Как загнуть гвоздь с обратной стороны доски
Обновлено: 25.04.2024
В прошлом году делал ремонт и столкнулся с проблемой вытаскивания старых гвоздей. Конечно же, я пользовался гвоздодером, но он был не всегда эффективным. Но мне удалось несколько отличных методов, простого и быстрого извлечения гвоздей. Несмотря на их диковинность, они достаточно эффективные. Давайте поведаю про них подробнее.
Используем вилку
Можете смеяться, но быстро выдернуть гвозди, хорошо помогает самая обычная вилка, которую можно найти на любой кухне. А как же вытянуть ее гвоздь?
А все просто. Промежутки между зубьями вилки, как раз соответствуют обычному диаметру гвоздей. Чтобы их быстро и просто вытянуть, просто заведите столовый прибор под шляпку, и аккуратно вытяните. Чтобы не погнуть вилку, не делайте резких движений и не прилагайте больших усилий.
Применяем зажигалку
Вытянуть гвозди поможет и зажигалка. Но она конечно же применяется не для механического воздействия, а для нагрева гвоздей. Я воспользовался этим методом и не прогадал.
Давно подмечено, что для того, чтобы быстро вытянуть гвозди, их нужно нагреть. Так как металл расширяется при нагреве, их намного проще удалить с помощью гвоздодера или плоскогубцев.
Используем второй гвоздь
Вытянуть гвоздь можно и при помощи второго гвоздя. Но этот метод хорошо работает, если доски имеют небольшую толщину. Если же она большая, использовать этот способ не следует, так как он не принесет пользы.
Забейте второй гвоздь так, чтобы его часть вышла с тыльной стороны. После этого, вмажьте по кончику гвоздя молотком. На доске появится небольшая трещина. Первый гвоздь удастся вытянуть с минимальными усилиями.
Несколько ценных советов
Мастера компании « Наковали », устанавливающие у меня дома, заказанный у них кованый балкон ручной работы, дали несколько ценных советов по вытягиванию гвоздей:
- Если Вы собираетесь вытягивать гвозди, не нужно использовать кусачки, так как они могут быстро затупиться.
- Если Вам не слишком важна целостность доски, можно просто удалить торчащий гвоздь ножовкой. Правда этот метод несколько затруднителен.
- Для вытягиваний гвоздей можно воспользоваться и клещами. Они извлекаются в несколько приемов. Но гвозди могут испортиться, и их повторное применение будет невозможным.
Интересный тест!
Перечисленные выше методы кажутся на первый взгляд «диковинными», но они позволят быстро и просто вытянуть, даже крепко засевшие гвозди.
Он не должен быть ржавым, ржавчина приветствует прохождению гвоздя в плотную древесину.
Если гвоздь ржавый его можно зачистить наждачной бумагой и смазать, тем же мылом к примеру.
Гвоздь должен быть прямым, при необходимости выравниваем его (молоток + наковальня, или кусок рельса).
Гвоздь вбиваемый в плотную древесину не должен быть длинным и при этом тонким (стержень не большого диаметра).
По отношению к поверхности гвоздь должен находиться под прямым углом (стержень гвоздя и поверхность образуют угол в 90 градусов).
Так же как и молоток которым Вы наносите удары по шляпке гвоздя должен быть под прямым углом, то есть не бить сбоку.
Вот это основное, далее прикладываем (приставляем) остриё гвоздя к поверхности,
Придержать гвоздь в начале можно или рукой, или вот таким образом пассатижами.
Наносим несколько несильных ударов молотком по шляпке гвоздя.
Первоначально гвоздь должен зайти в поверхность 5 на 20 от своей длины.
Далее сила удара увеличивается.
Старайтесь не наносить слишком много ударов по гвоздю, чем меньше ударов тем больше вероятность того что гвоздь войдёт в древесину не согнувшись.
Профессионалы забивают гвозди в древесину любой плотности всего за несколько ударов.
Если всё же гвоздь гнётся, достаём его из древесины, просверливаем отверстие, диаметр сверла чуть меньше диаметра стержня гвоздя.
Дрель держим под прямым углом.
Всё, вбиваем гвоздь в уже подготовленное отверстие.
Особую склонность гнуться при загибании имеют длинные и тонкие гвозди. Поэтому выбирайте оптимальное соотношение длины и сечения — не используйте длинные гвозди там, где можно обойтись короткими. В крайнем случае, если нет коротких и толстых гвоздей, излишки можно "откусить".
Забивая гвоздь в твердую древесину, не показывайте "удаль молодецкую" и не спешите — бейте короткими прямыми ударами так, чтобы гвоздь после каждого удара уходил в дерево на несколько миллиметров — поспешность нужна, сами знаете где.
Если гвоздь все же начал против Вашего желания гнуться, то выпрямите его с помощью обуха топора и молотка (обух прикладывают к обратной стороне получающегося "горба" гвоздя и, постукивая молотком по "горбу" гвоздя, выпрямляют его). Затем продолжают аккуратно забивать гвоздь, держа топор со стороны бывшего "горба". Когда гвоздь станет короче обуха, используйте части топора, выделенные на рисунке. Таким способом очень даже часто можно забить упрямый гвоздь без замены.
Ну и не забывайте, что можно предварительно гвоздь как-нибудь смазать, даже просто увлажнить его, а если в доме есть дрель со сверлами, то задача значительно облегчится.
Гвоздь также склонен гнуться, если доска вибрирует. Здесь опять поможет Ваш друг топор.
Можно использовать для забивания тонких гвоздей в твердую поверхность (например в текстолит или жесть) несложное приспособление. Посмотрев на рисунок, Вы поймете всю суть этого способа без всяких пояснений.
В этой статье все желающие рассказывают о всяких маленьких хитростях и проявлении смекалки в трудных ситуациях во время строительства дома.
Хранение оставшейся краски
В редких случаях после строительных работ имеющаяся краска, эмаль или лак используется полностью. И как банку плотно и герметично не закрывай, всё равно, проходит несколько месяцев, и краска густеет, покрывается толстой плёнкой и, в конце концов, выбрасывается. А если осталось пол-банки, а понадобиться она через год то, что делать?
На этот случай участник форума EsKor предлагает апробированный способ.
Берётся банка с краской и полиэтиленовая плёнка. Затем из полиэтиленовой плёнки нужно вырезать кусок несколько больший диаметра банки. Кусок полиэтилена укладывается внутрь, на всю поверхность краски, а банка плотно закрывается крышкой. Для лучшей герметичности крышку банки по краю можно смазать краской.
При следующем использовании краски, нужно открыть банку, приподнять плёнку или совсем её убрать и размешать краску.
Бережём кисть от высыхания
Чтобы не мыть каждый раз кисть между покрасками с промежутком в сутки её нужно опустить в банку с водой. Перед покраской, нужно хорошо встряхнуть воду с кисти. Другой способ - завернуть кисть в полиэтиленовый кулёк.
И вода и кулёк плохо подходят для нитрокрасок, всё равно кисть быстро дубеет.
Как распилить доску без надломов
При распиловке досок бывает ситуация, когда отпиливаемая часть длинная, самому не удержать свободной рукой, опоры под неё нет, поддержать некому, а надо чтобы кромки в месте распила были ровные, без сколов.
На этот случай имеется совет от EsKor. Сначала надпиливаем с одной стороны доску примерно до середины толщины, а по её краям, с двух сторон, пропиливаем всю толщину. После этой операции нужно аккуратно перевернуть доску и по пропилам допилить.
Внимание – нужно пилить, но при этом не зашибить себя отпиливаемой доской.
Про гвозди и шурупы
Легко загибаем гвозди
Что может быть проще гвоздя? Соединение элементов на гвоздях широко используется в строительстве. Участник форума mazai делится своим скромным приемом, как загибать гвозди.
Конечно, профессионалы и так знают, а дилетантам может быть полезно. Делается это в три приёма:
Забиваем гвоздь одной рукой
Однажды EsKor наблюдал, как однорукий мужчина прибивал доску. Подивился он его ловкости и решил сам попробовать, вдруг, когда-нибудь пригодится. Ведь во время строительства бывают разные ситуации: когда одна рука занята, или держит тело от падения, или одной рукой дотягиваешься, а двумя ни как.
Делается это так:
Берётся гвоздь и молоток.
Пытаемся вдавить острие в доску, не получается. Гвоздь всё время в сторону сваливается. Тогда втыкаем гвоздь ударом - колющим движением.
Получилось, гвоздь держится и забивается.
Как забить гвоздь, чтоб дерево не треснуло?
На это случай у Raretro есть хороший совет. Случается что когда забиваешь гвоздь в доске образуется трещина. Чтобы так не случалось надо гвоздь затупить, а для этого переворачиваем его остриём наверх и двумя ударами молотка затупляем. После такой операции трещин не будет.
Шуруп
Что бы легко завернуть шуруп в древесину Slava Buslov советует смазать его вазелином. Легко будет вкрутить и выкрутить.
mon советует смазать шуруп: мылом, парафином, воском, маслом, в общем, любая смазка, которая есть под рукой. А чтобы лучше держался советует окунуть шуруп в ПВА.
Сверло из гвоздя
Если понадобилось в древесине просверлить отверстие малого диаметра, например: 1 мм, а подходящего сверла нет или как обычно сломано Vovas советует взять похожий по диаметру гвоздь, откусить его шляпку, вставить оставшуюся часть в дрель и засверлить
Сверло из электрода
Отверстия в древесине, бывает, нужны разные. И даже сверло нужного диаметра есть, а вот длинны сверла не хватает, что делать?
Участник форума мозгопилильщик из этой ситуации выход нашёл в сварочном электроде! Зачистил и заточил как пику, вставил в дрель и засверлил 3-х миллиметровое отверстие на глубину 15 см.
Зачастую при г-образном стыковом соединении досок шурупами или гвоздями одна из них трескается по волокнам. И это логично, ведь крепёж входит в самый край и распирает древесину в стороны. К слову, прибегать к г-образному соединению досок при помощи шурупов и гвоздей не совсем правильно — лучше использовать уголки. Но если и пришлось это сделать, то воспользуйтесь нехитрыми способами, которые помогут сберечь ценный строительный материал.
Первый способ — для шурупа/самореза
Самый эффективный и правильный способ при вкручивании шурупа/самореза в край доски — это предварительно высверленное отверстие. Диаметр отверстия должен быть меньше диаметра крепежа. Например, если требуется закрутить саморез по дереву диаметром 3,5 мм, то следует использовать сверло 2-2,5 мм. При предварительном засверливании крепёж войдёт в край доски и не повредит её.
Второй способ — для шурупа/самореза
Но для того чтобы засверлить предварительное отверстие, нужно сверло, а его может и не оказаться под руками. В этом случае помогут обычные пассатижи или кусачки. У самореза/шурупа нужно всего лишь откусить остриё, — буквально 2 мм; и крепёж не повредит доску. При использовании этого способа нужно обязательно смазать саморез/шуруп мылом, так как без острия он будет тяжелее вкручиваться.
Третий способ — для гвоздей
Гвозди перестают раскалывать доски, если их попросту затупить. Для этого достаточно упереть метиз шляпкой и ударить по острию молотком. Как бы странно это ни звучало, но от тупого гвоздя в этом случае толку больше. Дело в том, что острый гвоздь подобно клину проникает в структуру древесины между волокнами и производит соответствующий эффект — расслаивает/раскалывает доску. А тупой гвоздь сдавливает и рвёт под собой волокна, что не приводит к расслаиванию.
Какие способы вы используете, чтобы доска не раскалывалась? Напишите в комментариях.
Друзья, нас уже больше 85 тысяч! Поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь публикацией — мы работаем , чтобы вы получали полезную и актуальную информацию!
В домашнем хозяйстве нередко приходится обрабатывать (долбить, строгать, сверлить, забивать гвозди и т. п.) древесину. Чаще всего деревянная заготовка попадает в руки домашнего мастера в виде полуфабриката, т. е. пиломатериала: реек, брусков, досок, деревянных плит и т. п. Пиломатериалы изготовляются из твердых (дуб, граб) и мягких (ель, береза, липа, тополь) пород дерева. Поскольку различия между твердыми и мягкими породами очень велики, способы их обработки также значительно отличаются.
Мягкие породы хорошо поддаются обработке, но легко расслаиваются. Твердое дерево обрабатывать трудно, но зато оно меньше трескается. Из твердых пород древесины изготовляют паркет, рукоятки лопат, молотков, топоров; из мягкой древесины (например, ели) — оконные и дверные коробки, оконные рамы, двери и т. д.
Для обработки пригодна древесина, содержание влаги в которой не превышает 15%, поэтому нельзя использовать для поделок доски из только что срубленного дерева или влажные пиломатериалы. Перед тем как начать работать, древесину надо просушить. Степень высыхания древесины зависит, в частности, от того, из какой части ствола дерева получен пиломатериал.
Домашний мастер должен знать структуру и строение ствола дерева (рис. 8) и ясно представлять себе процесс высыхания древесины. На рис. 9 показано, как в результате высыхания меняется форма брусков и досок, выпиленных из ствола дерева. Необходимо иметь в виду, что объем влажной древесины после высыхания уменьшается, поэтому все элементы сделанных из дерева предметов должны быть точно подогнаны друг к другу. Примером увеличения объема древесины от насыщения ее водой является разбухание досок наполненной водой бочки. Разбухая, доски плотно прилегают одна к другой, и бочка не пропускает воду.
В строительстве и домашних поделках древесина используется в виде бревен и пиломатериалов обрезных (с опиленными кромками) и не обрезных (с не опиленными кромками). Пиломатериалы подразделяются на брусья, доски, рейки, планки, шпалы, клепку (для бочек) и пиленую фанеру. Пиленую фанеру применяют редко. Для отделки (фанеровки) мебели обычно используется строганная или облицовочная фанера толщиной 0, 5—1, 5 мм и клееная фанера, так называемая «переклейка», толщиной 1—15 мм, выпускаемая обычно листами размером 1525X1525 мм. Фанеру изготовляют только из твердых пород дерева. Широко применяются столярные плиты, изготовленные из плотно прижатых друг к другу брусков, оклеенных с обеих сторон фанерой или пластмассовой пленкой, имитирующей структуру древесины, и древесноволокнистые и древесностружечные плиты на синтетических вяжущих.
ЗАБИВАНИЕ ГВОЗДЕЙ
Одной из наиболее часто встречающихся при работе с древесиной и, казалось бы, самых простых операций является забивание гвоздей. Но и эта операция требует определенных знаний и навыков. Например, чтобы вбить гвоздь в легко растрескивающееся дерево, нужно откусить клещами острие гвоздя или затупить его ударами молотка. Такой гвоздь не расколет древесину (рис. 10, а).
Если необходимо забить несколько гвоздей, то, чтобы заготовка не расщепилась, надо вбивать гвозди не по прямой линии, а в шахматном порядке в два или в три ряда (рис. 10, б). Для придания большей жесткости сколачиваемым брускам гвозди вбивают под углом друг к другу: один с наклоном вправо, другой— влево (рис. 10, в).
В заготовку, которая ни на что не опирается, вбить гвоздь не так-то просто: он гнется и плохо входит в древесину, заготовка при этом пружинит и соединение двух сбитых деталей может оказаться недостаточно прочным. Поэтому при вбивании гвоздей нужно обеспечить жесткую опору. Опору подкладывают снизу в точке забивания гвоздя. В качестве такой опоры удобно использовать молоток (рис. 10, г) или топор.
Чтобы не повредить пальцы при вбивании гвоздя, для его направления можно использовать и старые плоскогубцы (рис. 11, г).
Домашнему мастеру нередко приходится вытаскивать старые гвозди. Эту операцию производят следующим образом. Сначала отверткой или другим инструментом поддевают и отгибают острие старого гвоздя, затем легкими ударами по острию гвоздя выбивают его шляпку и захватывают ее клещами или гвоздодером (рис. 11, д). После этого прорезь гвоздодера просовывают под шляпку гвоздя, наружную сторону изгиба гвоздодера располагают так, чтобы был упор в поверхность дерева, и, нажимая на рукоятку гвоздодера, выдергивают гвоздь. При выдергивании гвоздей гвоздодером его V-образная прорезь должна как можно плотнее охватывать гвоздь. Под изгиб гвоздодера нужно подкладывать брусок металла или дерева, чтобы не повредить поверхность древесины. По мере вытягивания гвоздя под гвоздодер подкладывают все более толстые бруски, чтобы рукоятка гвоздодера имела опору. Подкладки используются также, если гвозди выдергивают клещами или кусачками (рис. 11, е).
Пользоваться гвоздями приходится почти ежедневно, например когда нужно повесить картину, обить мебель, закрепить расшатавшийся стул. Важно уметь подобрать гвозди для каждого вида работ и каждого материала. Для соединения элементов деревянных конструкций обычно применяют плотницкие гвозди с маленькой шляпкой (рис. 12, а), гвозди с плоской шляпкой (рис. 12, б), замковые гвозди (рис. 12, в), заточенные с двух концов бесшляпочные гвозди (рис. 12, г).
Размеры гвоздей можно выразить дробью, например 25/25. Верхнее число — это толщина гвоздя в десятых долях миллиметра, нижнее — длина гвоздя в миллиметрах. С увеличением длины гвоздя увеличивается и его диаметр.
При выборе гвоздей нужно знать их тип и названия. Рассмотрим типы гвоздей.
Столярные гвозди (рис. 13, а) имеют плоскую шляпку (крупные гвозди — рифленую, чтобы молоток не соскальзывал). Эти гвозди можно применять при работе с пиломатериалами из разных сортов древесины.
У плотницких гвоздей (рис. 13, б) шляпка меньших размеров и несколько закруглена. Такие гвозди используются для столярных работ: при изготовлении мебели, настилке полов и т. п. Шляпка плотницкого гвоздя глубоко входит в древесину и поэтому не задевает за нож рубанка при обработке изделия.
Обойные гвозди (рис. 13, в) применяют для обивки мебели.
Декоративные обойные гвозди (рис. 13, г) служат для декоративной отделки мебели. Промышленность выпускает декоративные гвозди нескольких цветов.
Замковые гвозди (рис. 13, д) имеют закругленную шляпку. Длина гвоздя обычно не превышает 20 мм. Этими гвоздями прибивают замки в шкафах, письменных столах и другой мебели.
Строительные гвозди (рис. 13, е) выполняют с насечкой на стержне, благодаря которой они лучше удерживаются в древесине. Такие гвозди используются для сколачивания дверных и оконных коробок. Шляпка строительного, как и плотницкого, гвоздя полностью входит в древесину.
Шпильки (рис. 13, ж) представляют собой согнутые заостренные с обоих концов гвозди. Размеры шпилек проставляют так же, как у гвоздей, с той лишь разницей, что нижняя цифра показывает полную длину обоих согнутых концов гвоздя (например, 18X18). Шпильки служат для прикрепления к деревянным деталям проволоки, пружин, стержней и т. п.
Штукатурные гвозди (рис. 13, з) размером 22X30 применяют при штукатурных работах, а также для предварительного закрепления натянутой проволоки и ткани при обивке стен.
Костыли (рис. 13, и) имеют плоскую четырехгранную шляпку, расположенную перпендикулярно к стволу гвоздя. Они незаменимы, когда нужно повесить какие-нибудь тяжелые предметы: зеркала, картины, полки и т. п.
Долбежные гвозди (рис. 13, к) относятся к категории специальных гвоздей. Такие гвозди выпускаются с плоской закругленной шляпкой. Долбежные гвозди можно вбить даже в кирпичные стены.
Сапожные гвозди (рис. 13, л) используются при ремонте обуви. Их можно применять также для сколачивания небольших изделий. При проставлении размеров у сапожных гвоздей указывают только длину.
Стекольные гвозди (рис. 13, м) имеют треугольную форму и применяются для закрепления стекла при остеклении окон и дверей. Вбитый стекольный гвоздь не мешает работать шпателем.
В настоящее время для соединения деревянных деталей все чаще используют шурупы, так как гвозди, как бы прочно они не были вбиты, после высыхания древесины часто расшатываются и их трудно вытащить, не повредив деревянные поверхности.
По форме шляпок различают четыре вида шурупов: с полукруглой головкой (рис. 14, а), с потайной головкой (рис. 14, б), с полупотайной (шишкообразной) головкой (рис. 14, в) и строительные (рис. 14, г). Первые три вида шурупов имеют в головке прорезь, их можно ввинтить или вывинтить с помощью точно подобранной отвертки. Строительные шурупы крупных размеров используются для скрепления строительных лесов. Строительный шуруп завинчивается и вывинчивается гаечным ключом.
Читайте также: