Как закрепить перила к балясинам на балконе

Обновлено: 12.05.2024

Для установки деревянных балясин на балконе второго этажа фиксацию необходимо производить с помощью металлических штырей, которые придадут конструкции максимальную прочность.

Кроме того, следует соблюдать соответствующие промежутки. Если монтаж производится на подбалясники, данные элементы стоит фиксировать с зазором от одного до десяти сантиметров.

Предварительно необходимо провести разметку.

В размеченных точках высверлить отверстие и закрепить балясины с помощью распорных анкеров. Если в комплекте с балясинами идут специальные соединения, например, шканты, дополнительно стоит использовать клей или саморезы, чтобы усилить крепление.

На балконах, так же как и на лестницах могут устанавливать различные балясины.

Разные они и по материалу изготовления (природный и искусственный камень, стекло, металл, дерево, бетон и.т.д) и по размерам и по конфигурации (плоские балясины, объёмные, круглого сечения и.т.п).

То есть, нет единого рецепта, единой технологии для установки (монтажа) любых балясин, в зависимости от материала изготовления, крепятся они по разному.

Есть нормы и правила касающиеся расстояния между балясин, их минимальной высоты и так далее.

По центру балясин 152-а мм.

По краям между ними не менее 80-и, 100-а см.

Высота не меньше метра.

А дальше всё начинается с выбора балясин и разметки, чаще всего балконы проектируются вместе с балясинами, выбирается тип крепежа и материал их изготовления.

Формы у балконов разные (полукруглый, прямые и.т.п) и это учитываем при разметки, но нужные расстояния выдерживаем в любом случае (см. выше).

Чаще всего на балконах (если речь о частном доме) устанавливают так называемые балюстрады,

Крепление может быть точечным, может с использованием специальных профилей, или крепление анкерами и.т.п.

Если балюстрада с деревянными балясинами,

то после разметки, в начале устанавливаются тумбы балюстрады, крепление к примеру шпильками к основанию.

Далее крепятся балясины, можно тот же вариант на шпильках, или при помощи анкеров.

На финише крепится поручень и снизу поручней верхнее крепление балясин.

Надо помнить, что есть обычные промежуточные или рядовые балясины, а есть так называемые опорные, несущие балясины, которые задают жёсткость всей конструкции. В данном случае на балконе роль опорных балясин могут выполнять и боковые стены или колонны, если таковые имеются, а так же боковые тумбы, которые показаны на рисунке ниже. Теперь о монтаже. Балясины устанавливаем на анкер или металлический штырь из куска арматуры длиной десять сантиметров. На пять сантиметров вбиваем штырь в пол балкона, в отверстие просверленное перфоратором. Сверху насаживаем нижнюю часть балясины. Так же для придания неподвижности всей конструкции используем клей, в зависимости от материала балкона. Если балкон деревянный, то влагостойкий клей для дерева. Если балясины из натурального камня, то клей для камня, и так далее. Сверху таким же образом устанавливаем перила и крышки тумбы. Перила жестко привязываем к стенам здания металлическим крепежом.

Ограждения выполняют не только функцию обеспечения безопасности людей, находящихся на балконе, но и эстетическую, поэтому архитекторы и дизайнеры уделяют им особое внимание. Большой популярностью пользуются классические ограждения балкона из металла, выполненные в разных стилях. Они становятся настоящим украшением террас, лоджий и всего фасада в целом.

К балконам предъявляется ряд требований, которые прописаны в ГОСТ. При этом стандарты регламентируют исключительно вопросы безопасности, а конструктивные и дизайнерские решения владельцы частных домов выбирают по своему вкусу, в том числе форму балконных ограждений, материал для изготовления и декоративное оформление. Дизайнеры с удовольствиям предложат вам широкий ассортимент различных решений для создания оригинального стиля. Это может быть ограждение балконов из металла, фото классического примера ниже, или из изысканных материалов, таких как стекло и дерево.

Характеристики и основные требования к балконному ограждению

В нашей стране зачастую к фасадам и балконам относятся небрежно, из-за чего нарушается целостный стиль всего дома. Поэтому с типом балконного ограждения крайне желательно определиться еще на этапе проектирования дома. В первую очередь перила должны гармонично сочетаться с фасадом строения, подчеркивать общий стиль, в котором оформлено жилье. Например, ограждения из нержавеющей стали, совершенно безвкусно будут смотреться на балконе дома, построенного из сруба. В то же время его бесспорным украшением станут деревянные ограждения.

Что касается требований к безопасности, то в стандартах ГОСТ прописаны следующие условия:

высота ограждения балкона должна доходить минимум до середины живота взрослого человека;
ширина между вертикальными элементами (балясинами или прутьями) не должна превышать 10-12 см;
один погонный метр ограждения должен выдерживать не менее 100 кг нагрузки.

Основным требованием является общая прочность всей конструкции, которая должна выдерживать ветровые нагрузки и вес людей. При изготовлении декоративного оформления для балконов необходимо соблюдать требования безопасности, поэтому к такой работе привлекаются квалифицированные специалисты. Для изготовления оргаждений подбираются материалы без трещин, ржавчины или иных дефектов.

В строительной отрасли часто используются металлические ограждения из нержавеющей стали, чугуна, алюминия, создаются комбинированные композиции, состоящие из бетона, кирпича, стекла и металла. На дачах и в загородных домах из сруба оптимальным решением становятся ограждения балкона из дерева с резным или классическим оформлением.

Основные материалы для балконных ограждений

Все доступные материалы отличаются своими техническими и эксплуатационными особенностями, что позволяет использовать различные декоративные приёмы, в итоге формирующие оригинальный стиль для каждого дома.

Нержавеющая сталь

Нержавейка является одним из самых популярных материалов ввиду доступной стоимости и отличных эксплуатационных характеристик. Нержавеющая сталь подходит для изготовления как самых простых конструкций, так и изысканной декоративной отделки.

Достоинства ограждений из нержавеющей стали:

высокая прочность и долговечность;
большое разнообразие вариантов оформления;
неприхотливость в уходе.

Из нержавейки специалисты делают различные вариации ограждений – цельные, дутые, полые, витые. Такие перила имеют стильный и «лёгкий» внешний вид. Нержавеющую сталь при изготовлении балконных ограждений часто комбинируют с другими материалами, например, со стеклом или поликарбонатом, в итоге получается стильный дизайн балкона, подчеркивающий хороший вкус хозяев.

Если правильно соблюсти требования по монтажу, то ограждение балкона из нержавеющей стали будет служить годами, не требуя особого ухода.

Камень

Каменные ограждения не так популярны, как металлические или деревянные, что связано со сложностью изготовления и монтажа. Однако при правильном подходе они способны создать уникальный и неповторимый стиль. Каменные балконные ограждения – это массивные конструкции, отличающиеся долговечностью и устойчивостью.

Достоинства каменных ограждений:

респектабельный и аристократичный внешний вид;
высокая прочность и устойчивость к различным воздействиям;
красивое дополнение фасада.

Главным недостатком каменных ограждений является сложность изготовления и высокая стоимость работ. В процессе строительства обязательно нужно соблюдать требования СНиП, а также учитывать максимально допустимую нагрузку.

Каменные балконные ограждения подойдут только для просторных балконов или лоджий, а также открытых больших террас.

Кованая сталь

Большой популярностью среди металлических ограждений пользуются кованые перила на балкон, фото которых представлены ниже. Специалисты часто выделяют их в отдельный вид, поскольку такие ограждения отличаются технологией производства и монтажа.

Кованные перила – это основное решение для тех, кто хочет сделать у себя дома классические французские балконы. Высота перил на балконе такого типа начинает от 105 см На выбор предлагается широкий ассортимент готовых решений, но также можно обратиться к специалистам для изготовления перил по индивидуальному проекту. Выбирая кованые балконные ограждения надо помнить о том, что их долговечность зависит от качества металла и его покрытия.

Натуральное дерево

Ещё одним классическим и популярным материалом для изготовления балконных ограждений является дерево. Этот материал используют уже сотни лет, поэтому в архитектуре сложились традиции – устанавливать деревянные резные заборы в качестве ограждения балконов и террас на дачах и домах из аналогичного материала – каркасно-щитовых, из бруса, сруба. Таким образом, можно подчеркнуть красоту натуральных материалов, из которых возведено все строение, дополнить его целостный стиль.

Достоинства деревянных ограждений:

эстетическая привлекательность и естественная красота;
большое разнообразие вариантов оформления;
простота монтажа.

Из дерева создаются различные элементы балконных конструкций. Специалисты могут изготовить резные перила и балясины. В некоторых случаях деревянные ограждения балконов и террас могут дополняться металлическими элементами, позволяющими повысить прочность конструкции.

Видео описание

Смотрите подборку деревянных ограждений для балконов и террас в видео:

Однако необходимо помнить о том, что дерево является достаточно требовательным материалом. Оно подвергается гниению под воздействием атмосферных осадков и других внешних факторов. За деревянными ограждениями нужно ухаживать путем нанесения на них специальных средств – лаки, краски, пропитки. При этом обработку необходимо регулярно повторять, как минимум один раз в год. В противном случае деревянные балконные ограждения потеряют свою привлекательность.

Пластик или стекло

При изготовлении балконных ограждений часто используют стекло и пластик. Эти материалы не используются по отдельности, обычно их комбинируют с металлом. В итоге получаются не просто красивые, но и довольно оригинальные, подчеркивающие утонченный вкус хозяев ограждения балконов. Но совмещение с металлом стекла или пластика делается отнюдь не исключительно в эстетических целях, главная задача металлического каркаса – обеспечить прочность конструкции.

Достоинства пластиковых конструкций:

аккуратный современный облик;
небольшой вес;
низкая стоимость.

Пластик является одним из самых доступных материалов, благодаря низкой стоимости, чего не скажешь о стекле. Для изготовления балконных ограждений, как правило, применяют фасадные стекла, а их стоимость существенно высока, однако это не делает их невостребованными. Стеклянные ограждения на балконах смотрятся богато и современно.

Пластиковое или стеклянное ограждение балкона может использоваться как в частных многоуровневых домах, так и в обычных квартирах.

Что касается долговечности, балконные ограждения и из пластика, и из стекла обладают важной особенностью — это устойчивость к различным видам воздействия окружающей среды. Пластиковые и стеклянные перила не боятся влажности и солнечного света, поэтому им не требуется особый уход.

Вне зависимости от того, какому материалу отдано предпочтение, не помешает установить балконные решетки.

Способы установки

Любые балконные ограждения удерживаются на предварительно зафиксированных закладных креплениях, которые монтируются в бетонную плиту или стену. Закладные элементы представляют собой металлические полосы и стальную арматуру толщиной около 1-2 см. Крепления обеспечивают надежную фиксацию ограждений, что позволяет не беспокоиться о безопасности людей, находящихся на балконе.

Общие требования к балконным ограждениям

В поисках эстетически привлекательного решения нельзя забывать о требованиях безопасности, описанных в нормативных документах СНиП. В первую очередь следует ориентироваться на рост всех членов семьи.

В среднем высота балконного ограждения варьируется от 90 до 110 см, хотя согласно существующим стандартам рекомендуется делать не меньше 120 см.

Видео описание

Подробнее о требованиях балконным ограждениям смотрите в видео:

Дождь, снег, конденсат, образующийся из-за перепадов температуры – все эти факторы способствуют образованию ржавчины на металлических элементах балконных ограждений. Поэтому, в первую очередь на них наносятся защитные покрытия, а затем уже выполняется художественная отделка в соответствии с особенностями конкретного материала.

Фото-примеры балконных ограждений из различных материалов

Деревянные перила можно встретить на балконах только частных домов и коттеджей. Ограждения из дерева смотрятся очень красиво, независимо от того, резные они или обычные, но требуют ежегодной обработки специальными средствами, защищающими древесину от негативного воздействия окружающей среды.

Эффектно смотрятся дерево вместе с кованой сталью.

Кованые балконные ограждения, применяемые отдельно, смотрятся не менее эффектно, нежели вместе с деревом. Они выглядят богато и изысканно.

Балконные ограждения из нержавеющей стали, пластика и стекла часто комбинируют между собой.

Наиболее распространённым вариантом являются балконные ограждения из пластика. Это недорогой и практичный материал. Обычные металлические или кованые ограждения отличаются красотой и практичностью. Они довольно прочные, поэтому смогут прослужить много лет. Деревянные конструкции больше подходят для дач и загородных домов, хотя им потребуется соответствующий уход. Дома в стиле модерн украшают стеклянными заборами.

Заключение

При выборе материала для изготовления балконных ограждений необходимо отталкиваться не только от целостного стиля дома, но и от финансовых возможностей. Если предпочитаемый материал в совокупности с декоративным оформлением кажется вам слишком дорогим, не спешите кардинально менять свои планы. Обратитесь к профессиональным архитекторам и дизайнерам, они предложат уже готовые решения, которые будут вам "по карману" или помогут подобрать альтернативный вариант желаемому.

Чтобы сделать лестницу красивой и безопасной для передвижения, необходимо знать, как крепить балясины к ступеням и перилам. Эти знания могут потребоваться и при создании ограждений для балкона, беседки или мостика. И в каждом конкретном случае выбирается оптимальный способ крепежа, который зависит от особенностей конструкции и материала основания, на которое устанавливается балюстрада.

Подготовка к монтажу

Стандартных решений для установки деревянных ограждений на лестницу не существует – разметка, подрезка деталей и способ крепления осуществляются в соответствии с её конструктивом, размерами и многими другими факторами.

Например, в случае с косоурными лестницами вертикальные элементы балюстрады устанавливаются прямо на ступеньки без подпила нижних торцов, если же опорной выступает тетива, то их низ запиливается в соответствии с уклоном лестницы.

Перед тем, как установить балясины, необходимо определиться и с шагом их установки, чтобы промежуток между соседними столбиками ограждения обеспечивал безопасность и невозможность падения между ними. Выбор этой величины зависит от глубины ступеней и сечения самих балясин.

Далее выполняют разметку на проступях или тетивах, добиваясь, чтобы оси всех элементов ограждающей конструкции находились на одной линии, параллельной оси лестницы. Тут следует уточнить, что помимо балясин к вертикальным элементам балюстрады относятся и опорные столбы, которые имеют другое, более солидное сечение, и ставятся в начале и в конце всех пролетов и площадок. А если пролеты имеют длину более 1,5-2 метров, то возникает необходимость и в промежуточных столбах, так как именно они являются основной опорой для перил.

Есть один важный момент в том, как установить балясины и перила на деревянную лестницу со свисающими по бокам ступеньками: стойки в такой конструкции нельзя крепить на самый край ступеньки, нужно отступить от него хотя бы на 2-4 см.

Совет! Чтобы сделать точную разметку по прямой линии, отмечают точки крепления на первой и последней проступи, прикладывают к ним ровную рейку и с помощью уголка переносят линию на все промежуточные ступеньки.

На торцах столбов и балясин прочерчивают диагональные линии от противоположных углов, чтобы найти осевой центр на их пересечении (если сечение круглое, рисуют две пересекающиеся диаметральные линии). А на верхней плоскости проступей по уже имеющейся линии размечают точки крепления на равном расстоянии друг от друга. Впоследствии, совместив эти точки с осевыми точками балясин, получают ровную линию балюстрады.

Видео описание

Подробнее о разметке в видео:

Способы крепления к ступеням

Основная сложность в таком деле, как установить балясины и перила на деревянную лестницу своими руками, заключается в особенностях материала. Дерево подвержено усыханию и изменению структуры, из-за чего даже самое прочное крепление со временем ослабевает. А в случае с лестничными ограждениями это происходит ещё быстрее вследствие постоянной расшатывающей нагрузки.

Поэтому монтаж нужно осуществлять очень качественно, с запасом прочности. Именно по этой причине рекомендуется усиливать крепления с помощью клея либо выбирать способы, позволяющие в процессе эксплуатации подтягивать соединения.

И ещё один момент: сначала устанавливают опорные столбы, а затем по натянутой между ними нитке выставляют балясины. И те, и другие крепятся аналогичными способами.

Способ 1 – врубка в «ласточкин хвост»

Самый старый способ, требующий плотницкого искусства, но позволяющий обойтись без металлических метизов и сверлильного инструмента. Годится только для соединения деревянных элементов, причём балясины должны быть достаточно длинными.

В торцах ступеней выбираются пазы в форме усечённой пирамиды, такие же по конфигурации шипы-пирамидки формируются в нижней части балясин. Предельно важно при их изготовлении добиться идеальной совместимости шип-паз. Затем все совмещаемые поверхности обрабатываются эпоксидным или столярным клеем, вертикальные элементы устанавливаются шипом в паз и временно фиксируются в вертикальном положении до полного высыхания клея.

Дополнительно соединение можно пробить гвоздями в центр шипа или укрепить саморезами. Непрезентабельный вид торцов ступеней отделывают накладными деревянными планками, приклеивая их по всей площади или прикручивая саморезами с последующей маскировкой шляпок декоративными пробками.

Способ 2 – крепление насквозь болтами

Самый лёгкий и быстрый способ, как крепить балясины к ступеням, заключается в том, что их накручивают на длинный болт-глухарь диаметром не менее 8 мм, пропущенный через ступень насквозь.

Делается это так:

ступенька сверлится по разметке насквозь сверлом чуть меньше диаметра глухаря;
снизу отверстие увеличивают под головку болта, чтобы она оказалась утопленной внутрь;
аналогичное отверстие устраивают в торце балясины в точке пересечения диагоналей;

Совет! Если ступени и ограждения сделаны из твёрдой древесины, отверстие под болт допускается делать не намного меньше его диаметра. Если же материалом послужила мягкая древесина, например, сосна, размеры болта и сверла должны отличаться на 2-3 мм, иначе крепление быстро расшатается.

болт вставляется в отверстие снизу через шайбу, на него вручную накручивается элемент ограждения, после чего болт докручивают торцевым ключом – трещоткой.

При желании отверстие в нижней плоскости ступени закрывают декоративными пластиковыми заглушками, подобранными по цвету, или деревянными пробками.

По мере необходимости заглушки убирают, а крепления подтягивают, уменьшая возникший люфт.

Способ 3 – соединение шкантами

Конструктивные особенности лестницы не всегда позволяют осуществить врубку с торца ступени или установить крепеж снизу. Такой возможности нет, и если ограждение устанавливается вокруг лестничного проема на втором этаже или на балконе. В таких ситуациях выбирают другие методы, как закрепить балясины и перила из дерева к полу. Один из них предполагает использование шкантов – выточенных из дерева цилиндров диаметром 50-60 мм и высотой 10-16 мм:

в деревянном основании строго вертикально сверлится отверстие глубиной в половину высоты шканта и диаметром на пару миллиметров меньше;
ответное отверстие устраивается в торце балясины;
в нижнее отверстие заливается эпоксидный клей и забивается шкант;
когда он схватится, клеем смазывают его выступающую часть и нижний торец балясины. Затем она надевается на шкант и выравнивается по вертикали в двух плоскостях.

Чтобы соединение было максимально прочным, шканты должны быть сделаны из той же древесины, что и соединяемые детали. Тогда все элементы узла будут одинаково расширяться и сжиматься при изменениях влажности.

Способ 4 – соединение шпильками

Аналогичным способом можно решить задачу, как установить балясины на лестницу, используя вместо шкантов резьбовые шпильки. Они гораздо прочнее и лучше держат нагрузку за счет ввинчивания в древесину. Усилить крепление можно клеем, залив его в подготовленные отверстия перед установкой крепежа.

Способ 5 – крепление зип-болтами

Способ удобный, надежный, позволяющий подтягивать крепления, но достаточно дорогой. Зип-болт представляет собой резьбовую шпильку со съемным редуктором на одном конце. Ещё одна его разновидность – две шпильки с шарнирным соединением – удобный крепеж для соединения двух элементов под непрямым углом. Его используют для закрепления перил на верхней части балюстрады.

У крепления такими метизами есть свои особенности:

сначала в балясине и в проступи сверлятся отверстия, общая длина которых равна длине резьбовой части зип-болта без головки-редуктора;
в балясине сбоку делается ещё одно отверстие, которое направлено перпендикулярно первому. Эти два отверстия пересекаются своими осями с продольной осью балясины, но второе должно иметь диаметр, позволяющий вставить в него редуктор и закрутить его;
после установки зип-болта в опору на неё накручивается балясина, затем в боковое отверстие устанавливается редуктор и затягивается до упора шестигранным ключом. Монтажное отверстие по окончании монтажа закрывается декоративной заглушкой.

Видео описание

Очень наглядно этот процесс описан в видео:

Этот способ является универсальным и позволяет решить задачу, как крепить балясины к полу из бетона, кирпичным ступеням или поверхностям, облицованным керамической плиткой. В этих случаях нижняя часть зип-болта усаживается в просверленное отверстие и фиксируется химическим анкером. Также его можно приварить к ранее установленным металлическим закладным.

Способ 6 – крепление саморезами

Это самый простой и недорогой, но и самый непрезентабельный метод установки балясин и столбов, который обычно не применяют на «парадных» лестницах и ограждениях. Но он незаменим, если нужно быстро установить временную лестницу или организовать безопасный подъем на верхний ярус подсобного помещения.

Реализуется эта задача простым вкручиванием саморезов в боковые плоскости балясины под углом 30-45 градусов, чтобы они вошли в основание. Предварительно под головки саморезов рассверливаются гнезда, которые потом можно заделать шпаклевкой для дерева, замаскировав некрасивый крепёж.

Крепление к тетиве

Для соединения балясин с тетивой годятся все описанные способы от врубки до крепления современными зип-болтами. С той разницей, что нижние торцы ограждающих элементов спиливаются под тем же углом, который тетива образует с горизонтальной линией пола. Только в этом случае их получится установить вертикально.

Опорные столбы отпиливают по длине под прямым углом, а промежуточные стойки для установки на тетиву обрезают под углом

Полезный совет! При креплении на глухари, зип-болты или шканты в подрезанном основании балясины трудно определить центр и просверлить продольное отверстие. Поэтому их делают до подрезки, а после того, как стойка будет подогнана к тетиве, досверливают до нужной глубины.

Ещё один способ, как закрепить балясины и перила к деревянной лестнице с тетивой, основан на использовании вспомогательного элемента – подбалясенника. В его нижней грани выточен паз, точно соответствующий форме верхнего среза тетивы. Похожий паз шириной, равной сечению опорной части балясин, есть и на верхней грани.

Сначала все балясины фиксируются сквозным креплением на подбалясеннике, а затем он насаживается на тетиву. Для соединения используют клей, а для дополнительной фиксации – гвозди или саморезы. Промежутки между балясинами в верхнем пазу закрываются планкой, которая скрывает шляпки крепежа.

После монтажа всех балясин в одном ряду они зажимаются между ровными рейками в строго вертикальном положении. На каждой из них по направляющей отмечаются линии среза. После обрезки на балясины прикручивается подперильная планка, а на неё устанавливается поручень.

Видео описание

На видео этот этап расписан подробно:

Эпилог

Зная, как крепятся балясины из дерева к деревянному или любому другому основанию, можно выбрать самый подходящий для вашей конструкции способ и уверенно контролировать работу мастеров по установке лестниц. Или даже выполнить её самостоятельно.

Есть мнение, что изготовить лестницу проще, чем установить на неё надежные и в то же время красивые перила. Особенно если делать это приходится впервые. Решая, как крепить балясины, столбы и поручни, необходимо учитывать конструкцию лестницы, материал, из которого сделаны её ступени и несущие элементы, а также и сами детали лестничного ограждения. Не забывая при этом об эстетической стороне задачи, обеспечении прочности и надежности. В каждом случае нужно выбирать свой способ монтажа.

Расчет ограждения

Чтобы начать крепление балясин, нужно определиться с их количеством и расположением, расстоянием между соседними элементами, а также решить, сколько потребуется опорных столбов.

Определение количества вертикальных элементов

При длине одного лестничного пролета не более 1,5 метров опорные столбы устанавливают в его начале и конце при условии заполнения пространства между ними балясинами, имеющими достаточное сечение для предполагаемой нагрузки на поручни. Если же балясины декоративные и не рассчитаны на нагрузку, либо будет использовано продольное заполнение ограждающей конструкции, столбы устанавливают чаще – через каждые 2 или 3 ступени.

Количество балясин рассчитывают исходя из расстояния между ними, которое по нормам должно быть не более 15 см, особенно если в доме есть дети. Однако каждый хозяин сам решает, какой должна быть частота ограждения, поэтому установка балясин может выполняться по любой схеме:

по одной на каждой ступени;
по две;
одна балясина на нечетных ступенях, две – на четных, с сохранением равного шага между ними.

Если балясины крепятся к тетиве, определить их количество проще, зная общую длину лестницы и выбранный шаг между ними.

Определение положения столбов и балясин

На лестницах с прямыми пролетами все вертикальные элементы ограждения должны располагаться на одной прямой и находиться в единой плоскости. У спиральных и винтовых лестниц балюстрада повторяет их форму.

Так как сечение опорных столбов и балясин разное, то по намеченной линии выравниваются центры каждой детали. Найти их легко:

на торцах квадратных или прямоугольных в сечении элементов проводят диагональные линии, центром является точка их пересечения;
если сечение круглое, центр находится на пересечении двух диаметральных линий.

Чтобы крепление балясин и столбов лестницы получилось ровным, сначала проводят по краю ступеней прямую линию на выбранном расстоянии от него. Если ступени имеют большой торцевой свес, линию установки смещают на несколько сантиметров от края, если свеса нет или он небольшой, допускается крепить ограждающие элементы прямо по краю.

Для проведения прямой линии монтажа делают метки на нижней и верхней ступени пролета, после чего соединяют их с помощью шнура, длинной рейки или лазерного уровня, перенося метки на все промежуточные ступени. Если лестница закругленная, отмеряют одинаковое расстояние от края каждой ступени.

Имея на каждой проступи линию, по которой будут выравниваться центры опор, останется только наметить на ней точки их установки.

Сначала размечаются точки крепления опорных столбов.
Затем вычисляется расстояние между балясинами, которое должно быть везде одинаковым.
Между столбом и ближайшей к нему балясиной выбранный шаг желательно сохранить, но допускается уменьшить или увеличить его на 1-1,5 см.

Совет! Если глубина ступеней и другие особенности лестницы не позволяют выдержать одинаковый шаг между балясинами, постарайтесь распределить их максимально равномерно, чередуя большие и маленькие расстояния или сдвинув их к концам пролета.

Правила и способы крепления лестничных ограждений

Крепление балясин и перил из дерева и из металла отличается, но алгоритм, последовательность установки одинакова для ограждений из любых материалов.

Первыми устанавливают крайние опорные столбы – один на первой ступеньке или перед ней и второй на площадке между пролетами или на втором этаже в конце лестницы.
Затем между этими столбиками натягивают шпагат, который будет служить ориентиром для правильной установки балясин в одной плоскости и на одной линии.
Балясины монтируются в ранее размеченных точках на ступенях или тетиве, их верхушки выравниваются по шпагату, а вертикального положения во всех плоскостях добиваются с помощью пузырькового уровня.
В последнюю очередь выполняется установка перил на лестницу.

Так оформляется каждый пролет и ограждение проема. При необходимости поручни монтируются и между опорными столбами на промежуточной или поворотной площадке.

Конкретный способ крепления каждой детали зависит от многих факторов – типа лестницы, материала, из которого сделаны элементы конструкции, и даже от возможностей и опыта монтажника. Стандартного решения нет, поэтому предлагаем рассмотреть все возможные варианты и применить наиболее доступный и надежный в вашем случае.

Монтаж деревянных балясин на ступени из дерева

Казалось бы, крепление балясины к ступени деревянной лестницы не должно вызывать затруднений, так как дерево легко поддается сверлению, в него можно вкручивать болты и саморезы. Однако именно податливость материала со временем создает проблемы: крепления из-за разнонаправленной нагрузки начинают разбалтываться, а балясины шататься.

Поэтому при выборе способа монтажа нужно учитывать эту особенность, стараясь повысить надежность крепления с помощью клея либо оставляя возможность для периодической подтяжки метизов.

Этот способ выбирают, когда есть возможность подобраться к тыльной стороне ступени, но её толщина должна быть не менее 45-50 мм, а диаметр болта не менее 8 мм при длине от 80 мм.

Для установки столба или балясины в их торцевой части по центру сверлится отверстие под болт, диаметр которого делается меньше диаметра метиза. Ступень в точке монтажа просверливается насквозь тем же сверлом, а снизу отверстие рассверливается так, чтобы в образовавшемся углублении можно было утопить головку глухаря.

Он вставляется в ступень снизу, после чего на выступающую резьбу накручивается балясина. После её выставления по уровню болт подтягивают торцевым ключом, а отверстие закрывают пластиковой или деревянной заглушкой. При возникновении люфта можно вынуть заглушку и подтянуть крепеж.

Крепление балясин к ступеням саморезами является наиболее простым решением, но его используют только для черновых или второстепенных лестниц, когда эстетика не важна. Кроме того, оно подходит только для монтажа деталей с достаточно большим сечением, так как тонкие могут треснуть при вкручивании в них нескольких метизов.

Вкручивают саморезы, как показано на картинке: под углом 30-45 градусов, по два в каждую грань. Если нужно замаскировать точки крепления, сначала рассверливают отверстия под шляпки, а потом замазывают их шпаклевкой по дереву.

Способ аналогичен креплению на болты, но позволяет осуществлять монтаж при отсутствии доступа к ступени снизу. В ней сверлится несквозное отверстие, точно такое же делается в торце балясины. Общая длина двух скважин должна равняться длине деревянного шканта или металлической резьбовой шпильки, используемых в качестве крепежа. А диаметр отверстий делают чуть меньше их толщины.

В них заливают столярный клей, этим же клеем смазывают торцы балясин, после чего забивают шкант (шпильку) в ступень и насаживают на него деталь ограждения.

Совет! Шканты должны быть сделаны из той же древесины, что и соединяемые элементы лестницы, чтобы все детали одинаково реагировали на изменения температуры и влажности.

Видео описание

Способ крепления балясин на шканты показан в видео:

Если этим способом крепятся опорные столбы большого сечения, то вместо одного центрального шканта рекомендуется использовать 4, равномерно распределив их по плоскости торца. Либо устанавливать его на длинную шпильку большого диаметра.

Этот способ, как закрепить балясины, можно использовать, когда край ступени слегка выступает за косоур и имеет небольшой свес. Для этого в нижней части балясины вырезают шип в форме трапеции, а в торце ступени делают ответный паз аналогичной конфигурации. Все плоскости паза и шипа хорошо смазывают клеем и соединяют, фиксируя конструкцию до полного высыхания клея в вертикальном положении.

Данный способ монтажа весьма трудоемкий. Сделать аккуратные и прочные соединения можно только при наличии специального инструмента и столярного опыта. Если внешний вид конструкции оставляет желать лучшего, можно закрыть торцы ступеней накладными декоративными планками, а для надежности дополнительно скрепить балясины со ступенями саморезами. Их шляпки останутся под накладками.

Зипболт – это универсальный крепеж-стяжка, который позволяет легко и быстро осуществлять не только монтаж вертикальных элементов, но и крепление перил к балясинам из дерева. Он состоит из двух частей – шпильки с резьбой и съемного редуктора. Для соединения деталей под углом (например, балясин с поручнем) используют зипболты с двойными шпильками, шарнирно соединенными друг с другом.

Как и в случае с обычной резьбовой шпилькой в балясине и ступени (в столбе и полу) просверливают вертикальные отверстия. Затем перпендикулярно ему на одной из граней балясины делают технологическое отверстие большого диаметра для установки редуктора. Оси обоих отверстий должны пересечься под прямым углом. После установки шпильки в пол (ступень) на неё насаживают столб (балясину), а в технологическое отверстие вставляют редуктор, насаживают его на конец шпильки и затягивают шестигранным ключом, фиксируя детали.

Видео описание

Подробно и доступно процесс установки зипболта показан в видеоролике:

Монтаж деревянных балясин на тетиву

Крепление балясин к тетиве деревянной лестницы осуществляется всеми описанными выше способами, но с той разницей, что их нижнюю часть приходится подрезать под углом, чтобы добиться вертикального положения.

Если выбран способ монтажа, предполагающий высверливание отверстий в торце опоры, то сначала находят центральную точку, сверлят скважину, и только после этого делают косой срез для установки на тетиву. В противном случае и найти центр, и сделать строго вертикальное отверстие будет гораздо сложнее.

При соединении в «ласточкин хвост» ответный паз делают в тетиве, а после окончательной сборки конструкции закрывают её декоративной накладкой.

Монтаж на тетиву позволяет использовать ещё один способ крепления – с использованием подбалясенника. Так называют накладную планку, к которой сначала на болты, саморезы или шканты крепятся все балясины, а затем собранная конструкция устанавливается на тетиву и фиксируется на клей, гвозди, саморезы.

Наконец, при креплении балясин саморезами или гвоздями на тетиву шляпки метизов легко спрятать, закрепив между соседними опорами на тетиве короткие планки, толщина которых позволит перекрыть точки входа метизов.

Монтаж балясин на твердое основание

Лестница с балясинами может иметь бетонные ступени или облицованные плиткой. Чтобы установить на них ограждение, желательно заранее позаботиться о закладных болтах или шпильках, так как крепление на шканты или саморезы в этом случае невозможно.

При использовании зипболтов для фиксации шпильки в бетонном основании применяют химический анкер – специальное гелеобразное вещество, которое после помещения в просверленное отверстие застывает и надежно удерживает металлический крепеж.

К металлическому основанию закладные лучше приваривать.

Видео описание

Ещё один способ установки балясин на бетонные ступени показан в видео:

Крепление металлических балясин

В случае с трубчатым металлическим ограждением для лестниц из нержавеющей или хромированной стали его крепеж производится с применением специальных фиксаторов. Это могут быть фланцы-подпятники, с помощью которых осуществляется крепление балясин к полу или ступеням, или держатели, которые устанавливаются на боковую часть лестницы. И те, и другие выпускаются разных форм и размеров, их нужно только подобрать к имеющимся столбам и стойкам.

При монтаже на ступени фиксаторы прикручиваются к ним саморезами либо крепятся дюбелями, анкерами в зависимости от материала основания. А стойки в них зажимаются шурупами или привариваются. После окончания монтажа на фиксатор надевается декоративная крышка, скрывающая метизы или сварные швы.

Для монтажа кованых балясин из стального прутка используют другой метод: к их нижней части приваривают резьбовую шпильку. Её фиксируют гайкой с шайбой на нижней плоскости ступени. Если же доступа к «изнанке» лестницы нет, то высверливают в ступени отверстие и вклеивают гайку в него.

Видео описание

В этом видеоролике показан способ крепления металлической балясины к деревянной ступени посредством приваренной шпильки:

Боковые держатели позволяют осуществлять монтаж балясин не только из металла, но и из других материалов, а также устанавливать ограждения на опорных столбах со сплошным заполнением между ними, не связанным со ступенями и поручнями. Это могут быть деревянные решетки или стеклянные полотна.

Торцевые фиксаторы подходят не для всех лестниц, а только для конструкций с закрытой боковиной, сделанной из прочных материалов с высокой несущей способностью – дерева, кирпича, бетона. Для крепления каждой стойки требуется минимум два держателя, расположенных друг под другом на расстоянии 6-10 см для обеспечения устойчивости и вертикального положения.

Как вариант можно использовать один удлиненный держатель, имеющий несколько точек фиксации к основанию.

Гораздо сложнее найти готовый торцевой крепеж для кованых перил, поэтому его заказывают вместе с конструкцией либо приваривают её к заранее установленным закладным.

Коротко о главном

На ограждения балконные возлагается 2 функции — декоративная и защитная. Первая позволяет украсить фасад дома, гармонично завершить архитектурную линию, а вторая исключает возможность случайного выпадения за пределы лоджии.

Требования к балконному ограждению

Самое главное требование, выдвигающееся к ограждению на внешних фасадных конструкциях — защита людей. В связи с этим были разработаны стандарты ГОСТ:

высота балконного ограждения должна быть не менее средней линии живота взрослого человека;
балясины или прутья, т.е. вертикальные перегородки, необходимо размещать на расстоянии не менее 10-12 см друг от друга;
несущая способность 1 м погонного конструкции должна быть не меньше 100 кг направленной нагрузки.

Так как готовое ограждение лоджии или балкона должно быть прочным, проектировать его нужно в соответствии с требованиями безопасности. По этой причине разработкой занимаются специалисты с последующим утверждением проекта соответствующими органами.

Возведение неутвержденных конструкций является незаконным. Применяется только качественный материал для стройки, без трещин, сколов и других дефектов.

Важный параметр балконных ограждений — общий вес конструкции. Чем он выше, тем больше нагрузки ложится на плиту.

[stextbox от того, какую дизайнерскую идею будут отображать перила для балкона, следует придерживаться сочетания материалов. Красиво будет смотреться кованая ограда на фоне кирпичной стены или деревянные резные балясины на срубах. Нелепо будет выглядеть каменное или пластиковое ограждение в сочетании с деревом.[/stextbox]

Материалы для балконных перил, достоинства и недостатки

В соответствии со строительными нормами и правилами для изготовления перил, для монтажа балкона используются металл, дерево, пластик, стекло и другие материалы, которые не подвержены коррозии и гниению, способны длительное время выдерживать перепады температур и воздействие различных атмосферных явлений.

Ограждение балконов и лоджий может быть выполнено в виде перил, парапетов или полностью загорожено.

Нержавейка

Нержавеющая сталь имеет отличные эксплуатационные характеристики и невысокую стоимость, что делает ее незаменимым материалом при изготовлении перил на балконе. Этот металл прочный и долговечный. Он не подвержен воздействию внешних факторов. Изделия из нержавейки выглядят стильно.

Хромированная поверхность отражает лучи света, поэтому металлические ограждения визуально практически невесомы. При правильном дизайне они могут выглядеть легко и ненавязчиво.

Из стали изготавливают разные ограждения — простые решетчатые, цельные, дутые, витые. Их украшают геометрическими фигурами и изысканными орнаментами и рисунками. Стальные металлические перилаотлично сочетаются с прозрачным пластиком и стеклом.

Каменные ограждения

Обладателям просторных балконов, лоджий и открытых террас следует обратить внимание на каменные ограждения, особенно, если установка планируется в частном доме с облицовкой из камня. Конструкция прекрасно дополнит массивные постройки, колонны и любой классический стиль.

Камень является прочным материалом, устойчивым к различным воздействиям. В отличие от других видов перил, каменные отличаются своей массивностью, сложностью монтажа и изготовления, высокой стоимостью изделия, при этом требования и нормы обязывают точно рассчитывать нагрузку на поверхность. По этой причине камень менее востребован, чем металл или дерево.

При проектировании каменного ограждения для балкона в загородный дом необходимо продумать гармоничное сочетание с фасадом, дополняя его декоративными элементами в том же стиле.

Чугунные перила

Широко распространены перила из чугуна, изготовленные методом литья или ковки. Они отлично сочетаются с любым архитектурным стилем. Тяжелый металл в умелых руках может преобразиться в легкие конструкции в виде растений, орнамента, народных мотивов.

Такой вариант ограждения обладает прочностью, надежностью и высокими эстетическими характеристиками. С помощью чугуна можно оборудовать и загородный дом, и городскую квартиру. Вариантов исполнения множество: массивные литые конструкции, нежные кованые изделия, сочетание грубых стоек с изысканными растительными или геометрическими мотивами.

Чугунные перила имеет один существенный недостаток — подверженность коррозии. Поэтому при изготовлении ограды уличной балясины предварительно покрывают специальными средствами для защиты чугуна от ржавчины.

Кованые балконные ограждения

К отдельной категории ограждений для лоджий и балконов специалисты относят кованые изделия из-за специфики технологии производства и монтажа. Такие перила всегда пользовались большой популярностью.

Основным решением с использованием кованых ограждений является создание французского балкона. Готовые детали такой конструкции в широком ассортименте представлены на строительном рынке. Любой желающий может заказать изготовление индивидуального оригинального проекта перил.

Важным фактором при выборе кованых балясин является металл, из которого они изготовлены. Учитывается его устойчивость к воздействию внешних факторов, наличие специального покрытия для защиты от разрушения.

Ограждения из стекла и пластика

В наше время больше всего при обустройстве балконного пространства используется пластик и стекло для перил и ограждений с полным закрытием стен и потолка. Выбор дизайна зависит от индивидуальных предпочтений хозяев и общего стиля фасада здания.

Открытые балконы оснащаются перилами из пластика и стекла, которые устанавливаются на раму из металла. Подобные конструкции получаются современными, стильными и аккуратными.

Еще одна причина, по которой пластик выбирается чаще других материалов — это его невысокая стоимость. Но при неправильной эксплуатации он быстро выходит из строя, трескается и ломается.

Стекло для ограждений применяют каленое. Оно устойчиво к механическим воздействиям и прочное, выглядит роскошно много лет, но и цена у него соответствующая.

Большой плюс конструкций со стеклом и пластиком — небольшой вес. Это важно при обустройстве площадей без опор (таких как балкон) и абсолютная устойчивость к воздействию окружающей среды.

Отдельно следует рассмотреть остекления стеклопакетами с рамой из ПВХ профиля. Такой вариант востребован в городских квартирах. Кроме оградительной функции, они обеспечивают защиту от проникновения пыли, запахов и посторонних звуков. Применим такой вариант в частном доме.

Перила из дерева

Еще один популярный и классический материал, из которого делают перила и балясины для балконов — древесина. Это связано с тем, что уже сотни лет дома строят из массива, и деревянные ограждения балкона и террас логически дополняют архитектурную стилистику. Важным является и тот факт, что дерево легко обрабатывать. Выглядит оно красиво. Многообразие цветовых и структурных вариантов позволяет отлично дополнить любую отделку.

Мастера способны создать простые и достаточно изысканные перила из дерева, оформить их в виде геометрических пересечений бруса и реек, с резными элементами. Для усиления конструкции используют металлические вставки. Украшают деревянные изделия стеклянными полотнами.

Единственным минусом древесины является ее подверженность гниению под воздействием влаги. Важно обрабатывать ограждение специальными пропитками и покрывать лакокрасочными средствами. Обработка должна быть регулярной, не менее 1 раза в год. Иначе конструкция потемнеет и со временем разрушится.

Балконные ограждения: важные параметры

Главная функция балконных ограждений — защитная, поэтому они должны соответствовать следующим параметрам:

Для безопасности людей высота должна быть не ниже средней линии тела взрослого человека. ГОСТ устанавливает норму в 1 м. По требованиям СНиПа это цифра должна равняться 1,2 м.
Если ограждение предусматривает сквозные отверстия, то их ширина не должна превышать 12 см. Особенно важен этот параметр, если доступ на балкон открыт для детей.
Нормативными документами устанавливаются стандартные пределы нагрузок для строений различной направленности (частное жилье, государственные учреждения, места развлекательного и спортивного типа).

Соответствие техническим характеристикам тщательно отслеживается специальными инженерными структурами, которые после проверки могут запретить пользоваться балконом во избежание травм и несчастных случаев.

Способы установки перил на лоджии своими руками

Установка ограждений из разных материалов имеет некоторые особенности, но каждом случае необходимо создавать основные опорные точки в местах присоединения перил к стене. На них будет ложиться основная несущая функция. По всему периметру прочно закрепляются стойки конструкции.

При создании металлических перил вначале сваривается основание вокруг края балконной плиты из швеллера или металлического уголка. Если существует доступ к внутренней арматуре, крепление происходит непосредственно к ней. В других случаях в несущих точках просверливают отверстия и забивают в них анкера, к которым и приваривают каркас. Такие же анкера нужно установить на стене — по 1 на уровне поручня с каждой стороны.

Готовая деталь ограждения приваривается к основанию. При этом особое внимание нужно уделять опорным точкам по углам балкона. Устанавливают несколько соединений на одинаковом расстоянии по всей ширине. В конце крепится поручень.

Установка без предварительного изготовления и монтажа основания-рамы предусматривает создание точек крепления в верхней плоскости балконной плиты с помощью анкеров или шпилек. Такие же приемы применяются при установке деревянного основания.

Если металлические ограды устанавливаются уже в готовом виде, то деревянные конструкции собираются прямо на месте монтажа поэтапно:

На поверхности наносится разметка расположения колонн на расстоянии не менее 2 м друг от друга.
В отмеченных местах просверливаются отверстия под шпильки. Эти детали имеют специальную резьбу для накручивания деревянных деталей.
После очищения от пыли крепежи устанавливают через пластиковый дюбель или при помощи специального клея, предназначенного для прочного скрепления с монолитными плитами.
На верхнюю часть шпильки во фланец накручиваются несущие балясины до полной стыковки с поверхностью.
На уровне пола между колонами размещают деревянный брус. Его прикручивают металлическими уголками. Для облегчения процесса предварительно к брусу можно прикрепить балясины, проделав сквозные отверстия и прикрутив каждую на саморезы.
Измеряют длину поручня и отмечают на нем места расположения промежуточных балясин, сделав под крепежи сквозные отверстия.
В стенах на высоте расположения перил монтируются анкера, к которым они будут закреплены.
Перила устанавливаются на место. К колонам прикручивают уголками. Через отверстия закручивают саморезы. Завершается скрепление всей конструкции воедино прочным соединением со стеновыми анкерами.
На финальном этапе места видимых крепежей замазывают шпаклевкой по дереву. Поверхность шлифуют и наносят защитные и декоративные средства.

Для создания ограждений со стеклянными или пластиковыми полотнами в бетонную плиту монтируются стойки из нержавеющей стали. Их оснащают крепежными элементами в виде ушек с отверстиями под болты или кронштейнами, в конце которых находится ступенчатый штифт с резьбой. Количество таких крепежей должно быть 2-3, не более.

В первом случае полотно с отверстиями в соответствующих местах вставляется в вертикальный паз и закрепляется винтами. Второй способ подразумевает надевание на штифт и фиксацию при помощи «монетки» — плоского колпачка с резьбой.

Существует и бескаркасный монтаж, для которого к полу и потолку (нижней плоскости балкона на этаже выше) монтируют алюминиевые направляющие с пазом.

Пошаговое видео монтажа кованых перил на балконе загородного дома:

Читайте также: