Как вытащить доску из бетона
Обновлено: 06.05.2024
Встала проблема - необходимо разбить 5-ть бетонных глыб (1мХ1мХ1м) в земле (досталось в наследство, из прежнего фундамента).
Как разбить их быстро? Сейчас на одну глыбу уходит полдня, что не есть хорошо.
Отбойного молотка нет и достать не предвидится.
Есть перфоратор 3-х джоулевый, но он слабоват для таких дел. Болгарка неплохо делает прорези, но все-равно приходится по кусочкам отдалбливать.
М.б. сверлить дыры в глыбе и потом по какой-то технологии что-то делать?
Способов вставить в дыру дерево и намочить, лучше не предлагать .
Просверлить дыры, засунуть в них взрывчатку и подорвать. А если серьезно, то м.б. их проще обойти или использовать. Куб бетона раздолбать кувалдой занятие нелегкое.
Да полдня на такое дело - нормально, если только трудоемко очень. Кроме взрывчатки быстрее ничего не будет.
isbist написал :
Способов вставить в дыру дерево и намочить
искать электр отбойник в ареду
но пока найдешь, пока привезешь/отвезешь
в итоге может и не будет быстрей
У меня у самого тоже постоянные мысли о взрывчатке .
М. б. быстрее получится, если понаделать перфоратором дырок в одну линию, потом зубило, клин и глыба треснет?
2isbist Глубокая прорезь болгаркой - металлические клинья - кувалда - чья-то мать. Нормальная советская технология . Мать можно заменить таджиками.
Древние работники каменоломен поступали так:
просверлить дырки по линии скола, вставить пробки из сухой древесины и пропитать их водой.
sansan21 написал :
2isbist Глубокая прорезь болгаркой - металлические клинья - кувалда - чья-то мать. Нормальная советская технология . Мать можно заменить таджиками.
На мой взгляд самый оптимальный вариант.Взрывчатку найти проблематично(если брать не китайские питарды а именнно взрывчатку) Клинья-долго(пока они намокнут,сколько времени пройдет).
Может вызвать экскаватор с гидромолотом? Разобьет за 1день,сразу и вывезет.(примерно 11000р.)
Пол дня на куб бетона - да это Вы батенька с жиру беситесь - или бетон совсем плохой или работяги слишком проворны или инструмент суперовый.
Смиритесь.
Обычно с ХОРОШЕГО бетона (который и подрывают, и раскалывают расширителями и растворяют в кислоте и т.д.) самому моцному работяге удается отколоть отбойником максимум - пару пигоршней осколков за день. Искры летят, это ДА, а вот он гад не колется.
Так что рауйтесь - Вам несказанно повезло.
o_e написал :
Древние работники каменоломен поступали так:
просверлить дырки по линии скола, вставить пробки из сухой древесины и пропитать их водой.
нет, использовали негашёную известь . Такая штука порвёт всё нафик. Если делают "неправильный" бетон, то даже фундаменты рвёт.
Воду из древисины выдавливает при хорошем усилии, и камень не раскалывается.
isbist написал :
на одну глыбу уходит полдня
Значит послезавтра уже ничего не останется.
Есть такая хрень - НРС - невзрывчатое разрушаюшее средство - порошок, что то с известью, вроде. Не дефицит, не дорого. Летом работает хорошо, бурятся шпуры d около 40 мм, заливается НРС - бетон рвётся. Используем и гидравлику, но это дома не применишь..
Предлагаю свой вариант:
- Покупаете пики от отбойного молотка
- Бур Меньшего диаметра чем пика
- Кувалду потяжелее
- Бурите в бетоне дырки , а затем туда забиваете пики.
и бетон трескается.
Даааа. умельцы те ещё.
Вы сказки-то русские народные читали в детстве? Или с пелёнок интернет?
Эксковатор, яма рядом, похороны кубиков. Чего проще?
IPSIV
Я бы тоже закопал на глубину 2 метра.Экскаватором. Дешевле всего .
"СТРОЙМАТЕРИАЛЫ"
Московская обл.
Гипс, камни силикатные, краска масляная, сурик, белая шпаклевка, супергипс, СИГБ (смесь известковая для горных и буровых работ, аналог НРС-1), известь негашеная комовая.
Адрес : 140080, Московская обл., Люберецкий р-н, пос. Красково, ул. Карла Маркса, д.117
Тел. : (095) 5015400
Факс : (095) 5571782
(095) 5572244
(095) 5573090
Попробуйте, может подойдет.
Georgi61 написал :
Я бы тоже закопал на глубину 2 метра.Экскаватором. Дешевле всего .
почем нынче экскаватор?
2Do Home Yourself
Какой конкретно, куда ему ехать/куда его везти, на какой объем работ и еще много факторов, учитывая, что это ближайший доступный механизатор, которые влияют на то, во сколько Вам обойдется. Допустим, у Вас экскаватор уже работает коттеджном поселке (или скажем будет, тут нужно отслеживать момент), тут можно попробовать договориться с бригадиром или самим механизатором, это будет дешевле, или в населенном пункте неподалеку от Вас есть механизаторы и к тому же они сидят без дела. Это одна ситуация. Если они сильно загруженные, если они жадные (есть такие) или ленивые (он будет без дела сидеть в гнилых зубах ковырять вместо того, чтобы поехать за пару км и заработать на стоматолога).
2datchnik
я к тому, что так увенно советуют, будто экскаватор - как за молоком сходить
мне года три назад надо было
по близости не было, а везти из далека (на платформе?) так золотая яма получалась бы
несколько дней убил и плюнул
Да за время обсуждения уже имеющимся методом автор наверное справился :-))
5-ть глыб разбил за 3-ри часа. Чему очень рад .
Могу поделиться технологией.
Рядом (см 10) сделал буром перфоратора (у меня бур диаметр 16 мм, длина 25 см) 2 дырки в глыбе. Вставил 2-ва зубила (чтобы смотрели по одной линии).
И кувалдой 5 кг поочередно то по одному, то по другому зубилу.
Куски отделял приблизительно по 25 см шириной, но самое интересное что глыба трескалась до земли. Потом отделение кусков глыбы ломиком.
Наверное, было бы еще эффективнее, если бур был подлинее.
isbist написал :
5-ть глыб разбил за 3-ри часа. Чему очень рад .
Могу поделиться технологией.
Рядом (см 10) сделал буром перфоратора (у меня бур диаметр 16 мм, длина 25 см) 2 дырки в глыбе. Вставил 2-ва зубила (чтобы смотрели по одной линии).
И кувалдой 5 кг поочередно то по одному, то по другому зубилу.
Куски отделял приблизительно по 25 см шириной, но самое интересное что глыба трескалась до земли. Потом отделение кусков глыбы ломиком.
Наверное, было бы еще эффективнее, если бур был подлинее.
Поздравляю!
Что собственно я и предлагал!
Способ эффективный.
Тема очень интересная, у меня на даче тоже глыбы есть, тока не бетон а гранит и размеры похожие очень, мож кто посоветует чего?
michael( S.-Pb) написал :
Производство собственных невзрывчатых разрушающих средств
Поставщик невзрывчатых разрушающих средств импортного и отечественного производства.
НРС-1,НРВ,Maxdindamite Cement,СИГБ и др.
г. Москва
А в Питере это есть? Как оно на гранит действует?
Скозной подкоп под валун.
Зимой туда брёвнышко - и костерок закурить на пару дней.
Когда прогорит - водой холодной.
Дальше разбирать хоть вручную.
Если нет опасности пожара или болота, то можно и летом, наверное. Но летом следить придётся непременно.
ВТБ! написал :
Скозной подкоп под валун.
Зимой туда брёвнышко - и костерок закурить на пару дней.
Когда прогорит - водой холодной.
Дальше разбирать хоть вручную.
Зимой не реально, дороги чистят плохо и редко. Костерок, паяльные лампы, буры, клинья, деревянные пробки, это всё для лохов, проходили уже. Единственное что реально работает это подкоп, чем и были мной лично закопаны три глыбы, осталось ещё три, их копать некуда, под ними глыбы не меньшего размера.
WEREG написал :
закопаны три глыбы
Это если цель - избавиться.
А ежели на ценный стройматериал.
Костерок, паяльные лампы, буры, клинья, деревянные пробки, это всё для лохов
Костерок именно снизу - и надолго.
А паяльные лампы. Это всё равно, что зажигалкой.
Выше прозвучал вопрос об удалении с участка гранитных глыб (или сходных по прочности, в т.ч. и из качественного бетона).
Долбить их - . ну короче Вы поняли.
В настоящий момент для таких ситуаций существует единственно-приемлемый и не особенно обременительный способ - проделывать шпуры и затем по ним "разрывать" монолит при помощи НРС (простая известь не подходит категорически). НРС - ищите поиском, кому нужно.
Как делать шпуры? - Кислородным копьем. Кратко - баллон кислорода + полдюймовая труба напичканная проволокой. - Горит ВСЕ. В т.ч. и в граните преотличнейшие дырки получаются.
1 баллон кислорода - 1 шпур. И то если повезет.
Думайте.
Иногда проще подкопать и закопать, чтобы не маячил на глазах.
P.S. Бетонные глыбы можно растворять (в т.ч. и шпуры делать в них) при помощи простой соляной кислоты. И менно так советские пусковые шахты и разрушали.
Автор вам большое спасибо. Вы молодец. Если можно, покажите как вытаскивать столбы, когда под рукой пила по металлу и молоток.
Домкратом не зачёт, давай руками.
Кусок цепи взять не проще?
Ох уж эти хитрые старые мастера. Засрали весь Ютуб.
А столб это чья собственность?
Бордюр из камня своими руками. Как он показал себя спустя год
Привет всем! В прошлом году я выкладывала видео про наш бордюр из камня, который мы делали сами Как мы делали каменный бордюр.
Многие в посте и под видео писали, что бордюр не переживет морозы, что камни рассыпятся. А нифига!! Все выдержал наш бордюр: и -40С и наезды детей велосипедами, и даже перестройку)))
В то время цемента у нас было не очень много, и для экономии оного придумали делать бордюры не квадратные, а угловые.
Сверху - как бы камни. Нарисовала очень схематичное, главное, чтобы можно было представить.
Внутрь заложили арматуру, которой было тоже очень мало, и с арматурой вышло всего три штуки. В остальные муж закидывал щебень. Это было экспериментально, потому закупаться материалами сразу не стали, а делали из того, что осталось.
Для заливки муж сколотил из досок угловые формы, на которые настилали целлофан.
Затем заливали готовым цементом и выкладывали камни, немного погружая из в цемент.
Сохли такие части сутки. Вынимать было легко благодаря целлофану.
Устанавливать такие угловые бордюры было легче, чем обычные: они легко поддавались нужной усадке и выравнивать по углу было проще. С одной стороны их держала земля, с другой зацементировали (там как раз дорога проходит).
Спустя всего лишь месяц пришли коммунальщики и сказали:
- Сносите бордюр!
- .
- Будем менять электрические столбы, ваш бордюр мешает.
- А можно поставить столб так, чтобы потом бордюр был цельным?
- Нет.
Пришлось мужу убирать часть бордюра. А через неделю нам поставили новый столб! А старый не убрали! И жили мы так почти 2 месяца, пока однажды утром я не увидела это:
Столб держала за провода потертая жизнью буханка коммунальщиков, которые немножечко матерясь и уверяя, что все нормально и вообще так оно и должно быть, бегали вокруг и надеялись, что это все-таки не рухнет на нашу крышу. Я тоже материлась и надеялась. Но все обошлось, ребята молодцы, вытащили старый столб и уехали.
Это уже было в августе, и мы решили, что в этом году бордюр на место уже ставить не будем, т.к. надо, чтобы земля вокруг столба уплотнилась; и перенесли сие мероприятие на весну 2021.
Проблема такая: в доме несколько лет назад при выравнивании пола были использованы деревянные маяки в бетонную стяжку. Все было нормально до небольшого пожара, погорело не сильно, но пожарные пролили хорошо и пол был залит полностью. И вот теперь с местах где были маяки под линолеумом становиться мягко, предполагаем что маяки сгнили. Как их теперь оттуда вытащить?
Проблема непростая.Предположу, что потребуется достаточно много времени.А также придется во спользоваться специальной насадкой на перфоратор для того чтобы освободить маяки от старого раствора.Если дерево сгнило то после извлечения старых маяков прогрунтуйте эти места антигрибком, для предотвращения появления плесени и грибка
Проблема непростая.Предположу, что потребуется достаточно много времени.А также придется во спользоваться специальной насадкой на перфоратор для того чтобы освободить маяки от старого раствора.Если дерево сгнило то после извлечения старых маяков прогрунтуйте эти места антигрибком, для предотвращения появления плесени и грибка
Сизифов труд, если маяки гнилые, то вытаскивать их придется по кускам. Споры плесени уже прочно поселились в стяжке. Ремонтировать ее уже нет смысла, да и бетон, после пожара и заливки наверняка стал хрупким. Разумнее будет заменить стяжку полностью.
Я у одного частника делал аналогичную работу и в руках у меня было только долото и молоток. Не спеша отделяя дерево от старой стяжки в итоге получиться вытащить старые маяки. И ничего сложного в этом не было.
Проблема такая: в доме несколько лет назад при выравнивании пола были использованы деревянные маяки в бетонную стяжку. Все было нормально до небольшого пожара, погорело не сильно, но пожарные пролили хорошо и пол был залит полностью. И вот теперь с местах где были маяки под линолеумом становиться мягко, предполагаем что маяки сгнили. Как их теперь оттуда вытащить?
Это очень просто. Выламываем маяки с помощью молотка и стамески. Заделываем швы раствором и заравниваем при помощи терки. Затем выравниваем пол при помощи самовыравнивающихся смесей. Реанимация закончена.
Снимать опалубку необходимо в порядке, обратном процессу ее установки — сначала удалить гвоздевые соединения и только потом заняться демонтажом фанеры или досок. Для того, чтобы избежать повреждения конструкции в процессе демонтажа, следует еще на этапе создания опалубки задуматься над тем, чтобы она легко снималась. Так можно создать дополнительные зазоры между отдельными досками, вставив между ними небольшие куски фанеры — в этом случае поддеть доски будет намного легче.
Приступать к снятию опалубки из фанеры или досок следует только после полного высыхания бетона — таким образом получится избежать его деформации от нагрузок в процессе демонтажа. У каждой марки бетона свои сроки высыхания, как правило, указанные на упаковке, однако в целом они не превышают 28 дней. При этом стоит обратить внимание на температуру окружающей среды — если она составляет 0-5 градусов по Цельсию, следует удвоить время на высыхание конструкции, а если же она имеет минусовое значение, опалубку следует снимать только после окончания холодов.
Чрезвычайно важно перед началом снятия опалубки окончательно убедиться в полном высыхании бетонной конструкции.
Процесс снятия опалубки
Причиной большинства разрушений во время процесса демонтажа опалубки становится неаккуратность. Следует помнить, что ни в коем случае не стоит использовать топор и кувалду, а также проводить все работы аккуратно и плавно. В больших конструкциях применяется метод раскружаливания, то есть проводится осадка клиньев, после чего опалубка удаляется полностью.
При демонтаже опалубки перекрытий необходимо максимально понизить несущую конструкцию. Для этих целей в процессе создания опалубки можно использовать стойки с занижающими головками. Вместо гвоздей в опалубке больших конструкций следует использовать болты, чтобы при их удалении доски слегка отошли от конструкции и их было проще зацепить и снять.
Не следует забывать и о соблюдении правил безопасности во время снятия опалубки.
Так следует сначала снять доски со стен и колонн, если такие в конструкции имеются и в процессе снятия опалубки с балок и перекрытий устанавливать дополнительные стойки. Делается это для того, чтобы избежать трещин и прогибов. В случае, если площадь пролетов небольшая (не превышает 8 метров), можно ограничиться одной вспомогательной балкой по центру конструкции.
Доброго дня форумчане
Передо мной стоит задача сделать на веранде, являющейся неотьемлемой частью дома, перила из сосны (сосновый брус 100х100) типа ограждения-заборчик. Но учитывая, что в нескольких местах не предусмотрено было возводить колонны из кирпича, то я вынужден буду опорные столбики вмуровывать прямо в бетонную армированную плиту, предварительно выдолбив под них соответствующие дыры.
Но терзают меня смутные сомнения насчет долговечности дерева, погруженного в бетон и подверженного прямым атмосферным воздействиям, как то дождь, солнце, снег и ветер (в общем все что только возможно в наших южных широтах)
Насчет внешней обработки я уже определился это будет один слой грунта и два-три слоя Belinka.
Но вот собственно и вопрос, чем обработать нижнюю часть столбов, которые будут замурованы в бетон, чтобы продлить их стойкую жизнь .
2MankoPavel Олифу кипятим в бочке, погружаем балку и пропитываем. Всё.
Теперь можно и в сырую землю ставить.
Михалыч написал :
Олифу кипятим в бочке, погружаем балку и пропитываем. Всё.
Теперь можно и в сырую землю ставить.
Один из вариантов. Еще трансформаторное масло можно использовать аналогичным образом.
А вот в наших краях железобетонные. столбы ЛЭП меняют на деревянные. Последние просто вкапываются в землю (а не крепятся к ж/б пасынкам). Столбы обработаны ХМ-11. В спец. условиях, конечно, а не простым опрыскиванием. Но, тем не менее.
Михалыч написал :
Олифу кипятим в бочке, погружаем балку и пропитываем. Всё.
Теперь можно и в сырую землю ставить.
Технологически подробно можно ?
e-babay написал :
Еще трансформаторное масло можно использовать аналогичным образом.
Отработка пойдет на столбы, завернуть в рубероид конец при заливке.
MankoPavel написал :
вынужден буду опорные столбики вмуровывать прямо в бетонную армированную плиту
Зачем так сложно. Достаточно вмуровать закладные. типа прутка, трубы и т.п.
Ничто не вечно.
Если собираетесь долбить бетон, то это глупость, любая обработка маслом-олифой и пр. вылезет из бетона и будет собирать грязь, а дерево ссохнется и будет болтаться.
А как же быть если вы хотите красиво, аккуратно положить плитку на бетон? будете выпиливать плитку под дерево?
Надо пробурить под шпильку, "насадить столб" и изолировать дерево от бетона прокладкой, например листом металла, либо сделать опору из проф. трубы 100*100 высотой 100-150мм.
Хотя если аакуратно пробурить алмазным буром отв. Д80-100, то теоретически, почему нет?
В принципе у меня тоже были такие мысли, вмуровать в бетон обычную круглую трубу Д 50, а в деревянном столбе пером просверлить такого же диаметра отверстие глубиной 150 мм, все это свинтить парочкой болтов впотай и наверно будет мне счастье, но все же смущает надежнось такой кострукции при возможном опирании взрослого человека весом от 80 кг и более (благоверную супругу вес которой колеблется до 47 в расчет не берем )
А что касается выпиливания керамической плитки вокрг столбов то это не проблема потому как столбы предполагается ставить только по внешним углам веранады, и для этого нужно будет лишь вырезать квадартный уголок у плитки.
MankoPavel написал :
но все же смущает надежнось такой кострукции при возможном опирании взрослого человека весом от 80 кг и более
Одиночный стоб конечно будет выглядеть ненадежно, но он же будет связан перилами.
Проблема жесткости решается конструктивно. необходимо чтобы перила заканчивались не косольно столбом. Желательна установка столба в угол. Или сделать подпорку-косынку.
Самый простой вариант - шпилька-пруток М12 минимум насквозь столба с затяжкой сверху.
для упрощения обсуждения вопроса выкладываю проект ограждения
Вам надо крепить не крайние столбики, а весь нижний брус. При этом хорошо бы предусмотреть прокладки, которые подняли бы его над полом хотя бы на пару см. Это позволит держать брус сухим.
Безусловно нижний брус будет поднят на несколько сантимов от пола, для самоотвода дождевой воды
Вот и крепите его анкерами к бетону и долбить ничего не надо.
А может закладные детали сделать из 4-х уголков, выступающих над бетоном? Или пластин? По крайней мере можно будет приподняться от бетона и влаги и закрепиться надежно. Но если имеется цель спрятать металл полностью, то труба предпочтительнее.
ммда, торчащий металл как то не очень хотелось бы
Насчет того чтобы привязать закладной - правильно. Кроме пропитки хм-11 ( насколько я понял - это отходы из электролитического шлама участков гальваники) можно пропитать медным купоросом . После пропитки- обязательно проолифить или промаслить, чтобы пропитка не вымывалась. Другой надежный способ- погрузить бревно всей площадью в "подушку" из смеси свежепогашенной извести и песка, именно так сделано у меня на даче.
Так пробейте брус насквозь гвоздем 300-кой , а под гвоздевой конец высверлите в бетоне отверстие. И поставьте, хоть на эпоксидке, хоть на цементе с жидким стеклом.
тода уж лучше весь нижний брус прикрепить на обычные анкера или на вот эти в крайнем случае :
DSP007 написал :
Кроме пропитки хм-11 ( насколько я понял - это отходы из электролитического шлама участков гальваники) можно пропитать медным купоросом .
Для справки: ХМ-11 - это медный купорос + бихромат натрия (или калия) в соотношении 1:1. Невымываемый антисептик.
serezhiki написал :
А может закладные детали сделать из 4-х уголков, выступающих над бетоном? Или пластин? По крайней мере можно будет приподняться от бетона и влаги и закрепиться надежно. Но если имеется цель спрятать металл полностью, то труба предпочтительнее
Не надо муровать уголок. Надо залить одну (. ) пластину по ширине столбика. Плоскость пластины - перпендикулярно стене. Нужна только для крайнего правого столбика. Столбик запилить снизу на высоту пластины, одеть на пластину и притянуть к ней винтами, саморезами и т.д.
Смысл идеи: влево-вправо (вдоль стены) он и так качаться не будет. А в плоскости "к стене-от стены" - не даст стальная пластина. При этом в отличие от уголка легко спрятать внутрь столба, но в отличие от штырей - она луше работает на изгиб в этой плоскости.
Остальные элементы относительно бетона на изгиб не работают, их достаточно к бетону просто притянуть анкерами или чем угодно, не используя замурованного дерева. Проблема только с крайним правым столбиком и только с жесткостью в одной плоскости
Читайте также: