Как вытащить брус из стены

Обновлено: 13.05.2024

Купили кв в новом доме(4,6лет),стали снимать обои,оказалось,что на перегородке м/у кухней и комнатой (стена не несущая) по периметру вставлены деревянные бруски(видимо,плита была меньше ,чем необходимо,и таким образом заполнили пустоту).Естественно,штукатурка сыпится.Боюсь,ремонта надолго не хватит. Подскажите,пожалуйста,что делать со стеной.

Активность: 318
Репутация: 1
Пол: Женщина

Активность: 465
Репутация: 1
Пол: Женщина

А я бы просто купила гипсокортон и положилабы на стену а потом обои сверху и ни каких проблем и стена станет ровнее и обои клеяться отлично.

19 комментариев

Активность: 168
Репутация: 31
Пол: Мужчина

Вариант 1.набейте на бруски оцинкованн сетку и заштукатурьте или зашпаклюйте
Вариант 2. Расклиньте бруски если шатаются и запеньте все, по высыхании пены подрежьте по стене и зашпаклюйте

Активность: 105
Репутация: 0
Пол: Женщина

Зашпаклюйте неровности, наклейте сверху малярный стеклохолст "паутинку" и снова прошпаклюйте Ветонитом, проверено, держит любые трещины, так делают подготовку под декоративную штукатурку, за 10 лет не было ни одной реставрации, стеклохолст держит трещины, сетка даже в 2 слоя - нет.

Активность: 295
Репутация: 0
Пол: Мужчина

Я вытащил эти бруски и заложил газобетоном на ЦПС - шумоизоляция улучшилась.

Активность: 86
Репутация: 0
Пол: Мужчина

У стен гипсолитовых есть ещё и металический каркас!Клейте шукатурную сетку.

Активность: 465
Репутация: 1
Пол: Женщина

Активность: 236
Репутация: 0
Пол: Женщина

Kati, Самый правильный вариант и никакой мороки))))

Активность: 241
Репутация: 9
Пол: Мужчина

Kati, "положитьбы" на стену вряд ли получилось))) а вот приклеить перлфиксом можно) удачи в грамотности и в строительстве)

Активность: 241
Репутация: 9
Пол: Мужчина

можно сломать стену и построить новую. материал: гипс на профилях; кирпич; пенобетон.

Активность: 241
Репутация: 9
Пол: Мужчина

Олег, на сколько улучшилась шумоизоляция?)))

Активность: 241
Репутация: 9
Пол: Мужчина

Елена, "за 10 лет не было ни одной реставрации, стеклохолст держит трещины" сыпется и трескается ВСЁ! тем более за 10 лет) материал ГОВНО!

Активность: 114
Репутация: 2
Пол: Мужчина

1 Провешиваем стенку 2 Если отклонение в некоторых точках полее 10 мм помечаем эти мета карандашом с указанием глубины провала 4 Режем ГКЛ на полосы шириной 0т 100 до 1500 мм 5 Наклейваем куски этих полс на наши маркировки перлфиксом , создавая опорные маяки , лежащие в одной плоскости 6 Накидываем на стену перлфикс из расчета 5 кельм на 1 м кв 7Прикладываем и прижимаем предварительно вырезанный по размеру лист ГКЛ Ориентируем его по вертикали 8 Накидываем в стык перлфикс атк, чтобы он заполняя стык одновременно выступал из под первого листа , создавая опроу для второго 9 Клеим также второй лист 10 Половой рейкой или правильной доской простукиваем листы укладывая их в полскость Простукивать начинаем держа доску горизонталтно Простукиван7ие ведем сверху вниз Затем простукиваем под углом 45 градусов Сильно не стучите Главное выравнять Перлфикс при высыхании здорово садится и дотяне ГКЛ до маяков 11 стыки плит шпаклюем УНИФЛОТом 12 Грунтуем 13 Шпаклюем тотально ФУГЕНФЮЛЛЕР 2 раза широким шпателем 14 Шлифем 63 шкуркой 15 Грунтуем 16 шпаклюем ФУГЕНФЮЛЛЕР ом 17 Грунтуем два раза А далее в зависитмости от того , какую финишную отделку Вы выбрали Напишите мне И будем работать дальше! Удачи!

Активность: 114
Репутация: 2
Пол: Мужчина

Простите за ОЧЕПЯТКИ Пишу почти не смотря на клавиатуру Воппосо много Всем помочь хочется Если , что то неясно обращайтесь пожалуйста

Активность: 1148
Репутация: 16
Пол: Мужчина

в новых домах когда квартиры продаются уже с отделкой ремонта всегда ненадолго хватает. Нужно сразу почти все переделывать. В вашем случае если хотите сделать капитально нужно убрать этот брусок и заполнить этот промежуток например гипсовой смесью Ротбанд .Есть конечно и много других вариантов.

Активность: 85
Репутация: 2
Пол: Мужчина

А если просто стеклообои поклеить?

Активность: 1895
Репутация: 20
Пол: Женщина

в деревянные бруски вкрутите саморезы по дереву,чтобы они торчали на 2-3 мм в шахматном порядке примерно через 10 см,затем штукатурьте эту поверхность чем хотите-это старый способ и он никогда не подводил и дешевле чем вам предлагают

Активность: 3264
Репутация: 16
Пол: Женщина

Олег, можно чуть подробнее, расшифруйте, пожалуйста, для дилетантки. Речь о блоках?

Активность: 948
Репутация: 97
Пол: Мужчина

Если межкомнатные есть возможность обить вагонкой

Активность: 295
Репутация: 0
Пол: Мужчина

Любовь
Блоки распилил на бруски и на клей для газобетона . Шум из кухни проходит только через сквозную розетку.

Достоинства деревянной вагонки можно перечислять бесконечно и, кроме экологичности, возможности воссоздать любой интерьер и универсальности материала, его можно использовать повторно. Чтобы перенести отделку в другое помещение, достаточно знать, как снять вагонку со стены. Минимум усилий, подручных материалов, и немного терпения помогут сохранить целостность ламелей и сделать новую отделку совершенной.

Механический демонтаж вагонки

В вопросе, как снять вагонку, нет ничего сложного, главное работать аккуратно, не повредив планки. Из инструментов пригодится молоток, тонкий, острый, жесткий шпатель и хорошо заточенный гвоздодер. Демонтаж начинают с ламели, которая крепилась последней, и сохранить ее целостность чаще всего не удается. От стены, в промежуток между ней и вагонкой, необходимо поместить тонкий шпатель и аккуратно поддеть ламель. Выдергивать ее с крепления необходимо медленно, чтобы не сломать шип и паз, ведь это значительно усложнит процесс повторного монтажа.

Когда первой ламели уже нет на месте, начинается самый ответственный этап. В области крепления гвоздем, под вагонку подставляется острие шпателя, и ламель аккуратными движениями всего на несколько миллиметров отодвигается. Далее в дело молоток, желательно резиновый, чтобы не повредить поверхность древесины. Легкими движениями возле шляпки гвоздя планка придавливается обратно к стене, тогда как шляпка остается торчать наружу на 1-2 мм. Этого расстояния вполне хватит, чтобы зацепить гвоздь щипцами или гвоздодером. Так, шаг за шагом, проводится демонтаж каждого гвоздя в каждой планке, освобождая стену от вагонки.

Если при монтаже ламели были закреплены саморезами или кляймерами, ответ на вопрос как снять вагонку становится максимально простым. В этом случае первая планка так же срывается, а все последующие не отодвигаются шпателем, а просто откручиваются с помощью шуруповерта или отвертки.

Альтернативный метод снятия вагонки

Длительный срок эксплуатации и слишком усердное прибивание при предыдущем монтаже может привести к тому, что ламель просто не будет поддаваться отодвиганию от стены, и демонтировать ее не повредив просто невозможно. В этом случае поможет универсальное средство, которое найдется у каждого хозяина – WD40.

Перед тем как снять вагонку, к шляпке каждого гвоздя прислоняется трубочка и делается один пшик жидкости. Обработанная вагонка оставляется на час, после чего планка очень легко отодвигается от стены и выходит вместе с гвоздями. Остается достать их из ламели с помощью гвоздодера или молотка. Такой метод нельзя назвать быстрым, но целостность ламелей гарантирована.

Когда вся вагонка демонтирована и избавлена от гвоздей, можно приступать к очистке планок от прошлого финишного покрытия. Обработка химическими реактивами и механическое воздействие немного утончат ламель, но она будет пригодна для повторного монтажа и окрашивания лаками или красками.

У старых домов свои проблемы. Одна из частых проблем – разрушение фундамента. Из-за этого может повести стены или вовсе обрушиться. Как поднять старый дом, чтобы залить фундамент, заменить бревна или брус и жить еще долгие годы без проблем?

Не редко в старых домах фундамент из кирпича. Он со временем крошится. Более того, нижние бревна начинают превращаться в труху. Они тоже нуждаются в замене. Итак, как заменить фундамент не поднимая сам дом краном (без спец. техники)? Заменить фундамент, нижние бревна, не разбирая крышу и стены вполне возможно.

Для проведения работ понадобится 2-4 домкрата , деревянные балки в качестве дополнительных опор. Для ленточного фундамента подготовьте бетономешалку, щебень, песок, цемент М400, М500 и арматура не менее 12 мм.

Поднимать с помощью домкрата можно лишь одноэтажные дома из бревна или бруса. Лучше использовать ножничные, бутылочные гидравлические домкраты (грузоподъемность 6-10 тонн для дома площадью до 110 кв.м.). Отключите в доме все коммуникации: газ, электричество, канализацию, водоснабжение и пр. Обеспечьте свободный ход дымохода в крыше. У котла, который стоит на полу, отсоедините все подводки, шланги.

Чтобы брус не ушел в сторону при поднятии, лучше сделать укосины. Прикрутить доски на саморезы. Можно дополнительно с внутренней стороны дома для крепости.

Начинать лучше с плохого (просевшего) угла дома. По одной стороне дома по углам удалить старый фундамент, сделать пропилы в бревне, брусе. Разравнивают место и кладут под домкраты толстый лист жести. Это нужно для того, чтобы низ домкрата не уходит в землю.

При помощи домкратов поднимают два угла дома. Поднять на 1 см дом одним домкратом и сразу же перейти ко второму. Поднимать нужно так, чтобы нижний ряд бревен можно было вытащить. В общей сложности нужно поднять не более 3 см., чтобы не было перекоса стен.

Освобождаем низ дома от старого фундамента и нижних бревен (если сгнили). Возле домкратов ставим на ровную поверхность опоры из дерева, металла. Можно использовать отрезки от уцелевших нижних бревен, бруса. Не используйте узкие опоры. Нужны широкие подкладки. Таким образом, у нас будет 4 домкрата по углам дома и опоры.

Если нужно заменить бревна, брус, то новый поднимается на домкраты. Не забывать проложить межвенцовый утеплитель. Крепится к бревнам с внутренней стороны дома металлическими пластинами с помощью винтового анкера. Потом делается опалубка и заливается фундамент.

В прошлом году делал ремонт и столкнулся с проблемой вытаскивания старых гвоздей. Конечно же, я пользовался гвоздодером, но он был не всегда эффективным. Но мне удалось несколько отличных методов, простого и быстрого извлечения гвоздей. Несмотря на их диковинность, они достаточно эффективные. Давайте поведаю про них подробнее.

Используем вилку

Можете смеяться, но быстро выдернуть гвозди, хорошо помогает самая обычная вилка, которую можно найти на любой кухне. А как же вытянуть ее гвоздь?

А все просто. Промежутки между зубьями вилки, как раз соответствуют обычному диаметру гвоздей. Чтобы их быстро и просто вытянуть, просто заведите столовый прибор под шляпку, и аккуратно вытяните. Чтобы не погнуть вилку, не делайте резких движений и не прилагайте больших усилий.

Применяем зажигалку

Вытянуть гвозди поможет и зажигалка. Но она конечно же применяется не для механического воздействия, а для нагрева гвоздей. Я воспользовался этим методом и не прогадал.

Давно подмечено, что для того, чтобы быстро вытянуть гвозди, их нужно нагреть. Так как металл расширяется при нагреве, их намного проще удалить с помощью гвоздодера или плоскогубцев.

Используем второй гвоздь

Вытянуть гвоздь можно и при помощи второго гвоздя. Но этот метод хорошо работает, если доски имеют небольшую толщину. Если же она большая, использовать этот способ не следует, так как он не принесет пользы.

Забейте второй гвоздь так, чтобы его часть вышла с тыльной стороны. После этого, вмажьте по кончику гвоздя молотком. На доске появится небольшая трещина. Первый гвоздь удастся вытянуть с минимальными усилиями.

Несколько ценных советов

Мастера компании « Наковали », устанавливающие у меня дома, заказанный у них кованый балкон ручной работы, дали несколько ценных советов по вытягиванию гвоздей:

Если Вы собираетесь вытягивать гвозди, не нужно использовать кусачки, так как они могут быстро затупиться.
Если Вам не слишком важна целостность доски, можно просто удалить торчащий гвоздь ножовкой. Правда этот метод несколько затруднителен.
Для вытягиваний гвоздей можно воспользоваться и клещами. Они извлекаются в несколько приемов. Но гвозди могут испортиться, и их повторное применение будет невозможным.

Интересный тест!

Перечисленные выше методы кажутся на первый взгляд «диковинными», но они позволят быстро и просто вытянуть, даже крепко засевшие гвозди.

Демонтаж стен распространенное и востребованное решение при ремонте, перепланировке помещений, квартир и домов.

Деревянные стены гораздо проще демонтировать по сравнению с каменными, кирпичными, блочными уже по тому, что их конструкции весят намного меньше, и имеют более податливую структуру волокна.

Рассмотрим более подробно, когда и как демонтируют деревянные стены, порядок выполнения работ, как избежать ошибок, и какие расценки на данный вид работ существуют.

Когда требуется разборка?

Часто при покупке или обмене квартиры, «вторичное жилье» требует капитального ремонта из-за ветхости и ненадежности старых перегородок, или хочется просто изменить планировку – в этом случае демонтаж стен просто незаменим.

Демонтаж стен полностью может изменить пространство помещений, комнат и кухонь, соединить несколько маленьких комнат в единый большой современный ансамбль, где будет намного уютней и комфортней.

Квартиры студии, гостиные, соединенные с кухней-столовой, или даже балконом сейчас очень актуальны. Избавиться от ненужных «чуланов» или нагромождений встроенных шкафов, которые не впишутся в модный интерьер, создать более вместительную ванную, тоже можно с помощью разборки стен и перегородок.

Желая в загородном доме изменить планировку, или расширить, увеличить площади, хозяину так же без демонтажа стен не обойтись.

Но прежде чем приступить к работам следует знать, что любая перепланировка в своем жилье может осуществляться только после получения разрешения государственных органов, и занесении в технический паспорт всех планируемых изменений.

Это касается и новостроек. Обычный косметический ремонт – покраска, стен, смена обоев или замена дверей и напольных покрытий сюда не относится.

Предварительного согласования (в БТИ или госархитектуре) требует:

монтаж просторных комнат, кухни за счет коридора;
соединение туалета и ванной;
перенос дверных проемов;
ремонт перекрытий.

Получение разрешения на работы нужно даже в квартире, где «свободная планировка» и хозяин собирается устанавливать стены.

Когда нельзя делать?

Демонтаж категорически запрещен, если это касается несущих стен здания, нарушения границ санузла, устройства кухни без окон, или устранение перегородок вблизи газовых плит и колонок. Данные действия могут создать аварийную ситуацию, что повлечет разрушение.

Важно! Несущими стенами называют те конструкции, которые воспринимают на себя дополнительную нагрузку от кровли, перекрытий, потолков, других перегородок. Последние называются ненесущие, так как несут исключительно свой вес.

Перегородки, внутренние стены имеют толщину 80-100мм, а основные несущие – от 200 мм, брус – от 100-150 мм. Наружные стены являются несущими, внутренние, как правило, являются перегородками, но не всегда.

Следует убедиться, посмотрев в технический паспорт и визуально оценить стену – толщина указывает на прямое назначение.

Обратиться к специалисту или сделать самостоятельно?

Стены могут быть «глухими» – из клееного или профилированного бруса. Они отличаются прочностью, и их разбор требует большой физической силы.

«Пустотелые» перегородки обычно имеют деревянный каркас, который обшит вагонкой, досками с отштукатуренной дранкой. Этот вариант подается демонтажу проще.

В квартирах с небольшим объемом работ можно провести демонтаж самостоятельно, но если требуются значительная перепланировка (установка лестниц, окон, изменение размера дверного проема, увеличение площади) загородного дома или квартиры с большим метражом с толстыми стенами из дерева, то лучше обратиться к профессионалам.

Разборку несущих стен следует доверять профессионалам, и только в том случае, если это допустимо, и обязательно согласовано в БТИ.

Инструменты и защитные средства

Чтобы провести демонтаж правильно и без травм, нужно подготовить следующие инструменты для работы:

Для снятия обоев, шпатлевки можно применять меховой валик, стамеску, шпатели. Работающему человеку следует надеть спецовку, перчатки, защитные очки и респиратор (для защиты от строительной пыли). Под мелкий мусор целесообразно подготовить мешки.

Важно! Использование сабельной пилы при демонтаже деревянных перегородок предпочтительно, так как она значительно сокращает время работы, и упрощает процесс.

Пошаговая инструкция работы своими руками

Предварительно стоит ознакомиться с особенностями материала из древесины и правилами, регламентом проведения работ по разборке стен:

работы проводят строго с 10 ч до 18 ч (в соответствии с законом о тишине);
используют дополнительные способы для снижения шума и вибрации;
рабочее место должно быть оснащено средствами пожаротушения;
предварительное отключение водопровода и газа согласовывают с руководством соответствующих компаний, ЖКО;
строительный мусор своевременно выносят в отведенные места.

Специалисты рекомендуют в обязательном порядке демонтировать деревянные стены, которым более 40-50 лет, так как они приходят в негодность.

Демонтаж выполняют строго по этапам:

Снимают электропроводку, кабели, розетки и выключатели (подача эл./энергии, др. коммуникации должна быть заранее обесточена), плинтусы, декоративную отделку.
Откручиваются возможные механические крепежи.
Убирают верхний слой со стены – обои, штукатурку, дранку.
Разбирают каркас – распиливают посередине все вертикальные бруски и извлекают.
Начиная с верхней части (от потолка и вниз) стену из досок, бревен разделяют на компактные части, чтобы было удобно выносить в мусор.

Отходы, мусор выносят в места для утилизации, сразу же, не накапливая.

Демонтаж несущих стен может быть полным (ликвидация) или поэтапным (реконструкция, перепланировка). Элементы, после аккуратной разборки, можно перенести на другое место, и снова собрать, как конструктор.

Разборка несущих стен чаще необходима при полной ликвидации здания, или капитальной переделке его – удаляются конкретные элементы. Это лучше доверять опытным строителям, потребуются в работе специальные удерживающие распорки.

При не соблюдении грамотной, поэтапной разборки может произойти нарушение целостности конструкции – это опасно травмами.

Демонтаж проводят пошагово:

Совершают выборку верхнего (первого) бруса – между первым и вторым элементами молотком забивают долото и создают между ними «шов».
В полученный «шов» забивают молотком гвоздодер и достают верхний (первый) брус. Если кладка слишком устойчива и не поддается, то применяют долото, «раскапывая» брусок.
Угловой шип, который стыкует брус с несущей стеной, отпиливают электропилой или ножовкой по дереву.
После извлечения верхнего бруса, оставшийся шип в несущей конструкции просто выбивают долотом или молотком.
Работы повторяют с каждым последующим брусом в таком же порядке (сверху вниз).

Разобранные элементы относят в контейнер для утилизации.

Быстрый разбор дачного дома из дерева можно посмотреть на видео:

Возможные сложности и ошибки

Демонтаж требует определенных навыков и осторожности, самостоятельно проводить работы впервые следует, точно выполняя все этапы.

Например, если начать разбор стены снизу, то возможны обрушения, где большие отколы с верхней части стены могут нанести травмы работнику, даже со смертельным исходом.

Следует использовать все требуемые инструменты, защитная каска крайне необходима при ликвидации больших и тяжелых стен срубов.

Необдуманный демонтаж стен (особенно несущих!) в жилом многоквартирном доме без обязательных согласований (в градостроении БТИ) чревато разрушением всего дома, возможными жертвами, и ответственностью «нарушителя» перед законом (ГК, УК) за халатность и безответственность.

От каких факторов зависит стоимость?

Стоимость работ зависит не только от толщины стены, но и от материала древесины, так как она бывает разная по плотности (самые прочные дуб кедр и лиственница) и износостойкости.

Конечно демонтаж стен из целых бревен, еще и несущих, будет в разы сложнее и дороже, чем ликвидация небольшой перегородки из деревянных досок в небольшой квартире.

Если на стене имеются инженерные конструкции, стоимость работы возрастает (проводка, радиатор отопления и др.), окна, двери так время и сложность работы увеличиваются.

Важны и следующие факторы:

размеры помещения и высота, толщина стен;
время, потраченное на работу;
цена за кв. метр разрушаемой стены;
полный демонтаж стен или выборочный – последний более ответственный, где требуется сохранять основные элементы помещения.

Когда требуется аккуратная разборка стены (ее очистка от побелки или краски) с последующим ее возведением (на другом месте), стоимость работ увеличивается. Демонтаж стен из дерева в особенности межкомнатных перегородок на много дешевле, чем из кирпича и бетона – объем работ и сложность меньше.

На конечную стоимость будет влиять количество специалистов, выполняющих разборку и применяемое оборудование, а также общий объем работ и вывоз мусора на свалку.

В смету включаются все выполняемые работы, начиная с обязательной зачистки, и заканчивая вывозом мусора (если хозяин сам не решит его утилизировать) с учетом метража, типа, толщины стен и продолжительности разборки.

Цена работ в среднем по РФ за м2

Средняя стоимость работ по демонтажу деревянных стен по РФ за м 2 очень демократичная:

Перегородки и стенки (от 100 мм толщиной) – от 140-200 руб. Например, разборка небольшой разделительной конструкции из дерева (6м) между смежными комнатами в квартире будет стоить 6м х 200 руб. = 1 200 руб.
Демонтаж стены из бревна от 250 руб.
Работы по ликвидации несущей конструкции сруба размером 7 м составят 1 750 руб.

Заключение

Демонтаж деревянных стен можно производить самостоятельно, предварительно подготовившись (БТИ, архитектура), изучив пошаговую последовательность работ. Обязательно должен быть в наличии весь необходимый инструмент, подготовлены контейнеры под мусор.

Сложную разборку несущих стен лучше доверить профессионалам, тем самым обезопасив себя от получения возможных травм во время сложной и трудоемкой работы.

Читайте также: