Как выровнять скат крыши

Обновлено: 01.05.2024

Если ваша крыша потекла, прогнулась, утратила свое былое великолепие, то вы можете сами отремонтировать её. Для ремонта необходимо 2-3 человека. Самый простой способ ремонта это замена кровельного материала. Наиболее доступный для самостоятельного творчества материал — профилированный металлический лист (профлист). В отличие от металлочерепицы при его монтаже не нужно соблюдать шаг обрешетки. ЗАПОМНИТЕ! Нельзя использовать для кровли заборный профиль. Он немного дешевле, но его сочленения не предназначены для задерживания воды.
Первое что нужно сделать – демонтировать старое кровельное покрытие и удалить его с крыши. Заменить все пришедшие в негодность (сгнившие) элементы стропильной системы. Демонтировать сгнившие элементы обрешетки. Второе – необходимо выровнять скаты по плоскости. Для этого забиваем по краям ската 4 гвоздя и натягиваем по периметру капроновую нитку (шнурку). Также натягиваем две шнурки на эти же гвозди только крест-накрест. Шнурку нужно вешать на некотором удалении от обрешетки и сильно натягивать, чтобы достичь минимального провисания. Теперь, зайдя с боку ската и глядя на шнурку, мы можем видеть насколько отклонилась наша плоскость от идеала. Если скат прямой можно приступать к кровле крыши. Если кривой, то нужно выровнять его. Скат можно выровнять двумя способами. Если неровность маленькая от 2 до 6 см то её выравнивают, подкладывая под обрешетку бобышки из не колющегося материала, например фанеры. Если провис значительный, то придется поработать домкратом, приподнимая стропила. После того как плоскость выровнена можно переходить к кровле. Снимите все шнурки. Теперь вам нужно будет снова натянуть одну шнурку, но в другом месте.
Самой главной линией теперь является линия нижнего обреза кровельного материала. Нужно учитывать, что кровельный материал должен свисать с последней обрешетины на 6 см или если есть водосточный лоток, то до середины лотка. Таким образом, вам нужно натянуть горизонтальную шнурку вдоль всего ската. Ни в коем случае нельзя укладывать первый лист вдоль фронтонного свеса. Если ваш скат не прямоуголен, то листы будут укладываться зубцами. Листы нужно укладывать вдоль шнурки натянутой на фасадном свесе. Начинать нужно с укладки нижних листов. Первое что делают, поднимают 2 – 3 листа на скат, скручивают их специальными кровельными саморезами между собой для увеличения геометрических размеров (так меньше погрешность) и крепят их к обрешетке. ВНИМЕНИЕ! Для страховки используйте веревку и кровельный трап. Крыть можно как справа налево, так и слева направо. Можно накладывать лист на лист, а можно подсовывать. От этого ничего не меняется. ВНИМАНИЕ! Кровельные саморезы вкручивают в низ волны. Это не шифер где гвозди бьют в верхнюю часть волны. Саморезов должно быть около 10 на метр квадратный площади. Лишние саморезы не нужны и даже вредны. Но и меньше тоже быть не должно. Перехлёст листов по высоте должен быть при острой крыше 10 см, при пологой 20 см. На верху крыши после монтажа скатов необходимо устанавливать коньковый элемент. По фронтонным свесам ветровые элементы. На самом скате снегозадержание. А в низу водосточную систему.

❗ Последняя точка контроля перед укладкой металлочерепицы. И от этого зависит, сколько я с ней буду возиться, при монтаже.

За время строительства своего дома, мне уже приходилось делать подобные измерения.

И делая все эти замеры, меня всегда посещали сомнения . А конкретнее только одно:

На сколько точно все можно измерить одному, и при помощи обычных средств, а точнее рулеткой?

✅ Конечно, я понимаю, что в большинстве случаев, погрешности плюс-минус сантиметр, особой роли не играют. Но каково становится реальное значение, когда накладываются ошибки и при выполнении работы, и при ее проверке?

И вот в очередной раз, со всеми сомнениями в голове, я приступил к проверке. На этот раз дело касается кровли.

Для чего это нужно?

Металлочерепица, которой я буду закрывать кровлю, это материал, с которым работать сравнительно просто. Но при этом он не терпит ошибок.

Не получится корректировать монтаж материала, под все неровности и недочеты основания. И если покрытие металлочерепицей должно, в итоге, представлять из себя идеальный прямоугольник, то таким же должно быть и основание, т.е контур обрешетки.

❗ И главными параметрами, которые нужно проверить, являются стороны ската кровли, и его диагонали.

И вот как я пытался сделать это максимально точно.

🔹Отрезаем лишнее по месту.

В одной из своих статей( " Обрешетка под металлочерепицу. Ценные советы, которые я испробовал на себе." ) я писал о том, что обрешетку я крепил целыми досками, не отмеряя точный размер.

Вот именно на этом этапе мне это принесло максимальную пользу.

По факту, мне нужно было не проверять диагонали, а разметить обрешетку так, чтобы получились нужные размеры. И уже потом отпилить лишнее.

В мелочи не буду вдаваться, не великая это наука. Н о скажу о главном моменте.

Во всех этих замерах, нужно контролировать не только равенство диагоналей, о которых все говорят.

✅ При этом необходимо следить и за размерами сторон , которые тоже должны быть одинаковыми. Тогда получится прямоугольник, а не трапеция.

🔹Но здесь всплывает вопрос измерительных приборов.

Конечно максимальную точность дадут современные, электронные приборы, типа лазерной рулетки.

Но я всегда был убежден, что подобные инструменты, должны быть в арсенале профессионалов, которые постоянно его используют. А такому самостройщику как я, тратиться на это, для одного раза, не имеет смысла( хотя, и мне на одной стройке, что-то часто становиться нужен такой прибор ).

Как бы то ни было, в руках была только рулетка, причем ленточная( не металлическая ).

Но здесь мне помогла обрешетка.

Конечно делать изменения такой рулеткой в воздухе - это совсем плохая идея. Слишком большая будет погрешность из-за растяжения ленты.

В итоге, по показаниям рулетки , стороны были равны, и диагонали тоже.

Но так ли это на самом деле. Конечно погрешности будут, в этом сомнений нет. Но так ни это критично, покажет только укладка металлочерепицы. Но об этом уже в следующих статьях.

💥 ПОДПИШИТЕСЬ НА КАНАЛ 💥 чтобы не пропустить и поставьте лайк 👍 , будет приятно 😁 .

Прогнувшаяся крыша и прогибы стропил – частая проблема жилых домов. Хозяева обеспокоены дефектом и это правильно, ведь деформация портит кровельный материал, что приведет к протечкам и серьезным разрушениям.

Прогибы возникает не только из-за большого срока эксплуатации и износа системы стропил, но также из-за недочетов на этапе проектирования или в результате ошибок мастеров на этапах монтажа.

Почему возникает прогиб

Первая причина проседания кровли, как считают мастера, это обильные снегопады и слабая стропильная система. Чтобы понять есть ли на кровле прогиб, нужно провести между фронтонными стропилами визуальную линию вдоль конька. Если линя получиться прямой, значит коньковый брус и стропила не повреждены. Неровная линия говорит о повреждениях коньков или стропил внутри конструкции.

Деформация стропил может произойти практически сразу после завершения монтажа. Причиной тому станут ошибки и ряд других причин:

1. Неправильный расчет элементов каркаса или низкое качество балок, коньков, бруса;

2. Обрешетка не подходит под сечение стропил или под выбранный материал для кровли;

3. Строители нарушили технологию монтажа;

4. Превышение допустимой нагрузки извне (сильный ветер или снегопад).

Стоит отметить, что прогиб может появиться из-за неправильной эксплуатации, например, частые перепады температуры, которые разрушают выбранные материалы.

В результате сужения и расширения на кровле появляются трещины, происходят деформационные сгибы, которые разрушают несущие элементы, чем образуют зазоры между кровлей и стенами.

Такой негативный процесс происходит не только на кровле, но и во всем доме, поэтому, уже на этапе монтажа стоит удостовериться, что выбранные стройматериалы подходят климатическим условиям района, где вы живете.

Но всё же, самая частая причина провисания, банальный износ временем. Иногда провисший конек не приносит явных проблем, но сильно портит внешний вид дома.

Последствия прогиба стропил

Провисание крыши небезопасно для жильцов и несет прямой вред конструкции.

Во-первых, кровельные материалы деформируются, а их ремонт или замена потребуют значительных трат.

Во-вторых, на поверхности кровли появятся щели и трещины, которые приведут к нарушению герметичности и порчи других элементов.

В- третьих, кровля начнет разрушаться, а затем и вся стропильная система. Последнее становится особенно вероятным в зимнее время, в регионах с большим количеством атмосферных осадков. Больная снеговая нагрузка провоцирует разрушения.

Что делать с провисшей крышей?

Решить проблемы прогиба нельзя с помощью косметических работ. Восстановление кровли в случае прогиба требует полного снятия покрытия и обрешетки, а также тщательный осмотр стропильной конструкции.

Выравнивать крышу при помощи домкратов или противовесов нельзя ни в коем случае. Механическое воздействие только ухудшить состояние. Такие «восстановительные» действия могут полностью разрушить крышу, что приведет к капитальному ремонту.

Кровельщики выделяют несколько вариантов устранения прогиба и восстановления геометрии крыши:

1. Разобрать конструкцию и произвести ремонт.

Для этого бригада демонтирует покрытие и обрешетку, а затем фиксируют на стропильные ноги новые доски. На выправленную плоскость монтируют новую обрешетку и укладывают кровельное покрытие.

2. Установка нового каркаса

Строители полностью разбирают или демонтируют стропила, чтобы установить новый каркас.

Оба варианты финансово затратные, поэтому лучше сразу выбрать квалифицированную бригаду, чтобы избежать переделок и повторных ремонтов.

Самостоятельный ремонт: инструкция и советы мастеров

Чтобы решить проблему прогиба крыши самостоятельно, вам нужно знать определённые правила и соблюдать последовательность действий.

Наши мастера подготовили для вас пошаговую шпаргалку:

1. Сначала демонтируйте старое кровельное покрытие;

2. Затем выровняйте фронтальные стропила по уровню на одинаковой высоте;

3. Натяните между ними верёвку или шнур, чтобы правильно определить углы провисания;

4. Новый коньковый элемент нужно установить поверх старого, придерживаясь натянутого горизонтального уровня;

5. Теперь выровняйте все стропильные треугольники по новому коньку;

6. Если есть необходимость, то можно набить дополнительное количество досок на обрешётку;

7. Возьмите длинную ровную доску, положите на поверхность, чтобы проверить, все ли углубления выровнены;

8. Проведите тщательный осмотр, и если все изъяны устранены, можно приступать к настилу нового кровельного покрытия.

Мастера компании «РСК 24» советуют полностью менять старый кровельный материал, если кроме провисания на крыше есть и другие дефекты.

Среди материалов выберите инновационные, например, еврошифер, металлочерепицу и другие.

Если же крыша прогнулась из-за усадки столбов фундамента, то придется ровнять не только конек, но и сам дом.

Решить эту проблему самостоятельно будет затруднительно, поэтому лучше сразу обратиться за помощью в компанию «РСК 24».

Мы пришлем бригаду строителей, которая в оговоренный срок приведет вашу крышу в порядок. Быстро исправит все дефекты и подарит кровле вторую жизнь!

Понравилась наша статья? Оставьте Ваш e-mail и мы пришлем Вам еще!

Кажется, только вчера в школах отгремели первые звонки, листья были еще зеленые и по-летнему грело солнце. Месяц пролетел незаметно, а еще через 2 месяца наступит зима. Как Вы к ней подготовились?

Все типы кровель нуждаются в периодическом осмотре и обслуживании, чтобы обеспечить долгую эксплуатацию. Тем не менее, малоуклонные крыши имеют уникальные потребности в обслуживании по сравнению с скатными из-за их угла наклона. Да, обслуживание плоской кровли внесет некоторые расходы.

Пару дней назад я выкладывал текст о посещении стройки, где возводят дом по проекту нашего Младшего Архитектора . Мне стройка показалась ужасной. В числе прочего, поразило насколько плохо были изготовлены и установлены стропила. Запилов или не было вовсе, или они были сделаны "как попало". В итоге, часть стропил просто висело над мауэрлатом. Честно говоря, мне вообще трудно представить как такое может получиться у профессиональных строителей.

Запил не сделан. Забыли? Видно, что на следующей ноге запил сделан. Как стропила совпадут в верхней плоскости? Непонятно.

В комментариях под статьёй, в которой я рассказываю, как строил крышу , меня спрашивали — как я добивался равной высоты всех уложенных стропил? Доски, зачастую, имеют разную ширину и, в результате, разные стропила "гуляют" по высоте. Оказывается, такой простой вопрос может вызывать проблему. Решил рассказать, как я добивался того, что моя крыша абсолютно плоская, а все стропила идеально опираются на конёк и мауэрлат.

Покопался в интернете и понял, что проблема действительно имеет место быть. Многие самостоятельные строители с этим сталкиваются и пытаются решать вопрос с помощью различных планочек и накладочек. Мне кажется — гораздо проще сразу же сделать всё правильно и ровно. Это совсем несложно. Рассказываю, как делал я и почему получилось ровно и точно.

Первое . При покупке тщательно отсортировал доски для изготовления стропил. Кривые и некачественные сразу отбрасывал. Выбирал без облоя, сучков и трещин. На лесопилке морщились, но не особо возражали.

Второе. После доставки, сразу сложил доски через прокладки в ровный штабель. Штабель плотно стянул, чтобы на время сушки зафиксировать доски в ровном состоянии. Это позволило избежать искривления. После просушки они не загнулись, откровенных "вертолётов" и "сабель" не было.

Третье , что я постарался сделать как можно тщательнее — установил мауэралат и конёк строго параллельно друг другу. Пришлось слегка повозиться, но они положены абсолютно параллельно, с точностью до нескольких миллиметров. Это позволило сделать все стропила по одному шаблону. Все они совершенно одинаковые.

Четвёртое . Прежде чем изготавливать стропила, я тщательно измерил расстояния и углы , после чего рассчитал и расчертил запилы на обычной дюймовой доске. Полученный шаблон поднял на крышу и примерил в разных местах. Пришлось всё же внести коррективы и истратить ещё одну доску. Второй шаблон получился идеальным и прилегал без зазоров в любом месте.

Пятое. Прикладывая шаблон к заготовке, выравнивая его не по нижнему краю, где сделаны запилы, а по верхнему, ровному краю. В результате, несмотря на слегка разную ширину досок, верхний край всех стропил находится на одинаковом расстоянии от мауэрлата. Если доска чуть шире, запил просто получается чуть более глубоким, если уже — более мелким. Как ни странно, но это для многих не очевидно.

Эти простые пять шагов позволили сделать стропильную систему идеально ровной. Конечно, небольшие перепады неизбежны, но эти миллиметры некритичны.

Пока фотографировал для вас места опирания стропил, обратил внимание, что гайки на шпильках притягивающих мауэрлат к стенам, свободно вращаются рукой. На снимке это видно даже на глаз. И это притом, что они были затянуты "со всей дури". Брус усох и уменьшился в толщине. Пришлось брать ключ и заново протягивать все шпильки. Если вы этого не делали и у вас есть доступ, проверьте, возможно ваши мауэрлаты тоже слабо притянуты.

Спасибо, что читаете мои записки, мне очень приятно сознавать, что это кому-то интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте Лайки , а я постараюсь и дальше соответствовать вашим ожиданиям. Спасибо.

В процессе строительства дома к внешнему виду крыши предъявляются самые высокие требования: защищать стены и подкровельное пространство от влаги и сырости, а также придавать всей постройке безупречный и законченный вид. А для этого крыша должна выглядеть красиво со всех сторон, даже с той, что находится под карнизом. Ведь именно туда устремляется взгляд, когда кто-нибудь стоит возле дома.

Вот для этой цели и существует подшивка свесов крыши из самых разных материалов: винил, металл и даже дерево. Специальные изделия для этой цели называются софитами, которые ко всему обеспечивают вентиляцию всему подкровельному пространству, которая так необходима.

Содержание

Устройство подшивки свеса крыши

Давайте первым делом разберемся, что собой представляет подшивка карниза крыши.

У подшивки карнизов крыши есть такие варианты устройства:

К слову, софиты не обязательны – в большинстве случаев достаточно сплошных или частично перфорированных панелей:

Виды софитов для разных задач

По большому счету, софиты – это тот же сайдинг, только для оформления потолка. Отсюда и название, ведь «софит» с итальянского означает «потолок».

Софиты производят самых разных видов. Они бывают:

двойные и тройные;
сплошные и перфорированные.

Перфорированные софиты обеспечивают отличную вентиляцию и приток воздуха в подкровельное пространство.

При этом тройные бывают комбинированными: сплошными по краям и перфорированными по центру. Полностью сплошные чаще используют для подшивки фронтонных свесов, которым не нужна вентиляция:

И, больше как исключение, в сплошных софитах дополнительно прорезают вентиляционное отверстие, чаще уже после монтажа:

К слову, у GrandLine представлены необычные софиты (GL Estetic), у которых перфорация – скрытая. Она нанесена на ребра жесткости, поэтому ее не видно. Такую геометрию называют Ω-геометрией, которая ко всему еще маскирует сам стык софитов.

Выбор материала: дерево, винил или сталь

По сути, софиты по своей конструкции, и способу производства мало чем отличаются от сайдинга. Как и по прочности, ведь софитам тоже необходимо иметь механическую прочность к ударам и сильному ветру.

Софиты из пластика или винила относительно пожаробезопасны, очень легки и не гниют, хорошо поддаются обработке и принимают практически любые формы. Благодаря этому софиты перекрывают сложные архитектурные элементы.

Виниловые софиты прекрасно сочетаются с популярным виниловым сайдингом, пластичны, долговечны и обладают легким весом. При толщине 0,4 см они весят всего 1,16 кг/м2.

Т.к. софиты находятся всегда в тени, нет нужды переживать, что они выцветут на солнце. Также ПВХ хорош тем, что не разрушается плесенью или грибком, не нуждается в покраске и выдерживает мороз в -50°С и жару в +60°С. К слову, виниловые софиты сегодня часто изготавливают не только под цвет кровли или фасада, но и с имитацией натурального дерева.

Современные металлические софиты изготавливают на специальном оборудовании путем проката. Производят их из оцинкованной стали с таким полимерным покрытием, как пурал, пластизол, полиэстер или поливинилденфторид. От покрытия, собственно, напрямую зависит их цена. Они долговечны, надежны и практичны.

Полиэстер в качестве покрытия для стальных софитов хорош цветостойкостью и пластичностью, а пластизол – устойчивостью к механическим воздействиям. Пурал отличается большей стойкостью к ультрафиолету и перепаду температур, и наиболее пригоден для использования под открытым небом.

Обычно производители предлагают приобрести сразу целый комплект необходимых кровельных материалов, чтобы в итоге вся крыша имела завершенный вид, где все элементы идеально гармонируют друг с другом и по форме, и по цвету, и по виду покрытия.

Гибкие и легкие алюминиевые софиты производят из тонкой (в 0,5 мм) алюминиевой ленты. Такие софиты радуют высокой стойкостью к коррозии, не выделяют неприятного запаха под парящими лучами солнца и абсолютно экологичны.

На таком материале хорошо держится декоративное покрытие, даже, если ему приходится переживать значительные перепады температур. Благодаря этому алюминиевые софиты подходят для любого климата.

Алюминиевые софиты практически не подвержены коррозии, не горючи, мало восприимчивы к температурным расширениям, выцветанию и механическим повреждениям. Впрочем, это наиболее дорогой вид софитов.

В этом плане куда выгоднее деревянные софиты. Правда, их время от времени придется приводить в первоначальный вид, обрабатывая антисептиками и подкрашивая.

Есть и такой интересный вид софитов, как планкен. По сути, этот тот же пластик, только выполненный в деревянном стиле. Причем хорошо смотрится и скошенный, и прямой планкен. Подкровельная вентиляция в этом случае обеспечена вентзазором.

А вот медные софиты считаются не только самым долговечным материалом, но и самым неприхотливым, эстетичным и обладающим естественной защитой от воздействий окружающей среды. У изделий из меди образуется естественное антикоррозийное покрытие, благодаря которому срок службы таких софитов может достигать 150 лет!

К примеру, пользуется популярностью система подшивки Soffitto. Это медные софиты, цвет которых за два-три года меняется от золотистого до темно-бурого, а потом и до матово-черного. И наконец, последний этап окисления – зеленоватая патина.

Также становится популярным фиброцементный сайдинг, который достаточно прочен и привлекает красивой фактурой кедровой породы древесины. Изготавливают такую подшивку из цементно-песчаной основы и волокон — синтетических или натуральных.

Срок службы такого материала достигает 50 лет, отсутствует линейное расширение при перепадах температур. Кроме того, сайдинг из фибробетона, в отличие от обычной древесины, не гниет, не привлекателен для насекомых и не боится влаги. А обрабатывается и крепится такая подшивка так же, как и деревянная.

Если подшивка сплошная, тогда в панелях изготавливают специальные щели в 0,5 см толщиной. При этом с внутренней стороны нужно установить москитную или металлическую сетку. При этом важно, чтобы все комплектующие были сделаны из алюминия. Сюда входят внешние и внутренние углы, J-профили и соединительные планки.

Также для подшивки свесов подходят профилированные листы толщиной от 0,45 мм из оцинковки или стали с полимерным покрытием. От других аналогов они отличаются хорошей прочностью и жесткостью и большим выбором цветового решения.

Если вы решили сделать свесы из такого материала, тогда разрежьте профлист на полосы одинакового размера и аккуратно закрасьте срезы – так, чтобы коррозия не распространялась, но и краски не было заметно на основной поверхности листа.

Виды профилей для подшивки карнизного и фронтонного свесов

Перейдем к процессу монтажа софитов. Они не выполняют особо важной конструктивной функции, но все же проявить мастерство и аккуратность здесь придется.

Дело в том, что если при подшивке карниза допустить ошибки, то он минимум будет выглядеть нелепо, а в худшем случае в подкровельное пространство легко проникнут птицы и создадут проблемы.

Технология монтажа

Крышу со стороны фронтонов обшивают по периметру J-профилем или специальным профилем для внутреннего угла.

Здесь такие же правила монтажа, как и для вертикальных элементов, где верхний крепеж монтируют к верхней кромке отверстия от гвоздя, а все последующие – в их центре.

Монтаж перфорированной виниловой подшивки

Виниловые софиты особенно ценны тем, что подходят для труднодоступных мест. Для их монтажа не нужно специальное оборудование, особые знания и навыки.

Достаточно только изучить инструкцию от производителя и наши мастер-классы:

Итак, первым делом к фронтонному или карнизному свесу по всей его длине монтируют две планки. Далее следуйте инструкции:

Шаг 1. К первой с нижней стороны прикручивают J-паз.
Шаг 2. Далее софиты нарезают по длине свеса.
Шаг 3. В угол вставляют J-профиль и фиксируют его саморезами.
Шаг 4. Вырежьте край самых близких к профилю софитов и вставьте.
Шаг 5. Теперь переходим к облицовке ветровой доски.
Шаг 6. Между собой закрепите такую облицовку в замок.
Шаг 7. Зафиксируйте все планки саморезами и закройте встык угол.

А вот замечательный мастер-класс монтажа виниловых софитов со скрытой перфорацией:

Монтаж сплошной металлической подшивки свеса

Чтобы зафиксировать металлический софит на стене, необходимо первым делом закрепить вдоль стены J-образный профиль.

При помощи строительного уровня сделайте на стене метки, которые будут идти параллельно нижнему краю карниза. На них и прикрепите принимающие профили. Далее отмерьте расстояние между желобами и профилями и отнимите 6 мм, чтобы учесть возможное расширение и сжатие материала. Что именно нужно делать, вам подскажет наша фотоинструкция:

Чтобы завести верхний край J-фаски под финишную планку, в ней необходимо сделать просечку специальных «заусенцев». С этой задачей вы вполне справитесь самостоятельно, особенно если воспользуетесь специальными для этой цели инструментами.

Так, просекатели Freund 360020 и Малко NHP1R легко пробивают щелевидные отверстия 3х15 мм и 4х19 мм. Один край софита нужно вставить в паз, другой – прикрутить ко второй из планок. Установите все на место, и закрепите каждую из панелей по центру отверстия.

Далее прикройте лобовую доску J-фаской. Для металлического софита ширина листов должна строго соответствовать расстоянию между J-фаской и J-профилем, нужно лишь вычесть 6 мм на термическое расширение и, если ширина свеса больше 90 см, тогда сразу с обеих сторон. Установите листы софита между J-фаской и J-профилем.

Вот пример подшивки металлическими софитами сложной формы:

Финишная отделка свеса крыши

Место соединения софита со второй планкой закрывают лобовой планкой. Это необходимо, чтобы придать торцевому краю законченный вид:

Вырежьте планку нужной ширины и отогните край. При помощи специального гиба и кусачек сформируйте финишную планку.

В нашем случае размер лобовой доски заметно для глаз превосходит размер J-фаски, а поэтому следует вести монтаж с выносом на лобовую доску через два J-профиля или внешний угол.

Здесь используется софит светлого оттенка, и это правильно – темные в таком случае не рекомендуются. И, наконец, зафиксируйте финишную планку.

Монтаж деревянной подшивки

Подшивать кровлю можно как параллельно, так и перпендикулярно свесу. Единственное, учитывайте, что при параллельном способе будут заметны все неровности, а вот подшивка короткими брусками от края крыши к стене хорошо скрывает все недостатки.

Если лобовой доски нет как таковой, тогда софит нужно закрепить между двумя J-профилями, размещенными на свесе кровли и на стене:

На практике установка деревянной подшивки выглядит так:

Подобрали для себя подходящий вариант? Рады, что смогли помочь!

Доборные элементы

Монтажные работы

Кровельные материалы

Монтажные работы

Интересует мнение. Был приобретен соффит. Пока завершались подготовительные работы, он хранился в упаковке возле дома. Когда пришло время монтировать, упаковку сняли. Оказалось, что 8 из 50 панелей деформированы, они как будто расплавились. Поставщик отказал в гарантийном случае, мотивируя, что были нарушены правила хранения. Изделие длительный период пролежало в запечатанной коробке на открытой площадке под прямыми лучами солнца. Это и привело с сильному перегреву и деформации.

Сама занимаюсь строительством дома, приходится вникать во все тонкости. Из-за простоты обслуживания решила ставить пластик. Первые строители готовы были пластиковой вагонкой подшить, стала искать информацию поняла что это совсем не вариант, она для внутренних работ, не выдерживает агрессивного влияния атмосферы- трескается, разрушается. Узнала, что важно применять с перфорацией софит, для проветривания кровельного пространства. Еще бы понять, лучше использовать лобовую ПВХ лобовую и ветровую доску или же лучше сделать из металла под цвет крыши?

Я для подшивки свесов использовал полимерные софиты. Данный вариант наиболее распространен среди строителей. За счет стабилизаторов пластик является очень стойким, при этом не деформируется под воздействием солнечных лучей. Легко обрабатывается. Я нарезал панели по длине свесов, а затем установил перпендикулярно к стене. По стоимости выходит не так накладно, но совсем экономить не стоит.

Читайте также: