните в ту фирму где брать двери собираетесь. Деньги творят чудеса, тут же и порожек найдется )

Доброго времени суток.Суть вопроса в следующем.При установке пластикова окна на балконную дверь поставили механическую (не магнитную) защелку.Из за постоянного механического воздействия саморез на ответной части (непосредственно на балконной двери) разболтался и стал вылетать.Поставить саморез большего диаметра невозможно.Переставить тоже (специальное место под защелку).У кого нибудь есть опыт ,как надежно закрепить саморез?

к установщикам в первую очередь,если есть еще гарантия

spawn54 написал :
к установщикам в первую очередь,если есть еще гарантия

Ставил сам мастер в виде бонуса.

Клей, холодная сварка, сварка там где аллюминий конечно

Серж сибиряк , Думал.Сварка --потом надо будет поменять не вывернешь.А на клее не уверен что будет держаться.

Сергей1970 , Клей из термопистолета,держит огонь.

serg 190 , да может из термопистолета.

Я делаю по другому. Так как гребаные производители окон этого не делают. Вкручиваю саморез подлиннее. Чтобы попасть в армировку. Сразу на новой двери при монтаже меняю саморез.Но тут главное в СП не попасть

Сергей1970 написал :
Из за постоянного механического воздействия саморез на ответной части (непосредственно на балконной двери) разболтался и стал вылетать.

Вскоре и пласмаска должна износиться. Поменяй потом всю защелку в сборе( желательно "Зигения"). Продаются в Леруа, Кастораме и других подобых маркетах.

Сергей1970 написал :
Из за постоянного механического воздействия саморез на ответной части (непосредственно на балконной двери) разболтался и стал вылетать.

Сергей1970 написал :
Ставил сам мастер в виде бонуса.

Какой к чёрту бонус? Защелка входит в комплект двери.

Микаэл написал :
Я делаю по другому. Так как гребаные производители окон этого не делают. Вкручиваю саморез подлиннее. Чтобы попасть в армировку. Сразу на новой двери при монтаже меняю саморез.Но тут главное в СП не попасть

Вот это в точку.Так и сделаю.Думал о том что бы поставить саморез подлинне.Но боялся что все равно разобьется отверстие.Забыл что в профиле есть металлический каркас.Каркас толстый?Предварительно просверлить надо или сразу можно саморез по металлу вворачиваь?

1. Проблемы, с которыми можно столкнуться, установив пластиковые окна

Довольно часто встречаются следующие проблемы, которые требуют замены фурнитуры или ее ремонта:

Ручка окна может выйти из строя, сломаться и потребуется ее замена.
Ручка створки может заклинить, при этом открыть или закрыть окно уже невозможно.
Блокиратор фурнитуры выходит из строя.
Возникли механические повреждения фурнитуры, которые требуют ее замены.
Окно может плохо открываться и закрываться.
Может произойти спадание окна с петель.
В доме или квартире через закрытые окна возникают сквозняки и через них сильно дует.
В зимний период при низких температурах может возникать корка льда на внешней стороне окна.
Может произойти выгибание оконного профиля под действием различных факторов.
Может возникнуть механическое повреждение стеклопакета.

В таких случаях очень часто требуется выполнить ремонт фурнитуры. Для этого ее необходимо снять и посмотреть в чем причина ее неисправности или же заменить ее на новую. Но поскольку пластик довольно хрупкий материал, то во время выкручивания и закручивания шурупов в него может случиться срыв резьбы.

2. Причины срыва резьбы

Причин срыва резьбы может быть несколько, но самыми распространенными являются следующие:

При закручивании шурупа произошел срыв внутренней стенки пластика из-за усиленного закручивания и вдавливания самореза в пластик.
Заводской брак. В данном случае срыв резьбы произошел еще в заводских условиях из-за несоблюдения техники изготовления.
Использование при прикручивании фурнитуры не правильной формы шурупа. Шуруп должен иметь на конусной части выступающие насечки, которые будут препятствовать выкручиванию самореза, а также при закручивании они не дадут сорвать внутреннюю стенку пластика.

В любом случае при срыве резьбы нужно воспользоваться одним из предоставленных способов ремонта. Для ремонта фурнитуры и ее регулировки обычно могут потребоваться следующие инструменты:

Шестигранный ключ 4 мм.
Отвертка крестовая.
Плоскогубцы.
Насадки на отвертки.
Смазка для фурнитуры.

2.1. Первый способ ремонта сорванной резьбы

Что делать если сорвал резьбу крепления фурнитуры? Первый способ достаточно прост, для него потребуется:

Порядок выполнения ремонта:

Первым делом необходимо выкрутить саморез, в котором сорвана резьба.
Затем нужно вырезать из пластика цилиндр длинной 3-4 см и толщиной около 3 мм, чтобы он смог влезть в углубление, где сорвана резьба.
Воткнуть кусочек пластика в место, где был саморез, до упора, а лишнее обрезать.
Взять саморез на 5 мм длиннее и вкрутить его на свое место закрепив фурнитуру.

Важно чтобы длинна самореза не была слишком большой, так как он может пройти армированную часть профиля и упереться в стеклопакет. В худшем случае саморез может пробить стеклопакет и нарушить его герметичность.

2.2. Второй способ ремонта сорванной резьбы

Данный способ является более надежным. Для него необходимо разрушенную часть пластика залить 3-минутным эпокси (например, ABRO), после чего необходимо засверлить отверстие и сделать черновую резьбу. В случае если саморез входит очень туго, то необходимо немного рассверлить и повторить нарезку резьбы.

3. Ремонт фурнитуры окна

При длительном использовании пластикового окна рано или поздно фурнитура может сильно загрязниться и перестанет выполнять свои основные функции. К тому же даже новые окна иногда требуют ремонта фурнитуры, так как в нее могут попасть отделочные материалы, пыль или грязь.

Выполнить ремонт фурнитуры можно с помощью специалистов, но в таком случае нужно будет заплатить за их работу около 40 $ за одну створку, либо выполнить самостоятельно и все обойдется гораздо дешевле .

Для самостоятельного ремонта фурнитуры необходимо выполнить следующее:

Первое что нужно сделать, это снять створку с петель, после чего убрать все декоративные накладки с фурнитуры. Для этого нужно выбить ось из верхней петли при помощи удара сверху и с помощью пассатижей вытащить ее. После чего створку нужно снять с нижней петли приподняв ее.
Затем нужно снять ручку со створки открутив несколько шурупов, которые спрятаны под декоративным колпачком.
Далее выкручиваются все шурупы закрепляющие фурнитуру.
После этого нужно промыть всю фурнитуру с помощью специальной жидкости и кисти и высушить ее, используя фен или велонасос.
Затем все элементы, которые трутся друг об друга необходимо смазать специальной смазкой и закрепить на свое место при помощи шурупов. В случае если сорвана резьба фурнитуры пластикового окна, необходимо воспользоваться одним из вышеперечисленных способ, либо сместить фурнитуру на несколько миллиметров предварительно проверив все механизмы.
В завершение необходимо смазать все петли и одеть створку на место.

Заключение, вывод

В заключение необходимо сказать, что резьба может быть соврана по разным причинам, но решить проблему будет уже достаточно сложно, именно поэтому необходимо закручивать и откручивать шурупы на пластике, не прилагая больших усилий, так как это чревато последствиями.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Здравствуйте. В этой статье расскажу о том, как крепить пластиковые окна в жилом доме своими руками с применением доступного инструмента. Надеюсь, что это тема будет вам интересна, так как навыки монтажа позволяют сэкономить деньги.

Несмотря на то, что у многих производителей цена окон включает стоимость установки, есть немало компаний, где вам продадут стеклопакет дешевле за счет самостоятельного монтажа. Экономия денег очевидна!

Основные сведения о монтаже окон

Перед тем как крепить окна, ознакомьтесь с универсальной схемой расположения крепёжных метизов

Монтаж остекления в проеме отличается в зависимости от типа использованного профиля и в зависимости от типа стен. Например, монтаж в каменную, бетонную или кирпичную стену выполняется напрямую без каких-либо сооружений, компенсирующих механические нагрузки на окно.

В то же время монтаж в деревянном доме выполняется с обязательным устройством обсадной коробки, которая компенсирует нагрузки вследствие усадочных процессов.

К монтажу пластиковых стеклопакетов предъявляется два основных требования:

Прочность и надёжность установленного остекления;
Правильное расположение по уровню относительно вертикальной и горизонтальной плоскости;
Правильно выполненная герметизация зазоров по периметру проема для обеспечения оптимальной энергоэффективности остекления.

Крепежные элементы для установки стеклопакетов в ПВХ профиле

Повсеместно используемый крепеж для пластиковых окон: а — рамный дюбель с металлическим уплотнителем; б — рамный дюбель с пластиковым уплотнителем; в – пластиковый дюбель универсальный; г – шуруп (саморез); д — анкерная пластина

Перед тем как перейти к описанию установки, предлагаю узнать, какой крепеж для ПВХ окон можно приобрести в строительных магазинах. Креплений много и такое разнообразие не случайно, так как каждая разновидность предназначена для того или иного вида стен.

Оконный крепеж в соответствии с типом стен подразделяется на следующие категории:

для бетонных стен;
для монтажа кирпичных стен;
для монтажа в стены из газобетона;
для крепления к древесине.

Кстати, с применением перечисленного крепежа может быть установлена защитная решетка.

Крепеж для установки в бетонные проёмы

Пластиковые стеклопакеты в бетонные проемы устанавливаются посредством анкеров или как их еще называют рамных дюбелей.

Для надёжной фиксации тяжёлого окна в бетонном проеме принято использовать анкера с диаметром 8 или 10 мм и длиной от 72 до 202 мм. Длина и диаметр метизов подбираются с учетом плотности стены — чем пористее бетон, тем длиннее и толще анкера.

Независимо от того, насколько длинные и толстые анкера, прочность готового результата будет зависеть от того, насколько аккуратно будет высверлено отверстие. Если стенки отверстия в результате непрофессионального сверления разбиты, даже самые надёжные крепёжные метизы не обеспечат необходимой прочности монтажа.

На фото показано крепление рамы пластикового окна на анкера к бетонной стене

Монтаж посредством анкеров выполняется двумя способами:

Сверлится отверстие в профиле и непосредственно через профиль анкер входит в бетон;
К профилю крепится анкерная пластина и уже через пластину осуществляется крепление оконной конструкции к проему.

Первый способ актуален в том случае, если технологический зазор между профилем и зазором мал. Если расстояние между профилем и проемом больше 1 см, можно применять анкерную пластину, так как крепеж можно будет прикрыть при финишной отделке, если будут использованы пластиковые откосы.

После монтажа на анкерные пластины откосы придется выравнивать толстым слоем штукатурки или пластиковыми панелями

Анкерные пластины представляют собой металлические полосы простой или сложной конфигурации. Простые пластины — это обычные полосы с перфорацией. Наряду с такими приспособлениями есть «крабы» – пластины, которые врезаются в профиль за счёт чего упрощается отделка откосов.

Крепёж для установки в кирпичные стены

Вкручиваем шуруп в середину кирпича

Крепление пластиковых окон в кирпичном проёме выполняется примерно также, как и в бетон. Но есть одна проблема: если для монтажа в бетон, отверстия под анкер в профиле можно насверлить заранее, то в случае с кирпичными стенами отверстия сверлятся по месту, так как нужно попасть в центр кирпича, а не в шов кладки.

Для монтажа в кирпич применяется тот же рамный дюбель, что и для бетонных стен, но с длиной не меньше 10 см. Длина в 10 см — это минимальный заход в кирпич при котором можно быть уверенным в том, что крепление не расшатается и не ослабнет при эксплуатации.

Если вы уверены, что кирпич не пустотелый, а сегодня такой применяется крайне редко, можно использовать дюбеля длиной 6-8 см.

Крепёж для установки в деревянные проемы

На рисунке показано как крепятся пластиковые окна в деревянном доме: а) через анкерную пластину, б) напрямую саморезом

Оптимальный вариант для монтажа окон в деревянный проем без обсадной коробки — это саморезы в сочетании с анкерными пластинами. Такой тип крепления одинаково хорош для бревенчатых, брусовых и каркасных построек.

Почему не рекомендуется крепить профиль напрямую шурупами к пороем? В ходе усадочных процессов шурупы могут войти в стеклопакет, что приведёт к растрескиванию стекла.

Если в проеме устанавливается обсадная коробка, монтаж можно выполнять шурупами прямо через профиль. Для установки остекления в деревянный проем рекомендую использовать саморезы длиной не меньше 10 см с диаметром 8 мм. Саморезы вкручиваем с шагом 30 см.

Крепёж для установки в проемы из газобетона

Газобетонные блоки отличаются малой плотностью, а потому для монтажа выбираем специальные дюбеля и выполняем установку с малым шагом между шурупами.

Установка остекления в газобетонных стенах требует подробного рассмотрения, так как все большее количество домов строится с применением таких блоков. Именно поэтому для ознакомления с технологией установки предлагаю небольшой фотоотчет о проделанных монтажных работах.

Монтаж пластикового окна в стены из газобетонных блоков

Перед тем как закрепить оконный блок в стену из газобетонных блоков, заготовим необходимые материалы

Для выполнения монтажных работ потребуются:

Перфорированные анкерные пластины (160×40 мм и толщиной в 2 мм);
Пластиковые дюбеля (50×10 мм) для крепления в газобетон;
Саморезы металлические универсальные (60×6 мм);
Электродрель и сверла в соответствии с диаметром дюбеля;
Шуруповерт с набором бит;
Водяной уровень;
Рулетка и карандаш.

Инструкция выполнения монтажных работ следующая:

Рассверливаем штатные отверстия

Если перфорация в анкерных пластинах не соответствует диаметру дюбелей, рассверливаем отверстия, если диаметр изначально соответствует, пропускаем этот этап и переходим к следующему;

Такой способ фиксации анкерной пластины актуален, если в раме есть металлический каркас

По периметру профиля на саморезы прикручиваем анкерные пластины с тем расчетом чтобы отверстия, рассверленные под дюбеля располагались снаружи;

Для того чтобы рама в проёме была закреплена надежно, анкерные пластины монтируем на 2 самореза, что исключит их проворачивание. Кроме того, шаг установки не должен превышать 30-40 см.

Устанавливаем раму в проем на пластиковые вкладыши и позиционируем по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскости;

Газобетон сверлится обычным сверлом на малых оборотах дрели

После того как конструкция выровнена в проеме, высверливаем отверстия в газобетонных блоках в соответствии с перфорацией в анкерных пластинах;

Для сверления газобетонных блоков не обязательно применить бур с победитовой наплавкой. Так как газобетон мягкий, вполне можно использовать то сверло, которое ранее использовали для рассверливания анкерных пластин. Кстати, при сверлении стараемся не дергать дрель из стороны в сторону, так как разбить отверстие в газобетоне проще простого, а в результате дюбель не будет держаться в стене.

Вкручиваем пластиковый уплотнитель

Саморез вкручиваем до упора, так чтобы его головка вплотную встала к уплотнителю

По окончании монтажных работ вкладыши из-под окна не вынимаем, так как они обеспечат дополнительную устойчивость конструкции.

Теперь можно теплоизолировать примыкание профиля к проему

Из пульверизатора обильно увлажняем технологический зазор между проемом и профилем;
Заполняем технологический зазор по всему периметру монтажной пеной, с тем расчётом чтобы излишки нанесённой пены вышли с внешней стороны и щель была полностью заполнена;
После высыхания пены излишки подрезаются монтажным ножом с обеих сторон профиля.

На этом крепление окна можно считать оконченным, после чего можно приступать к отделке откосов.

Кстати, как прикрепить градусник на окне и при этом не дырявить понапрасну профиль?

Термометр, закреплённый на двухстороннем скотче

Оказывается, нет ничего сложного, достаточно купить специальный термометр с липучками на стекла. Термометры с ушками и монтажными отверстиями нужно крепить не на пластиковые, а на деревянные рамы. Но, если в наличии есть термометр с отверстиями под шурупы, закрепите этот прибор на профиле короткими саморезами — вреда для профиля от этого не будет.

В заключении отмечу, что если не знаете, как закрепить ручку на профиле, также можно использовать небольшие саморезы которые пройдут через ПВХ и будут удерживаться в металлическом каркасе.

Вывод

Теперь вы знаете как установить оконный блок ПВХ в проем разных по составу стен. Надеюсь, что предложенные инструкции были вам полезны. Если остались вопросы, как обычно задавайте их в комментариях тексту. Кроме того, не забудьте посмотреть видео в этой статье.

Читайте также: