Как закрепить перфорированный уголок на гипсокартоне
Обновлено: 01.05.2024
Углы в конструкции из гипсокартона собираются специальными приемами, который разберем в этой статье. Правильное устройство угла, позволяет надежно закрепить гипсокартон и избежать трещин на углу. Предложенная технология, подходит для конструкций из гипсокартона: ниш, коробов, шкафов. Для высоких перегородок применяется либо эта технология или либо другая технология, о которой в конце статьи.
Углы в конструкции из гипсокартона бывают внутренние и внешние. Разберем, как собрать в каркасе, каждый тип угла.
Углы в конструкции из гипсокартона – внешний угол
Собирается внешний угол из стоечных профилей ПС (CD). Напомню, абреввиатура ПС используется компанией KNAUF, а CD компанией Гипрок.
Посмотрим на внешний угол простой перегородки. На схеме видим, как устанавливаются и скрепляются два стоечных профиля в гипсокартонной конструкции. Конструкция отличная от перегородки не имеет внутренней облицовки (как на фото), поэтому такое же крепление, можно применить при их строительстве. Отмечу, что часто между собой стоечные профили не соединяются. Это допустимое нарушение технологии, если высота потолка меньше технологической длины профиля.
Примечание: Маркировка ПС относится к профилям компании Кнауф, маркировка CD относится к профилям компании Giprok.
На следующем фото видим, что профили в углу установлены со смещением. Это либо недоделанная конструкция, либо ошибка. При таком монтажа, гипсокартон будет провисать на углу, что недопустимо.
Как соеденять вертикальные стойки разобрадись. Теперь, как скреплять вертикальный и горизонтальный профили, которые устанавливаются по потолки и/или полу. Снизу и сверху конструкции угловые стоечные профили крепятся к направляющему профилю (ПН или UD) перегородки. Крепление соединения производится двумя саморезами (с каждой стороны профиля) или просекателем в двух местах.
Внутренний угол в каркасе для гипсокартона
Внутренний угол в каркасе собирается иначе. Есть два способа сделать внутренний угол.
Способ 1
В этом способе скручиваются два стоечных профиля во внутреннем углу.
- Делается внутренний угол, из стоечных профилей (ПС или CD).
- Профили нарезаются под размер каркаса и скручиваются между собой. Причем, боковая часть одной стойки прикручивается к половине полочки другой стойки ( фото ниже).
- Для скручивания используется саморезы типа LB19 мм. Шаг скрутки 25-30 см.
- После скручивания конструкция вставляется в направляющие профили (ПН или UD) и прикручиваются к ним саморезами метал-метал 19 мм. Расстояние между саморезами 20-30 см.
"боковая часть одной стойки прикручивается к половине полочки другой стойки"
Способ 2
Этот способ рекомендован в технологических картах компании Кнауф. В этом способе, второй направляющий профиль смежной стены, крепится к уже установленному листу гипсокартона. Причем, саморез крепящий профиль, просекает лист насквозь и закрепляется в смежном стоечном профиле (смотрим фото).
Крепление гипсокартона в углах
Крепление гипсокартона в углах имеет свои особенности в зависимости от способа устройства угла.
При однолистовой обшивке каркаса, смежные листы внешнего угла, как бы накладываются друг на друга. Торец листа в углу должен быть срезан до гипса. То есть, на торце углового листа не должно быть картонной кромки. Она помешает шпаклевать угол. Листы внутреннего угла также срезаются до гипса. При Т-образной стыковке, торец листа срезается под 45⁰, для лучшего шпаклевания.
При двухслойной обшивке, листы в углу, попеременно смещаются. Это хорошо видно на представленных фото. Также внимательно посмотрите, как чередуются саморезы в углу.
Отделка углов
Прямой внешний угол конструкции из гипсокартона укрепляется металлическим уголком, который крепится на шпаклевку смешанную с клем ПВА или на гипсовую штукатурку. Внешний криволинейный угол, укрепляется гибким пластмассовым уголком.
Внутренний угол конструкции проклеивается малярной сеткой и шпаклюется нужное количество раз.
Схемы монтажа уголов перегородки из гипсокартона
На схемах ниже вы можете видеть, как монтируются внешние и внутренние углы перегородки из гипсокартона, при промышленном монтаже, на больших площадях и с использованием профиля ПС от 75 мм. Монтаж углов перегородки из гипсокартона по технологической карте Кнауф. Типы перегородок C111 и C112.
Уголок для гипсокартона — виды изделий и особенности их использования
Не знаете, как сделать идеально ровные углы в гипсокартонных конструкциях? Тогда этот обзор для вас, в нем я расскажу о видах уголков, используемых в работе, и пошагово покажу процесс их установки. Выполнив простые рекомендации, вы без труда сделаете прочные и идеально ровные углы.
Есть уголки и для ровных, и для арочных конструкций
Виды изделий и особенности их установки
Я расскажу вам про 4 вида уголков, а потом рассмотрю процесс установки элементов на угол стены, это самый распространенный вариант работ.
Типы уголков
В продаже представлены следующие варианты изделий:
Всегда проверяйте уголки при покупке, в магазине их часто повреждают, а вариант с нарушенной геометрией не позволит сделать ровный угол.
Если вам нужен соединитель угловой 90 градусов для гипсокартона, то этот элемент не имеет ничего общего с уголками. Он относится к элементам сооружения каркаса и применяется при сборке конструкции.
Соединитель угловой не имеет ничего общего с уголками
Как проводить работы
Прежде чем начинать рабочий процесс, вы должны запастись всем необходимым:
- Уголок. Количество и вид изделий рассчитывается по факту и приобретается с небольшим запасом, так как неизбежно будут образовываться отходы;
- Шпаклевка. Я рекомендую использовать составы «Ветонит», они удобны в работе и имеют высокое качество;
Составы марки «Ветонит отличаются высоким качеством
- Грунтовка, с ее помощью гипсокартон укрепляется. После обрабатывается и зашпаклеванная поверхность.
Из инструмента нужно следующее:
- Ножницы по металлу. С их помощью вы сможете резать элементы быстро и идеально ровно, не нарушая геометрию изделий;
- Кисть. Используется для нанесения грунтовочного состава;
- Широкий и узкий шпатели. С их помощью наносится шпаклевка;
Широким шпателем удобно выравнивать поверхность, а узким распределять состав по основному приспособлению и наносить на углы
- Шлифовочный брусок. С его помощью убираются все огрехи на поверхности, и угол выравнивается до идеально ровного состояния.
Инструкция по проведению работ своими руками состоит из следующих этапов:
Так выглядит схема рабочего процесса
Перфоуголок для гипсокартона ставится так:
Уголок может не доходить до пола на 20-30 мм, так как нижняя часть все равно закрывается плинтусом.
- Вначале нужно пройти по нему широким шпателем, чтобы убрать все излишки.
- После высыхания вы обрабатываете поверхность бруском. В итоге получается идеально ровный и прочный угол.
- Для укрепления поверхности я рекомендую обработать ее грунтом перед шпаклевкой всей стены, это обеспечит дополнительную надежность.
Вывод
Теперь вы знаете, какие уголки для гипсокартона бывают и как их правильно ставить. Видео в этой статье расскажет дополнительную информацию по теме, а если вам что-то непонятно — спрашивайте в комментариях.
Перфорированный уголок для штукатурки
Ремонт жилья – это стремление к красоте и уюту. И не страшно, если стены не по уровню или имеются перепады по плоскости. Главное, чтобы визуально было ровно и красиво. Как этого добиться?
Немногим известно, что секрет визуальной красоты стен заключается в прямой, четкой окантовке. Под этим понятием подразумевают следующие области применения штукатурок и шпатлевок:
- углы внешние и внутренние;
- примыкания стен у потолков и полов;
- выступающие части любых конструкций (арки, короба, прочие конструкции).
Все эти места (канты) должны соответствовать задуманному дизайну. Прямое должно быть прямым, овальное – овальным. Прежний штукатур-маляр добивался приемлемого качества практически голыми руками. Но современные аксессуары упрощают и ускоряют процесс.
Фактически, все они представляют собой уголок перфорированный для штукатурки. Разновидностей его всего две – прямой и арочный, а подвидов – гораздо больше. Применяются они почти везде, где используются штукатурные смеси со шпатлевкой.
Прямой угол.
Прямой перфоугол бывает для внутренних углов и для внешних. Он может быть разной ширины, а также алюминиевым, оцинкованным или пластмассовым (из поливинилхлорида). В целом, разницы нет. Не скажешь, что какой-то лучше или хуже. Но оцинкованный угол более жесткий, чем другие. Особенно тот, что пошире. Поэтому его удобно применять в качестве штукатурного маяка.
Совет: Для разрезания угла используйте хорошие, острые ножницы по металлу, так как гнутые края будут здорово мешать. С другой стороны, пластмассовые изделия отлично режутся обычным канцелярским ножом. Если под рукой нет ни ножа, ни ножниц, ни болгарки, то перфоугол можно просто переломить. Неровные края легко выпрямляются пассатижами, молотком или просто пальцами.
Любой прямой уголок для штукатурки углов представляет собой V-образный профиль. Его стороны (полочки) имеют множество отверстий по всей своей плоскости – перфорацию. Вершина угла выделяется, то есть торчит относительно полочек, примерно, на 1 мм. Причем у внутренних углов она торчит вовнутрь, а у внешних – наружу. Перфорация нужна для надежного крепления, вершина – как направляющая для шпателя.
Совет: Для того чтобы нарезать десяток перфоуглов одинаковой длины, можно сложить их один в один, затем, отмерив рулеткой, отрезать всю пачку, скажем, болгаркой. А штуки 2 – 3 прорежут ножницы по металлу.
Предназначение перфорированного уголка и способы его установки
В зависимости от поставленной задачи, установка данного отделочного аксессуара производится двумя способами: на кривой угол и на выровненный.
Уголок – маячок.
В первом случае изделие будет служить штукатурным маяком. Для его монтажа на базовый угол наносят штукатурную смесь. С гипсовой штукатуркой, кстати, удобнее работать, чем с цементной. Наносить ее следует не по всей длине канта, а этакими лепешками – для удобства регулировки угла по плоскости и уровню. Производят эту регулировку с помощью строительного уровня и штукатурного правила.
Совет: Если в гипсовую штукатурку добавить горсть цемента или любой цементной смеси, штукатурный маяк схватится за считанные минуты. Можно сразу продолжить работу. Там, где пересекаются перпендикулярные плоскости, накладываемые уголки желательно зарезать под 45 градусов, чтобы избежать нахлеста.
Нужно отметить, что внутренний перфоугол крайне неудобно применять в качестве маяка для штукатурки. Он подходит только для того, чтобы подчеркнуть прямоту окантовки.
В проходных местах, где внешние углы могут подвергаться механическим нагрузкам интенсивнее, рекомендуется устанавливать уголок с сеткой под штукатурку. Стеклотканевая штукатурная сетка, прочно соединенная с пластиковым или металлическим уголком, служит средством армирования угла.
Эта разновидность перфорированного угла применяется именно как маячок. Ведь сетку практически невозможно спрятать под слой финишной шпаклевки, так как поверх нее необходимо нанести около 5 мм штукатурки
Совет: Желая армировать обычный перфоугол, можно обклеить его полочки сеткой – серпянкой, с захватом стены. Также для этой цели отлично подойдут полоски флизелина либо стеклохолста. В качестве клея подойдет та же шпатлевка.
Уголок – защитная накладка.
Если же стена, вместе со всеми своими углами, уже качественно оштукатурена, то назначением перфорированного уголка станет защита угла от механических повреждений и подчеркивание прямой линии.
Технология его монтажа, в основном, аналогична первому варианту. Только слой применяемого раствора должен быть минимален, консистенция смеси – более жидкая.
Для достижения данной цели отлично подходит уголок под штукатурку пластиковый либо алюминиевый. К тому же, его совсем не обязательно крепить при помощи штукатурной смеси или шпаклевки. Ведь основание уже прямое, это значит, что уголок должен прижиматься к базе вплотную, обхватывая ее.
Такой монтаж возможен посредством мелких саморезов, гвоздей либо скоб для степлера. Нужно лишь проследить за тем, чтобы сам угол и его полочки не деформировались в процессе.
Совет: Зачастую, торчащие саморезы и гвозди мешают шпатлевать своими шляпками. Во избежание этого, после схватывания уголка их можно удалить.
Кроме того, монтаж перфоугла с минимальным слоем раствора необходим, как правило, при отделке конструкций из ГКЛ. Конечно при условии, что они собраны более-менее качественно.
В этом случае отлично подойдет самоклеющийся перфоугол – имеющий на внутренних сторонах полочек полоски клея, который приводится в действие обычной водой. Если же возникла необходимость в стыковке углов, производить ее нужно, используя одинаковые материалы: пластиковые соединяются с пластиковыми и т.д.
Дело в том, что различные уголки под штукатурку могут отличаться габаритами, что скажется во время финишной отделки.
Штукатурка откосов.
Откосы на окнах, дверях и прочих проемах – это особо ответственные места, так как смотрящий туда человек автоматически сравнивает их с окном или дверью. То есть – с прямыми линиями. Это значит, что никакие отклонения недопустимы – отклонения от линий окна или двери. Что касается соответствия уровню, то окна запросто могут быть слегка завалены.
Поэтому штукатурят откосы в основном по уровню. При этом рекомендуется использовать уголок для штукатурки откосов. И, опять-таки, в качестве штукатурного маяка. Если откосы были смонтированы из ГВЛ или ГКЛ, причем не очень качественно, то перфоугол поможет устранить все недостатки.
Кстати, перед тем, как монтировать на откосы ГКЛ или сэндвич-панели, базовый кирпичный откос, по технологии, необходимо покрыть штукатуркой. Установленный при этом перфорированный уголок поможет правильно выставить лист гипсокартона.
Арочный уголок.
С отделкой прямых углов все понятно. Каким же образом доводят до идеала различные арки, многоуровневые потолки и прочие фигурные конструкции? Ведь ни штукатурное правило, ни строительный уровень, ни, даже, прямой перфоугол тут не помогут.
Для этой цели используется несколько видоизмененный уголок перфорированный для штукатурки – арочный. Во-первых, такой угол всегда пластиковый. Во-вторых, одна из его полочек нарезана поперек, лепестками. Такое решение позволяет этому аксессуару быть настолько гибким, что он может повторять форму практически любых плавных изгибов.
Совет: При установке арочных углов под штукатурку нужно помнить о том, что уровнем или правилом их не отрегулируешь. Это делается исключительно визуально, на глазок. Хорошим подспорьем будет помощь другого человека и хорошее освещение. Перед установкой уголка его необходимо немного сжать, чтобы лепестки не торчали из штукатурки.
Арочный уголок, в зависимости от производителя, может быть жестким и мягким. Жесткий, чаще всего, более дорогой. Зато, при отделке масштабных конструкций с плавными формами он незаменим.
Мягкий же арочный перфоугол под штукатурку позволяет отделывать более крутые повороты, например, арки с малым радиусом окружности и другие закругления. Однако отсутствие жесткости в профиле такого уголка грозит появлением бугров да впадин на обрабатываемых линиях. Во избежание появления данной проблемы, рекомендуется монтировать мягкие арочные уголки с помощью штукатурной смеси.
Уголки – экономия или растрата?
Такой аксессуар, как уголок для штукатурки откосов или любой иной перфоугол, имеет невысокую стоимость: цена обычного алюминиевого перфугла составляет всего около 40 рублей. Пластиковый стоит примерно так же. Оцинкованный – чуть дороже, рублей 60. Но вот жесткий арочный или прямой армированный уголки можно купить, примерно, по 150-200 рублей.
А если, изначально, речь идет об отделке целого дома, то уголков этих придется заказать не один десяток. Стыковка их не всегда уместна, поэтому в отходы может уйти довольно много. Соответственно, расходы будут немалые.
Но та защита для угла, что дает описываемое приспособление, тоже стоит немало. Не говоря уж об ускорении процесса нанесения штукатурки или визуальном эффекте. Кроме того, заменяя уголками штукатурные маячки, на этом реально сэкономить.
Совет: Многие, далекие от отделочных работ, люди путают перфорированный угол с обычным отделочным уголком. Главное их отличие в том, что второй вариант – это исключительно элемент финишной отделки. Если встал вопрос, чем крепить пластиковый уголок к декоративной штукатурке, решается он с помощью жидких гвоздей. Кстати отделочные углы тоже бывают разные.
Затевая масштабный ремонт, обязательно нужно предполагать закупку перфорированных углов. Попытка обойтись без них однозначно вылезет боком. А какие уголки приобретать, лучше решать мастеру, это ведь он гарантирует качество.
Эти изделия называют по разному: уголок под шпаклевку или штукатурку, малярный угол, армирующий, перфорированный и т.п. Речь пойдет о монтаже этих профилей.
Два принципиальных различия перфоуглов
Помимо пластиковых и металлических, различают два вида уголков: под покраску и под обои. Различие состоит в том, что изделие под обои подразумевает выступ для заведения полотна обоев, стеклохолста и т.п. В процессе эксплуатации этот выступ принимает на себя все механические воздействия на наружный угол и не позволяет обоям отойти от основания.
Уголок под покраску же, когда используется с обоями, безусловно усиливает механическую прочность угла, однако не предохраняет обойное полотно от вышаркивания и отслаивания. Как правило, такой угол при поклейке обоев просто оборачивают цельной полосой обоев, не делая шва на самом наружном углу, что не очень практично. Не практично как в плане наклеивания, так и в эксплуатации (хотя тут некоторые могут и поспорить).
"Под обои" или "под покраску" — скорее народная классификация, в каталогах магазинов этот важный факт зачастую не указан. Однако грамотный консультант хорошо понимает различия.
Более того, при качественной покраске обычно используется стеклохолст, который не допускает огибания углов — поэтому в подобном случае также лучше использовать изделие под обои.
Добавлю: мне встречались только пластиковые изделия под обои, металлические приходилось видеть только под покраску.
Подобные изделия имеют размеры сторон 20-25 миллиметров и длину 260 сантиметров, реже 270 или 300. Встречается профиль и 6-метровой длины, но его непросто найти.
Правильное позиционирование уголка относительно плоскости
Если с позиционированием перфоугла под покраску все понятно — он устанавливается самой выпирающей частью в одну плоскость со стенами, то с позиционированием под обои дело обстоит иначе. Тут будет рассматриваться именно второй вариант уголка. После понимания, как должен стоять "обойный" угол, трудностей с другими изделиями возникнуть не должно.
Итак, пройдемся по вариантам монтажа от лучшего до менее приемлемого.
Пожалуй этот вариант монтажа можно считать идеальным: профиль устанавливается в специально сделанное углубление, с последующим заполнением. Поэтому плоскость обеих стен остается прямолинейной.
Однако вариант выше не всегда подходит к какому-либо конкретному случаю: основание из не штукатуренного бетона, тонкий (9,5 мм.) гипсокартон или просто нет времени делать выемку под уголок (нужно дешево и сердито).
К слову, в 12,5 мм. гипсокартоне углубление прекрасно выбирается, когда есть время. Главное нужно понимать, что если планируется покраска без армирования (тем же стеклохолстом), углубление лучше не делать! Вообще, хорошим делом будет изначальный монтаж ГКЛ с тонкой заводской кромкой на внешних углах — тогда выемка под угол появится сама по себе.
На самом деле подобный угол в реальности выглядит не так страшно, как на этой схеме. Заломленные плоскости можно качественно вытянуть, однако не проще ли сделать выборку основания перед монтажом уголка?
Во втором варианте выборка основания не делается. Вместо этого придется протягивать обе плоскости возле угла широким шпателем или небольшим правилом.
В этом варианте уголок под обои используется так же, как под покраску, без торчащего угла. Такой способ самый простой в реализации и подойдет любой профиль.
Третий вариант самый распространенный среди отделочников, ибо самый простой в реализации. Так как у "шипа" выемка под обои зашпаклевана, операция по протягиванию угла сильно упрощается.
В третьем способе есть существенный недостаток: во время наклеивания обоев, угол придется оборачивать и вряд-ли получится сделать шов на самом углу. А порой это требуется: разные обои в разных зонах, сопряжение обоев с окрашиваемыми поверхностями (например откосы). Поэтому этот вариант можно доработать:
Это схема дорабоки третьего варианта: после шпаклевания, выемки для края обойного полотна просто вышлифовываются.
Ровная установка малярных углов
Можно выделить два метода установки уголков: сначала наносится шпаклевка и затем сверху монтируется профиль, или сначала профиль закрепляется на угол и только потом "вмораживается" в шпаклевку. Я считаю второй вариант более правильным и удобным, о нем и пойдет речь.
Исключение составляет установка на бетонное основание, когда саморезы для временного крепления невозможно закрутить в основание — в этом случае будет удобнее садить уголок сразу на шпаклевку.
Пластиковый уголок еще до установки рекомендуется вручную сделать острее: сводя "крылья" между собой, пройтись по всей его длине. Сам профиль уже с завода имеет угол менее 90 градусов, однако этого часто недостаточно и лучше сразу загнуть его еще острее.
Главное не поломать профиль, а если он получится уж очень острым: ничего страшного, ибо во время установки сделать его "тупее" — легко, а вот "заострить" во время монтажа — практически нереально.
В хорошем варианте уголки устанавливаются при выровненных стенах (штукатуркой), когда уже имеется установленная геометрия стен. В некоторых случаях профиль можно устанавливать на заранее кривые стены, а затем растягивать шпаклевкой по обе стороны от ровно поставленного уголка. Вариантов масса.
На конструкции из ГКЛ частично выполнено углубление. Там, где идет утоненная кромка, никаких дополнительных действий не требуется.
Первым этапом профиль закрепляется на углу при помощи саморезов, мелких гвоздиков и т.п. Это самый трудоемкий процесс, от которого зависит будущая геометрия угла.
Монтаж заключается в одновременном выставлении в нескольких плоскостях: по обеим стенам их плоскости не должны выпирать из-за выемок "шипа", а также весь профиль должен быть ровным в двух проекциях.
Шпателем контролируется правильное положение профиля относительно плоскости стен. Когда шпатель прислонен к одной стене, в другую фиксируется крепеж, затем то же самое проделывается со второй стеной.
Тут задача усложняется: нужно максимально прижать профиль к углу, но чтобы при этом на "крыльях" был хоть какой-то минимальный зазор под шпаклевку.
Прямолинейность профиля, а именно "шипа" можно проверять правилом или длинным уровнем. Если делается вертикальный угол от пола до потолка, то лучшим вариантом будет правило немногим меньше всей высоты помещения. Универсальным можно считать правило 2 метра. Менее короткие правила или уровни конечно можно использовать, но они будут давать большую погрешность.
Прямолинейность проверяется поочередно со стороны каждой плоскости. Прикладывать правило к торцу угла посередине (как на схеме выше) нет смысла, ибо это не даст реальной картины.
Даже на хорошо отштукатуренных стенах, при идеально прямом профиле от пола и до потолка, могут попадаться участки,где плоскость стены выпирает за "шип" уголка при контроле шпателем. Поэтому лучше заранее промерить правилом обе плоскости угла и начинать монтаж с самых выпирающих областей.
При наличии лазерного уровня удобно с одной стороны спроецировать лазерную линию, а с другой пользоваться правилом — это несколько упростит работу. К тому же, лазерной линией удобно пользоваться на длинных участках, где правило придется переставлять. Линию следует проецировать с той стороны, которая будет больше бросаться в глаза в интерьере помещения.
При стыковке профиля в углах можно не бояться сделать одну сторону на несколько миллиметров длинее нужного. После "вмазывания", слишком торчащий "шип" можно аккуратно срезать ножом
После выставления уголка его нужно аккуратно замазать, не сбив крепежные саморезы. Для этой цели лучше использовать гипсовые шпаклевки, например "фуген". Можно конечно пользоваться и полемерными шпаклевками, но: слои обычно получаются более 2 мм., поэтому слой будет долго сохнуть; полимерные обладают меньшей прочностью и угол будет обладать слабой механической устойчивостью.
Обратите внимание, что вершина профиля не покрывается шпаклевкой и торчит из плоскости обеих стен.
Заполняется пространство "крыльев", где нет временного крепежа, после схватывания саморезы удаляются и заполняются освободившиеся участки. Ну а далее уже производится финишная отделка согласно задуманному проекту.
На следующий день саморезы убираются, лишние наплывы шпаклевки счищаются.
. и уголок протягивается шпаклевкой по всей длине и обеим плоскостям
На этом думаю можно подвести черту. Хочется дополнить: малярные углы с выемками под обои используются не только на наружных углах, но и в сопряжениях разных финишных покрытий, как во внутренних углах, так и на прямых участках. Но это тема для отдельной публикации.
Прямой стык стены под обои и кирпичной кладки под покраску будет выглядеть лучше. Обойное полотно будет примыкать не к кирпичам, а к вершине уголка, выполняющего роль разделительного.
Стыковка гипсокартонных листов на углах – самое слабое место в гипсокартонной конструкции. И речь не только о прямолинейных углах, но и об углах криволинейных конструкций и потолков из гипсокартона. Для идеальной отделки внешних гипсокартонных углов выпускаются специальные перфорированные уголки для гипсокартона.
Как правильно сделать каркас для угловой стыковки листов и как правильно стыковать сами листы на углах можно почитать в статье: «Углы в конструкции из гипсокартона». Здесь выбираем, устанавливаем и шпаклюем уголок для гипсокартона.
Внешний вид и размеры уголка для гипсокартона
По внешнему виду уголок для конструкций из гипсокартона это прямой стальной уголок, с перфорированными полками. На фото хорошо видны дырки перфорации. Гребень уголка имеет усиленный профиль. Уголок не клеится на конструкцию в прямом смысле этого слова. То есть, нет специальных клеев для уголков. Уголок «сажается» на угол листов при помощи шпаклевки или гипсовой штукатурки. Именно для прочного сцепления уголка и листов, нужна перфорация уголка.
Размеры уголков
Правильное название: Уголок перфорированный оцинкованный 3000 на 20 на 20 мм
- Длина уголков 3 метра,
- Длина полочек уголка 20 мм.
- Материал тонкая сталь.
В продаже есть два основных типа уголков по материалу. Первый тип, уголки с мягкими полочками, из очень тонкого металла. Их лучше не брать. Второй тип, уголки с чуть меньшими полочками, но очень прочный. Прочность уголка чувствуется на ощупь.
Как правильно закрепить уголок на конструкции
- Замерьте длину угла конструкции. Уголок должен точно встать на угол конструкции, с минимальными отступами от верха и низа (2-3 мм);
- Отрежьте нужную длину от уголка. Режется уголок ножницами по металлу или ручной болгаркой;
- Закрепляется уголок на гипсовую штукатурную смесь или шпаклевку или фугенфюгель (Кнауф). В шпаклевку лучше добавить клей ПВА.
Часто уголок закрепляется при помощи саморезов. Такое закрепление не отменяет выставление уголка по строгой вертикали.
Шпаклевать уголок тоже нужно уметь
- Замесите строительную смесь. Не нужно покупать ничего специального, используйте смесь, которой заделывали или планируете зашпаклевать швы гипсокартона.
- Шпателем, нанесите смесь на весь угол конструкции, с обеих сторон;
- Приложите уголок к смеси. Прижимая уголок, с помощью строительного уровня выставите вертикальность уголка. Это важно;
- Шпателем снимите излишки смеси, которая выдавится в перфорацию.
Уголок для гипсокартона криволинейной конструкции
Для криволинейных конструкций выпускаются специальные пластиковые уголки. Правильное название: уголок арочный. Одна из полочек уголка надрезана, благодаря чему он гнется по кривой линии. Крепится аналогично прямолинейному уголку.
Технология гипсокартонных работ, без каких-либо компромиссов, предполагает армирование стыков листов гипсокартона. Касается это правила, как стыков по поверхности, так и стыков на углах конструкций.
Решается задача армирования стыков несколькими способами, среди которых более современный – углоформирующая лента перфорированная для гипсокартона. О ней и пойдет речь в этой статье.
Углоформирующая лента перфорированная
Использование в названии ленты словосочетания «формирование угла», не сокращает, а наоборот, расширяет назначение этого материала. Формирование угла в строительной конструкции это лишь вариант её использования. Кроме этого углоформирующая лента перфорированная может укрепить стыки листов любых других листовых материалов используемых в строительстве. Например, ДСП или ДВП.
Кроме этого, нанесенная на ленту беговка — линия разметки, проходящая посередине ленты, позволяет быстро сформировать угол конструкции или помещения. Перфорация на ленте нужна для лучшего взаимодействия ленты с клеящими составами при помощи, которых ленту закрепляют на стыках и углах.
Стоит отметить, что перфорированная армирующая лента используется некоторыми отделочниками для формирования углов в бетонных помещениях без гипсокартона. Судить об эффективности данного способа трудно, но эта практика показывает расширенные возможности данного строительного материала.
Работа с перфорированной углоформирующей лентой
Как бы то ни было, но создавалась лента бумажная перфорированная для гипсокартона. Логичное взаимодействие бумажной ленты и картонной поверхности гипсокартонного листа многократно увеличивают армирующие свойства ленты и значительно укрепляют формирование углов и стыков.
Однако стоит отметить, что для формирования внешнего угла лучше использовать алюминиевый перфорированный уголок. Он более прочный и реально защищает угол от несильных воздействий.
В работе с перфорированной лентой для гипсокартона, как всегда, есть да подхода. Первый, рекомендованный от производителя. Второй, от практиков.
У всех производителей перфорированной армирующей ленты, рекомендованный способ применения приблизительно одинаков.
- На стык листов нанести слой используемой шпаклёвки;
- От потолка до пола, неразрывно приклеить ленту к этому слою;
- Сверху вниз, слегка придерживая ленту вверху, вдавить ленту в слой шпаклёвки узким шпателем. Излишки шпаклевки снять со стены тем же шпателем;
- Дождаться высыхания и покрыть ленту вторым слоем шпаклёвки;
- После второго высыхания можно переходить к шлифовке стыка.
Второй вариант работы с лентой, аналогичен первому, только перед её использованием ленту мочат в ведре с водой. Поясню в чём разница этих способов.
В классической (назовём её так) армирующей ленте КНАУФ-Курт в составе ест армирующие синтетические волокна. Они не дают растягиваться ленте при наборе влажности из шпаклевки. Это не дает ленте вздуваться при намокании и коробится при дальнейшем высыхании. Именно такую ленту наносят на прошпаклёванный стык.
Другие производители, например Unibob, синтетические волокна в ленту не добавляют. Как следствие, если эту ленту перед применением не мочить водой, она заберет воду из шпаклевки, неравномерно намокнет и как следствие пойдет волной. Именно поэтому ленту мочат перед применением.
Кроме этого, для приклеивания перфорированных лент лучше использовать специальные шпаклёвки для швов. Они менее влажные и лучше взаимодействуют с бумагой. Например, шпаклевка КНАУФ-Фуген или Волма Шов.
Другие особенности работ с перфорированной лентой
Не менее важны другие условия использования перфорированной ленты для гипсокартона. Все он влияют на возможное вздутие ленты и её коробление.
- Во-первых. Это температурный режим на объекте. Работать с лентой нужно при температуре выше 10˚C.
- Во-вторых, в помещении не должно быть сквозняков.
- В-третьих, влажность должна быть нормальной (до 65 %).
- В-четвертых, листы должны быть прочно закреплены, иметь утопленную кромку.
Вывод
Несмотря на кажущуюся простоту, углоформирующая лента перфорированная требует навыков и более серьёзного подхода к выбору материалов. Отсутствие первого и неправильный подбор второго приводят к короблению ленты и её вздутию.
Читайте также: