Как выровнять стены деревянной обрешеткой

Обновлено: 02.05.2024

Как недорого и быстро выровнять обрешетку под обшивку потолка вагонкой или планкеном?

В данной статье рассматривается вопрос выравнивания несущей конструкции под обшивку потолка. На потолке бруски обрешетки могут располагаться параллельно или перпендикулярно окну. Соответственно сама обшивка будь то вагонка, планкен или какие-то другие деревянные панели при монтаже будут установлены перпендикулярно брускам. Так удобнее работать. Все определяется тем эффектом, который необходимо достичь обшивкой – удлинить или расширить комнату. Визуальное удлинение комнаты достигается расположением панелей перпендикулярно окну, а расширение – параллельно.

Отдельно расскажем про выбор бруска.

1. Выбор материалов.

1.1. Выбор бруска.

В качестве несущей конструкции для обшивки потолка используется брусок. Такой брусок может иметь сечение 20*30, 25*40, 30*40, 40*40, 45*45 и 50*50 мм и другие.

Совет №1. Нельзя экономить и надо покупать сухой! строганный! ровный! брусок. Такой брусок не поведет и на него проще крепить обшивку.

Совет №2. Считается правильным выбирать брусок не прямоугольного, а квадратного сечения. С бруском квадратного сечения удобнее работать потому, что его всегда можно перевернуть и расположить к обшивке наиболее ровной стороной. К выбору бруска прямоугольного сечения надо относиться наиболее тщательно.

Длина сухого строганного бруска обычно составляет 2, 2,5 или 3 метра. Возможно, длины бруска будет недостаточно и его надо будет нарастить.

Совет №3. Количество бруска надо покупать чуть больше чем надо и покупать поштучно, а не по погонным метрам. Не зная, какой длины, будет брусок в магазине, заранее рассчитайте, сколько штук надо купить 3-х метрового бруска или 2,5-метрового. В общем, семь раз отмерь – один отрежь.

1.2. Выбор саморезов.

Саморезы нужны - по дереву и определенного размера. Безрезьбовая часть самореза должна быть больше толщины бруска. Диаметр самореза для монтажа обрешетки должен быть более 5,0 мм.

1.3. Калиброванные монтажные прокладки – спейсеры. В принципе на потолке без разницы какие А или Б спейсеры использовать: А-спейсеры удобнее, а Б-спейсеры несколько дешевле. Спейсеры продаются наборами по 50 (А) и 60 (Б) штук соответственно. Если используем Б-спейсеры, то они должны располагаться с двух сторон от самореза.

2. Порядок работы.

2.1. Подготовка бруска.

Заранее на полу выполняем обрезку бруска по длине, наживляем саморезы. Возможно использование саморезов меньшей длины, но большего диаметра. Для надежного прижима бруска более коротким саморезом надо будет сделать в бруске отверстие диаметром более диаметра самореза.

2.2. Выравнивание бруска на потолке.

Удобно использовать лазерный нивелир, хотя можно и по старинке – длинный уровень.

Работы выполняются вдвоем.

В нашем примере работы выполнялись следующим образом.

На балки перекрытия без выравнивания был установлен черновой брусок с шагом 0,5 метра. На черновой брусок устанавливался с выравниванием Б-спейсерами второй ряд бруска. В процессе работ много лишнего времени потратили на монтаж обрешетки из-за некачественных черных саморезов: кривые, плохо пробит и срезался шлиц, отлетала головка.

Рекомендуем использовать качественные оцинкованные саморезы по дереву со шлицем TORX из нашего каталога. Все саморезы по дереву на производстве проходят дополнительную антифрикционную обработку силиконовой смазкой, что снижает на 30% усилие при их монтаже.

2.3. Бруски выравнивались по нивелиру с точностью 1мм. В процессе выравнивании подбиралась необходимая толщина сэндвича из Б-спейсеров, что видно на фото. Были использованы фактически все спейсеры из набора, благо их подбирать очень легко.

Немало материалов для внутренней отделки, которые представлены в ассортименте строительных магазинов, предполагают их монтаж на подготовленную заранее обрешетку. Если не хотите приглашать строительную бригаду, то выполняется обрешетка своими руками. Это не особо сложный процесс, однако, следует учесть пару значимых моментов для любого вида обрешетки, без учета которых конечный результат облицовки будет некачественным или недолговечным.

Существует целый ряд возможных построений обрешетки и вариантов как её сделать для стен, потолков и пола. Вначале обсудим материалы, используемые для формирования обрешетки, а следом рассмотрим уже различные способы ее построения с указаниями всех нюансов.

Выбор материала для внутриквартирной обрешетки

деревянная и металлическая обрешетка

По типу материала может быть сформирована:

Деревянная обрешетка;
Из оцинкованного профиля;
Пластиковая обрешетка.

Металл

В современном строительстве в качестве основного материала для формирования обрешетки для внутренних работ чаще всего используется оцинкованный профиль, который изначально придумывался для крепления гипсокартона. При этом используются П-образный профиль с различными размерами и формой для различных целевых размещений. Для формирования периметра используется UD-профиль. В него вставляется торцом CD-профиль, из которого собственно и состоит обрешетка.

Еще несколько типов профилей используются в основном для формирования перегородок и стен, так что в обустройстве обрешетки не пригодятся. Кроме этого имеется целый ряд креплений и оснастки для монтирования профилей и их соединения, что существенно облегчает сборку обрешетки любой сложности и формы.

Дерево

Проверенный временем материал – это конечно древесина, тем более что средняя стоимость обрешетки из дерева существенно ниже, чем такая же из оцинкованного профиля. Используется брус и доска с размерами, варьируемыми в пределах 25-50 мм. Для внутренних работ лучше всего подобрать минимальный допустимый размер, который позволит надежно закрепить материал облицовки, и не будет деформироваться под воздействием его веса или внешней среды.

Дерево достаточно податливый материал, из которого можно соорудить обрешетку для самых различных целей. Однако имеется ряд ограничений и особенностей, которые несколько снижают его ценность как материала для обрешетки. В первую очередь это подверженность воздействию влаги, а также его низкая пожаробезопасность. Эти недочеты можно существенно снизить, используя специальные пропитки. Однако полностью от рисков не избавиться.

деревянная обрешетка с помощью обыкновенной строительной пены

Пластик

Пластиковые профили для обрешетки в большинстве случаев производится под конкретный тип обшивки, и способы их установки могут разительно отличаться. Следует уточнять особенности их монтажа в инструкции от производителя.

Общая структура обрешетки

Для создания обрешетки в общем случае необходимо смонтировать каркас по периметру каждой обшиваемой поверхности. Его выводят в требуемый уровень. После этого располагают промежуточные элементы на расстоянии, которое необходимо для закрепления элементов обшивки. Это очень важный момент, в котором ошибки не допустимы.

Для закрепления гипсокартонных листов расстояние элементов обрешетки должно составлять половину ширины листа. При этом само расстояние считается от середины одной поперечины и до середины другой. Только в этом случае можно будет нормально закрепить листы стык в стык.

Для обшивки ПВХ, алюминиевыми или деревянными панелями можно ограничиться расстоянием равным длине элементов или же расположить в середине между ними еще один или два опорных элемента обрешетки. Для потолка расстояние между брусьями или профилями лучше брать поменьше (450-600 мм), чтобы элементы облицовки не провисали.

В случае если будет использоваться утеплитель, расстояние между брусьями обрешетки делается достаточным для его размещения. Так, например, при использовании полос или плит минеральной ваты расстояние должно быть на 1-2 см меньше, чем размеры изолятора. Это позволит плотно упаковать его без зазоров.

Учитывая эти особенности построения, можно уже определиться с необходимым количеством основного материала и определить, сколько стоит обрешетка.

При необходимости на этапе формирования обрешетки производится распределение скрытой проводки, различных коммуникаций и элементов дополнительного оборудования, таких как теплые полы, утеплители и т.п. В случае формирования обрешетки с контробрешеткой каркас по периметру следует сделать заведомо на высоту для обоих слоев бруса.

Выбор направления обрешетки

Различают несколько видов обрешетки:

вертикальную
горизонтальную
с контробрешеткой

Выбрать подходящий вариант из первых двух можно, только определившись с расположением элементов отделочного материала. Контробрешетка формируется, во-первых, для обеспечения нормального вентилирования пространства под обшивкой, а во-вторых, для расположения слоя теплоизоляции. Она применима лишь в случае, когда монтируется деревянная обрешетка.

Для гипсокартонных листов обрешетка должна размещаться вертикально, с условием такого же направления у самих листов гипсокартона. Здесь действует правило, согласно которому крепление листа должно производиться равномерно по всей длине. В противном случае при использовании поперечной обрешетки придется выполнить слишком густое заполнение, что существенно скажется на стоимости всей конструкции.

Для монтирования разнообразных видов материалов, состоящих из отдельных панелей или полос, таких как ПВХ-панели, вагонка или деревянные ламели, алюминиевые панели и т.п., используется поперечная обрешетка. Это значит, что при горизонтальном расположении элементов материала обрешетка выполняется вертикально и наоборот.

При необходимости сформировать контробрешетку внешний слой обрешетки монтируется согласно уже описанным правилам, а нижний слой, который непосредственно крепится к основе, располагается перпендикулярно.

Горизонтальная (поперечная) обрешетка и контробрешетка на примере кровли. При внутриквартирных работах контробрешетка требуется достаточно редко.

Вид 1: обрешетка из деревянного бруса

Деревянные брусья и доска незаменимы в случае изготовления обрешетки пола, а также подходят для обрешетки стен.

Подготовка стен и потолка для отделки вагонкой, имитацией бруса или планкеном.

Здесь поговорим о том, как эти, на первый взгляд, простые работы сделать один раз и навсегда!

Как все представляется на первый взгляд. Покупаешь брусок подешевле (потому что его потом видно не будет). Зачем переплачивать! Крепишь плотно брусок к стене. Получается вертикальная или горизонтальная обрешетка из направляющих. И все! Дальше можно работать с отделочным материалом.

Так делают 70%-80% тех мастеров, кто обшивает дома.

Разберем ошибки.

Первая и самая главная ошибка – не учтен материал стен.

Вторая ошибка – брусок надо выбирать самый ровный и желательно строганный или хотя бы калиброванный с двух сторон.

Третья ошибка – не выровнена плоскость под обшивку.

Четвертая ошибка – заранее нужно продумать оформление внутренних и внешних углов

Существуют два популярных способа выравнивания брусков – «с использованием подкладок из подручных материалов» и «с применением спейсеров».

Первый способ подразумевает использование отходов тонких строительных материалов как фанера, листы металла, рубероид и подготовка их путем нарезания на пластины небольшого размера и различной толщины. Этот способ морально устарел, т.к. является более трудоемким, дорогим (из-за стоимости работы по нарезке) и долгим по времени (всегда не хватает той толщины, которая нужна).

Второй способ предполагает существенное сокращение времени монтажа, удобство (спейсеры никогда не падают), любая необходимая толщина подкладки всегда в наличии или может быть собрана из спейсеров меньшей толщины. Для установки брусков с использованием спейсеров не требуются специальные навыки – достаточно уметь обращаться с шуруповертом, уровнем и шнуром. За этим способом – будущее, главное чтобы спейсер был всегда под рукой.

Технология выравнивания стены (основания) для монтажа вагонки проста:

установить и выровнять при помощи спейсеров крайние бруски, раскрепив их к стене не менее чем в трех точках,
сделать разметку для крепления промежуточных брусков,
натянуть между крайними брусками под потолком горизонтально шнур, обозначающую плоскость стены,
установить промежуточные бруски, выровнять их по шнуру и раскрепив в верхней точке, используя спейсеры
натянуть между крайними брусками в зоне пола шнур,
раскрепить промежуточные бруски к стене в нижней точке с использованием спейсеров, предварительно выровняв их по шнуру,
выровнять и раскрепить середину брусков.

Процесс можно прервать в любой момент и вернуться нему. Он занимает примерно в 3 раза меньше времени и сил, чем «традиционный» способ.

Немного о типе стен, к которым будет крепиться отделочный материал.

Стены бывают двух видов:

- «дышащие», т.е. с последующей усадкой или расширением.

Безусадочными называются стены домов, которые выполнены из материалов, имеющих значение показателя усадки, которым можно пренебречь. Примеры – кирпич, газобетон, бетон, каркасные дома.

Дышащими называются стены дома, выполненные их материалов, которые в процессе эксплуатации меняют размеры в следствии усушки или намокания. Примеры таких стен – стены из профилированного бруса, оцилиндрованного бревна, бревна, клееного бруса, которые имеют горизонтальное расположение волокон древесины и на момент сборки дома имеют естественную влажность. В процессе эксплуатации влажность таких стен постепенно понижается, что ведет к усушке (разбуханию) древесины и усадке (расширению) стен.

Технология крепления бруска к «дышащей» стене.

Жестко, т.е. только при помощи саморезов крепить брусок к дышащей стене нельзя. Нужна скользящая точка крепления. Ее можно реализовать, закрепив саморезом через круглые отверстия скользящий уголок к стене, а для крепления бруска к уголку использовать продолговатое отверстие.

Необходимость монтирования обрешетки под цокольный сайдинг, как и под любой вид отделки, обусловлен рядом факторов. Наиболее важные из них – это создание ровной лицевой поверхности, обеспечение циркуляции воздуха и возможность прокладки теплоизоляционного слоя.

Виды и особенности обрешетки

Обрешетка под сайдинг бывает деревянной или металлической. Как та, так и другая может быть использована на любых типах строений и для любых видов сайдинга. Выбор зависит от предпочтений застройщика и от его финансовых возможностей (металлическая, как правило, стоит дороже). С другой стороны, если покупать сухой строганный брус, который к тому же нужно обработать антисептиком, разница в цене может оказаться в пользу оцинкованного профиля.

Деревянная обрешетка

Деревянная обрешетка под сайдинг стоит на порядок дешевле по сравнению с металлическими сооружениями. Монтажные работы легче и не требуют использования специального крепежа, обычно достаточно саморезов или дюбелей. К тому же дерево более доступный материал. На строительных площадках часто остаются отходы, пригодные к использованию. Однако, есть ряд особенностей, которые следует учитывать при сооружении деревянного каркаса под сайдинг.

Нежелательно использовать древесину с высокой влажностью (30% и более). Иначе дерево начнет высыхать под сайдингом и, если использовались бруски крупного сечения (70х50 и более), конструкция может деформироваться. Заметное деформирование древесины в собранной конструкции – явление редкое и возможно только в случае нарушения технологии сборки или использования неподходящего крепежа.

Влагомер для древа есть не у каждого, поэтому влажность бруса часто приходится определять, опираясь на собственный опыт. Но в большинстве случаев для монтажа уличных конструкций достаточно, чтобы материал не был свежеспиленным. Это можно приблизительно выяснить, прибегнув к визуальному осмотру. Брус не должен быть мокрым наощупь и слишком тяжелым.

Синева на брусках считается начальной стадией гниения, что не совсем соответствует действительности. Материал с подобными дефектами может прослужить столько же, сколько и обычная сосна или ель без синих пятен. Гнилостные образования на хвойных породах имеют бурую и красноватую окраску, но даже такие заготовки в определенных условиях могут прослужить длительное время. Однако использовать их не стоит, так же как и доски с жучком или гнилостными поражениями.

Подобная картина если и не говорит напрямую про плохое качество, то как минимум заставляет задуматься про условия хранения древесины Источник pallazzo.su

Нежелательно делать обрешетку из бруса в местах, контактирующих с грунтом или близких к нему, например, цокольные сооружения. Древесина склонна впитывать влагу и плохо переносит частые циклы намокания/высыхания, то есть, она в таких условия быстро разрушается.

Обобщая вышеизложенное, можно с уверенностью рекомендовать деревянную обрешетку для любых типов конструкций, кроме цокольных. Правильно смонтированное сооружение, простоит не один десяток лет, если уделить внимание выбору материала и как следует его обработать.

Металлическая обрешетка

Обрешетка под сайдинг из металлопрофиля подразумевает использование оцинкованного профиля. Не стоит применять профиль, предназначенный для монтажа гипсокартона – он несколько отличается от материала способного продолжительно функционировать в условиях улицы. Тем не менее, из него часто делают обрешетку под виниловый сайдинг, вероятно, из соображений экономии.

Главное требование к металлическому каркасу – наличие защитного покрытия. В подавляющем большинстве случаев – это оцинкованное покрытие. Слой цинка, как нетрудно догадаться, защищает от коррозии.

Металлический профиль под сайдинг используют для любых типов строений. Исключением может быть случай сооружения полностью железной конструкции в регионах с холодным климатом. Металл обладает высокой теплопроводностью, что способствует его промерзанию при низких температурах. Если обшит деревянный или кирпичный дом, никаких негативных последствий не будет, чего нельзя сказать о конструкциях, выполненных из швеллера или уголка.

Наиболее популярный для монтажа профиль имеет сечение 60х25 мм. Использование материала с большим сечением нецелесообразно в финансовом плане, поскольку профиль, упомянутый выше, обладает достаточной жесткостью. Образцы с меньшим поперечным сечением менее удобны при сборке и не могут обеспечить стойкость конструкции к внешним механическим воздействиям.

Длина профиля составляет 3 или 4 метра. Для продольного сращения разработаны специальные соединители.

Толщина металла на оцинкованной обрешетке под сайдинг составляет 0,3-0,5 мм. Специалист может отличить профиль для сайдинга от такого же для гипсокартона без измерительных приборов. Он жестче и несколько тяжелее.

Монтаж деревянной обрешетки под сайдинг

Перед началом монтажных работ нужно провести расчет материала, который потребуется для сооружения каркаса. Количество рейки и ее сечение зависят от следующих факторов:

Типа сайдинга и направления панелей в конструкции;
Наличие теплоизоляционного слоя (подразумевает монтаж дополнительного каркаса для его укладки);
Расстояние между сайдингом и обрешеткой утеплителя (или стеной);
Высота стен строения;
Количество оконных и дверных проемов;
Наличие фронтона, его площадь и форма;

Рассмотрим самую простую ситуацию с облицовкой стен виниловым сайдингом. Данный вид покрытия в подавляющем большинстве случаев монтируется горизонтально. Следовательно, рейка, к которой он будет прикручиваться, должна располагаться перпендикулярно полосам сайдинга, то есть вертикально.

Если утепление не планируется, брус крепится непосредственно к стене при помощи саморезов, дюбелей, или, оцинкованных кронштейнов (для очень кривых стен).

Расстояние между рейкой не должно превышать 60 см. Рекомендованное сечение – 50х25 мм.

Большинство пиломатериалов делают из бревен длиной 6 или 4,5 метра. При этом шестиметровые изделия сечением менее 50х100 мм найти очень сложно. Поэтому самый распространенный размер монтажного бруса для обрешетки – это 4,5 или 2,25 метра.

В случае утепления здания понадобится брус, толщина которого будет соответствовать утеплителю. Например, если это пятидесятимиллиметровый пенополистирол, под него придется использовать брус сечением 50х50 мм.

В случае монтирования наружной обрешетки для каркасного дома под сайдинг, возможна следующая последовательность действий:

На стену горизонтально (параллельно земле) крепится брус 50х50 мм. Расстояние между ним зависит от используемого утеплителя. Если это минеральная вата шириной 60 см, то расстояние между брусом будет на 1-2 см меньше (для плотной укладки ваты).
Следующий этап – укладка утеплителя, для дополнительной фиксации которого может использоваться специальный крепеж.
Затем, полученная поверхность закрывается гидроизоляцией (гидробарьер или паробарьер);
Далее, вертикально крепится рейка (например, 25х50), к которой будет монтироваться сайдинг.

Видео описание

Деревянная обрешетка это не обязательно удел «самоделок»: часто этот материал используют и профессионалы – пример в видео:

Выбор направления бруса (горизонтальный вертикальный), к которому будет крепиться сайдинг, зависит непосредственно от габаритов листов облицовочного материала и определяется специалистом по месту.

Монтаж металлической обрешетки под сайдинг

Процесс сооружения конструкции из оцинкованного профиля мало чем отличается от монтажа деревянной обрешетки. Основные различия заключаются в способе крепления и монтировании каркаса для укладки утеплителя.

Направление профиля относительно стен также зависит от типа сайдинга и его выбор лучше доверить специалисту. Если утепление не требуется, профиль крепят непосредственно к несущей конструкции. В качестве примера, рассмотрим последовательность сборки обрешетки под виниловый сайдинг с теплоизоляционным слоем:

На подготовленную стену монтируется крепеж для профиля. Чаще всего это оцинкованная ЕС-скоба, которую также используют для сборки конструкций под гипсокартон.
Поверх крепежа укладывают теплоизоляционный материал. Укладка выполняется таким образом, чтобы часть крепежа была снаружи утеплителя. То есть, фактически кронштейны пробивают слой минеральной ваты или пенополистирола.

Таким же образом укладывают гидроизоляционную пленку. Фиксация осуществляется после укладки пленки при помощи дюбелей для пенопласта (грибки).
Затем к торчащим кронштейнам (ЕС-скоба) крепят оцинкованный профиль, а к нему – сайдинг.

Расстояние между профилем не должно превышать 60 см. Шаг между крепежом на каждом профиле составляет 40 – 50 см.

Видео описание

Наглядно про металлическую обрешетку для сайдинга смотрите в видео:

Обрешетка под цокольный сайдинг

Если данный вид обшивки планируется использовать согласно его названию, то есть для облицовки цоколя или подсвайного пространства, лучше будет если обрешетка для сайдинга будет располагаться горизонтально. Имеются в виду ситуации, когда расстояние между верхом и низом цоколя находится в пределах 20-50 см. В случае обшивки значительных по площади поверхностей, таких как стены или фронтоны лучше использовать вертикальное расположение рейки вариант.

Для цокольного сайдинга более предпочтительно применять металлический профиль, во всяком случае, если речь идет о нижней части конструкции. Тем не менее, случаи использования древесины также имеют место, по причине всем известных положительных качеств этого материала.

Способы обустройства конструкции зависят от конкретной ситуации и определяются по месту, желательно специалистом, который будет непосредственно заниматься монтажом.

Обрешетка под профнастил

В ситуации с профнастилом, выбор материала для обрешетки больше зависит от назначения будущей конструкции. Например, если планируется сооружение забора, и тем более калитки, лучше обратить внимание на металлическую квадратную трубу. Если же это каркас кровли, деревянный брус будет более предпочтителен.

Шаг обрешетки под профлист зависит от требований к будущему сооружению и толщины металла. Стандартным считается расстояние в 20-30 см (для кровли), при этом шаг крепежа на каждом профиле зависит от его сечения и обычно составляет 40-50 см. Расстояния в 30-40 см между каждой рейкой обрешетки будет достаточно даже для относительно тонкого профнастила (0,35 мм).

В случае использования материала в качестве покрытия для стен или обустройства забора нужно использовать более толстые марки профнастила (0,5 мм). Расстояние между брусом или профилем, как и шаг для крепежа, в таком случае будут составлять 50-60 см.

Видео описание

Чаще всего профнастил все-таки монтируется на крышу. Как делается в таком случае обрешетка – пример в видео:

Заключение

Обрешетка – необходимый элемент, который должен присутствовать вне зависимости от материала, используемого для обшивки строения. Монтаж сайдинга без обрешетки так же возможен, но в этом случае одна из задач - визуально выровнять стены становится сложнее, а на стены из твердых материалов сайдинг и вовсе сложно крепить. Поэтому каркас необходим. А правильно рассчитанная и качественно собранная конструкция обеспечит сохранность стен строения весь срок эксплуатации.

Как выровнять стену из бруса, приходится решать как в новых домах после их усадки, так и в старых, изначально построенных без соблюдения технологии. При строительстве из клееного бруса, практически не дающего усадки и сохраняющего изначальные геометрические параметры, эта проблема не возникает, а незначительные деформации легко устраняются шлифовкой стен. Но обычный и даже профилированный брус ведет себя непредсказуемо, и уже на следующий год после возведения стены приобретают выпуклости и вогнутости, требующие исправления.

Как не допустить искривления стен

Существует немало способов и приемов, позволяющих максимально снизить деформацию стен в процессе усадки деревянного дома. В первую очередь это тщательный отбор строительного пиломатериала. Он должен быть изначально ровным, сухим, без смещенной сердцевины.

Если брус искривлен и имеет форму коромысла, его укладывают на твердую ровную поверхность выпуклой гранью вниз, концы нагружают тяжелыми камнями, кирпичами, и оставляют под нагрузкой до тех пор, пока хлыст не станет ровным. В сухую и жаркую погоду его можно периодически смачивать водой. Такая предварительная подготовка в дальнейшем облегчит задачу, как выровнять стены из бруса внутри дома или на фасаде.

В процессе возведения дома также следует соблюдать некоторые правила, в частности, использовать для удержания стен в ровном положении деревянные или стальные нагели, вбиваемые сквозь несколько горизонтальных рядов.

На заметку! Некоторые мастера рекомендуют делать в брусе продольные пропилы, снимающие в древесине возникающие при высыхании внутренние напряжения.

Новый брусовый дом нельзя отделывать снаружи и внутри в течение минимум двух лет после постройки, так как он обязательно даст усадку, из-за которой облицовка или штукатурка стен придет в негодность.

Способы выравнивания

Степень деформации бруса может быть очень серьезной. А это не просто эстетический дефект, но и риск перекоса и разрушения стен, особенно несущих, находящихся под нагрузкой. В этом случае необходимо обязательно решать, как выровнять брусовую стену и вернуть ей проектное положение.

Если же искривление не угрожает стабильности и прочности строения, его бывает проще скрыть под слоем отделки. Но многие владельцы деревянных домов предпочитают обходиться без неё, оставляя стены в натуральном виде. И если с их несоответствием идеальной плоскости ещё можно мириться, то аккуратно вставить дверь или окно в несимметричный деформированный проем очень сложно.

Механический способ

Искривленными могут быть стены как в новом доме, так и в давно эксплуатируемом. Это не значит, что они требуют демонтажа и сборки заново, но выпрямить их и зафиксировать в заданном положении бывает необходимо, чтобы проблема не возникла вновь. Для этого применяют способ вытягивания стен с помощью ровного и прочного деревянного бруса либо толстого стального уголка, установленного вертикально и перпендикулярно брусьям.

Для осуществления этой задачи кроме необходимого количества стоек нужно подготовить резьбовые шпильки диаметром не менее 12 мм и длиной, которая позволит пройти насквозь через стену и две стойки и накрутить на неё с обеих сторон гайки с шайбами.

Приведем алгоритм действий, как выпрямить стену в брусовом доме.

Брус или уголок отрезают по размеру от пола до потолка.

Обратите внимание! Если изгиб стены очень большой, то сначала необходимо с помощью домкрата и вертикальной балки приподнять перекрытие над ней.

Делают разметку для отверстий в брусе, которые должны располагаться вверху, внизу и в самых выпуклых точках стены.
Просверлив стойки, через отверстия размечают точки на стене и просверливают их насквозь.
Прикладывают стойки с обеих сторон к стене, совмещая все отверстия, и протягивают через них шпильки.
Надевают на шпильки шайбы и накручивают гайки, предварительно выставив стойки вертикально.
Закручивают гайки, притягивая искривленные участки стен к стойкам.

Видео описание

Посмотрев видео, вы сможете наглядно изучить процесс выпрямления брусовых стен:

При выравнивании перегородок, сделанных из бруса небольшого сечения, бывает достаточно установки выравнивающей стойки с одной стороны. Брус притягивают к ней с помощью болта-глухаря с шестигранной головкой и шайбой.

Если стена плохо поддается выпрямлению, не стоит усердствовать и пытаться сделать это за один прием. Во время усадки структура бруса деформировалась, и быстро вернуть ему прежнюю форму не получится без создания чрезмерных напряжений, способных разрушить древесину. Ей нужно дать время, чтобы «привыкнуть» к новому положению. Лучше подтягивать гайки понемногу несколько дней подряд. В случае со старыми домами этот процесс может занять несколько недель.

После того, как выровнять стены из бруса своими руками вам удалось, их нужно закрепить в этом положении. Если впоследствии они будут облицовываться по каркасу, стойки можно не снимать, оставив их под отделкой, а срезать только выступающие концы шпилек.

Если отделка не предусмотрена, то в торцах стен, оконных и дверных проемах делают пропилы и забивают в них прочные ровные бруски.

После установки фиксирующих брусков раскручивают шпильки и убирают стойки.

Декоративный способ

Дома, построенные из обычного или не клееного профилированного бруса, редко оставляют без утепления, наружной и внутренней отделки. Если деформация стен после окончательной усадки не привела к аварийному состоянию, можно обойтись без их механического выравнивания, скрыв кривизну под облицовкой.

Прежде чем приступать к обшивке, стены обязательно обрабатывают средствами биозащиты – специальными пропитками с антисептическими свойствами. Их наносят и на деревянные бруски каркаса, к которому будет крепиться облицовка.

Выравнивание стен происходит путем навешивания на них каркаса, все элементы которого должны находиться в одной вертикальной плоскости. Для этого сначала выставляют крайние стойки в углах (если каркас вертикальный) или горизонтальные бруски под потолком и на полу. Их выравнивание осуществляют с помощью прокладок или прямых подвесов из оцинкованной стали.

Затем между ними натягивают шнур и, ориентируясь по нему, крепят промежуточные элементы каркаса. Их направление и шаг между ними зависит от выбранного материала отделки.

Деревянные дома могут усаживаться и «играть» очень долго, так как дерево меняет свои размеры в зависимости от влажности воздуха и окружающей температуры. Поэтому и каркас, и облицовку лучше не доводить до пола и потолка, оставляя небольшие зазоры, которые легко скроются напольным и потолочным плинтусом.

Видео описание

Один из вариантов наружной облицовки дома из бруса с утеплением показан в видеоролике:

Если каркас выставлен правильно, обшивка любым материалом получится ровной и скроет все огрехи основных стен.

Коротко о главном

Нет однозначного ответа на вопрос, как правильно выровнять стены из бруса. Это можно сделать, притянув их к вертикальным стойкам с одной или с обеих сторон стены. А можно просто облицевать вагонкой, гипсокартоном или другими стеновыми панелями по ровному каркасу. Выбор способа в первую очередь зависит от критичности деформаций для устойчивости и внешней привлекательности дома. Если она велика, а собственного опыта маловато, лучше обратиться к специалистам.

Читайте также: