Как выровнять по вертикали заваленную стену каркасного дома одному

Обновлено: 28.04.2024

Наверное, дома с изначально ровными и прямыми стенами никогда не существовало. Так или иначе, а каждому домовладельцу приходилось или еще предстоит выравнивать стены, используя «тяжкое штукатурное дело» и «гипсокартонное ремесло » . У каждого из этих способов есть свои преимущества и слабые стороны, сторонники и резкие критики. На опыте пользователей нашего портала мы разберем, в каких случаях лучше пользоваться гипсокартонном, в каких штукатуркой, и как это делать правильно, и расскажем об инструментах, которые помогут определить степень кривизны.

Чем измерить кривизну стен

Прежде всего, надо определить степень неровности стен. Начинающим, так называемым «чайникам», проще всего измерить неровность лазерным уровнем, который можно «стрельнуть на денек» у знакомого.

Лазерный нивелир устанавливается параллельно стене, по самой выступающей точке. Луч нивелира вычерчивает линии будущей стены. Если вы собираетесь монтировать ГКЛ, то от самой выступающей части (бугра) стены надо отступить минимум 30мм, т.к. направляющий профиль шириной 28мм.

Луч лазера будет чертить строго вертикальную плоскость. По макушке «пуза» выставить точку, а провалы от луча покажут максимальную глубину слоя в ямах. Здесь и чайник увидит все наглядно.

Традиционный способ измерения искривления стены – с помощью длинного уровня (2-2,5 м) – «пройти» уровнем по вертикали по всей поверхности с интервалом примерно в метр и найти самое выступающее место. Измерять кривизну стен по горизонтали надо ниткой, натнутой на два самореза, ввернутых в стену в разных концах комнаты. Угол нитки должен измеряться с помощью угольника.

Как измерить кривизну стен строительным отвесом

Еще один способ определения кривизны стен: с помощью строительного отвеса или гайки, привязанной к прочной нитке.

Под самым потолком в углу помещения вбивается гвоздь, который должен торчать из стены примерно на 3 см. К гвоздю крепится отвес на нитке такой длины, чтобы груз совсем немного не доставал до пола. Перестав раскачиваться, нитка образует прямую линию. В нижнюю часть стены вбивается еще один гвоздь, так, чтобы его шляпка и нитка были на одной линии.

Такие гвозди-маячки, вбитые по всему периметру стены, дадут нам полную информацию о кривизне стены. Натянув две нити, крест накрест, от правого верхнего угла в левый нижний и наоборот, мы сделаем эту информацию практически исчерпывающей.

Какой способ выравнивания стен выбрать

Гипсовые и цементные смеси для выравнивания стен традиционно применяются при незначительном отклонении, а дальше уже гипсокартон, но опыт участников FORUMHOUSE показывает, что их возможности гораздо шире. На нашем портале вопрос «ГИПСОКАРТОН vs ШТУКАТУРКА» рассматривался с разных сторон. Каждый из методов имеет как преимущества, так и слабые стороны.

Чем не нравится обыкновенная штукатурка: одна часть цемента + разбодяженная известка для пластичности+3 части песка (условно)?

В пользу штукатурки говорят следующие факты: этот метод не съедает полезную площадь комнаты, он дешевле, стену при соответствующем навыке можно сделать ровной, «как поверхность озера в безветренную погоду», штукатурка – надежный и крепкий материал; всегда остается возможность отремонтировать только часть стены.

Минусы этого метода: трудоемкость и грязь, штукатурка долго сохнет и тормозит дальнейшие процессы шпаклевки-окраски, к тому же, без наличия определенных навыков самому стену штукатуркой не выровнять, а главное:

При отклонениях 2-2,5 см можно смело применять штукатурку.
При отклонениях до 4-х см – есть повод призадуматься.
При совсем неровных стенах все равно можно сделать штукатурку – если соображения по эксплуатации перевешивают.

Средняя толщина слоя штукатурки рассчитывается в зависимости от неровности конструкции.

Определять средний слой будем, исходя из минимального слоя над «пузом» в 3 мм, а дальше плюсуем 3 мм к толщине впадин.

Таким образом, если глубина самой большой впадины составляет 10 мм, слой штукатурки над ней составит 13 мм.

Более точно узнать размер среднего слоя можно, оценив, каких участков поверхности больше: до 6 мм (мелких) или больше 6 мм (глубоких). Если мелких, отнимаем и принимаем средний слой как 6-7 мм, если глубоких, то прибавляем, и размер среднего слоя будет 9-10 мм.

В зависимости от размера среднего слоя, рассчитываем потребность в смеси, учитывая расход сухой смеси на 1 кв. м.

«Слой штукатурки в среднем» отличается от толщины слоя, который вы нанесете в реальности: его толщина на протяжении стены будет разной.

Если на поверхности выпуклость – штукатурка местами сводится до 3-4 мм. Если, наоборот – «впуклость» - то толщина намета увеличивается до 3,5 см. Так что стены с отклонениями до 2 см можно смело крыть штукатуркой и не беспокоиться про увеличение толщины слоя. Особо здоровую выпуклость можно просто подтесать.

Сухой способ выравнивания стен осуществляется, в основном, с помощью листов гипсокартона, которые или устанавливаются на каркас из металлических профилей, или просто клеятся к поверхности. В первом варианте теряются сантиметры площади дома, поэтому он используется, в основном, в больших помещениях.

Преимущества гипсокартона: его можно крепить клеящей смесью непосредственно к стене (если она достаточно ровная), этот метод не требует сложной подготовки, работать с гипсокартоном непрофессионалу значительно проще, чем со штукатуркой; нет никакой грязи. Еще одно преимущество гипсокартона: возможность спрятать под ним коммуникации.

Недостатки: «съедается» жилая площадь. Расхожее мнение, что гипсокартоновые поверхности не такие прочные и могут не выдержать нагрузку подвесных шкафов и т.п., не соответствует действительности.

Стены из ГКЛ могут выдержать хоть водонагреватель, хоть подвесной унитаз, а уж тем более кухонные шкафчики. Всё зависит от правильности монтажа.

А самый раздражающий участников FORUMHOUSE минус этого материала, как ни странно, неприятный звук при постукивании.

Нет-нет, да приходится иногда прислониться, постучать. Я не люблю этот гул, в моем понимании стена должна быть каменная.

Как выровнять стену с помощью штукатурки

Мокрый способ выравнивания начинается с подготовительных работ: стены, при необходимости, зачищаются от осыпающихся следов предыдущей отделки, трещины ликвидируются. Поверхность обязательно грунтуется и хорошо просушивается. Прежде, чем приступить к основным работам, необходимо защитить пол, застелив его чем-нибудь, чтобы не испортить раствором.

После этого устанавливаем маячковые профили.

Это полоски от угла до угла (или от пола до потолка) на расстоянии друг от друга, которые должны быть в одной плоскости. Эта плоскость и будет в дальнейшем плоскостью штукатурки.

Я для установки маячков использовал тонкостенный алюминиевый профиль 25х50 мм длиной 6 м, нарезав куски на 5–10 см меньше высоты и ширины стен.

Сейчас в строительных магазинах продаются специальные маячки для штукатурки.

Выравнивание каркасных стен может стать непредвиденной остановкой на довольно длительное время, если на этапе монтажа платформы или в размерности каркасных стен и перегородок были допущены ошибки. По правде сказать, выравнивание стен - очень нудный и неинтересный этап строительства каркасного дома, так как теряется темп, нет видимого прогресса на стройке, при этом тратится день и расходуется значительное количество досок для фиксирования.

Важность этого процесса я в полной мере осознал, когда попытался выравнять первый угол внешних стен. Каркас стены был обшит osb 12 мм и хорошо поддавался наклонам вперед-назад. Но когда потребовалось притянуть на 2-3 см в продольном направлении, то укосины и наружняя обшивка не дали люфта более 1-2 см. При больших усилиях (я зацепил стропу к лебедке) был вырван из земли соседский заборный столб. Пришлось временно снять обшивку с одной стены и выставить ровно угол.

Какие инструменты можно использовать для выравнивания каркасной стены: 1) отвес; 2) пузырьковый уровень; 3) лазерный нивелир.

Отвес - это, наверное, самый дешевый вариант, но на ветру его сильно раскачивает, что сказывается на точности замера. Пузырьковый 3-х метровый уровень - тоже очень хороший вариант, но при этом штука хрупкая, и после нескольких падений может немного сбиться крепление измерительного уровня, что влияет на его точность. Периодически проверяйте совпадение, меняя верхнюю и нижнюю части. Лазерные нивелиры сложно использовать в солнечную погоду.

Очередность выставления стен в вертикальное положение следующая:

1) все наружные углы дома;

2) выравнивание прямолинейности наружных стен;

3) все внутренние стены;

4) выравнивание прямолинейности внутренних стен.

При этом все выравненные стены фиксируются к полу досками. Сверху набивается вторая (верхняя) обвязочная доска. Снять фиксирующие доски и распорки можно только после монтажа верхнего перекрытия.

Запомните правила выравнивания каркасных стен:

- Каркасные стены дома "любят разбегаться". Выровняли, но не закрепили, через неделю получите по несколько сантиметров в плюс к размерам Вашего дома;

- Каркасный дом - это не мебельная фабрика. Есть допустимые отклонения от проектных размеров (на стену высотой 2.4 м допускается отклонение от вертикали, но не более 6 мм);

- Не представляют большой угрозы небольшие щели шириной до 5 мм в местах стыковки досок обвязки внизу и наверху;

- Будьте внимательны и контролируйте вертикальность досок платформы. Отклонение не должно составлять более 1.5 мм.

Выравнивание внутренних каркасных стен.

Первый вариант.

Выравнивание внутренних каркасных стен обычно происходит перед монтажом врутренних коммуникаций. Каркасный дом обычно накрыт крышей, сделан фасад и работу по выравниванию можно проводить даже зимой. Даже если Вы строите из строганой доски камерной сушки, будьте готовы к тому, что часть досок будут выбиваться из "общего строя". Дерево продолжает жить, доску может немного повести под действием солнца или изменения влажности окружающей среды. Приставив правило к каркасной стене, Вы видите, что 1-2 доски отклонились от единого уровня в ту или иную сторону. Используя нехитрые приемы можно выставить их строго вертикально.

Натягиваем строительный шнур на всю длину внутренней каркасной стены через брусок. Этот прием дает возможность проверить все каркасные стойки на это участке, как западающие, так и выпирающие. Для проверки используется кусок бруска такого же сечения. На стойках отмечаем карандашом: надо выравнивать или нет.

Если стойка западает или выдается вперед, отмечаем в какую сторону и на какое расстояние наобходимо сместить ее для выравнивания. Затем делается пропил на уровне 1/2 высоту каркасной стойки. Глубина пропила около половины сечения. Если меньше, то очень трудно фиксировать стойку после выравнивания.

Для выравнивания внутренних каркасных стен также используется прием надавливания доской и фиксирования временного рычага саморезом к стойке. Проверяем вертикальность и фиксируем по обе стороны пропила два отрезка дюймовой доски длиной 30-40 мм. Это не даст стойке выпрямиться после снятия временного рычага. Проверяем общий уровень внутренней каркасной стены с помощью штукатурного правила.

Второй вариант.

Этот вариант проще и быстрее, но его лучше применять для стоек, по которым не будут проходить коммуникации.

Аналогично первому варианту натягиваем шнурок, проверяем уровень каркасных стоек. Делаем отметки: ок или надо выпрямить и в какую сторону. Затем делаем небольшой надпил на глубину 30-50 мм в зависимости от кривизны и толщины стойки. Надпил делаем с противоположной стороны от "выпирания" стойки.

Как и в первом варианте отжимаем стойку до ровного положения с помощью рычага. В пропил забиваем небольшой клин. Чтобы его не расщепить, лучше использовать легкую кувалду.

Выравнивание каркасных стен - завершающий этап работ по сборке и установке каркасных стен. Его важность не стоит недооценивать. Даже если платформа идеально горизонтальна, вы поставили укосины или обшили стены снаружи, можно потерять геометрию и наклон стен. На этапе сборки каркаса это не особо заметно. Проблемы начинаются во время внутренней отделки: невозможно свести плитку в угол, трудности при установке дверей и т.д.

Стоит потратить не менее 1 дня, чтобы выровнять все стены, закрепить их временными укосинами перед монтажом межэтажного или потолочного перекрытия.

Первым этапом выставляем углы, Можно использовать любой доступный способ: отвес, пузырьковый или лазерный уровни. Классический североамериканский подход - это обычный уровень, длиной 1200 мм (4 фута), который прикрепляется к доске, которая равна высоте стены от нижней до верхней обвязки. Помним, что для стоек могут использоваться доски, имеющие небольшую деформацию (например, саблю). Поэтому не стоит прикладывать уровень или доску к каждой стойке. Достаточно выставить вертикально друг к другу верхнюю и нижнюю обвязки каркасной стены. Когда углы выставлены вертикально, то прибиваем временные укосины, которые будут фиксировать конструкцию до появления перекрытия сверху.

Затем набиваем небольшие куски из досок к верхней обвязки, натягиваем нитку. Положение стены проверяется таким же куском доски, которым проводим по всему протяжению бечевки. Для временных укосин использую обычную дюймовку (доску сечением 25 х 150 мм), которую крепят внизу к блокам, прибитым к платформе. Вверху - к доске верхней обвязке. С помощью небольшого вертикального куска дюймовки фиксируем правильное положение укосины.

Временные укосины ставятся с шагом 1.2-1.5 метра. При кажущейся слабости дюймовки, которая легко гнется, в качестве временных укосин она работает достаточно хорошо. При этом стоимость невысока, так как сортность этих досок не имеет никакого значения.

Причины появления крена

Часто можно встретить кренящийся дом не только старого типа, но и совсем новый

Чтобы правильно починить возникший дефект, важно точно определить истинную причину происходящего.

К основным факторам, из-за которых происходит крен дома можно отнести следующие моменты:

в строении слишком давно не жили люди;
при заливке фундамента были допущены ошибки или при постройке его не сделали совсем;
разрушение основания здания;
особенности грунта;
отсутствие или плохая работа дренажной системы;
подтопление;
разрушение нижних венцов;
усушка бруса и бревен в стенах здания.

Также дом может покоситься из-за проседания грунта под ним. Чтобы постоянно не делать ремонты, важно определить причину проблемы.

Покоситься дом также может из-за непригодных опорных бревен внизу. При выставлении прежнего положения с помощью домкратов дефектные элементы следует заменить.

Что делать, если дом накренился

Выравнивание покосившегося дома должно происходить после выяснения причины дефектов. Существуют следующие нюансы ремонтных работ:

Работать нужно с использованием двух или более домкратов.
Чтобы облегчить поднимаемую часть покосившегося дома, важно из него вынести всю мебель, при необходимости демонтировать окна, двери, полы и другие съемные элементы.
Перемещать конструкцию здания нужно медленно и равномерно. Оголовки каждого домкрата поднимают по очереди не более чем на 5 см. При поднятии дома рекомендуют использовать страховочные подкладки из досок подходящей толщины.
Важно правильно контролировать высоту подъема. Для этого измеряют расстояние между метками, начерченными на стене и независимой стойке.
Также стоит соблюдать вертикальность перемещения. Если при подъеме в доме обнаруживают перекосы стен и других элементов, необходимо приостановить движение и выровнять положение.

Как выровнять покосившийся деревянный дом своими руками

При первом методе выравнивания покосившегося каркасного строения и его элементов используют уголок из металла. Его формируют из специальных пластин необходимого размера. С каждой стороны в уголке делают отверстия для крепления его к стене или потолку дома. Закрепляют деталь стальными шпильками с резьбой. Благодаря металлическому уголку покосившемуся зданию можно придать симметричность.

Элементы крепят следующим образом:

Вначале просверливают сквозное отверстие диаметром немного меньше окружности шпильки, которую в него будут забивать.
Прикладывают к нужному месту уголок и закрепляют гайками. Степень фиксации бревен можно регулировать с помощью затягивания резьбы. Благодаря такому приему избавляются от перекосов и других дефектов.

Если покосился дом из бруса из-за нарушения целостности фундамента, его выравнивают с помощью домкратов. Работая с такими устройствами важно соблюдать следующие правила:

Устанавливать нужно минимум два домкрата.
Из дома выносят всю мебель, чтобы максимально снизить нагрузку при подъеме.
Домкраты поднимают по очереди постепенно. Высота подъема за один раз должна быть не более 5 см.

После поднятия просевшей стены выполняют восстановление несущего фундамента и убирают домкраты.

Если стены покосились незначительно, основные конструктивные элементы дома без изменений, то можно для устранения проблемы воспользоваться декорирующим способом. Иногда такой метод используют после первого. Выравнивание выполняют с помощью гипсокартона. Перед работой все закрываемые деревянные элементы обрабатывают антисептиком и огнезащитной пропиткой. После чего выполняют пароизоляцию из ПВХ пленки, чтобы предупредить проникновение влаги в деревянные стены. Вместо пленки можно использовать фольгированную мембрану.

На следующем этапе обустраивают обрешетку, к которой крепят гипсокартонные листы. Иногда дополнительно делают слой утеплителя между стенами и гипсокартоном.

Совет! При монтаже гипсокартонных листов важно оставлять небольшие зазоры, которые в дальнейшем шпаклюют. В конце ремонтных работ гипсокартон можно покрасить.

Если наклонился каркасный дом, ремонтные работы выполняют в следующей последовательности:

Вначале внимательно осматривают всю конструкцию. Чтобы выполнить качественный осмотр, иногда требуется разобрать наружную или внутреннюю обшивку. При выполнении капитального ремонта выполняют процедуру с двух сторон.
Важно не поддаваться панике. Иногда достаточно частично перебрать элементы покосившегося каркасного дома, чтобы выявить участки перекошенных деталей.
Часто изнашиваются больше соединяющие элементы каркаса, из-за чего дом начинает перекашиваться.
Для устранения дефектов используют домкраты. Их ставят на надежной основе: на крепкой и толстой доске или швеллере. Под просевшей частью выкладывают кирпичи или делают бетонную заливку. Новый фрагмент фундамента отделяют от стены с помощью гидроизоляции.
Чтобы получить максимально устойчивый результат, по углам выложенных свай обязательно делают связующий бетонный пояс.

Важно! Стоит обратить внимание на то, в каком состоянии находятся подкосы в каркасе. Изношенные элементы следует заменить. Так как именно подкосы придают каркасной конструкции жесткости.

В некоторых случаях достаточно заменить пострадавшие соединения или добавить новые. При недобросовестном сборе каркасного дома иногда мастера вовсе не устанавливают подкосы. Чтобы остановить и устранить негативные последствия, важно смонтировать недостающие элементы.

При монтаже, вертикальные элементы каркаса выравнивают по уровню и только потом закрепляют подкосы.

Если под брусья сложно подставить домкрат, поднять покосившийся дом можно с помощью клиньев. Работы выполняют следующим образом:

Под покосившимся углом с промежутками около 30 см от угла с двух сторон одновременно забивают подготовленные клинья.
Первый клин располагают между нижним брусом и фундаментом. Вбивание выполняют таким образом, чтобы приподнять покосившийся дом на несколько сантиметров. Высота подъема здания зависит от длины клина.
Возле вбитого клина загоняют второй (более толстый).
Под первый клинок подкладывают доску.

Перечисленные действия приподнимают постройку на высоту, которая позволяет далее использовать домкрат.

Совет! При подъеме покосившегося дома важно не спешить с резкими движениями. Обязательно нужно соблюдать уровень.

Если нужен ремонт, когда покосился дом из-за подтоплений, прибегают к возведению насыпи (дамбы), которая не будет давать воде подходить к строению. Дополнительно следует укрепить береговую полосу. После выполнения перечисленных работ дом приподнимают и выравнивают с помощью прочных доборных элементов на высоту углов.

Предотвращение появления перекосов

Чтобы предупредить или снизить сдвиг брусьев или бревен дома по горизонтали, выполняют окосячку. Это нежесткая схема крепления для окошек и дверей, которую вставляют в проем деревянных стен. Благодаря такой конструкции можно предупредить появление щелей между элементами деревянного дома.

Чтобы соседние венцы друг с другом были стабильно расположены, используют нагели при возведении стен. Благодаря такому приему при изменении влажности брус исключительно сжимается, но не скручивается.

С помощью нагелей сращивают бревна по длине

Это необходимо для исключения расхождения венцов и появления щелей.

Важно! Если степень влажности нагеля меньше, чем у стен, то происходит фиксация или сдавливание элементов при усушке.

Заключение

Если накренился дом, важно вначале выяснить причину появления дефекта, чтобы успешно ее устранить. Для выравнивания перекоса используют домкрат, другие инструменты и материалы. Устраняют проблему механическим или декорирующим способом. Если нет возможности подложить домкрат, вначале пользуют клиньями. Выровнять накренившийся дом можно самостоятельно, или пригласив опытных профессионалов. Чтобы предупредить в будущем появление перекосов стен или потолка в каркасном доме или помещении из бруса, важно при его монтаже соблюдать все правила обустройства, качественно сделать фундамент, отмостку, при необходимости дамбы. Процесс выравнивания покосившегося дома можно посмотреть на видео.

Обсудить статью на форуме

Использование вытяжных и резьбовых заклепок

Сертификация трубопроводной арматуры

Преимущества аренды спецтехники для строительства дорог

Особенности проектирования загородного дома: с чего начать и какие нюансы необходимо учитывать

Чем отличаются перфорированные кабельные короба?

Как правильно установить септик при высоком УГВ

Не сказать что повсеместно, но все же случаются перекосы каркасного дома . Как правило, хозяева испытывают не просто озабоченность по этому поводу, но и чувства страха за свою собственность – чем же это может закончиться, если не принимать нужных мер, и какие средства здесь эффективны?

С чего начать

Первое, что нужно сделать – осмотреть всю конструкцию каркаса дома. Это мероприятие усложняется тем, что зачастую нужно разобрать обшивку – наружную или же внутреннюю . При необходимости капитального ремонта разборка осуществляется с обеих сторон.

Не стоит паниковать и разбирать все сразу – возможно, достаточно будет частичной переборки выявленных дефектных участков при разборке явно перекошенных участков.

Что дальше

Довольно часто с течением времени соединительные элементы каркаса изнашиваются, и качество крепления не соответствует требуемому, - как результат – возникает перекос стен.

Причины перекосов и проседания

Следует выяснить причины, из-за которых возникли эти дефекты. Вот основные:

Проседание грунта под строением. Нужно, прежде всего, выяснить из-за чего это происходит, чтобы не заниматься постоянным ремонтом.
Пришли в негодность (сгнили) опорные бревна снизу. Если это так, то простым поднятием здесь не обойтись, выставляя прежнее положение - потребуется их замена.

В основном все устраняется посредством двух домкратов (иногда большим количеством) – все дело в масштабе проседания: просел только один угол, или же целая стена, например.

Домкрат устанавливают на надежную основу – это может быть крепкая и толстая доска, швеллер и т. д. После под просевшую часть подкладывают кирпичи, куски бетонных свай или же поливают бетонную подушку. Между новым фрагментом фундамента и стеной понадобиться гидроизоляция – это нужно непременно учитывать.

Иногда для большей надежности вокруг дома (там, где укладывают сваи по углам) делается связующий пояс из бетона.

В отдельных случаях может просесть весь дом – чаще это происходит из-за грунтовых вод. Имеют случаи полной разборки строения и переноса его в более благоприятные с этой точки зрения условия.

Обращаем внимание

Необходимо уделить внимание состоянию подкосов в каркасе – если они изношены, то это будет видно сразу. Эти элементы и обеспечивают жесткость всей конструкции.

Очень возможно, что достаточно будет заменить элементы соединения или же добавить новые. Случается, что подкосы отсутствуют вообще! В этом случае их монтаж остановит и исправит негативные последствия.

При установке или же замене, вертикальные части каркаса выравниваются по уровню, а уже после закрепляют подкосы.

Если применение домкратов проблематично

Если все же дом нужно приподнять, а подставить под брус домкрат сложно, можно использовать клинья. Делается это так:

Под перекошенный угол на расстоянии примерно в 30 см. от угла, по обе стороны одновременно осуществляется их забивка.
Между нижним брусом и фундаментом вбивают первый клин, приподнимая строение на несколько сантиметров (это определяется высотой клина).
Возле него, рядом, загоняют другой элемент, из более толстой доски.
Под первый клин подкладывается доска.
Так, приподняв дом на нужную высоту можно уже использовать домкрат.

Другие меры

Как меру радикальную, в отдельных случаях используют так называемую «обойму», в которую заключают все строение. Материал для таковой:

Швеллер.
Двутавр.
Металлическая полоса или же толстая арматура.

Так добиваются жесткости для всей конструкции.

Возможные осложнения

Подняв угол, можно «получить» нежелательную деформацию дома в самых различных местах. Поэтому довольно часто фундамент просто укрепляют под просевшим участком.

Читайте также: