Как выровнять стены гипсолитом

Обновлено: 20.05.2024

Всем привет . Прошу совета .
Есть санузел в доме 67-го года. Стены сделаны из гипсолита с деревянными перемычками , покрыты с двух сторон оргалитом. На эту порнографию умудрились наклеить плитку на какую то белую хрень. Местами держится афигенно, местами затирка выкрошилась.
Оргалит на этих стенах то же местами держится неплохо , а местами ( там где влажность повыше ) просто пузырем вздулся. Оргалит я на хрен поснимал весь. Толщина стен около 4 см. Клеить плитку на гипс с деревяшками как то стремновато. Первая мысль была наклеить на всю эту прелесть гипсокартон . После проверки стен на предмет их вертикальности , эта мысль отпала сама собой . Перепад около 4 см. О сносе всей сантехкабины и возведении нормальных и ровных стен заказчица слышать не хочет.

walex написал :
О сносе всей сантехкабины и возведении нормальных и ровных стен заказчица слышать не хочет.

Попробуйте убедить заказчицу, в том, что проще снести санкабину полностью, сделать новые стены, например из пеноблоков, штукатурить, сделать гидроизоляцию, и пр. Это лучше, и по деньгам выйдет нормально, чем лепить непонятно что на старые стены, сделанные 100 лет назад из непонятно чего.

Юрий-Электр написал :
Попробуйте убедить заказчицу

Сегодня пробовал. У нее аж слезы на глазах выступили . Я даже в какой то момент испугался за ее здоровье.
Ремонт в жилой квартире . Квартирка маленькая . Заказчица -женщина не молодая.

ps Штукатурить без сетки?

walex написал :
Сегодня пробовал. У нее аж слезы на глазах выступили

эт как же Вы пробовали? )

Может и хреново пробовал, но понял , что слом сантехкабины для нее катастрофа.

А почему не захотели приклеить гипсокартон? Думаю что штукатурить по сетке гиморнее и грязнее. Я бы приклеил гипсокартон, после высыхания прокрутил по ляпушкам саморезами по дереву, чуть по диагонали. Для экономии пространства можно обклеить частично, а до нуля стянуть штукатуркой.

waw0375 написал :
А почему не захотели приклеить гипсокартон?

Не очень представляю себе как гипсокартоном выровнять 4 см перепада. Две стены буду делать гипсокартоном. Они более-менее.

walex написал :
как гипсокартоном выровнять 4 см перепада

Элементарно - по каркасу из потолочного профиля (при этом в "нулевых" местах профиль можно "зарыть" в мусор стены). Одно НО - под плитку рекомендуется 2 слоя ГКЛВ по 12,5 мм. По скорости конечно ГКЛ гораздо быстрее штукатурки и, ИМХО, на таких стенах надежнее (при соблюдении технологии и использовании нормального материала).

walex написал :
Не очень представляю себе как гипсокартоном выровнять 4 см перепада.

Приклеить на перлфикс. А в чём видите сложность? И более выравнивал. Как раз, перепады до 4см. удобнее штукатурить, а если более, то выгоднее обклеить.

можно в 2 слоя или сначала приклеить "лыжи", а потом к ним - ГКЛ

dept103 написал :
Элементарно - по каркасу из потолочного профиля

Не совсем понял.

waw0375 написал :
Приклеить на перлфикс. А в чём видите сложность?

На лепёхи клеите? Как часто лепите?

koris написал :
можно в 2 слоя или сначала приклеить "лыжи", а потом к ним - ГКЛ

Санузел маленький, не хотелось бы лишних утолщений. Хотя на тех стенах где перепад большой , может это и наболее актуальный вариант. Как часто лыжи ставите ?

Как профиль - через 400 мм

koris ,
Листы на сколько частей режете ?

Листы целиком клеите ? Как часто кучки клея кладете ?

walex , Посмотрите по ссылке. Технология описана понятным языком. . Я на небольших площадях( а на больших и не клею) делаю проще. Примерно выставляю в плоскость подкладки с помощью двухметрового уровня. И им же подправляю( пристукиваю) лист при приклейке.

не замерял, но - часто.

Это случайно не блочный 12 этажный дом? Там стены сами упадут без оргалита на них . очень стремно. У меня тоже был санузел из такого материала, снесли все за 2 часа, так еще площадь санузла значительно увеличилась.
Конечно, понятно что хозяйка боится. Но гипсовые стены очень непрочные, и без укрепления могут на голову упасть. А на укрепление больше сил и времени уйдет, чем на строительство новых. И площади. А почем это у нас метр квадратный стоит?
Кстати, за стенами могут быть дыры к соседям или в шахту с электропроводкой(у меня так было). Эти дыры тоже бы заткнуть неплохо было бы.
И еще-при сносе потолок поднимется на 20 см. Тоже неплохо.А уж сколько там грязи и "мышиных хвостиков" на этом потолке-просто не передать.
Там если санузел не разделять, а оставить совмещенным, нужно постороить 2 стены. А если укреплять-то 4. работа вдвое больше. А капитальные стены там ровные, готорые под гипсом. Их можно даже не отделывать ничем, а сразу класть плитку.
А уж если, не дай бог, соседи зальют, то весь этот гипсопирог вообще на голову в момент может рухнуть. А соседи иногда заливают сильно.

Рассказываем о плюсах и минусах выравнивания стен с помощью гипсокартона и подробно описываем два метода закрепления материала.

Подготовка поверхности к поклейке обоев, покраске или укладке плитки начинается с выравнивания. Неважно, дорогой или дешевой будет отделка, неровности непоправимо испортят ее вид. Избавиться от перепадов можно по-разному. Штукатурка с последующим шпаклеванием дает хороший результат, но это очень трудоемкий и дорогостоящий метод. Обшивка стен гипсокартоном тоже хорошо выравнивает поверхности. При этом сделать все можно быстро, без трудоемких «мокрых» работ. Разберемся, как правильно выровнять поверхности с помощью ГКЛ.

Все о выравнивании стен ГКЛ

Плюсы и минусы выравнивания гипсокартоном

Выровнять поверхности перед отделкой необходимо. При этом важно правильно выбрать методику выравнивания, чтобы получить хороший результат и не тратить зря свои силы и финансовые средства. Рассмотрим все плюсы и минусы работы с гипсокартоном. Это поможет принять правильное решение.

Плюсы

Высокая скорость проведения работ. У стандартных листов большая площадь, крепятся они достаточно быстро. «Мокрых» процессов почти нет, что тоже значительно ускоряет выравнивание.
Возможность спрятать любые коммуникации: электрика, вентканалы, трубопроводы. Если есть необходимость обустройства тепло- или шумоизоляции, изолирующий материал тоже можно спрятать между каркасом и стеной. Это актуально только для каркасного метода закрепления ГКЛ.
Идеально ровная поверхность с минимальными усилиями. Выровненное основание нужно полностью шпаклевать только под покраску или наклеивание обоев. В остальных случаях достаточно заделки швов.
Общая цена отделочных работ ниже, чем при использовании штукатурки. Особенно заметна разница, если неровности больше 40 мм.
Простой монтаж. При желании можно выровнять стены своими руками.

Минусы

Относительно невысокая прочность и недостаточная устойчивость к механическим повреждениям. Сильный удар может пробить отделку.
Ограничения по навешиванию тяжелых предметов на гипсокартонную конструкцию. Она просто не выдержит значительного веса и сломается. В таких случаях в местах креплений ставятся закладные элементы.

У гипсокартонных листов есть одна особенность — высокая паропроницаемость. Это не недостаток, но при неправильно выбранных условиях эксплуатации может привести к накапливанию влаги в пространстве между стенкой и отделкой. Как следствие, появится плесень, грибок. Решить проблему можно двумя способами. Первый — выбрать финишную отделку с низкой паропроницаемостью. Это может быть керамическая плитка, виниловые обои, краска. Второй способ предполагает, что паропроницаемость черновой стены будет выше, чем у гипсокартона.

Что надо знать при выборе материала

Чтобы получить хороший результат, надо правильно выбрать материал. Так, не все знают, что гипсокартонные плиты бывают разными. Они отличаются составом наполнителя, поэтому предназначаются для разных типов отделки. Коротко охарактеризуем все разновидности.

ГКЛ. Стандартный вариант без каких-либо добавок. Предназначен для любых типов внутренних работ в помещениях с нормальным уровнем влажности. Цвет поверхности — светло-серый.

Гипсокартон 12,5 мм

ГКЛО. Огнестойкая плита, в состав которой включены антипирены. Предназначена для установки около каминов, печей, отопительных котлов. Длительно сопротивляется повышенным температурам. Отличается светло-розовым цветом.

Гипсокартон огнестойкий 12,5 мм

ГКЛВ. Влагостойкая разновидность с гидрофобными добавками. Используется для отделки влажных помещений: ванных, кухонь, санузлов. ГКЛВ выпускается в зеленом цвете.

Гипсокартон влагостойкий 12,5

ГКЛВО. Комбинированный огне- и влагостойкий материал. Устанавливается в котельных, банях, подобных им помещениях. Цвет листа — темный серо-голубой.

Нужное количество листов определяют исходя из общей площади стен. При этом дверные и оконные проемы исключают. Сначала высчитывают площадь, затем полученную величину делят на площадь одного листа. К результату добавляют 10-15% «запаса». Это необходимо, поскольку предстоит раскрой материала, и перерасхода избежать не удастся. Если окончательный результат — дробное число, его округляют до целого в большую сторону.

Методы выравнивания

Методику выбирают исходя из кривизны поверхности. Если неровности больше 40 мм, оптимально выбирать каркасный метод, при меньшем искривлении — бескаркасный . Крепление на обрешетку дает возможность замаскировать любые коммуникации, утеплить или шумоизолировать стену. Но при этом «съедается» пространство комнаты, это надо знать. Подробно разберем оба варианта закрепления ГКЛ.

Выравнивание стен гипсокартоном с каркасом

Обшивка устанавливается на каркас-обрешетку из металлических профилей либо деревянных брусков. Технология работ включает четыре этапа, охарактеризуем каждый из них.

1. Подготовка к установке

Важный этап, который нельзя игнорировать. Надо понимать, что плохо подготовленная стена повлияет на качество отделки. К примеру, плесень или высолы на ее поверхности могут привести к порче гипсокартонной обшивки, незаделанные дефекты — к деформации каркаса. Поэтому подготовка проводится в полном объеме и только после того, как все инженерные коммуникации будут установлены.

Сначала снимают старый декор: обои, отваливающиеся фрагменты штукатурки. К краске это не относится. Затем выявляют все дефекты основы, после чего приступают к их ликвидации. Раскрошившиеся швы и трещины качественно заделывают ремонтным раствором. Им дают время хорошо просохнуть. Грибок или плесень аккуратно соскабливают. Участки их распространения обрабатывают антисептиком. Кратность обработок обычно указана на упаковке средства.

Обязательно делают ревизию всех коммуникаций, которые будут закрыты каркасом. Особое внимание нужно уделить проводке. Ее желательно прозвонить, чтобы убедиться в полной работоспособности. Хорошо, если есть запас длины проводки у розеток и выключателей. Для монтажа поверх обшивки понадобится еще 10-15 см. Если их нет, исправляют этот недостаток. Обязательно отмечают линии проводки на стыках между потолком и стенами, чтобы не задеть их при установке каркаса.

2. Монтаж обрешетки-каркаса

Установку гипсокартона на стену начинают начинают с разметки обрешетки. Сначала размечают линии под закрепление профилей формы CD . От любого из углов отмеряют 1,2 м, это стандарт ширины ГКЛ-плиты, ставят отметку. Через нее проводят строго вертикальную линию. Аналогично размечают все стены. Если закреплять плиту только по краям, конструкция будет непрочной, ей не хватит жесткости. Для усиления ставят дополнительные стойки-профили. Можно поставить внутри листа одну планку, тогда разметку проводят через 600 мм. Или два профиля, тогда линии намечают через каждые 400 мм.

Дальше намечают участки закрепления направляющих . Чтобы это сделать, выполняют так называемое «провешивание» плоскости. Делается это так.

От угла отступают 100 мм, на таком же расстоянии от потолка и от пола высверливают в стенке отверстия для дюбелей. Аналогичные операции проводят с противоположной стороны.
В подготовленные дюбели закручивают саморезы, но не до конца. Шляпка должна подниматься над основанием на 1,5-2 см.
При помощи отвеса саморезы попарно приводят в одну плоскость.
Между метизами натягивают шнуры: по вертикали, диагонали и горизонтали. Образуется виртуальная ровная плоскость, которая позволяет определить участок максимального искривления основания.
Точку наибольшего искривления переносят на пол. Через эту отметку будет проходить направляющая.
С использованием отвеса или лазерного уровня проведенную на полу линию переносят на стенку и потолок.

Провешивание дает возможность собрать каркас максимально близко к основе, тем самым сохраняет часть пространства неприкосновенным. Если нет желания его выполнять, поступают иначе. В углах отступают расстояние 5-6 см, ставят отметки, затем соединяют их линиями. По ним укладывают направляющие. Это очень простой метод, но он значительно «съедает» площадь комнаты.

После этого переходят к монтажу . Сначала высверливают отверстия для крепежей на разметке направляющих на потолке, стенках и полу. Шаг установки — 0,4-0,6 м. Затем аналогичные отверстия сверлят по вертикальным линиям, намеченным для профилей-CD. Шаг установки — 0,8 м. После этого на пол и потолок закрепляют направляющие, проклеивают демпфером их основание.

Переходят к креплению вертикальных профилей. Сначала к основе саморезами крепят подвесы. Внутрь направляющих поочередно заводят стойки-профили, опускают до низа. Края подвесов загибают на CD-профиль, закрепляют саморезами-«клопами». Выступающие фрагменты подвесов обрезают. Обрешетка-каркас готова.

Гипсовая штукатурка позволяет быстро создавать ровную поверхность, готовую для финишной отделки. Рассказываем, какие инструменты понадобятся для работы, как сделать разметку, провести укладку с маяками и без и подготовить поверхность к финальной отделке.

Гипсовая штукатурка не похожа на традиционную отделку на основе цемента и песка. Она подходит только для определенного микроклимата. Во влажной среде ей потребуется дополнительная защита. Она пластичнее, чем минеральные вещества, однако этим свойством обладают не все смеси. Влажное, еще не схватившееся покрытие позволяет сформировать идеально ровную поверхность. Ее не обязательно шпаклевать после застывания, но, чтобы добиться высокого качества, требуются особые методы нанесения и последующей обработки. Работу можно выполнить своими руками без помощи ремонтно-строительной бригады. Для этого не нужно профессиональное оборудование, необходимые инструменты легко найти каждом строительном магазине. Сегодня расскажем, как правильно штукатурить стены гипсовой штукатуркой, с видео и подробным описанием процесса.

Штукатурим стены гипсовой штукатуркой

Плюсы, минусы материала и особенности технологии

Положительные характеристики

Легкость — это свойство дает возможность укладывать слои более 5 см. Песчано-цементная масса весит гораздо больше. При значительной толщине она отваливается.
Высокая пластичность позволяет создавать идеально ровную поверхность, не требующую шпаклевания. Она идет сразу под покраску или под поклейку обоев. Благодаря подвижности смеси ее легче разравнивать. Работа не отнимает много времени и сил.
Отсутствие усадки при высыхании — изменение размеров приводит к образованию трещин и ослаблению связи с основанием, вызванным внутренними сдвигами. Такие деформации характерны для цемента и растворов, где он используется в качестве вяжущего вещества.
Паропроницаемость — важная особенность, благодаря которой стены начинают дышать. В помещении с такой отделкой находиться комфортнее, чем в бетонной «коробке».
Пористая структура создает преграду для звуковых волн. Гипс не относится к звукоизоляторам, однако он позволяет заметно снизить звукопроницаемость.
Низкая теплопроводность — холод медленнее проникает сквозь структуру с высоким содержанием пустот.
Высокая скорость схватывания — она составляет в среднем один час и меняется в зависимости от компонентов. Отделку можно производить спустя неделю после оштукатуривания. Обычный раствор без добавок набирает марочную прочность за месяц.
Подвижность — работать можно с любым основанием: кирпичным, железобетонным и деревянным. Для дерева характерны постоянный температурно-влажностные деформации, в результате которых теряется связь с неподвижным покрытием. Мягкая минеральная основа в сочетании с полимерными добавками способна сжиматься и растягиваться без образования трещин.
Экологичность — материал не выделяет вредных веществ.
Пожаробезопасность — высокая стойкость к воздействию открытого пламени, негорючесть.
Термостойкость — покрытие применяется при строительстве объектов, испытывающих постоянное воздействие высокой температуры. Им можно отделывать печку, прикаминную зону и пространство возле газовой плиты.

Недостатки

Пористость улучшает паропроницаемость, тепло- и звукоизоляционные свойства. Она делает массив легким и подвижным. Однако у этого качества есть и другие стороны.

Высокое водопоглощение — в сухих помещениях оно не критично. Во влажных покрытие с таким свойством не рекомендуется использовать. Ему потребуется внешняя защитная оболочка, но тогда применение пластичной смеси будет бессмысленным. Она нужна для создания ровной поверхности и экономии времени на финишную отделку. По этой же причине порошок не подходит для внешней стороны здания.
Высокая стоимость изделий — применять их для создания нижней прослойки не выгодно.
Быстрое схватывание — укладку следует проводить как можно быстрее. Разводить сухой порошок нужно в малых количествах и укладывать сразу. При незначительном промедлении она схватится в тазу. Пользоваться ей просто, но к этой особенности приходится привыкать. Чтобы работа не останавливалась, один человек приготавливает раствор, другой кладет его мастерком и разравнивает. Поэтому перед тем как штукатурить стены гипсовой штукатуркой своими руками, следует внимательно изучить инструкцию. В ней указано время схватывания.

Виды составов и их отличия

Порошки с малым содержанием пластификаторов и полимерных наполнителей — они менее пластичны. Их сложнее разравнивать шпателем. Такие материалы отличает низкая адгезионная способность — они плохо держатся на поверхности. Чтобы решить проблему, необходимо использовать специальные пропитывающие грунтовки.
Стандартные смеси с пластифицирующими добавками и полимерным наполнителем, повышающим упругость. Они прочнее и подвижнее. При нанесении на пористое основание, например, на газобетон или красный керамический кирпич, требуется пропитка проникающими грунтовками.
Материалы с улучшенными характеристиками. При повышении пористости улучшаются показатели по звуко- и теплоизоляции. Специальные добавки позволяют продлить или сократить период схватывания. Пластификаторы упрощают укладку, делая формовочную массу более подвижной. Ее проще разравнивать. Полимерные наполнители придают ей способность выдерживать механические нагрузки, при которых более прочное, но твердое покрытие ломается.
Масса, предназначенная для укладки с помощью специального оборудования, отличается улучшенными эксплуатационными характеристиками. Такой метод редко применяется в домашних условиях. Он удобен, когда нужно покрыть большую площадь и когда на объекте работает бригада из нескольких человек. Этот способ подходит для частных домов и больших квартир.

Как правильно провести укладку

Необходимые инструменты

Строительный миксер либо электрическая дрель с насадкой, подходящей для размешивания порошка, растворенного водой.
Плоская емкость объемом более 10 л. Подойдет пластиковый или эмалированный таз. Существуют специальные строительные тазы, сделанные из вторичного пластика.
Мастерок — прямоугольный или заостренный на конце.
Шпатель — лучше использовать сразу два. Один широкий, другой — вытянутый. Первый подходит для разравнивания и применяется в качестве совка, куда набирают раствор, чтобы не нагибаться к тазу. Вторым проще обрабатывать труднодоступные участки. Для углов применяют шпатель с лезвием, согнутым пополам под прямым углом.
Правило — длинная рейка с идеально ровной стороной. Ей устраняют выпуклости и впадины на завершающей стадии.
Губчатая терка. Затирать поверхность можно мелким наждаком. Им оборачивают кусок бруса, который хорошо ложится в руку.
Строительный уровень и отвес.

Подготовка основания

Старое покрытие полностью удаляется. Щели расшиваются. Это необходимо, чтобы снять осыпающиеся края, которые уже невозможно укрепить. Основание должно быть прочным. С него удаляют пыль и влажные загрязнения. Жировые пятна стирают спиртовым раствором. Затем проводят пропитку грунтовками. Их используют на основании с большим содержанием пор и трещин. Прочные железобетонные плиты пропитывать не обязательно. Осыпающиеся покрывают проникающими составами, укрепляющими их изнутри. Существуют растворы, улучшающие сцепление с плитой.

Разметка на стенах и потолке

Она обозначает необходимую толщину слоя. На расстоянии 10-20 см от углов сверлят отверстия под дюбели, затем вкручивают шурупы на высоту отделочного слоя. Положение их шляпок выставляют по уровню и отвесу. Между саморезами натягивают нити. По ним несложно найти искривления. В случае, когда нить касается плиты, толщину слоя увеличивают.

Как развести гипсовую штукатурку

Пропорции сильно отличаются в зависимости от состава и назначения порошка. Перед тем как замешивать его в воде, следует ознакомиться с инструкцией на упаковке. Действовать нужно в определенном порядке.

В чистый таз наливаем воду. Ее количество должно соответствовать пропорциям, указанным в инструкции. Следует хорошо представлять, сколько материала уйдет на один замес. Схватывание происходит в течение одного часа. За это время смесь должна быть полностью выработана. Схватившийся остаток использовать нельзя. Необходимо рассчитать пропорцию. Если на упаковку требуется Х литров воды, а мы за раз можем уложить только 1/10 часть ее содержимого, значит нам понадобится Х/10 литров. С первого раза выяснить оптимальное количество сухого компонента невозможно. Обычно делают небольшие пробные замесы, позволяющие определить, сколько материала уходит в единицу времени. Затем берут столько, сколько нужно на определенный период работы.
Порошок засыпают в емкость. При этом его постоянно помешивают, чтобы он лучше расходился и не слипался в комки.
В таз опускают миксер и перемешивают массу, равномерно распределяя частицы и придавая ей однородность.
После получения однородной массы ее выдерживают 5 минут, затем проводят повторное перемешивание. В течение перемешивания смесь уже начинает схватываться. Время, которое ушло на этот процесс, следует вычесть из общего периода твердения. Останется около 40 минут.

Укладка с помощью маяков

Маяками обозначают уровень, на который следует уложить раствор. Метод применяется при наличии неровностей более 5 мм. Когда толщина слоя превышает 3 см, вниз крепят металлическую армирующую сетку. Маяками служат металлические профили или тонкие рейки, уложенные на бугры из раствора. Эти элементы выравнивают по уровню или отвесу. Они должны занимать строго вертикальное либо горизонтальное положение. Когда бугры немного схватятся, приступают к основным работам. Плиту смачивают водой из пульверизатора либо протирают влажной тряпкой. К мокрому основанию материал пристает лучше. Его набрасывают мастерком, стараясь закрывать поверхность равномерно. Слишком толстые куски могут отвалиться. Кроме того, при значительных перепадах будет сложно провести выравнивание.

Работать лучше на маленьких участках, иначе масса не успеет выработаться и схватится в тазу. Обычно берут пространство между рейками, не выходя за его пределы. Излишки удаляют, проводя правилом, опущенным на маяки. Затем им проводят еще несколько раз, совершая при этом быстрые зигзагообразные движения. Они нужны для того, чтобы смесь лучше заполнила оставшиеся пустоты.

Стыки плит проходят угловым шпателем, двигая его снизу вверх. Проще делать это, опирая его на профиль или рейки, выставленные на перпендикулярных поверхностях.Состав можно укладывать несколькими слоями, позволяя нижним схватиться. На завершающем этапе рейки и профиль удаляют. Оставлять их нельзя, так как они начнут разрушаться, ослабляя отделку. Оставшиеся следы заделывают и разравнивают.

Укладка без маяков

Она используется при наличии неровностей до 5 мм. С помощью этого метода невозможно получить идеально ровные стены и потолок. Он дает возможность сэкономить время. Овладеть им проще, чем научиться набрасывать смесь мастерком.

Массу равномерно нагружают на широкий шпатель узким прямоугольным лезвием. Затем проводят широким шпателем по основанию снизу вверх, стараясь создавать слой одинаковой толщины. Двигаться следует от угла. Широкую лопатку удерживать в руке сложно. Необходимо рассчитывать силу, чтобы давление с обоих краев было одинаковым. При малейшем перекосе лезвие оставит след на только что уложенном составе. Новичкам проще работать узким лезвием. Широкое лучше задействовать для разравнивания. На завершающем этапе используется правило.

Окончательное выравнивание

Не каждый мастер знает, как правильно замывать гипсовую штукатурку. Между тем, этот метод позволяет быстро избавиться от неровностей без шпаклевки и долгого шлифования. При шлифовке выделяется пыль, проникающая во все углы квартиры. Работать нужно в защитных очках и респираторе. Делать это крайне неудобно. Голову лучше укрыть. Тонкодисперсная пыль оседает медленно. Когда она осядет, ее придется долго удалять с окон, осветительных приборов, предметов, оставшихся в помещении.

Влажная шлифовка более проста и эффективна. После окончательного схватывания поверхность смачивается водой из пульверизатора или протирается влажной тряпкой. Ее затирают губчатой теркой. При затирке в каплях воды из пор выделяется мелкодисперсная пыль. Эта масса заполняет собой все неровности, цементируя их и делая менее проницаемыми. Она представляет собой аналог шпаклевки.

После высыхания можно переходить к поклейке обоев и побелке потолка. Покрытие готово для нанесения фактурных красок. Чтобы положить обычные глянцевые или матовые краски, проводят глянцевание. Широкий шпатель прикладывают под острым углом и срезают им оставшиеся незначительные неровности. После этой операции стена готова к окончательной отделке. Покрытие способно выдержать нагрузки от любых материалов. При необходимости его облицовывают камнем или кафельной плиткой, наносят декоративные минеральные составы.

Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит

не за горами уже и облицовочные работы. В этой связи копятся вопросики:1. Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит? Стеклорезами? Тогда какой выбрать- столько их в магазине!2. Оптимальное расстояние между плитками какое? 2-3-4 мм?

Как заделать дырку в ГКЛ

Профи! У вас наверное ни один потолок без этого не обходится. Как выходите из положения, подскажите! А то уже шпаклевать пора. чертежик прилагается

Монтаж потолка из гипсокартона

1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах. Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

Ремонт кухни

Почти сделал ремонт кухни. Все делал сам, предварительно почитав ваш форум (и другой похожий). Все срывал, снимал, сдирал, смывал и т. д. до основания. Фотки начала ремонта и заливки стяжки (снимал не все а когда получалось). Кухня была расширена за счет кладовки и получилась где-то 10м. Стяжку делал плавающую, сбивал до плиты на плиту песок потом экструдированный пенополистирол, сверху пленка с заходом на стены потом сетка (4 мм х 100 мм) и стяжка 5 см (полимин ЛЦ 2)Дальше была штукатурка трех стен ротбантом, кое-где было по 5 см.Продолжение штукатурки

Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.

В течение этого осенне-зимне-весеннего сезона мне довелось обследовать кучу разнообразных объектов на предмет теплопотерь. На основании этого опыта сложилась следующая статистика:

Шпаклевание гипсокартона

Скоро заканчиваю, буду пробовать шпаклевать гипсокартон. После изучения форумов все равно есть несколько вопросов, да и в любом случае - тема актуальная

Штукатурка стен

Шкаф из/в ГКЛ

Дом серии П-44 коробка санузла отлита из гипсолита. Стены гладкие, чистые не крашенные. Хочу заштукатурить Робандтом. Весь вопрос в том будет ли Ротбанд держаться на гипсолите или надо предварительно закатать бетонконтактом? Или достаточно сделать насечки?

Мастеров онлайн: 495 Заказов в неделю: 891 Предложений в сутки: 937

Достаточно простой грунтовки. От насечки и бетоноконтакта большой пользы не будет, а денег потратите гораздо больше.

Насечки делать не нужно. Загрунтовать надо обязательно, грунтовка Ротбанд-Грунд. Предназначена для обработки впитывающих влагу поверхностей (газо- и пено- бетон, керамический и силикатный кирпич и т.п.), также можно грунтовать бетонные основания. Затем, после высыхания грунтовки, мжно штукатурить Ротбандом.

Александр, для начала надо знать что будет далее. Если обои или покраска тогда делается насечка затем грунтуется потом штукатурится. Для плитки надо обтянуть волокнистой сеткой и заштукатурить раствором на цементной основе.

Кнауф, предписывает, в данном случае использовать "грундирмиттель",остальное считаю народным творчеством.:))

"Сильно впитывающие влагу поверхности, например, силикатный и керамический кирпич, газобетон обрабатываются с помощью кисти, валика или распылителя грунтовкой КНАУФ-Грундирмиттель, разбавленной водой в соотношении 1:3 или КНАУФ Ротбанд-Грунд. " Цитата с сайта Кнауфа. Так что насчет народного творчества это Вы погорячились, это творчество Кнауфа))

сделайте насечки, загрунтуйте, а потом закатайте бетоконтактом. а вообще все в названии бетоконтакт-бетон, грунтовка для впитывающих поверхностей- для того что впитывает(гипс, пеноблок) ну а насечки пусть будут если хочется-хуже не будет.

Вопрос был задан из тех соображений что ротбанд к ротбанду плохо прилипает. Особенно если первый слой был заглажен. Ну он держится но легко отколупывается. Даже на мешках с ротбандом пишут что на первом слое для того чтобы нанести второй нужно делать насечки в виде ласточкиного хвоста.

да ненадо ничево . воз гунтовки дажэ лучьшэ схыотитса! это проверянный способ! только! надо помыть водой!.

А вообще в моей практике встречался случай что хозяин квартиры сам заштукатурил стену ротбандом по маякам толщиной пару см прямо на старые советские обои. А потом ещё на это всё фартук из плитки положил. И ниче два года держалось пока я плитку не сбил. )))

Загрунтовать обязательно, лучше пару раз . А при наличии хорошо загрунтованной поверхности насечки не обязательны, главное, что бы стена не была сыпун и не сильно впитывала влагу. Если хотите насечки, то почему и нет, хуже не будет, только прочней и надёжней.

Ага помыть надо обязательно. )))))

Да там дому три года. Коробка свежая. Стены чистые, сухие и гладкие. Ни краски на них ни чего не было. Думаю надо грунтануть и действовать. :-)

нужно обязательно загрунтовать либо бетонконтактом либо глубокопроникающей грунтовкой

достаточно грунтовки глубокого проникновения

У всех держится и у вас будет. Если сомневаетесь - ляпните стену ротбандом, а через пару дней попробуйте оторвать, сразу всё поймёте. Грунтовать надо. Бетоконтакт - только(. ) для гладкого бетона, как правило гладкий - это монолит, заводской (шероховатый) удержит ротбанд и без бетоконтакта.

Читайте также: