Как закрепить дверную коробку в гипсовой стене

Обновлено: 14.05.2024

Стандартный метод установки двери в перегородку из гипоскартона относится к дверям весом до 25 кг. Об этом можно почитать в статье Установка двери в перегородку из гипсокартона. А что делать, если нужно поставить дверь тяжелее 25 кг?

К слову сказать, конструкции из ГК «не дружат» с тяжёлыми предметами и требуют специальной подготовки для их навешивания. Особую сложность представляют работы по навешиванию кухни на стены из гипсократона. Навесные кухонные шкафы сделанные из ДСП или ДСП+МДФ, сами по себе тяжёлые, а в нагруженном состоянии при заполнении посудой или продуктами весят в двое, а то и, в трое больше.

Условия работ

Итак, задача, нужно построить перегородку из гипсокартона с тяжелой дверью. В технологиях работы с гипсокартоном, под тяжелой дверью понимается любая дверь тяжелее 25 кг.

Технология работ

Установка тяжелой двери в перегородку гипсокртона не требует «изобретения велосипеда» и отлично прописана в технологических картах монтажа. Для установки тяжелых дверей в устройстве проёма нужно использовать силовые профили типа UA. О профилях UA читать статью Что такое профиль UA.

Причем, с увеличением веса двери нужно увеличивать ширину профиля UA. Вот таблица выбора профиля UA в зависимости от веса двери.

Дверной проём для тяжелой двери монтируется по стандарту гипсокартонных работ, с некоторыми корректировками:

Стоечные профили (ПС) каркаса отстоят от профилей проёма на 30-40 см;
Дверной проём формируется усиленными профилями типа UA. То есть профили UA устанавливаются в две вертикальные стойки и одну горизонтальную перемычку вверху двери;
Ширина дверного проёма соответствует ширине дверной коробки полюс толщина используемой уплотнительной ленты.
Примечание: Для тяжелой двери я бы не рекомендовал использовать монтажную пену для уплотнения дверной коробки в проёме. Коробку лучше монтировать с минимальным зазором к стойкам, а зазор между стойкой и коробкой проложил уплотнительную ленту типа Дихтунгсбанд.
Для скрепления профилей UA между собой используются болтовое соединение;
Для крепления коробки к двери используются саморезы;
Коробка не должна опираться на покрытие пола, чтобы избежать перекоса двери. Зазор между полом и коробкой должен быть 2-3 мм.

Инструменты

Установка тяжелой двери в перегородку гипсокртона потребует приготовить следующий инструмент:

Для установки двери понадобятся:
Дрель;
Пила (ручная и электрическая);
Стамески (для врезки петель и замка);
Набор отверток.

Материалы

Кроме набора материалов для перегородки и профилей UA понадобятся:

Болты для скрепления профилей UA;
Уголки для прикрепления профилей UA дверного проёма к полу и потолку. Здесь остановимся.

На двух следующих схемах вы видите, что стоечные профили UA проёма нужно закрепить силовыми уголками к полу и потолку. Это создаст несущую конструкцию НЕ связанную с каркасом перегородки. Профили UA монтируются основанием профиля внутрь проёма (полочками наружу). Уголки крепления вкладываются в профиль и разворачиваются от дверного проёма. Для крепления уголком используются силовые крепления дюбель-шуруп с шайбой.

Этапы работ включают

Установка тяжелой двери в перегородку гипсокртона включает следующие этапы:

Сборка дверной коробки;
Врезка петель и возможно замка;
Установка стоек и перемычки дверного проёма;
Установка двери.

Этапы работ выполнение

Сборка дверной коробки

Технология сборки дверной коробки зависит от типа устанавливаемой двери. Чаще, тяжелые двери, идут с готовой коробкой, которую нужно только собрать.

Врезка петель

Дверные петли бывают левые, правые или универсальные. Также, петли могут быть разборными или неразборными. Для тяжелых дверей предполагается не две, а три петли на полотно. Три петли, также используются в распашных дверях.

Установка стоек проёма

Если работы по монтажу перегородки и установка двери разнесены по времени, разумно закончить монтаж каркаса перегородки на стоечных профилях ПС. Профили UA монтируются вместе с работами по устанвоке двери.

Профили UA устанавливаются, как стойки дверного проёма по размеру собранной коробки с запасом на ленту уплотнения.

Закрепляются профили UA сначала в направляющих профилях каркаса ПН. Полки профилей разворачиваются от дверного проёма. Затем, для усиления конструкции, профили UA крепятся уголками к полу и потолку. Уголки вкладываются в профиль и разворачиваются от проёма.

Далее, устанавливается поперечина дверного проёма. Для крепления поперечины используются уголки и болтовые соединения.

Установка двери

Между дверной коробкой и профилями проёма лучше проложить уплотнительную ленту. Дверь монтируется на саморезы в трех или четырех местах. Важно разметить места крепления так, чтобы они не попали в отверстия профилей UA.

Опора коробки

Обращу внимание на опору коробки на пол. Вероятнее всего, отделка пола будет делаться после отделочных работ. При установке двери без отделочного покрытия НЕ нужно думать об опоре двери на пол. При монтаже отделочного покрытия пола, коробка будет подрезана под толщину отделки пола. Вопрос снят.

Если, по каким либо причинам, коробка ставится на отделку пола, нужно оставить зазор в 2-3 м между коробкой и отделочным покрытием пола.

Отделочные работы

Зашивка каркаса гипсокартоном делается после установки двери с соблюдением классических технологий обшивки (смотрим фото). То есть, стыковать листы гипсокартона над стойками дверного проёма нельзя.

Все малярные работы по гиспокартону проводятся по стандартным технологиям, о которых можно почитать Отделка конструкций из гипсокартона и Правильная шпатлевка шурупов гипсокартонной конструкции.

Установка наличников и дверных доборов делается после завершения отделочных работ. Не рекомендую для тяжелых дверей закрывать каркас коробки полосками из гипсокартона, лучше использовать заводские дверные доборы.

Итак, строю перегородку из полнотелой ПГП. Пока есть 1,5 метра с каждой стороны и есть готовая заводская китайская дверь.
Вариант 1. Выставить по уровню и запенить как есть по 1,5 метра с боков. Продолжить монтаж двух верхних рядов ПГП с продклакой временных деревянных клиньев на уровне перекрытия двери.Потом запенить оставшуюся часть двери.Всё.
Вариант 2. То же, что и первый но с добавлением "крылышков" - П-подвесов закрепленных с дверью болтами через анкерные отверстия. Закрепление П-подвесов впотай с той стороны двери, где нет металлической обналички.
ПГП хрупкая вещь и анкерами её страшновато крепить.
Жду дельных советов. Дверь менять на другую прошу не советовать.

вот вариант с П образными хомутами очень хорош , от себя посаветую : заранее(за 5-10 часов) запенить пустоту коробки , и когда поставите дверь останется чутпк допенить , и получится всё плотно , крепко , и коробку не сожмёт пеной , а это возможно

HOMES , ставить дверь после верхних рядов ПГП на "крылья" и пену.
На перемычку желательно положить арматурину диам 20. (Кнауф пишет - не обязательно, но. )
Дверь может когда-то придется менять, а стена останется.

Ставить железную дверь (даже из китайской фольги, которая легко режется "килечным ножом") в хрупкую перегородку - бессмысленное занятие. Я ко всему (включая защиту от проникновения в квартиру) подхожу фундаментально: делаю сейчас пару квартир для дочек. Итак. Получаю от застройщика квартиру в кирпично-монолитном доме. Какие-то мудлоны-инженеры заложили в проект кладку в районе дверных проёмов (между двумя поперечными монолитными стенами по 20см) из пустотелого - вертикальные трубчатые полости - гипсового пазогребня 13см. Из такого же с позволения сказать "материала" - боковая стена с лестничной площадки в мою квартиру (справа на фото - которую можно тупо разбить кувалдой, не вскрывая дверь).
1) Посмотрел, чем заканчивается установка дверей в такую "стену" из пазогребня у соседей (лучше учиться на чужих ошибках):

и так - на всех этажах (и даже хуже: у некоторых через трещины между блоками и даже поперёк оных видно даже свет в квартире!!) : всё вокруг в трещинах, дверь висит на соплях, как её не клинит - не понятно.
2) Разнёс эту труху и выложил новую перегородку в месте желаемого проёма из полнотелого кирпича М200 (в 1 кирпич - 25см; ) с армированием ст.сеткой между рядами через 4 и парой стальных уголков 75х75х6 поверху (к дальнему от двери в последствии приварил крепёжные "ухи" стальной двери); в монолитные стены слева/справа от перегородки - гибкие связи 6мм с дюбелем длиной 200мм из базальто-пластика через 3 ряда кирпича (погнуть или сломать руками такой пластиковый стержень - не реально!!)
или :

попутно укрепил насколько мог правую стену в общем холле: кирпич на ребро; со стальной сеткой (опять же: звукоизоляция в квартире).
3) Вот вид изнутри квартиры на один из стальных уголков 75х75 над дверным проёмом; кирпичи между уголками чуток - на 15мм - подпилены болгаркой в длину; видна ещё белая "колбаса" - уплотнительный жгут - между верхними рядом кирпичей и монолитным потолком:

4) Грунтуем кирпич, а по стальным уголкам проходимся Бетоконтактом. Всё штукатурим Ротбандом - по капроновой сетке и маякам:

здесь справа наверху видна сетка:
вид изнутри:
5) Теперь перегородку со стороны общего холла грунтуем, шпаклюем, красим, правую стенку - тоже, чтобы всё вернуть в исходный вид (ниши в стене справа больше нет ):

Проём делал чуть повыше, чем было раньше (на ряд кирпичей: надо же выпендриться перед соседями :yu ); дверь - "Неман" уже стоит.
Сам только руководил работой: привлекал рабочих от застройщика (каменщика и штукатура, например).

ПыСы. Нынешних инженеров-проектировщиков надо гнать с работы ссаными тряпками

Проём между комнатами выровнен с помощью гипсовой смеси юнис-теплон.
Планриуется поставить туда дверную коробку на монтажную пену.
Нормально должно схватиться или основа стены из гипса не так надёжна для посадки коробки на пену?

2Peter2k Пена пружинит, гипс - не железобетон. Со временем может расшататься. посыпаться. С моей точки зрения надежней было бы коробку закрепить "намертво" к несущим конструкциям, а вот щели между ними (коробкой и несущей конструкцией) т.п. можно и пеной заделать. Впрочем, я себе не до конца понял, что Вы выравнивали смесью (бетонную стену или гиспокартонную?).

Темы про крупление дверей мельком читал, не встречал именно такой комбинации - лишь так же мельком писали, что есть варианты.
Ситуация такая, что с однолй стороны трухлявая стена - гвоздиком расковырять можно, а кулаком при желании как перфоратор работать.
А с другой стороны - пенобетон, если не ошибаюсь.
Так вот, со стороны пенобетона там было всё очень "не культурно" и подмазали плиточным клеем ооочень крепким, а сверху планировал гипсовой смесью пройтись, но слой будет там не 1 и не 2 см, а больше, т.ч. задумался.

А вариант жёстко крепить коробку - не тема совсем, она для этого не предназначена, хотя, конечно, можно аккурат просверлиться и после заделать красиво.

Гипсокартона - нет. Им только было сделано "советское выравнивание" стен. И его удалил.

Ставил двери в санузле - стены из гипсолита. Одну стену нарастил на 7 см, другую на 4 см. Наращивал РОТБАНДОМ. Двери испанские, вес вместе с обвязкой около 40 кг. Ставил на анкерные болты длиной 10 см, со стороны петель 3 анкера и со стороны притвора 3 анкера. Щели по 0,5 - 1 см запенил. Дверь третий год как влитая.

Тоже стоят тяжелые двери просто на пене в ванной и туалете. 7 лет. Стены гипсолит.

Peter2k написал :
Нормально должно схватиться или основа стены из гипса не так надёжна для посадки коробки на пену?

Схватится нормально, даже без анкеров . если конечно дверь не железная

Спасибо.
Одна дверь с большим проёмом под стекло (кухонная), а вторая полная, но максимальный вес с коробкой явно не 40 кг, скорее не больше 25-30.

А я вот думаю. Может учше кирпич на торец в высоту двери "прианкеровать" к стене, а после коробку дверную напену ставить, чем гипсом ровнять много.

Peter2k написал :
Может учше кирпич на торец в высоту двери "прианкеровать" к стене, а после коробку дверную напену ставить, чем гипсом ровнять много.

. какая ширина проема? Какая ширина дверной коробки?

Палецкий написал :
. какая ширина проема?

Палецкий написал :
Какая ширина дверной коробки?

2Peter2k ..имеем зазор в 11 см, а нужно хотя бы 6 см. Тоесть лишние 5 см можно набрать например листами (полосами) ГКЛ на клею или стартовой шпаклевке (штукатурке).

Закрепите хорошенечко в проеме с обеих сторон брус 50х70, а уже к брусу крепите коробку. Монтаж на пену это лотерея близкая к лохотрону.

eric написал :
Монтаж на пену это лотерея близкая к лохотрону.

Держит намертво. Проверено многократно. Тем более, если зазоры 1.5-2см: "висящие" в них шурупы или анкера запросто гнутся и прочности по сравнению с пеной не дают

eric написал :
Монтаж на пену это лотерея близкая к лохотрону.

Будьте добры, аргументируйте такое, ээээ . революционное заявление

Все спасибо за идеи и советы!

Палецкий написал :
Будьте добры, аргументируйте такое, ээээ . революционное заявление

я извиняюсь, что лезу в чужую тему, но просто плодить тоже не хочется.
Рабочие поставили дверь коробку, запенили и все заштукатурили.
Но дверь задевает коробку при закрытии. можно как-то раздвинуть ее, не ломая штукатурку?

2psyX Если отштукатурили вплотную к коробке то вероятно повело от влажности. Подождите, если в течении недели не пройдёт тогдда штукатурку надо вдоль коробки снять и крепить саморезами и соответственно исправлять притвор. Штукатурки можно снять немного в любом случае всё это скроется наличником.

А, если распорки внутри двери (верх-центр-низ) оставить на срок в неделю-две, то в случае разбухания, коробка явно не будет расширяться за счёт поглощения внутрекоробочного пространства? Или как только сниму распорки, то всё может "пойти" вновь?

Для полной фиксации пены наверное достаточно и 1-2суток и неделя это наверное излишне. А что касаемо перепадов влажности то качество работы двери в данном случае будет зависеть от того на сколько пена в воостоянии правильно удерживать нагрузки. И потом коробки из МДФ менее подверженны таким сезонным перепадам влажности нежели те что из массива(дерево оно и ведет себя как дерево).

eric , спасибо. У нас массив, в принципе, но не везде. А, где именно - буду дома уточнять.

Будьте добры, аргументируйте такое, ээээ . революционное заявление

Извините, что влез в Ваши дебаты. Попытаюсь поддержать ERICа. Аргументы против пены как несущего элемента - невозможность прогнозируемого расчета крепления (не известна несущая способность данной штуковины, характеристики, прогнозируемая площадь схватывания/склеивания по поверхностям соприкосновения, долговечность да и много чего еще. ).
Вероятно, кто либо из производителей пены и рискнет ее приравнять к несущему элементу (и обогатится на этом), но пока этого не произошло! Окна же ни один из производителей не говорит о возможности монтажа на пену (а по нагрузкам на окно и на дверь, то они не сильно отличаются: окно 1,7х1,5 при ветре 30 кг/м.кв = 77 кгс, дверь при навале человека 100/2=50 кгс, о правильности цифр можно дебатировать), конкретно сказано - АНКЕРА с такимто шагом (хотя монтажники уже норовят поставить по наиболее простому варианту).

Гипсовая пазогребневая плита (ПГП) строительный материал, специально предназначенный для межкомнатных перегородок квартиры и дома. Трубно представить, что все межкомнатные перегородки в квартире будут без дверей. В этой статье посмотрим, как правильно сделать дверной проем в перегородке ПГП.

Здравствуйте! В прошлой статье я рассказывал, как монтируются перегородки из пазогребневых плит ПГП. В этой статье посмотрим, как правильно сделать дверной проем в перегородке ПГП.

Перегородка ПГП

Напомню, что гипсовые пазогребневые плиты, выпускаются компаниями Кнауф и Волма. Это наиболее популярные производители подобных плит.
Отличают плиты ПГП простота монтажа, легкость резки и стандартизация размеров.
Выпускаются плиты двух размеров (длина (L)×ширина (B)): 667×500 мм, толщиной 80 или 100 мм и 900×300 мм толщиной 80 мм.
Также напомню, что плиты ПГП укладываются пазом вверх или вниз, с эластичным или жестким примыканиями и со смещением рядов. Для монтажа ПГП используют гипсовый клей, для усиления конструкций используют крепежные скобы.

Обо всем этом читайте статьи:

Схема монтажа перегородки ПГП

Дверной проем в перегородке ПГП – общие правила

Технологически есть два варианта устройства дверного проема в межкомнатной перегородке ПГП:

Вариант 1. Вы знаете проектное расположение двери и собираете ПГП перегородку с учетом этого расположения двери;

Вариант 2. Если дверной проём имеет высоту в четверть высоты перегородке (или меньше), и площадь двери не более 10% от площади перегородки, то дверной проем под дверь можно выпилить в готовой сплошной перегородке.

Та как Вариант №2, практически не возможен в квартире, то далее рассмотрим только Вариант №1: устройство дверного проема в процессе монтажа перегородки из ПГП плит.

Как монтировать дверной проем в перегородке ПГП

Для начала обратим внимание на монтаж верхних плит над дверным проемом. Они устанавливаются следующим образом.

1. Если ширина двери не более 900 мм, при достижении верхнего уровня проема устанавливается поддерживающая конструкция из досок. Доски 1 поддерживают доску 2. Важно , после окончания монтажа и высыхания клея, все поддерживающие доки убираются.

Временная поддерживающая конструкция проема перегородки ПГП

Если ширина двери или просто дверного проема, больше 900 мм, обычно 1300-1500 м, на верхнем уровне проема устанавливается постоянный поддерживающий элемент. Элемент лежит на перегородке, и будет постоянно поддерживать верхние плиты перегородки. Делают поддерживающий элемент из швеллера (40×95×40×2,0), уголков реже арматуры. Это поддерживающий элемент не убирают после монтажа перегородки.

Три варианта устройства дверного проема в перегородке из гипсовых плит

Три рассматриваемых варианта устройства дверного проема приблизительно одинаковы и разнятся только расположением проема относительно ограждающих конструкций.

Схема 1. Проем расположен близко к краю перегородки.

Схема 2. Проем попал так, что часть плит, контактирующая с дверью, получается, узкими (С 2).

Схема 3. Широкий дверной проем. В широком дверном проеме ПГП верх проема укрепляется швелером или уголками.

Крепление дверной коробки к перегородке ПГП

Крепление дверной коробки производится на готовую перегородку, самосверлящими винтами SDT 5–5,5×137. Между коробкой и торцом перегородки устанавливается слой звукоизоляционного материала (обязательно).

В этой статье я расскажу, как делается установка дверной коробки в дверной проем. Это можно сделать несколькими способами.

Закрепление коробки на анкерные болты или саморезы со сверлением коробки;
Установка коробки на монтажную ленту с запениванием монтажной пеной.

Установка дверной коробки непосредственным креплением коробки к дверному проему саморезами на дюбеля

В вертикальных стойках собранной и зафиксированной дверной коробке просверлите по три отверстия с каждой стороны. Отверстия нужны для саморезов-крепления. (Саморезы выбирайте диаметром 6-8 мм и длиной 12-15 см). Для того чтобы скрыть часть саморезов, выберете место для них, под петлями с одной стороны и под ответной частью замка, с другой.

Приставьте подготовленную дверную коробку в дверной проем. Не забудьте, куда должна открываться дверь. С помощью распоров между коробкой и проемом, постоянно измеряя горизонтальный и вертикальный уровень коробки, со всех возможных сторон, выставите коробку строго горизонтально и вертикально ориентируясь, только на показания строительного уровня.

Измерения проводите с трех сторон каждой стойки. Проверьте, чтобы коробка не выступала за уровень стен по фасаду установки коробки.
Отметьте места крепления на дверном проеме.
Уберите коробку.
Просверлите в отмеченных местах отверстия под дюбеля, вставьте дюбеля, опять приложите коробку по месту.
Остается закрепить коробку в установленном положении с помощью саморезов.
При закреплении саморезами опять тщательно проверяйте горизонтальность и вертикальность всех элементов коробки.

Работа с монтажной пеной

После закрепления коробки по месту для дальнейшей работы понадобиться монтажная пена. Заполните монтажной пеной пространство между коробкой и дверным проемом. Не снимайте распорной рейки до полного высыхания пены. Пеной заполняйте 15-20% пустоты. Иначе при расширении пены коробку начнет выдавливать внутрь.

Установка дверной коробки в широкий дверной проем с использованием монтажной ленты

Важно! Этот способ не требует сверления коробки.

Примечание: Для сохранности новой дверной коробки, заклейте её малярной лентой, которую снимите после монтажа.

Читайте также: