Как выставить уровень пола без лазерного уровня

Обновлено: 03.05.2024

Время идет, я потихоньку реализую свой проект загородного дома. По задумке, как я уже ранее писал в предыдущих публикациях, в одной части первого этажа у меня запланирована баня с теплыми полами под стяжку. Данный этап работ во всю идет, пусть не так быстро как хотелось бы, но все же прогресс есть.

Первоочередной задачей, непосредственно перед заливкой бетонного пола, является грамотно выставленные маяки. (не считая других подготовительных работ) От качества их установки зависит прямота будущего пола и как следствие последующая отделка помещения.

В данной публикации я хочу поделиться с вами отличным способом выставления маяков без использования правила. На мой взгляд данный способ обличает, а главное ускоряет процесс установки маяков. Именно поэтому я его всегда применяю.

Итак, поехали!

Для работы нам понадобятся следующие материалы и инструменты:

👉 3. Саморезы, самые дешёвые черные. Так как стяжку я запланировал толщиной в 50 мм, то саморезы взял на 100 мм. Далее вы поймете почему

👉 4. Лазерный уровень. Это вещь просто незаменима при любой стройке. На сегодняшний день данный прибор весьма недорого стоит, особенное если его приобретать на Али. Как я и сделал. Если нужно ссылки будут в конце статьи

Устанавливаем лазерный уровень на штатив в центре помещения, высота установки в данном случае не особо важна, главное чтобы было удобно работать. Я устанавливаю его таким образом, чтобы лазерный луч был на уровне пояса.

Далее берем любую прямую палку, алюминиевый уголок, панель и т.п.. Делаем на ней разметку с учетом всех показателей. (толщина стяжки, толщина маяка). Определяем расстояние от лазерной линии до ранее определенной высоты на которую должен встать маяк

К примеру, у меня толщина стяжки 50 мм. высота маяка 10 мм. Соответственно высота, на которую должен устанавливаться маяк, составит 40 мм.

Берем маяк и кладем его на пол, чисто для того чтобы выдержать прямую линию. Далее по краю маяка вкручиваем на сантиметр саморезы с интервалом ~ 70 см, только для того чтобы они держались. (у меня основание под стяжку экструдированный пенополистерол.)

Решили сделать ремонт и столкнулись с проблемой неровных полов?

В таком случае придется их выровнять, ведь финишным напольным покрытиям, таким как ковролин, ламинат или линолеум требуется ровная поверхность пола.

Лучший вариант по устранению неровностей полов — сделать стяжку. Различают несколько видов стяжки — сухая, полусухая и мокрая. У каждой имеются свои недостатки и преимущества, и мы с ними дальше ознакомимся. Но есть ключевой момент, объединяющий все виды монтажа — это установка маяков. От того, насколько правильно и грамотно установлены маяки для стяжки пола зависит ровность полов.

Здесь не получится «сработать на глазок» и даже жидкие наливные полы требуют установки специальных реперов, контролирующих будущий уровень пола.

Итак, друзья, неважно где вы собрались заливать стяжку: в гараже, в квартире или в частном доме — придерживайтесь моих пошаговых инструкций по установке маяков. Благодаря им, вы не только сэкономите, но и не потеряете в качестве:)

Подготовка основания

Для того, чтобы правильно залить стяжку нужно грамотно установить маяки, но перед этим необходимо провести ряд подготовительных работ. Подготовка под стяжку схожа по своей сути с подготовкой пола под ламинат.

Проводим демонтаж старого напольного покрытия до прочного основания. Если полы деревянные, то рекомендую вам их разобрать. В принципе стяжку заливают и поверх деревянных полов, но это отдельная тема. Требуется удалить все неровности и отслаивающиеся куски. Трещины, если таковые имеются в черновом полу заделываются гипсом или раствором.
«Жирные» или блестящие поверхности нужно обработать щеткой по металлу для обеспечения лучшей сцепки со стяжкой. Затем необходимо убрать всю грязи и обеспылить поверхность.
Грунтуем поверхность. Можно воспользоваться валиком или кистью. Грунтуется поверхность в два этапа. Во второй раз грунт наносится только после полного высыхания первого слоя.
После полного высыхания грунтовки на полу раскатывается гидроизоляция. Обычно для этого используют пленку толщиной в 200 микрон.
По периметру помещения нужно проклеить демпферную ленту. Особенно это касается неотапливаемых помещений. Допустим вам надо установить маяки в гараже, тогда наклейка демпферной ленты будет обязательной. Клеится она для предотвращения растрескивания стяжки, которая играет в размерах ввиду изменения температурных характеристик.

Подготовка пола под установку маяков окончена и теперь нужно определить уровень пола.

Определяем нулевой уровень пола

Способов определить уровень полов два — при помощи лазерного уровня и без онного.

Как определить уровень полов с помощью лазерного уровня

Устанавливаем лазерный уровень посередине комнаты. При наличии лучше использовать лазерный осепостроитель.

При помощи рулетки находим самую верхнюю точку. Она будет отправной точкой в расчетах минимальной толщины стяжки. Чтобы узнать, как рассчитать толщину стяжки читайте эту статью.

К нулевой точке прибавляем высоту стяжки и получаем уровень, по которому будут выставлены маяки.

Как определить уровень полов без лазерного уровня

Если нет в наличии лазерного уровня, то можно обойтись и без него. Рядом с дверным проемом отмечаем точку на высоте 100 мм. От нее по всему периметру помещения строительным уровень отмечаем линию.

Рулеткой находим наивысшую точку и делаем отметку с учетом толщины стяжки.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Согласно СНиП минимальная стяжка пола не может быть меньше 4 см.

Теперь отбиваем найденный уровень стяжки по периметру комнаты.

По бокам стен насверливаем по несколько отверстий (количество зависит от площади помещения), устанавливаем саморезы и натягиваем капроновые шнуры, по которым будут выставляться уровень маяков.

Способ установки маяков без лазерного уровня — видео

Установка маяков для мокрой и полусухой стяжки

Рассмотрим основные виды маяков для мокрой и полусухой стяжки, способы их установки.

Очень продуктивный и быстрый метод установки маяков, так как не требует времени на засыхание смеси. Для начала нужно приобрести крепления для маяков. Самые распространенные — это «креммеры» Knauff и крепления фирмы Зубр. В комплект входит:

саморез с пластиковым дюбелем
непосредственно крепление, состоящее из двух частей

Отмечаем места сверления отверстий с шагом в 30 см
Забиваем дюбеля и вкручиваем саморезы до необходимого уровня.
На саморезы одеваем нижнюю часть крепления и устанавливаем в нее маяк.
Фиксируем маяк верхней частью крепежа.

Как видите, быстро и практично.

Установка маяков на раствор не отличается сложностью. Если для первого способа нужны были специальные строительные маяки, то для раствора можно воспользоваться подручными средствами. Я например использовал профильную трубу 20 на 40 мм.

При помощи кусочков гипсокартона или деревянных подложек выставляем маяки в уровень.
Замешиваем раствор и закрепляем маяк

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Срок высыхания раствора довольно велик, поэтому я советую вам применять быстросохнущие смеси с добавлением гипса.

3. Если используете заводские маяки, то сначала накидываете «ляпухи» из раствора с шагом 40 — 50 см, а затем утапливаете в них маяк до нужного уровня.

4. Остатки раствора аккуратно наносятся на маяк для лучшего схватывания.

Комбинированный вариант установки маяков это смесь первого и второго способа. Просто вместо крепления маяков применяется раствор или смесь.

Сверлим отверстия и вкручиваете саморезы до уровня.
Замешиваем смесь и накладываем ее непосредственно на саморезы.
Утапливаем маяк, пока не упремся в саморез.
Остатки смеси равномерно распределяем по маяку.

Маяки из раствора

До сих пор среди строителей идет спор — оставлять маяки в стяжке или нет. Так вот, особо умные монтажники догадались, что можно сделать маяки из строительной смеси. И мы возьмем их метод на вооружение.

Устанавливаем по всей длине помещения саморезы в уровень заливки стяжки.
Накидываем смесь по всей длине маяка.
Переворачиваем строительное правило и утапливаем его до саморезов.
Остатки смесь аккуратно убираем шпателем, формируя красивый штукатурный маяк.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Если нет возможности использовать саморезы, то можно сделать ляпухи, верхом у которых будет кусочек гипсокартона. Это хорошо видно в видео.

Как сделать маяк из штукатурки на пол — видео

Полусухая стяжка имеет ряд преимуществ перед мокрой. Это и быстрота монтажа и время застывания. Технология монтажа схожа с созданием растворных маяков.

Формируем «ляпухи» из полусухой стяжки, выставляя их в уровень.
После их застывания обратной стороной правила формируем маяк по всей длине и ждем застывания.

Маяки для плавающей стяжки

При проведении ремонта многие люди хотят дополнительно утеплитель полы и применяют для этого пеноплекс. Стяжка, которая ложится поверх утеплителя называется плавающей.

Как правильно установить маяки на пеноплекс — видео

Вкручиваем саморезы, регулируя из в уровень.
Устанавливаем маяки, используя либо смесь, как в комбинированном методе, либо крепления для маяков.

Как установить маяки для стяжки пола с лазером — видео

Маяки для наливных полов — реперы

Если перепады пола не имеют каких — то запредельных значений, то целесообразней будет воспользоваться самовыравнивающимися наливными полами. Многие новички допускают ошибки наивно полагая, что смесь сама заполнит все неровности.

При заливке самонивелирующей смеси используются специальные маяки. Их даже можно не покупать, а изготовить самостоятельно.

Если нет желания возиться с изготовлением маяков для налиного пола, то их можно купить. Репер — это проффесиональный маяк, который представляет из себя треногу с вращающимся механизмом.

Вращая центральный болт вы выставляете требуемый уровень заливки. Ставят реперы с шагом в 1 м. После заливки наливных полов реперы убираются.

Как сделать маяки для наливных полов — видео

Как установить маяки для сухой стяжки

Все большую популярность набирает сухая стяжка, которая отличается простотой и быстротой монтажа. В большинстве своем для сухой стяжки применяется мелкофракционный керамзит, на выровненную поверхность которого укладываются плиты ГВЛ.

Но так как керамзит представляет из себя сыпучую смесь, то его необходимо выровнять. Для этого применяются маяки для сухой стяжки.

Минимальный слой не должен быть меньше 3 см, поэтому обычный заводской маяк нам не подойдет. Я советую вам использовать металлический профиль для гипсокартона 60 на 27 мм.

Как подготовить основание и выставить уровень полов мы уже знаем, поэтому сразу приступим к установке маяков.

Укладывать профиль можно плоской стороной вниз и тогда его можно не вынимать. Он останется в полу и будет играть роль лаг для листов ГВЛ. При таком положении профилей керамзит заполнит пространство между стенок.

А можно уложить профиль плоской стороной вверх и после того, как керамзит будет выровнен — удалить профиль с последующей засыпкой керамзитом.

Как сделать маяки для сухой стяжки — видео

Заключение

Ну вот и все, друзья.

Мы рассмотрели с вами установку маяков для стяжки пола. Как видите все работы можно выполнить своими руками, не прибегая к помощи специалистов и надеюсь данная статья вам в этом поможет.

На торговых площадках строительного рынка представлено множество сопутствующих материалов для выравнивания горизонтальных перекрытий. Рассмотрим возможные варианты и способы, как установить маяки для стяжки пола. Ознакомимся критериями выбора опорных элементов под правило в зависимости от природы основания и ровнителя. После прочтения статьи вопросов к мастерам и консультантам практически не останется.

Этапы проведения подготовительных работ

Выравнивание чернового основания предполагает отсутствие любого напольного покрытия. После проведения демонтажных работ вскрываются разного рода повреждения, поражения, перепады в плоскости и по уровню. Если сохранить подобные неисправности, то последующий выравнивающий слой ситуацию исправит лишь на какое-то короткое время. Поэтому подготовительный этап не ограничивается одним снятием отделочного материала и оставшегося мусора.

Подготовительный этап

Перед тем, как установить маяки для стяжки пола, нужно правильно оценить ситуацию относительно уровня и ровности основания по плоскости. Это возможно только после удаления всех отслаивающихся материалов и слабых участков. Последние нужно либо демонтировать, либо закрепить в случае с половой доской.

Все повреждённые участки необходимо подготовить к реставрации. К таковым относятся трещины на бетоне. Их нужно расшить, обеспылить, обработать грунтовочным составом. В завершение заполнить ремонтным составом. Для профилактики дальнейшего расширения бетона поперёк шва формируют углубления под армирующие стержни.

Лучшим вариантом будут заготовки с нанесённой резьбой. Чтобы не искать их в продаже, можно взять оцинкованные саморезы, от которых потом откусывают шляпки.

На деревянном полу расколы нужно просушить, подготовить максимально идентичную по природе и размеру щепку, вставить её в зазор. Для надёжной фиксации можно использовать столярный клей либо ПВА строительный/универсальный.

Жировые и масляные пятна необходимо устранить спиртосодержащими растворителями либо специальными строительными обезжиривателями. Выступающие участки шлифуют крупнозернистым абразивом. Если выделяется железная арматура, то рекомендуется после устранения ржавчины нанести на металл антикоррозионный состав.

Нередко вне зависимости от природы чернового пола после снятия финишной отделки выявляются очаги биологического поражения. Перед тем, как установить маяки на пол для стяжки, подобное «заболевание» подлежит обязательному «вылечиванию». Здесь нужно использовать две типа средств: уничтожители, защиту. Некоторые производители предлагают приобретать сразу оба средства, чтобы не искать их по отдельности.

Первые наносят на поражённый участок, выдерживают рекомендуемое изготовителем время, проводят механическую очистку основания. При необходимости процедуру повторяют. В завершение проводят профилактическую обработку увеличенного по площади места защитными антисептическими составами.

Далее черновое основание полностью покрывают грунтовкой с целью укрепления, обеспыливания поверхности и снижения впитывающей способности пола в случае необходимости. После высыхания обработки устраивается гидроизоляция. Под сухую стяжку достаточно технической плёнки толщиной 150-200 микрон.

Во влажном помещении при любом выравнивании наносится слой гидробарьера обмазочного типа. Дополнительно под раствор можно уложить полиэтилен с заходом на стены высотой, равной толщине стяжке. Швы между полотнами образованы нахлёстом на 20 см, их обязательно герметизируют путём проклеивания сантехническим скотчем или универсальным двухсторонним (самый надёжный – на битумной основе). По периметру прокладывают демпферную ленту.

Нулевой уровень

Перед тем, как выставить маяки для стяжки тёплого пола, кроме подготовки основания нужно выставить горизонтальный ориентир. Под нулевой точкой подразумевается наивысший участок пола относительно уровня. Для её определения проще воспользоваться лазерным, можно гидравлическим. За отсчётную единицу обычно берут 1 метр. Сначала его отмеряют по всему периметру, отражая результаты на стенах. По самой высокой метке выставляют сплошную линию. По ней отслеживают наличие выступов по всему полу. Если их нет, то снизу наносят окончательный ориентир.

Здесь кроме рельефности чернового основания необходимо учесть высоту выравнивающего состава. Например, сухая стяжка из керамзита может составлять 40 см, а цементный раствор всего 3 см. То есть окончательный результат под установку маяков будет выше ориентира на высоту ровнителя.

Выбор и установка маяков

До выяснения, как установить маяки на пол, нужно определиться непосредственно с опорной под правило конструкцией. Она может состоять из раствора, готовых металлических профилей. Монтаж также осуществляется по-разному: на саморезы, штукатурку/клей, без фиксации. Последнее – требование по технологии устройства «сухой» стяжки, так как здесь маяки впоследствии обязательно удаляют.

Для сухой стяжки

«Сухая» стяжка состоит из сыпучих материалов. Маяки здесь устанавливают для выравнивания слоя засыпки. Ввиду отсутствия воды в ровнителе такое решение актуально для бетонного и деревянного пола.

В случае с минеральным основанием в качестве съёмных маяков можно использовать гипсокартонный профиль. Его устанавливают на засыпку путём погружения боковых граней. Здесь не нужно решать, на что крепить маяки для стяжки пола, так как дополнительная фиксация не требуется. Сыпучий материал лёгкий, поэтому на профиль значительного давления не оказывается. По окончанию работ планки снимают.

Нередко в сухой засыпке ошибочно оставляют стационарные маяки. Это неверно, так как зернистый материал со временем даёт усадку. В результате листовое покрытие будет опираться локально на жёсткие планки. Это часто приводит к изломам, искривлению финишной отделки.

На деревянный пол устанавливают лаги с частым шагом (от 50 см). Поверх ровнителя к брусовым маякам крепят половую доску. Она не продавливается с той же вероятностью, как ГВЛ или фанера. Поэтому здесь допускается установка стационарной опорной конструкции без последующего демонтажа.

Видео описание

Из видео можно узнать о технологии сухого выравнивания пола со съёмными маяками:

Для выравнивающего раствора

Выравнивающие растворы создают твёрдое основание, поэтому под правило устанавливают различного рода стационарные опорные элементы. Поэтому здесь рассматривают варианты их монтажа и как закрепить те или иные маяки для стяжки пола.

Гипсокартонный профиль и трубы

Трубы, П-образные металлические планки характеризуются высокой прочностью благодаря рёбрам жёсткости.

Они не прогибаются под оказываемой нагрузкой во время выравнивания раствора и последующего хождения по монолиту. Нередко их впоследствии удаляют, чтобы исключить появление ржавчины. Поэтому для фиксации используют быстротвердеющий состав. Это могут быть гипсовая штукатурка либо алебастр, цементный состав. Для упрощения демонтажа крепят планки точечно. Пустоты заполняют впоследствии аналогичным ровнителю материалом.

Т-образный профиль

Выбирая Т-образный металлический профиль, есть смысл определиться, как выставить маяки для заливки пола бетоном в этом случае. Это объяснимо разными решениями. Такие планки имеют только одно ребро жёсткости, которое является опорной частью для правила, поэтому обладает гибкостью. Здесь рассматривают фиксацию посредством штукатурки либо саморезов.

Крепление маяков проводят точечно на расстоянии не более 30 см. Раствор накладывают шлепками, планки на них корректируют по уровню правилом. В случае с метизами сначала выставляют положение шляпок саморезов, которые погружают в основание посредство дюбелей с шагом 20-30 см. Высоту берут за минусом толщины маячкового профиля. Последний крепят к метизам с помощью специальных планок.

Штукатурный маяк

Рассмотрим, как сделать маяки для стяжки пола без использования металлического профиля и метизов. В этом случае гидроизолирующее полотно не повреждается, на выравнивание чернового основания требуется меньше финансовых вливаний и времени. Для этого понадобятся только раствор и правило.

Процесс состоит из трёх шагов:

устанавливают опорные элементы под правило из подручных материалов на уровне контрольной линии;
по высоте временных опор выравнивают шлепки из раствора;
по затвердевшим точкам формируют сплошной прямой маяк.

Такой подход исключает длительный процесс корректировки шурупов, демонтаж металлических планок. Здесь в результате получается однородная ровная стяжка. Маяки практически не дают усадку, не успевают стираться по мере распределения раствора. Это стоит ожидания высыхания состава в течение примерно двух суток.

Для наливного пола

Наливные полы обладают свойством самовыравнивания. Из-за этого нередко отказываются от маяков, что не стоит делать. Однако специалисты не спешат их исключать из процесса, тем более это не затратно по времени на установку и демонтаж.

Реперы

Реперами пользуются в профессиональной деятельности. Это треножный маяк со стержнем по центру, который корректируется в соответствии с заданным уровнем. Устанавливают приспособления с шагом около 1 м. По окончанию работ реперы быстро и просто вынимают из стяжки, при этом остаются незначительные ямки от ножек.

Видео описание

В видео показано как правильно установить маяки со специальным крепежом под стяжку поверх «тёплого пола»:

Саморезы

Посредством саморезов можно собрать самодельные реперы. Для того понадобится перфолента, которая будет вступать в качестве опорной части. За маяк применятся шляпка самореза. Для корректировки её положения понадобится дюбель, который крепят к «треноге».

Коротко о главном

Установка маяков нужна для одновременного выравнивания стяжки по уровню и плоскости с помощью правила.

Монтировать опорную конструкцию нужно только после полного цикла подготовительных мероприятий: демонтаж, «лечение», укрепление основания.

В случае с «сухой» стяжкой и листовым покрытием маяки подлежат обязательному устранению.

Под выравнивающий раствор можно установить металлические маяки из гипрочного профиля, Т-образных планок, а также выполнить опорные элементы из штукатурки либо ровнителя.

Под наливные полы можно использовать реперы либо самодельные маяки, аналогичные треножному устройству.

Точная разметка – залог качественно проведённого ремонта в доме. И если раньше мастера использовали незатейливые приспособления, а затем строительные уровни, то сегодня в приоритете лазерные нивелиры. Потому что яркие линии на любых плоскостях, нанесённые лазером, видны даже с большого расстояния. Поэтому сегодня будет отвечать на вопрос, который часто задают молодые мастера, как пользоваться лазерным уровнем.

С чего начать

Пользоваться этим прибором несложно. Но каждый в первую очередь должен понимать, что на рынке строительных инструментов лазерный нивелир представлен огромным разнообразием. И у каждого из них свои настройки, свои правила использования. Но все лазерные уровни делят на три основные категории:

Статические, они же кросслайнеры, они же мультипризменные построители.
Ротационные, они же нивелиры, они же многопризменные построители.
Статические для осей, они же точёные, они же указатели.

Понятно, что производители в комплектацию к прибору кладут инструкцию к применению, где описано, как работает лазерный уровень, и как им правильно пользоваться. Разобраться в этом документе несложно, потому что сам процесс применения прост. Но у многих некоторые моменты вызывают вопросы. Единственно, на что надо обратить внимание сразу, это на способ питания. Здесь три варианта:

от питающей сети с помощью кабеля и вилки;
от аккумуляторов, за зарядкой которых надо постоянно следить;
от батареек, которые в начале работы вставляются в отсек для питания прибора.

Если питание нормальное, то при включении лазерного уровня должен появиться луч. Это говорит о том, что прибор готов к работе.

Приводим нивелир в рабочее состояние

Качество конечного результата напрямую зависит от того, как правильно нивелир был выставлен в рабочем положении. Поэтому в первую очередь для него надо найти оптимальное место, а также установить, как это требует инструкция от производителя. Поэтому предлагаем рассмотреть несколько требований, влияющих на качество работы инструмента:

Прибор устанавливается так, чтобы на пути лазера не было препятствий. Последние могут преломить луч, то есть исказить наносимые на плоскости линии.
В инструкции к применению обязательно указывается максимальное расстояние установки лазерного нивелира от объекта или плоскости. Превышать данный показатель нельзя. А вот уменьшать можно. Это поможет снизить погрешность нанесения линий. Поэтому прибор рекомендуется устанавливать поближе к ремонтируемым конструкциям, на которые наносятся линии. Сегодня производители предлагают лазерные нивелиры с дополнительными приёмниками лучей, которые устанавливают напротив прибора на стены, потолок и другие плоскости. Именно это дополнение позволяет увеличить максимальное расстояние без снижения качества.
Лазерный уровень надо устанавливать на ровную плоскость. Это может быть даже обычный стол. Но лучше, если это будет штатив или специальный держатель. Главная задача установки – жёсткая фиксация инструмента. Нельзя допускать, чтобы в процессе работы нивелир вибрировал или сотрясался. Только так можно добиться высокой точности наносимых линий и выдерживания требуемых размеров.

Перед включением прибор надо выставить по горизонтали. Именно поэтому производители позаботились о пузырьковом уровне, который находится на корпусе лазерного уровня. Сегодня многие компании предлагают инструменты с функцией самовыравнивания. То есть, когда нивелир стоит неровно, изнутри издаётся звук. Как только горизонт пойман, звук выключается, что говорит о готовности.
Предупреждаются работники о том, что идёт работа с лазером. Если луч попадёт в глаза, то это может травмировать их.

Настройка лазерного уровня

Переходим к вопросу, как настроить лазерный уровень. В принципе, производители обо всем этом пишут в инструкциях. Но не всегда все в них понятно.

Надо отметить, что настройка для большинства приборов – процедура одинаковая. К примеру, самый простой инструмент. Как было сказано выше, сначала надо выставить прибор по горизонту, для сего подкручивают винты и смотрят на два пузырьковых уровня.

Если используется для нанесений линий призменный нивелир, то можно на плоскость наносить сразу две линии: горизонтальную и вертикальную. Но можно отключить одну из них, если этого не требуется. С помощью таких моделей можно наносить линии отвеса – зенит, или устанавливать только лазерные точки – надир. Обе функции можно включать и отключать, если это требуется.

У ротационных нивелиров, кроме выше обозначенных функций, есть ещё две, которые можно настроить. Это угол сканирования и скорость вращения лазерного луча. Единственное надо отметить, что ротационный инструмент проецирует луч только в одной плоскости. Хотя сегодня уже появились модификации, с помощью которых можно дополнительно отбить и вертикальную ось одновременно.

Внимание! Профессионалы, давая советы, как пользоваться лазерным нивелиром, рекомендуют сразу все функции не включать. Идеально, если будут использованы только те, которые необходимы в этот момент. К примеру, вертикально ли расположен дверной проем. Ведь для этой процедуры не нужны горизонтальные линии. Чем меньше включено лучей, тем дольше прослужит батарея питания.

Как видите, настраивать лазерный уровень и работать с ним несложно. Но если приобрести к нему несколько дополнительных приспособлений, то качество конечного результата будет выше. Поэтому поговорим об этих дополнениях.

Дополнительные приспособления

Начнём с уже упомянутого выше приёмника лучей. Отличное дополнение к лазерному нивелиру, если работы проводятся на улице. С этим прибором можно увидеть луч лазера, даже если на улице ярко светит солнце. При этом максимальное расстояние работы, указанное в паспорте или инструкции, увеличивается в два-три раза. Самое главное – надо приобретать приёмник той же марки, что и лазерный уровень. Устройства разных марок, как показывает практика, могут не подходить друг к другу и работать некорректно.

И ещё один момент – не все лазерные инструменты могут работать с приёмниками.

Мишень

Это пластиковая пластинка, на которой нарисованы концентрические круги и нанесены горизонтальная и вертикальная линейки. Очень похожа на бумажную мишень для стрельбы, отсюда и название приспособления.

Пластинка используется в тех случаях, когда расстояние между плоскостями большое. К примеру, метров 40-50. А точку относительно другой, расположенной на противоположной стене, надо сместить на несколько сантиметров выше или ниже горизонта. Разглядеть на таком расстояние – попали ли вы в требуемое место – невозможно. Потому что след от маркера или карандаша на стене будет просто не видно. Вот и вешают мишень, в которую попасть не составит особого труда.

Здесь же хотелось бы добавить, что некоторые марки лазерных уровней комплектуются прицелами. Его устанавливают на корпус инструмента. У него есть своё название – оптический визир. С помощью такого приспособления попасть точно в цель можно даже со 100 м.

Рейка

Это устройство необходимо, когда требуется нанести несколько параллельных линий одномоментно, расстояние между которыми одинаковое. С помощью рейки также можно изменить высоту установки самого лазерного инструмента, если последний монтируется на штативе.

Как пользоваться лазерным инструментом

Сразу оговоримся, что использовать лазерный нивелир можно везде. Границ практически нет. Главное – правильно провести выбор лазерного уровня. Что же может этот инструмент.

Луч, пройдя по метка, покажет, насколько плоскость неровная. После чего подбирается толщина выравнивающего раствора по контрольным меткам.

Сегодня многие мастера используют лазерные уровни при укладке керамической плитки, для чего используется крестовая проекция – вертикальный и горизонтальный луч. Они пересекаются на стене, образуя крест. Обычно точку пересечения устанавливают в точку стыковки плиток, а сами линии обозначают вертикаль и горизонталь, которые смещают при надобности по сторонам укладываемого материала. Получается так, что нет никакой необходимости все время использовать строительный уровень, проверяя плитки.

Эту же функцию можно использовать при наклейке обоев на стены. Горизонтальный луч станет верхней границей укладки обоев, вертикальный для сторон рулонного материала.

Именно таким же образом можно провести установку мебели. Особенно навесных элементов: полочек, шкафчиков. Это же касается карнизов, телевизора, проектора, экрана и прочей бытовой техники. То есть не надо долго возиться с отбивкой линий установки, нанося их на стены карандашом. Стоит просто включить лазерный нивелир, настроить его лучи и получить на стене чёткие световые линии, по которым и производится монтаж.

Видео описание

В видео показано, как пользоваться лазерным уровнем для выравнивания пола:

Планировка помещений

Сегодня все чаще в частных домах при строительстве дизайнеры не сразу определяются с наполнением внутреннего пространства. И если коробка уже готова, то перекроить это пространство не составит труда, благо новые строительные технологии и материалы это сделать позволяют быстро и легко.

Обычно для этого устанавливают перегородки. Точно также эти конструкции используют, когда производится ремонт здания, и появляется необходимость что-то изменить внутри, сделав дом более современным.

Раньше на местах установки перегородок мастера ползали по полу, вычерчивая линии. Затем, установив стремянки, чертили линии на потолке и стенах, используя правило, отвесы и прочий инструмент. Сегодня все стало намного проще. Установив лазерный уровень, можно одним лучом по периметру помещения начертить непрерывную линию, зрительно сформировав тем самым будущую перегородку. Просто, быстро и легко.

Если есть необходимость одно большое помещение разделить на четыре небольших, то это можно также сделать одним нивелиров, включив сразу два луча.

Формирование наклонных плоскостей

Отметим, что в частных домах наклонные плоскости – не редкость. И если стоит задача – выровнять именно их, или просто дизайнер решил с такими конструкциями поэкспериментировать, то лазерный уровень здесь пригодиться как никогда.

Надо отметить, что у разных марок инструмента разный подход к решению этой задачи. Поэтому совет – внимательно читайте инструкцию, где производитель по полочкам расписывает, как это надо делать правильно.

Просто добавим, что в некоторых моделях установлена автоматическая система выравнивания. Чтобы работать с наклонными плоскостями, эту функцию надо отключить или заблокировать. В некоторых моделях установлена функция – изменения угла наклона.

Измерение расстояний

Лазерным нивелиром определить расстояние, в плане точного определения этого параметра в метрах, нельзя. Но этот инструмент может облегчить задачу. К примеру, если вам необходимо измерить высоту стены, то надо просто на её поверхности выставить вертикальную линию с помощью луча.

После чего обычной рулеткой замеряется отрезок от пола до потолка.

Подводим итоги

Итак, мы разобрались, как надо правильно работать с лазерным построителем, дали информацию о том, какими функциями этот прибор обладает. Теперь переходим к теме – как выбрать лазерный уровень.

Критерии выбора лазерных нивелиров

Выше уже говорилось о классификации лазерных уровней. Добавим, что сегодня рынок предлагает в основном две разновидности, которые больше всего пользуются спросом. Это самовыравнивающиеся приборы и ротационные.

Первые – это инструменты, с помощью которых строятся лазерные плоскости. Внутри этой категории есть две группы:

Работающие на основе маятникового магнитно-демпферного компенсатора. Последний просто выставлял нивелир без участия человека в горизонтальной плоскости за счёт влияния магнитов на маятник.
В конструкцию которых входит электронный компенсатор. Это более современная модель с более точным выставлением уровня, соответственно с возможностью снизить погрешность.

Вторые – это вращающиеся приборы, которые можно использовать даже для работы на улице, потому что их дальность действия лучей доходит до 100 м. В этой категории четыре группы:

Те, которые устанавливаются вручную. Надо отметить, что представители этой группы потихоньку уходят в небытие, как отслужившие свой век инструменты.
Полуавтоматические. Здесь дело обстоит так – горизонтальная линия устанавливается автоматически, а вот вертикальную придётся выставлять вручную.
Автоматические горизонтальные. В этих моделях нет луча, который отбивает вертикальные линии. По сути, этот инструмент выполняет узконаправленные задачи в плане нанесения разметок по горизонту. Очень точный прибор с достаточно большим радиусом действия.
Автоматические полностью. Здесь все понятно – автоматическое выставление лучей и по горизонтали, и по вертикали.

В принципе, вот вся классификация. Закономерно встаёт вопрос, как выбрать лазерный уровень для дома из всего предложенного. Сразу оговоримся, что цена при выборе, на самом деле, играет второстепенную роль. Главное определиться, для решения каких задач этот прибор приобретается. Но оптимально – выбрать самовыравнивающуюся модель. Она сэкономит кучу времени. К тому же такие инструменты просты в обращении.

Если вы приобретаете лазерный уровень для собственных нужд, к примеру, производить в доме мелкие работы: повесить получку или карниз, залить стяжку и так далее, то не стоит покупать дорогую модель, которыми пользуются профессионалы-строители. А вот последние должны выбирать дорогие инструменты с полным набором функций. А это – варианты с 3D, 5D или 6D функциями с дополнительными плоскостями, плюс отвес. Хорошим дополнением к функционалу будет поворотный лимб. С его помощью проще отбивать периметр помещения по горизонту.

Итак, рассмотрев вопрос, как выбрать лазерный нивелир, переходим к разделу – рейтинг лазерных уровней.

Рейтинг лазерных построителей

В основу рейтинга обычно ложатся характеристики изделий. С лазерными уровнями исключений нет. На что надо обратить внимание, выбирая этот прибор:

в каком температурном диапазоне он может работать корректно;
дальность излучения;
точность;
сколько направлений он может отбивать;
тип крепежа;
функциональность: самовыравнивающиеся, самоотключающиеся и так далее.

Итак, переходим к рейтингу лазерных нивелиров.

DEKO Laser Level

Китайский инструмент, недорогой с двумя пересекающимися под прямым углом линиями. Крепление производится на присоски, можно повесить на гвоздь или саморез. Питание – три батарейки АА. Характеристики:

дальность 10 м;
точность, она же погрешность 0,3 мм;
рабочий температурный диапазон от +5С до +40С;
вращение на 90°;
это несамовыравнивающаяся модель.

Видео описание

В видео показан китайский лазерный уровень марки Laser Level:

Ермак 659-022

Хотя этот прибор имеет русское название, выпускается он в Китае. Сразу перейдём к характеристикам:

количество линий – 2;
дальность лучей – 10 м;
погрешность – 0,5 мм;
температура от +5С до +40С;
угол развёртки: по горизонтали – 100°, по вертикали 120°;
самовыравнивание в пределах 4°.

Видео описание

В видео показан лазерный построитель марки Ермак:

Bosch Quigo II

Немецкое качество всегда было на высоте. И этот маленький прибор превзошёл все ожидания. Он на самом деле имеет небольшие размеры – это куб с длиной стороны 6,5 см и массой всего лишь 250 г. Его так и называют – карманный нивелир.

Для крепления используется универсальная резьба, которая подходит под все известные штативы. Работает от двух батареек ААА, что гарантирует длительную работу. Но у этого нивелира есть и недостатки, в основе которых лежит его размер. Это низкая точность и невозможность отключения одной из двух пересекающихся линий, то есть при включении будут всегда светить два луча.

дальность свечения – 7 м;
погрешность – 0,8 мм;
температурный диапазон от +5С до +35С;
угол развёртки и по горизонтали, и по вертикали одинаков – 60°;
самовыравнивание – 4°.

Видео описание

В видео показано, как можно работать лазерным уровнем марки Bosch Quigo II:

Рейтинг лучший недорогих лазерных уровней можно продолжать, потому что рынок заполонён огромным ассортиментом от большого количества производителей. Наша же задача состояла в том, чтобы показать возможности именно недорогих моделей, которые сегодня популярны среди домашних мастеров. А также акцентировать ваше внимание на тех показателях, которые формируют качество инструмента.

Коротко о главном

Итак, мы с амии разобрались в теме – как правильно использовать лазерный уровень, если стоит задача провести какие-то строительные операции частном доме. Как показывает практика, работать с этим инструментом одно удовольствие. Он сокращает время, делает работу простой, а наносимые на плоскости линии точны.

Скорее, многие сталкивались с проблемой, когда нужно было повесить какой-либо предмет на стену, а под рукой не оказывалось пузырькового уровня или другого измерительного инструмента, которым бы можно было измерить или угол наклона относительно горизонта, или строго отбить горизонталь.

Сегодня, хотел бы вам дать очень полезный совет, как это сделать не имея под рукой ни одного такого приспособления.

Как вы уже скорее всего догадались, уровень мы сделаем своими руками и на это понадобится не более 7-10 минут Вашего времени. Для этого нужны следующие предметы:

скотч или изолента;
нитка;
три карандаша (ручки);
металлический небольшой предмет (гайка, винтик, болтик и т.п.)

Как отбить горизонталь не имея ни лазерного, ни водяного, ни пузырькового уровней? Хитрость плотника (мои фото)

Из трех карандашей (ручек) и изоленты делаем треугольник так, чтобы два карандаша были направлены пишущей стороной вниз.

Делать идеальный треугольник необязательно, достаточно выполнить всё на глаз.

Теперь, переходим к следующей части. Берем болт (винт) и привязываем его к нитке:

Далее, аккуратно фиксируем нить скотчем или изолентой в вершине треугольника и устанавливаем наш "маятник" на горизонтальную поверхность.

После того, как качение нити остановится - наносим риску на пересечении нитки и горизонтально прикрепленного элемента (карандаша, ручки).

Теперь, нам следует откалибровать инструмент.

У всех без исключения в доме есть параллельные земле поверхности. Это могут быть: подоконники, пол, радиаторы, кухонная столешница, наличники дверей или любой другой горизонтально располагающийся предмет.

Ставя наш инструмент на все параллельные поверхности, нам нужно убедиться, что положение нити во всех случаях строго соответствует нанесенной нами риске. Безусловно, что-либо дома у нас может располагаться криво, для этого мы и проверяем треугольник в нескольких местах.

Как только проверка выполнена, мы 100% можем быть уверены, что сделанный измерительный прибор - точен.

Можно приступать к построению горизонтальных линий.

Конечно же, ручки и карандаши - это пример, в качестве основы треугольника могут быть любые дощечки, школьная линейка в форме прямоугольного треугольника или даже китайские палочки :-)))

В дополнение к вышесказанному, хотел бы отметить, что данный практический трюк строится на основе одной из функций угольника Свенсона, в основании которого располагается шкала градусов, а на вершине - специальная выемка, в которую как раз и заводится отвес, чтобы строить не только горизонтальную плоскость, но и вычислять углы наклона.

Читайте также: