Как выровнять выступ на стене под потолком

Обновлено: 20.05.2024

Сегодня продолжение темы оштукатуривания стен, которую мы начали на первых уроках. И сейчас я расскажу Вам, с чего начинается любое выравнивание. В первую очередь, предстоит на нашей кривой стене определить самый большой бугор или самую большую выпуклую точку, относительно которой мы в дальнейшем и будем выстраивать плоскость всей стены.

Как найти самый большой бугор или выпуклую точку на стене

Найти самую выпуклую точку на стене достаточно просто, если для работы взять несколько длинных и ровных брусков. Ими могут быть металлические профили, строительные уровни или просто ровные гладкие палки.

Подойдите к стене и на глаз прикиньте, где может быть выпуклое место.
К выпуклому месту прижмите самый короткий брусок.
Начинайте прокручивать прижатый брусок по всей плоскости стены.
Если при прокручивании край бруска задевает стену, значит Вы нашли более выпуклое место на стене.
Возьмите брусок подлиннее и прижмите его к новому выпуклому месту.
Снова начинайте прокручивать уже более длинный брусок.
Если при прокручивании край бруска снова задевает стену, значит Вы снова нашли еще более выпуклое место.
Повторяйте процедуру, по всей стене, пока не найдете самый большой бугор. На самой выпуклой точке Ваш уровень, профиль или палка должны свободно прокручиваться по всему кругу.

Все то, о чем я только что рассказал, можно наглядно увидеть в видеоуроке:

Я надеюсь этот видеоурок ответил на вопрос с чего начать штукатурку стен, когда у себя в квартире Вы обнаружили кривые стены в коридоре или в комнате.

Пошаговые уроки по штукатурке стен

Спасибо за интересные видеоуроки.
Меня интересует тема замены или монтажа плинтусов в коридоре.

Спасибо за внимание к сайту.
Тема замены плинтусов у меня обязательно будет!

Добрый день! У меня стена высота 2,5 длина 3,5. По всей площади стены куча бугров. Сколько я не вертолетил, таки не смог понять какой из найденных бугров самый выступающий. Много выступов прямо под потолком, там крутить палку совсем неудобно. Есть ли еще какой-то способ нахождения бугра, пускай даже более долгий и муторный, но чтобы наверняка?

Александр, добрый день!
Спасибо за информацию, что комментарии не работали.
Сейчас все в порядке.
Если бугор под потолком, то в этом случае просто нужно взять уровень и один его конец плотно прижать к бугру, а вторым концом крутить по всей стене снизу. Т.е. точку оси сделать не в середине уровня, а с одного из его концов.
Если совсем трудно определить, то можно сделать так.
Нужно раздобыть алюминиевый профиль 3 метра (он абсолютно ровный), продается в Метрике, К-Рауте, стоит около 240 руб.
Далее нужно с этим профилем подойти вплотную к стене и прижать его под потолком прямо по всей стене. Далее нужно просто смотреть снизу вверх и профиль параллельно стене опускать вниз. Те места, которые профиль будет задевать помечать карандашом. Профиль стараться на глаз держать параллельно стене. Потом сделать «вертолет» на отмеченных карандашом буграх. Можно также вертолетить, сместив ось вращения в сторону одного из краев профиля.
После нахождения самого большого бугра, его нужно попробовать сбить. И далее повторить процесс.

Спасибо за совет с 3-х метровым профилем, у меня как раз остался один после не очень удачной попытки поставить штукатурные маяки (не понравилась мне их прочность и точность).
На плоскости существующей стены бугор был успешно найден (сбивать не стал т.к. все бугры имеют большой радиус).
После чего испытал еще один способ, к сожалении более муторный и требующий напарника (можно без напарника, но процедура займет гораздо больше времени).
Заключается в следующем. При помощи отвеса определил отклонение стены по вертикали, выяснил, что её верх отклоняется от меня примерно на 2 см.
Далее сделал рамку будущей плоскости стены, при помощи 4-х саморезов, вкрученных по всем 4-м углам стены и натянутой между ними нитью.
Оба способа нашли один и тот же бугор :).
Если интересен процесс, могу выложить подробный фото отчет моих действий.

Мне всегда интересны различные подходы при решении той или иной задачи.
Если Вы пришлете фотографии и краткие комментарии к ним, рассказывающие техпроцесс, то я могу это опубликовать в виде статьи и поставлю Вас автором, со ссылкой на Ваши контакты (если пожелаете).

Здравствуйте. Подскажите мне, у меня дома межкомнатная перегородка из дерева, на ней есть существующий слой щтукатурки, я хочу выровнять это стену- перепад сост. 3см. если не демонтировать старую штукатурку ( она держится на стене довольно прочно) можно ли на неё положить свежий слой?

Добрый день.
Можно. Только хорошо прогрунтуйте стену 2 раза.

Добрый день! У нас квартира в кирпичном доме. Расскажите как подготовить их к оштукатуриванию, нужно ли удалять старую штукатурку, сам процесс и используемые материалы такие же как Вы описываете? Спасибо.

Добрый день! Процесс очень похож, как и в случае с бетонными стенами. Старую штукатурку нужно отбить до кирпича (если Вы все равно собираетесь заново штукатурить).
А дальше все по технологии: отбили штукатурку, убрали мусор, помыли стены, загрунтовали, заштукатурили, зашпаклевали, зашлифовали, поклеили обои.
Разница может быть в грунтовке. Нужно в магазине посмотреть, какая наилучшим образом подойдет именно к кирпичным стенам.

Добрый день. Подскажите, как лучше сделать, если все неровности и бугры лежат в пределах 3-4мм? Шпаклевать или все-таки штукатурить по маякам?

Добрый день! Шпаклевка, приготовленная из сухой строительной смеси позволяет перекрывать толщину до 3 мм. Если сделаете в 2 слоя, то конечно штукатурить не стоит.

Здравствуйте!
Вверху стены была дсп 25мм ее пытались заштукатурить. В иготе стену недовытянули. Сверху на 3см штукарки больше чем снизу +»впуклость» посередине. Я оторвал дсп заложил пеноблоками. Ширина стены 115 высота до блоков 220. В итоге вытягивать что есть или попробовать отбить? Если отбивать то как более эффективно?

Расскажите пожалуйста как найти самый большой бугор и установить маяки используя лазерный уровень.

Любая кривизна потолка в квартире, будь то кривые стыки со стенами, или неровности на поверхности – бросающийся в глаза и раздражающий дефект отделки, мириться с этим сложно. Но при ремонте потолочного основания всегда загрязняется всё, что под ним находится, поэтому бороться с кривизной приходится с учётом ситуации в комнате. Рассмотрим меры, которые могут быть для этого приняты, расположив их по возрастанию трудоёмкости: маскировка, сокрытие, устранение.

Как замаскировать кривизну потолка

Распространены дефекты потолка, которые для основательного исправления требуют выполнения значительного объёма работ. Когда квартира находится в стадии ремонта, от таких недоделок или брака чаще всего избавляются капитально – по принципу «сделал и забыл». Для ситуаций, когда капитального ремонта не планируется, существуют технологии, позволяющие без значительного вреда для существующей отделки сделать имеющиеся дефекты, как минимум, менее заметными. Основываются они на манипуляциях с цветом, фактурой поверхности, на добавке к облицовке дополнительных элементов.

Кривые стыки потолка со стенами

Если стык стены с потолком представляет собой волнистую линию, значит, одно из оснований, или оба они, не выровнены. Чтобы устранить этот дефект, придётся, как минимум, шпаклевать потолок на большой площади. Но волнистую линию можно скрыть за галтелью – потолочным плинтусом из пенопласта.

Галтель после установки должна остаться прямой — не повторить кривизну профиля ни одного из оснований. Для этого по периметру будущего расположения плинтуса – поочерёдно к потолку и стенам прикладывают прямую рейку длиной 2,5-3 м, и карандашом отмечают на них наиболее выпуклые участки поверхности. Затем к тем же участкам прикладывают нарезанные по размеру галтели, и переносят отметки на них, нумеруя куски.

По тыльной стороне потолочного плинтуса – на участки контакта с выпуклостями наносится клей (можно обычную гипсовую финишную шпаклёвку), после чего элемент прикладывают к проектному месту и прижимают к основаниям проклеенными отрезками.

Использовать гипсовые галтели для коррекции таких сопряжений не следует – они в разы тяжелее пенопласта, и точечная наклейка не обеспечивает достаточной надёжности при предварительном креплении.

Выполнив монтаж плинтуса по периметру, клею дают время высохнуть, после чего заполняют той же шпаклёвкой оставшиеся зазоры – в местах впадин на потолке и стенах.

Скрыть наличие зашпаклёванных на впадинах щелей можно двумя способами:

Шпаклёвка ниже галтели окрашивается в один цвет со стеной, а плинтус – в один цвет с потолком.
Плинтус окрашивают контрастно, а шпаклёвку – в цвет примыкающего основания.

Пенопластовый плинтус для неровных стыков потолка со стенами лучше выбирать жёсткий – при монтаже его легче сохранить прямым.

Волнистый потолок

Плавные перепады высоты потолка (волны) – результат некачественного выравнивания основания. Борются с такими дефектами поверхности различными способами, зависящими от величины перепадов.

Текстурное ЛКМ-покрытие

Волны до 3 мм можно замаскировать выполнением фактурного (текстурного) покрытия из ЛКМ.

Выполняется это вручную – нанесением на потолок фактурной краски с последующей прокаткой по свежему покрытию валиком, меховым или с текстурной поверхностью. Основание предварительно грунтуется, старая шпаклёвка на нём должна хорошо держаться.

Универсального способа нанесения фактурных ЛКМ нет, на упаковке каждой разновидности указано, каким инструментом и как выполняется покрытие.

Рельефные обои

Кроме текстурной окраски, незначительные плавные перепады потолка можно замаскировать также поклейкой рельефных обоев, но поверхность потолка для этого должна быть гладкой. Особенно эффективны для этой цели объёмные обои – материал с 3D рисунками.

Для маскировки перепадов большей величины можно использовать фактурные штукатурки, но для работы с многими из них необходимы профессиональны навыки.

Монтаж декоративных балок

Эта технология применима к помещениям с высокими потолками, имеющими поверхностные дефекты. Суть способа заключается в создании под потолком декоративной конструкции, имитирующей несущую – из муляжей деревянных балок, оформленных каким-нибудь эффектным способом. Такая обрешётка или рядное перекрытие визуально отдаляют дефектную поверхность потолка и одновременно отвлекают внимание на себя. При этом балки часто выполняют грубой формы, так как тени от ровных контуров на неровном потолке будут искажёнными, что снизит эффективность маскировки. К тому же, даже замеченные дефекты потолочной поверхности за брусьями грубой отделки воспринимаются как часть дизайн-проекта.

Если говорить об экономичности и возможности самостоятельно использовать этот способ маскировки, то смонтировать по потолку балочный каркас из ГКЛ-профилей, а затем обшить его гипсокартоном и оформить – вполне под силу домашнему умельцу.

Как скрыть кривой потолок

Следующая группа технологий позволяет целиком скрыть дефектный потолок за созданным дополнительно покрытием, прикреплённым к несущему потолку или стенам.

Такими покрытиями являются:

Подвесной потолок из гипсокартона или ЦСП;
Подшивка из вагонки, блок-хауса или пластиковых панелей;
Укладка плитки из пенополистирола;
Натяжные потолки.

Перечисленные способы отделки потолков различаются как трудоёмкостью, так и затратами, но все они предусматривают полное сокрытие несущего основания, и его эстетичность уже не имеет никакого значения.

Из этих способов выравнивания только натяжные потолки требуют профессиональной подготовки, остальные — возможны к самостоятельному исполнению.

Устранение кривизны потолков

Применительно к бетонным потолкам квартир, эта технология подразумевает комплекс работ, в результате которых несущее потолочное основание становится ровным.

Основной операцией в этом комплексе является оштукатуривание, но и предшествующая ей подготовка основания, и финишное выравнивание шпаклёвкой – тоже работы, без качественного исполнения которых выровнять потолок не удастся.

Штукатурка и шпаклёвка – наиболее трудоёмкие способы выравнивания потолков, но они создают наиболее прочное покрытие без изменения высоты помещения. При этом стоимость необходимых материалов и расценки много лет остаются широко доступными.

Заключение

Таким образом, кроме объёмных и трудоёмких способов, существуют методики, позволяющие выровнять потолок в короткий срок и с минимальными затратами. Возможно, не вся такая отделка долговечна, как штукатурка, но срок её эксплуатации всё равно измеряется годами, что оправдывает затраты и даёт возможность подготовиться к более основательному ремонту.

Ох уж этот угол между стеной и потолком, он свел с ума стольких перфекционистов! Просто многим кажется, что без плинтуса этот стык выглядит логически незавершенным. Давайте разберемся, так ли это? И как бороться с этой проблемой?

Мне написала Ольга: "Собираемся делать в квартире ремонт. Вопрос: как красиво уйти от потолочного плинтуса в углу между плоскостью потолка и стены? Будем клеить обои. Натяжного потолка не будет.

Помню, в квартире в детстве угол между потолком и стеной был скруглен, обои были ниже потолка на 15 см приблизительно. Так вообще сейчас делают?

Сразу скажу, плиты в квартире не идеально ровные, углы не 90 градусов, поэтому задумалась о скруглении, чтобы не бросалось в глаза".

Для начала - всем, кому стык между стеной и потолком кажется логически незавершенным без плинтуса или карниза - с Вами все в порядке, Вам не кажется! Особенно если на одной из плоскостей - обои. Особенно если эти обои рельефные или с каким-то особенным принтом!

Дело в том, что рельефные обои имеют неровный край. И вот он-то и создает проблему. Визуально он кажется кривым, даже если монтирует обои опытный мастер.

То же самое можно сказать и о некоторых принтах. Например, любимая многими контрастная полоска всегда создает ощущение неровного края.

Как же избежать неприятной ситуации? Если Вы задумали обойтись без карниза, и при этом Ваши стены не блещут идеальной геометрией, то первым делом - нужно выбрать правильные обои. Они должны:

Быть максимально нерельефными. Чем меньше выпуклостей и напылений на поверхности, тем лучше.
Создавать минимальный контраст с потолком, то есть чем ближе к цвету потолка, тем лучше. Иначе только подчеркнете злополучный угол.
Быть без четкой прямоугольной геометрии. Ромбы, квадраты, треугольники сразу подчеркнут обойный срез и стык с потолком. Чем более мягкий и округлый рисунок, тем лучше.
Никакой контрастной полоски.

Есть еще пара хитростей - как сделать так, чтобы обойтись без карниза в углу:

Правда здесь есть одно НО! Даже два. Во-первых, это может визуально сделать комнату ниже (особенно если обои существенно темнее или светлее потолка). Во-вторых, Вам, скорее всего, все равно придется делать плинтус, только теперь на линии среза обоев.

То же интересный прием. Но сразу предупреждаю, если планируете делать ремонт самостоятельно, и опыта у вас нет, угол между стеной и потолком может получиться. мягко говоря, не очень красивым.

Закругление между стеной и потолком это тоже интересный ход. Называется падуга. Но сейчас она чаще всего делается из готовых материалов. То есть, другими словами, это тот же карниз.

Рассмотрим пошагово капитальный ремонт потолка: от анализа его поверхности до подготовки под покраску. За исходные условия возьмем, что раньше вы ничего подобного не делали, но полны энтузиазма освоить этот нелёгкий строительный процесс.

Анализ поверхности
Отбивка горизонтали
Сбор информации
Подготовка поверхности
Размывка
Расшивка швов
Грунтовка
Маячная штукатурка потолка
Установка штукатурных маяков
Штукатурные работы
Шпаклёвка потолка
Подготовительные работы
Шпаклёвочные и шлифовальные работы

Анализ поверхности

Любая мало-мальски серьёзная работа начинается со сбора информации и анализа. Первым делом оцениваем состояние потолка на текущий момент и намечаем план мероприятий, дабы привести его к желаемому виду.

Отбивка горизонтали

Чтобы информация была точной, а не взятой на глазок, полезно для начала отбить горизонталь.

Для этого нам понадобится водный уровень (ВУ) и помощник. Конечно, проще было бы воспользоваться лазерным нивелиром, но не каждому по карману покупка такого дорого инструмента.

Итак, вспомнив законы физики, что жидкость, залитая в трубку нашего ВУ, на разных его концах всегда будет в одной плоскости, мы по этому уровню делаем карандашом отметины на всех внутренних и наружных углах помещения. А в случае значительного размера комнаты, несколько маячков полезно оставить и на стеновых пролётах. Точки соединяем при помощи малярного шнура.

Поскольку от качества отбитой нами горизонтали будет зависеть качество всего потолка в целом, то свою работу следует проверить. При помощи того же водного уровня, сверяем две абсолютно произвольные точки горизонтали и только тогда приступаем к последующим работам.

Сбор информации

К нужной нам информации следует отнести:

Вид основания (ЖБИ плиты, дерево, «дранка», металлоконструкция).
Горизонтальность основания (отклонение основания от горизонтали).
Вид потолка (монолитный оклеенный, монолитный окрашенный, подвесной гипсокартонный, натяжной, амстронг, пластиковый и т. д.).

Как самый распространённый, рассмотрим монолитный потолок, окрашенный известково-меловой побелкой с горизонтальным (перепад до 3 см) железобетонным основанием. Идеально горизонтальных ЖБИ перекрытий, к сожалению, не существует, это миф.

Поскольку, кроме ровной поверхности никаких особенных архитектурно-дизайнерских требований к будущему потолку мы не имеем, принимаем следующий план строительных мероприятий.

Подготовка поверхности:
размывка побелки;
расшивка швов;
грунтовка.
Маячная штукатурка:
установка маяков;
штукатурные работы.
Шпаклёвка:
подготовительные работы;
шпаклёвочные и шлифовальные работы.

Подготовка поверхности

Перед тем как что-либо строить, нужно качественно подготовить рабочую поверхность. То есть убрать всё то, что строили до нас. В нашем случае нужно размыть известковую побелку, хотя это мог оказаться и демонтаж гипсокартонного потолка с металлическим каркасом и очистка поверхности от лакокрасочных покрытий, и многое другое.

Размывка

Для размывки побелки нам понадобится вода, кальцинированная сода, макловица и шпатель.

В 8–10 литрах подогретой воды растворяем 3–4 ложки соды. Полученным раствором и при помощи макловицы смачиваем побелку. Не стоит стремиться обработать всё потолочное полотно сразу. Процесс этот долгий и нудный. Небольшие участки напитываем водой, до разбухания побелки. Последнюю потом счищаем металлическим шпателем.

Расшивка швов

Когда с очисткой потолочного полотна от побелки покончено, следует обратить внимание на швы между ЖБИ плитами. Очень часто использованный для заделки швов раствор дал трещины и местами скололся или попросту отстал от основания. Все такие фрагменты следует удалить. Делается это при помощи зубила или перфоратора. Очищенные от старого раствора швы заделываем строительным клеем, таким как «Перлфикс». Заделка швов обязательный этап, несмотря на то, что вся поверхность потолка будет впоследствии оштукатурена.

Грунтовка

Подготовленный к работе потолок необходимо загрунтовать, это укрепит рабочее основание и увеличит его адгезию. Для этих целей отлично подойдёт церезитовая грунтовка глубокого проникновения СТ-17, как впрочем, и любая другая аналогичного назначения. Не слушайте тех, кто будет вам советовать наносить грунт из краскопульта, скорость никогда не заменит качество. Грунт должен именно напитываться и ни в коем случае не напыляться.

Маячная штукатурка потолка

Когда потолочное полотно очищено от побелки, все сколы удалены, а грунтовка высохла, можно приступать непосредственно к штукатурным работам.

Выбор в пользу маячной штукатурки был сделан, отталкиваясь от того факта, что плоскость рассматриваемого нами потолка не имеет значительных перепадов высот. Два-три сантиметра — это не проблема, пять — неприятно, но работать можно, а вот при перепаде больше 5 сантиметров следует сделать выбор в пользу подвесных, или натяжных изделий. При всей своей дороговизне и прочих недостатках, такие потолки имеют одно неоспоримое преимущество, они легко скрывают все перепады и неровности перекрытия.

Установка штукатурных маяков

Как и другие строительные работы, установка штукатурных маяков начинается, конечно же, с анализа и разметки. Для начала определимся с направлением. Выбирая направление маяков, следует учитывать геометрию комнаты, её размеры и размеры имеющихся у нас маячных профилей. По возможности, в процессе монтажа, они не должны состыковываться, а должны быть цельными на всём своём протяжении. То есть, если комната у вас три на четыре, а длинна маяка три метра, то прокладывать их нужно параллельно короткой стене.

При помощи рулетки и малярной нити отбиваем линии, по которым будет уложен маячный профиль. Межмаячное расстояние должно быть сантиметров на десять-пятнадцать меньше, чем размер имеющейся у нас правильной рейки. Для новичка, да и не только, оптимальным будет полутораметровое правило, а значит, расстояние между линиями разметки должно быть 135–140 см.

Когда «чертёжные» работы на потолке завершены, берём в руки перфоратор и дюбелим потолок во всех четырёх углах комнаты так, чтобы отверстия располагались в 4–5 сантиметрах от стены. В самом низком углу потолка (а его мы легко определим, промерив расстояние от каждого угла до отбитой нами горизонтали) выкручиваем дюбель на высоту маячного профиля плюс 4–5 мм. Это и будет ноль нашего потолка. При помощи уровня и рулетки оставшиеся три дюбеля выкручиваем в один уровень с нулём, при этом отталкиваемся от отбитой нами ранее горизонтали.

Этот этап работы тоже необходимо проверить. Для этого берём нить и соединяем ею дюбели противоположных углов, при этом шнуровка должна быть закреплена максимально близко к шляпке. Если нити пересекаются, то есть слегка дотрагиваются одна до другой — плоскость построена правильно. Если же между ними есть пространство, либо наоборот, нити давят одна на другую, плоскости нет. Этот дефект легко устраняется при помощи обыкновенной отвёртки. Выкручивая или закручивая дюбели, добиваемся желаемого результата.

Дальше на выставленных по уровню в одной плоскости дюбелях закрепляем шнуровку параллельно длинной стене комнаты, то есть перпендикулярно к нашей разметке. Шнуровку крепим максимально близко к шляпке гвоздя. Именно эта шнуровка и будет служить ориентиром для установки маячного профиля. Если длина маяков больше двух с половиной метров, следует установить дополнительные дюбели и натянуть дополнительную нить.

Теперь можно приступить к установке самих маяков. В качестве клея замечательно подойдёт финишная гипсовая шпаклёвка. Клеевые смеси, такие как «Перлфикс» и «Фугенфюллер», очень быстро застывают, а штукатурные не имеют необходимой вязкости.

Маяки устанавливаем поочерёдно, по одному. Сначала по линии разметки делаем через каждые 15 сантиметров гипсовые «ляпухи», затем заводим маяк под шнуровку и приклеиваем так, чтобы он на долю миллиметра не касался нитей. Правильность установки маяка проверяем длинным, 2–2,5 метровым уровнем или правилом.

Таким же образом устанавливаем и все последующие маячные профили. При этом следует обращать внимание на то, чтобы ни маяк ни клеевая смесь не касалась натянутых шнуровок, так как это может помешать правильному построению плоскости.

После высыхания маяков дюбели и нити демонтируем.

Штукатурные работы

Теперь нужно определится с выбором штукатурной смеси. Можно, конечно, использовать традиционный известково-цементный раствор, но, если есть возможность, предпочтение лучше всё же отдать гипсовым штукатурным смесям наподобие «Ротбанта». Объясняется это в первую очередь способом нанесения растворов. Гипсовую смесь можно просто намазать на потолок шпателем, тогда как известково-цементную необходимо на поверхность набрасывать, что в случае с потолочными работами крайне неудобно.

Перед тем как «заколотить» выбранную смесь, нужно ещё раз осмотреть наши маяки. Пройтись по ним с рейкой, убедиться, что она скользит по профилям легко, без зацепов, что использованная для монтажа шпаклёвка нигде не выступает поверх маяков и не мешает движению правила.

И только после этого тянем маячную штукатурку. Процесс этот физически трудоёмкий, но не требующий значительных умственных усилий. Следует лишь следить за консистенцией раствора.

Он должен быть достаточно влажным, чтобы клеится, но не слишком жидким, чтобы можно было нанести слой в 2–3 см. Более толстые слои за одну выкидку делать не рекомендуется. Лучше произвести оштукатуривание таких проблемных участков в два этапа, то есть сделать черновую выкидку, дождаться её просыхания и стянуть начисто. В целом, если маяки выставили правильно, никаких проблем со штукатурными работами возникнуть не должно.

Шпаклёвка потолка

Подготовительные работы

Как и любой другой строительный процесс, шпаклёвка потолка по маячной штукатурке требует определённых подготовительных работ. К таким, например, относятся: извлечение маяков из потолочного полотна, заделывание образовавшихся углублений, первичная шлифовка, и грунтование поверхности. Но давайте по порядку.

Если потолок готовится под покраску, маячные профили из потолочного полотна следует извлечь. Делается это для того, чтобы избежать образования трещин по линии оставшегося в штукатурке профиля. Образовавшиеся углубления заделываем тем же «Ротбантом», что использовали в штукатурных работах. После высыхания по оштукатуренной поверхности нужно «пройтись» шлифовальной сеточкой восьмидесятого номера. На углубления и раковины не обращаем никакого внимания, наша цель — убрать неровности и шероховатости. Такая подготовка облегчит последующий процесс шпаклёвки и сделает его более качественным.

После любой шлифовки поверхность нужно перегрунтовать. Для этого берём знакомую нам уже церезитовую грунтовку СТ-17.

Важно: после любого процесса шлифовки следует процесс грунтования, но не наоборот. Грунтованная поверхность по прочности напоминает камень, и очень плохо поддаётся обработке.

Шпаклёвочные и шлифовальные работы

Шпаклевание является как раз тем строительным процессом, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, и уж тем более двести раз прочитать. Тут важно всё, любые мелочи. Начиная от густоты шпаклёвочной смеси и заканчивая движением шпателя, и если вы никогда не видели, как шпаклюет мастер, вам будет довольно сложно разобраться в этом не самом простом строительном процессе.

Так что советы будут даны из расчёта, что вы приблизительно представляете сам процесс, но не знаете всех его нюансов. Ведь даже если вы неоднократно наблюдали за работой мастера, на многие моменты вы просто могли не обратить внимание:

Нужно обратить внимание на густоту раствора. Смесь должна напоминать масло и легко растягиваться по рабочей поверхности толщиной около одного миллиметра.
Ёмкость для приготовления смеси, как и рабочий инструмент, должны быть идеально чистыми. В раствор не должно, даже случайно, попасть ни кусочка уже засохшей шпаклёвки, ни какого либо другого, даже самого мелкого мусора. Идеально чистая смесь — залог качественной работы без лишних трудозатрат.
Не стремитесь растягивать шпаклёвку на свободные, ещё не шпаклёванные участки, наоборот натягивайте шпаклёвку с таких мест на уже обработанную поверхность.
Распределяйте давление на шпатель. Основное давление приходится на ту часть инструмента, который движется по чистому от шпаклёвки участку. Другая же сторона как бы свободно скользит по поверхности, не царапая ранее выполненную работу.
Время от времени очищайте шпатель от подсохшей смеси. Ни в коем случае не выбрасывайте эти остатки в емкость со шпаклёвкой — это уже отработанный материал, который по своей густоте будет отличаться от остальной однородной массы, а значит, будет мешать качественному проведению работы.
Не следует стремиться выполнить работу в первый же слой идеально. Не тратьте понапрасну время и силы, это нереально даже для опытного профессионала. Будет ещё один слой шпаклёвки, будет шлифовка, именно эти строительные процессы и доведут ваш потолок до идеала.
После нанесения на всё полотно первого слоя шпаклёвки нужно сразу же наносить второй. Если по каким либо причинам это невозможно и шпаклёвка высохла, придётся ждать её полного высыхания, далее шлифовать, грунтовать потолок и только потом шпаклевать вторым слоем. Так что рассчитывайте свои силы, и старайтесь выполнить шпаклёвку за один день.
Для финальной шлифовки лучше пользоваться наждачной бумагой, нежели шлифовальной сеточкой. И пускай последней работать заметно удобнее, зато мелкие марки наждачки (240, 320) не оставляют на обработанной поверхности никаких царапин.
Вот как раз финальную грунтовку, особенно если использовалась акриловая шпаклёвка, лучше всего наносить краскопультом или при помощи компрессора. Это избавит вас от наделанных макловицей разводов и подготовит потолок под любой вид покраски.

В конце следует заметить — если не уверенны в своих силах, лучше доверьте выполнение строительных работ профессионалам, это может избавить вас от многих разочарований.

Сегодня продолжение темы штукатурки стен. В предыдущем уроке мы с Вами научились определять самую выпуклую точку на стене методом "Вертолета", относительно которой необходимо выстраивать плоскость будущей стены.

Что делать, когда мы определили самый большой выступ в стене

После того, как Вы нашли самый большой выступ в стене необходимо зрительно оценить его. Здесь возможны 2 варианта:

Это точечный обозримый выступ в несколько сантиметров.
Это большой наплыв на стене достигающий нескольких десятков сантиметров и по сути отражающий всю структуру стены.

Удаление самого большого бугра со стены

Если Ваш выступ в несколько сантиметров, то его необходимо сбить. Это можно сделать либо перфоратором, либо зубилом с молотком:

Дело в том, что оттого, насколько хорошо Вам удастся это сделать, напрямую зависит объем используемой Вами штукатурки для выравнивания, а в принципе и весь объем работы. Здесь роль играют миллиметры, я бы даже сказал, микроны. Представьте, что бугор выступает от плоскости стены на 3 см, и Вам удалось его сбить - у Вас ровная стена. А теперь, представьте, что не удалось. В этом случае Вам всю Вашу огромную стену "шесть на девять" придется наращивать на эти злосчастных 3 см. Уйдет приличное количество мешков штукатурки по 30 кг! Поэтому, берите в руки инструмент и старайтесь избавиться от такого бугра, даже если на это уйдет несколько часов! Экономия финансов и трудозатрат в будущем колоссальная, если Вам удастся сровнять его со стеной.

На моей стене самый большой бугор был обнаружен на месте розетки, практически по центру стены. В итоге я пожертвовал розеткой, вынул ее полностью и сбил бугор. Розетку я потом переустановил на новое место. А вот так теперь выглядит моя стенка с вынутой розеткой и сбитым бугром:

Повторение метода "Вертолет" к следующему бугру

А что же дальше, спросите Вы, когда собьете свой большой выступ в стене за несколько часов? А дальше берете идеально ровные бруски (уровень, направляющие) и снова методом "Вертолета" из Урока №1 определяете новый максимально выступающий бугор, который поменьше только что Вами сбитого. Находите его и вновь сбиваете. И повторяете эту процедуру до тех пор, пока уже не останется ни одного явного бугра.

Когда собьете все бугры, поставьте пометку напротив того места, которое у Вас все равно осталось самым выпуклым. Это важно, т. к. это то место, где мы будем ставить первый маяк!

Ничего не делаем

Если же на стене вместо обозримого бугра Вы видите огромный наплыв, идущий с разных сторон стены и распространяющийся на несколько десятков сантиметров, то такой наплыв сбивать не нужно. Это нереально! Здесь лучше просто смириться с ситуацией и просто на найденном самом выпуклом месте сделать отметку карандашом также под будущий маяк.

Читайте также: