Как закрепить антенну на стене утепленной пенопластом снаружи

Обновлено: 03.05.2024

Сегодня я постараюсь довольно объемную тему раскрыть в одной статье. Если заметите, что что-то пропустил или не досказал, смело пишите в комментариях! Конечно же делитесь своим опытом по утеплению дома экструдированным пенополистиролом и по монтажу сайдинга сквозь него.

"Экструдированный пенополистирол"- слишком долго писать и читать эту фразу. В качестве утеплителя в моем примере был применен "Пеноплэкс", поэтому буду использовать этот термин и сокращенное "экструзия". Итак, не буду больше тратить ваше драгоценное время и начинаю.

Весь процесс производимых работ

Все работы можно разделить на два этапа:

Утепление стен и откосов окон.
Монтаж каркаса обрешетки и сайдинга.

Ну может еще несколько под-этапов, типа монтажа отливов и околооконных планок, обвода сайдингом газовой трубы, карнизов и т.п., о которых я более конкретно и основательно подробно расскажу в других статьях на примере других объектов, чтобы не утяжелять восприятие этой статьи и не удлинять ее.

Утепление стен

Вообще, изначально, до работ непосредственно с домом я приезжал на этот объект и утеплял Пеноплэксом часть фундамента. Потом хозяева сделали утепленную отмостку так, чтобы между её утеплителем и утеплителем на фундаменте не было разрывов.

Часть Пеноплэкса от фундамента оставалась снаружи. Вот от него то я и продолжил утепление стен. Но не на всю высоту дома, а примерно метра на три. Крепление производилось с помощью монтажных дюбелей-грибков.

Почему не сразу на всю стену? Для того, чтобы не ставить-разбирать лишний раз леса. Всю работу я делал поэтапно: одну стену утеплил на три метра - сделал сайдинг - другую на три метра - сделал сайдинг - собрал леса у одной стены - утепление - сайдинг - леса у другой стены - утепление - сайдинг. Ну как-то так.

Откосы окон были утеплены Пеноплэксом толщиной 20 мм.

Разметка под каркас сайдинга

Сначала были выставлены профили каркаса на внешних углах. Закреплены к стене сквозь экструдию на прямых подвесах. О том, как именно крепились подвесы, я расскажу чуть ниже.

Хотя отмостка и была утеплена и этот способ утепления уже проверен многими зимами (отмостка не гуляет), профили все же лучше не ставить прямо на нее, а приподнять на пару сантиметров. Плюс это снизит вероятность попадания на них воды от осадков.

Далее я сделал разметку на Пеноплэксе под расположение всех профилей на стене. А точнее разметку делал под правое (правое-левое - это не принципиально) отверстие подвеса для крепления профиля, а не под центры профилей. Чтобы все подвесы у каждого из профиля располагались максимально в один уровень и одну линию, а не плясали вправо-влево, хотя это и не критично.

Через определенное расстояние чертил маркером вертикальные линии по уровню. Основное расстояние - 40 см., но, например, если расстояние от углового профиля до первого у окна было не 160 см., а 150-155, то и разметку между ними наносил равномерно - 37, 38 и т.д.

Изначально наносил разметку у окон, потом - для остальных профилей. После нанесения вертикальных линий, я отметил на них черточки под размещение подвесов, а точнее эти черточки были для правых отверстий крепления подвесов.

Далее, взяв один подвес, я прошел с ним по всей стене, прикладывая его правым (кое-где - левым) отверстием к этим черточкам и отмечая на утеплителе отверстие левое (правое).

Монтаж металлического каркаса

Затем, также по все стене прошел с перфоратором и по меткам насверлил отверстий буром 6 мм. Потом во все отверстия вставил дюбеля 6х60. И вот тут есть одна особенность в их размещении.

Т.к. было необходимо, чтобы дюбель максимально фиксировался в стене. Его я сначала просто вставлял, как обычно, заподлицо с Пеноплэксом. Затем отверткой с изоляцией утапливал дюбель глубже на 3-4 см. Некоторые дюбеля заходили вглубь относительно легко, что называется "от руки", а некоторые приходилось слегка забивать молотком, ударяя им по отвертке.

Кончик отвертки входил в отверстие дюбеля, а изоляция отвертки уже не входила, поэтому дюбель легко, не сгибаясь в толще экструдии, заходил дальше в отверстие в кирпиче. Сама расширяющая часть у дюбеля 6х60 составляет 40 мм., поэтому и заталкивал я его минимум на 30 мм глубже от поверхности Пеноплэкса.

Далее были размещены подвесы с наживленными саморезами 4,2х102 или 3,8х95. Оба вида в итоге хорошо держали подвесы.

Затем все саморезы я затянул. Т.е. получился вот такой вот конвейер: разметка вертикалей и расположения подвесов на них- разметка более точных расположений подвесов (второе отверстие) - сверление отверстий - дюбеля - наживление подвесов - протягивание их по всей стене.

Можно было все сразу делать около каждого будущего профиля, я так пробовал, но оказалось, что конвейером гораздо быстрее, не хватаешься то за один, то за другой инструмент. А если работать вдвоем, то тем более так лучше делать.

Теперь пришло время крепления профилей к подвесам. Но сначала определим их единую плоскость. Для этого используем две (вверху и внизу), можно и три (плюс по центру) нитки, натянутые вдоль стены и закрепленные на угловых профилях.

Далее по ниткам я выставил все остальные профили. И здесь тоже есть одна особенность. Считается, что профили необходимо выставлять так, чтобы они чуть касались нитки и тогда плоскость будет одна. Но в половине случаев, при таком подходе в итоге оказывается, что профили слегка гуляют относительно единой плоскости.

В основном это получается из-за того, что во время прикручивания подвеса к профилю, саморез смешается в одну из канавок сбоку профиля и последний незаметно сдвигается ближе-дальше от нитки. И стоит одному профилю сместиться, скажем от стены, то уже нитка будет также отодвинута от нее, и не важно на 1 мм. или на 2, все-равно остальные профили будут уже выставляться по смещенной нитке.

Потом может еще где профиль сдвинется и еще плоскость изменится, ну вы поняли, да? Я бы не писал об этом, но видел такое много раз и это касается не только монтажа сайдинга.

Мне иногда говорят, типа да забей ты, на 10 метрах стены разве видны будут эти отклонения в миллиметры? Поверьте, как раз на 10 то метрах они будут видны еще лучше, чем на двух. Я сейчас готовлю материал по другому дому с сайдингом и там у меня есть момент и снимки, как выглядят пара мм. отклонения от общей плоскости. Так что не забывайте меня, заглядывайте на канал!

Ну а теперь расскажу, как делаю я. А здесь все просто. При выставлении профиля, я фиксирую его так, чтобы он не касался нитки на 0,5-1 мм. С хорошей цветной ниткой это легко видно. Т.е. делаю так, чтобы все профили стены между угловыми не касались нитки и не было ни малейшего шанса ее сдвинуть.

Вдоль одной из стен дома была проложена газовая труба, причем на неодинаковом расстоянии от стены. Поэтому каркас на этой стене частично был прерван ею.

В этом монтаже было все. И толстый утеплите, который пришлось вырезать. И короткий кронштейн, который не было возможности на месте удлинить. И задание, в соответствии с которым нужно было вернуть окраску фасада "цвет в цвет". Но несмотря на все, мы справились как всегда безупречно.

Зачем вообще мы вырезали утеплитель?

Если установить кронштейн на утеплитель, то ветром антенну будет расшатывать и штукатурка постепенно разрушится (ведь под ней мягкая минвата). Понятное дело, в этом случае в утеплитель попадет вода и толку от такой термошубы не будет.

Чтобы было ясно, мы всегда и без разбора вырезаем утеплитель. Иначе придется выезжать для настройки расшатавшейся антенны и восстановления затопленного дождем фасада. И поверьте, восстановить фасад гораздо сложнее, когда в него попала вода.

Бывает, конечно, исключение и мы загоняем в утеплитель длинную шпильку и вешаем кронштейн на утеплитель, а точнее на некотором расстоянии 1-1.5 см от него. В этом случае важно шпилькой попасть в кирпич или шов кирпича, а не в полость. Ведь когда буришь отверстие в утеплителе, ты не видишь кирпичную кладку (она скрыта под шубой).

Также небольшие сложности есть при монтаже антенны на сайдинг.

Зачем мы оставили зазор между кронштейном и стеной? Или как обойтись коротким кронштейном?

Если утопить кронштейн до стены, то он недостаточно выступает из утеплителя, чтобы антенна можно было вывернулась в сторону спутника.

Другими словами, антенна направлена так, что для ее установки нужен кронштейн длиной 55 см, если его вешать на стену. В нашем распоряжении был кронштейн длиной 45 см (не хватало 10 см). Вот и пришлось кронштейн вешать на удалении 10 см от стены.

Технология восстановления фасада из утеплителя

Минимально пропенить внутренние углы (там, где минвата прилегает к кирпичу).
Вернуть на место вырезанную минвату.
Тщательно пропенить шву (см. фото выше).
Дате пене высохнуть и обрезать излишки.

Приклеить плиточным клеем ранее вырезанную штукатурку.

Подобрать краску и закрасить швы. В одной из статей мы подробно описывали процесс монтажа антенны на утепленный фасад. В этой статье описывался процесс подбора краски

P.S. Если остались вопросы, то можно задать их в комментариях. Да и вообще можно оставить коммемтарий с оценкой.

Ктото (Thursday, 21 September 2017 18:17)

Молодцы!
Теперь в этом участке дома появилась теплопотеря :)

Владимир (Thursday, 21 September 2017 22:58)

Да, но тепловая потеря будет если кронштейн поставить на утеплитель. Потеря будет через шпильки. Также тепловые уходит через крепление лестницы, крепление мачт и т.д. Если взять отношение всех площадей "холодных мостиков" к площади фасада, то получится ничтожно малое число и этими потерями можно пренебречь.

Сложность монтажа антенны на утепленную стену (мокрый фасад) в том, что утеплитель не такой твердый как кирпич или бетон. Если установить кронштейн непосредственно на утеплитель, то кронштейн через пару месяцев расшатается из-за ветра. Именно поэтому утеплитель нужно вырезать перед установкой кронштейна.

Все начинается в выбора места установки антенны на утеплитель. Телевизионный кабель я выкинул заранее с учетом направления на спутник. В доме предусмотрена возможность установки двух телевизоров. Поэтому я проложил два кабеля, по одному от каждого телевизора к антенне.

Легче всего утеплитель вырезать болгаркой. Но можно обойтись самым обычным ножом. На высоте я вырезаю фасад ножом. Так безопаснее.

Вырезанный утеплитель следует извлекать аккуратно. Этот кусок понадобится нам позже для восстановления мокрого фасада (после монтажа и настройки антенны). Если аккуратно не получается вырезать - не стоит расстраиваться. У меня не всегда получается быстро и ровно прорезать фасад. В любом случае потом все закрасится.

В этот раз мокрый фасад был на основе пеноплекса. Его нужно подготовить для восстановления.

Тем же ножом, которым мы вырезали утеплитель, режем пеноплекс на две части и вырезаем отверстие в центре. Иногда пеноплекс нужно обрезать так, чтобы он стал более тонким. Иначе в месте установки кронштейна будет некрасивый, выпирающий бугор.

И, естественно, перед установкой кронштейна на утеплитель нужно финишно примерить вырезанный кусок. Кстати, кронштейн на фото не крашенный, а хромированный. Во время настройки антенны хром не царапается и кронштейн не ржавеет со временем. Чего нельзя сказать про крашенный кронштейн.

Все подготовительные процессы позади. Пришло время закрепить кронштейн. В моем случае под утеплителем газосиликат. Для монтажа кронштейна на газосиликат я использую турбодюбель. Все остальные крепежи (дюбель по бетону, анкер, шуруп и др.) неспособны обеспечить надежную установку кронштейна на этом пористом материале.

Для восстановления утеплителя нам понадобится: краска под цвет фасада (как подобрать краску я опишу ниже), сухая смесь на цементной основе (я использую плиточный клей), малярный скотч, маленький баллон пены, два шпателя (маленький и большой).

После установки кронштейна на стену с утеплителем, я поставил вырезанный пеноплекс на свое место и закрепил его шурупами по дереву. Шурупы легко входят в газосиликат и являются достаточно надежным временным крепежом. Щели по периметру я заполнил пеной. Она обладает хорошими теплоизоляционными свойства. Все оконщики заполняют щели пеной. Именно так мокрый фасад восстанавливается до первоначального состояния.

Некоторое время пена застывает и расширяется. Через несколько часов излишки пены можно обрезать и замазать отверстие пескоцементной смесью. Но не забываем прикрыть края отверстия малярным скотчем.

На фото вверху видно, как выглядит стена после работы с раствором, если ее не заклеить малярным скотчем. Не очень аккуратно.

А вот так выглядит стена в моем случае. Куда приятнее смотреть на аккуратный результат. Поэтому не поленитесь заклеить отверстие по периметру.

В хорошую погоду фасад сохнет достаточно быстро. За это время можно съездить за краской.

Для наружных работ я выбираю "фасадную, долговечную" краску. Обычно на банке пишут "Фасадная краска. Сверхпрочная". Меньше литра не колеруют, поэтому придется купить целый литр краски.

Установить антенну на мокрый фасад - это полдела. Вторые полдела - это надежно восстановить фасад. Поэтому покупайте именно "фасадную, долговечную" краску.

Мой совет! Когда вы остановите свой выбор на определенном цвете - заколеруйте краску на один тон темнее. Опыт показывает, что именно так можно добиться лучшего результата. Иначе стена высохнет и в месте покраски будет на тон светлее.

Нам осталось закрасить "рабочую область" фасада, дождаться пока она высохнет и можно приступать к настройке спутниковый антенны.

Алексей (Monday, 06 August 2018 23:38)

А что мешает поставить кронштейн на шпильки через минвату

Владимир (Tuesday, 07 August 2018 08:04)

Алексей, если дом из кирпича или бетона, то нужно через шпильку (накрутив до этого гойку опорную, чтобы кронштейн на фасад не давил).

В этой статье дом был из газосиликата. Как показала практика, на газосиликат кронштейн должен крепится на саму поверхность газосиликата. Если отступить от газосиликата (на толщину фасада), то ветровой нагрузки постепенно турбодизель вырывает и приходится выезжать снова и снова для восстановления.

Хим. анкер хорошо управляется со своей работой, когда отверстие для него сделано в виде воронки. Но с утеплителем это сделать невозможно, не разбив солидное отверстие на утеплителе.

Кондиционеры мы так вешаем, но с антеннами спутниковыми это не прокатывает.

Торчок (Saturday, 08 June 2019 13:44)

Какой блть турбодизель? Приснилось чего?

Владимир (Friday, 27 September 2019 16:22)

Торчок, обычный турбодюбель для силиката.

Петр (Wednesday, 01 April 2020 18:55)

Дюбель для пенобетона и анкера подлинее, и отверстие делать сверлением по 5лет антенны 60см стоят

Доброго времени суток дорогие подписчики и гости канала. В этой публикации поделюсь личным опытом, крепления кронштейнов или других приспособлений к стене утеплённый пенопластом, пенополистиролом, минеральной ватой и другими материалами.

❄ Уже около тридцати лет занимаюсь установкой кондиционеров и по специфике работ приходиться сталкиваться с креплением наружных блоков на стены из различного строительного материала: кирпич, бетон, пеноблок, пенобетон, срубы из дерева, различные утеплённые стены и т.д.

☝ Вес наружных блоков не маленький и достигает от 24 до 90 кг (в зависимости от модели и мощности устройства).

🛠 В этой статье покажу самый надёжный способ крепления чего-либо к стенам облицованным утеплителем и штукатуркой, при помощи анкерных болтов и вставок из трубы подходящего диаметра.

Для наглядной иллюстрации я покажу как это делаю на куске пенопласта 60 мм и анкерного болта 150х10 мм. В зависимости от толщины утеплителя выбираем длину анкерного болта, минимум на 80 мм длиннее утеплителя.

Чтобы при зажиме мягкий утеплитель не продавливался, нам понадобится вставка из металлической трубы или металлопрофиля с таким же внутренним диаметром, как и наружный диаметр анкерного болта.

Например, если утеплитель 100 мм, я беру анкерный болт 200х10 мм и вставку из металлопрофиля длиной 100 мм и толщиной 10х10 мм.

Сначала отмечаем места крепления, далее делаем отверстие победитовым сверлом на длину анкерного болта, а под вставку расширяем отверстие соответствующим сверлом (12мм).

Одеваем вставку на анкерный болт и забиваем в заподлицо со стеной, затягиваем гайку и так проделываем со всеми анкерами, что понадобятся для крепежа.

Далее можете смело надевать кронштейн или то, что вы хотели крепить к стене, на посадочное место и завинчиваем гайки.

⭐ Могу дать гарантию, что если строительный материал под утеплителем достаточно прочный, то крепление будет надёжным и выдержит большой вес без проблем.

Какие могут возникнуть проблемы?

Вы не можете видеть материала, в котором будет крепиться анкерный болт, так как он скрыт утеплителем и при сверлении отверстия можете попасть в полые места кирпича или в его угол, в слабый шов между кладкой и т.п., при этом анкер будет при зажиме просто тянуться, пока не выйдет вся резьба.

Что делать в таких случаях, ведь не будете же вы долбить стену пока попадете в прочный материал ❓

Для таких не приятных моментов, всегда вожу с собой тубу с химическим анкером и удлиненным носиком,

заполняю отверстие этим составом (перед этим желательно смочить отверстие водой) и забиваю анкерный болт на место, жду минут десять-пятнадцать и все, можно крепить кронштейн.

Вместо химического анкера, можно использовать гипсовый раствор. Для наполнения отверстия гипсом, понадобится шприц большой ёмкости от 100 мл, и пластиковая трубка-удлинитель носика, чтобы раствор можно было подать на место распора анкерного болта.

👍 Пробуйте и вы, результаты точно удовлетворят. Если есть какие проблемы при крепеже в другие виды поверхностей, пишите в комментариях, поделюсь своим опытом.

Не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Всем огромное спасибо, что дочитали статью до конца, до новых публикаций.

Надежная фиксация внешней антенны на стене в выбранном месте обеспечивает устойчивость сигнала и безопасность проходящих внизу людей. Особенно важна прочность при монтаже «тяжелых» антенн и спутниковых тарелок с высокой парусностью.

Способ крепления кронштейна зависит от материала, использованного при постройке дома. В сложных случаях для использования не пригодны стандартные дюбель-болты.

Кирпич, бетон, полнотелое дерево (брус, бревно)

Способ крепления самый простой, ведется по стандартной методике:

Перед сверлением выясните, где располагается проводка, с помощью металлоискателя.
Произведите разметку под отверстия.
Просверлите отверстия (для бетонных и кирпичных стен подходит перфоратор; если стена деревянная, используйте электродрель).

Процесс сверления кирпичной стены довольно прост, но вы можете столкнуться с некоторыми сложностями. Например, прожженный кирпич необходимо сверлить на низких оборотах в сочетании с активацией ударной функции. Пережженный кирпич можно узнать по черному цвету пыли.

Начинать сверление кирпичной стены под отверстие в 12 мм необходимо со сверла 4-6 мм. Им достигается планируемая глубина, затем ширина отверстия расширяется сверлом 10 мм. Достигнув необходимой глубины, аналогичное действие стоит повторить со сверлом в 12 мм.

При монтаже на бетонную или кирпичную стену применяются дюбели с полиэтиленовыми пробками диаметром 12-14 мм и шурупами с шестигранной головкой под соответствующий ключ. Также для фиксации на бетоне используются анкерные болты.

Вентилируемый или облицованный фасад

При установке кронштейна на вентилируемый или облицованный фасад важно заранее учитывать длину кронштейна и ширину "тарелки". Кронштейн всегда крепится на основную стену. После установки антенны может оказаться, что повернуть ее под нужным углом невозможно: мешает верхний слой фасада. Заранее решите, в какую сторону будет направлена "тарелка" и убедитесь, что длины кронштейна достаточно.

На рисунке: развернуть антенну в нужном направлении мешает толщина фасада

Вентилируемый фасад

В случае с вентилируемым фасадом первым этапом работы будет снятие облицовочной плитки с «крючков» стального каркаса, чтобы освободить место для крепления. В слое утеплителя вырежьте отверстие и закрепите кронштейн стандартным способом, как описано выше. Крепление антенны следует монтировать с одного из краев образовавшегося проема.

На фасадной плитке:

Размечается место спила (убедитесь в том, как будет направлена антенна);
«Болгаркой» производится вырез (используйте круг для резки по плитке; режьте на идеально ровной поверхности).

Далее плитка устанавливается на прежнее место.

Стена, обшитая пенопластом и сайдингом

Если под декоративными элементами находится кирпич или другая крепкая поверхность, используется два варианта крепления.

1. Стандартный монтаж на стену

В этом случае вырезается кусок пенопласта и сайдинга точно по размеру крепежной площадки кронштейна и производится монтаж с использованием стандартных материалов.

Недостаток: Значительное уменьшение «вылета» кронштейна, что впоследствии не позволит развернуть антенну в сторону базовой станции.

2. Установка крепления с использованием специальных трубок-проставок и анкерных болтов повышенной длины

Вам понадобятся жесткие металлические трубки, длина которых соответствует ширине прослойки. С их помощью такие мягкие материалы как сайдинг или пенопласт не будут испытывать нагрузку, и крепление останется надежным.

Вырежьте отверстия в пенопласте под металлические трубки;
Просверлите стены;
Установите металлическую трубку;
Закрепите кронштейн.

Можно использовать анкерные болты повышенной длины (например, №200). Подберите анкер так, чтобы половина длины располагалась в крепкой стене, вторая половина - в пенопласте. Просверлите отверстие, вставьте анкер, снимите с него гайку, приложите кронштейн и снова закрутите гайку.

Стена каркасного дома

Вариант 1

Перед началом работ определяется месторасположение металлического каркаса. Потребуется мощный магнит или специальный детектор металла.

Просверлите стену насквозь и зафиксируйте кронштейн резьбовыми шпильками, длина которых соответствует ширине стены. Таким способом можно быстро и надежно закрепить кронштейн. Однако, в данном случае создаются мостики холода, т.к. отверстие выходит на улицу.

Вариант 2

Возьмите деревянную пластину (или лист фанеры) толщиной 20-30 мм.
Просверлите в ней отверстия и закрепите кронштейн на пластине с помощью болтов с гайками.
Приложите пластину с кронштейном к стене и зафиксируйте саморезами.

Фасад и стены из пустотелых блоков

При монтаже кронштейнов на стену из пенобетона или газобетона рекомендуется использование химических анкеров.

Рассверлите конусовидное отверстие под дюбель;
Вставьте дюбель;
Поместите в отверстие металлическую шпильку;
Залейте химический состав и оставьте на некоторое время.

В случае, если у вас возникли какие-либо проблемы в процессе самостоятельной установки кронштейнов под антенны свяжитесь со специалистами компании «Альтерико». Наши мастера ответят на ваши вопросы или смонтируют оборудование на самом высоком уровне. На все работы предоставляется гарантия.

Читайте также: