Как выровнять крышу под металлочерепицу

Обновлено: 14.05.2024

Выбор материалов для кровли определяет степень защиты дома от факторов окружающей среды, его внешнюю привлекательность и сроки эксплуатации. По этой причине многие отдают предпочтение металлочерепице.

В основных нюансах технологии укладки можно легко разобраться, обладая базовыми строительными навыками, умением анализировать свойства используемого отделочного материала.

Особенности материала

Все чаще в коттеджном и загородном строительстве владельцы будущих домов отдают предпочтение металлочерепице. Материал сочетает отличные эксплуатационные свойства легкого металла и эстетичный внешний вид керамической черепицы.

Производители предлагают разные варианты покрытия, среди которых каждый найдет продукт, подходящий по цене, цвету, составу. Независимо от разновидности, металлочерепица имеет ряд эксплуатационных достоинств:

1. • несколько защитных слоев — цинк, пассивирующий слой от накапливания статического электричества, полимерные материалы для защиты от природных воздействий и декорирования покрытия;
2. • коррозийная устойчивость;
3. • легкость – вес квадратного метра кровельного покрытия не превышает 3,5-4,5 кг;
4. • устойчивость к механическим повреждениям;
5. • высокий показатель несущей способности, что актуально в условиях русских зим;
6. • срок службы – более 20 лет;
7. • отсутствие необходимости дополнительной покраски и последующего ухода;
8. • простота монтажа;
9. • удобство перевозки;
10. • широкая цветовая палитра.

Среди минусов можно отметить то, что нежелательность применения для плоской кровли. Минимальный угол ската, который допускается, – не менее 14 градусов.

Если крыть крышу металлочерепицей своими руками правильно, все перечисленные достоинства позволяют получить качественное кровельное покрытие с экономией примерно в 50% общей суммы затрат.

Состав кровельного пирога

Установка кровли рассматриваемого типа предусматривает создание многослойной конструкции. Поэтому стелить металлочерепицу на крышу без помощи профильных мастеров нужно, разобравшись для начала в последовательности слоев кровельного пирога, а также в нюансах правильного подбора отдельных компонентов.

Кровельный пирог – это конструкция из нескольких последовательных слоев:

• 1. Пароизоляция – защищает утеплитель от воды, образования конденсата.
• 2. Стропильные ноги. Правильный расчет необходимого количества стропил гарантирует прочность и повышенную несущую способность кровли.
• 3. Термоизоляция с помощью качественного утеплителя.
• 4. Гидроизоляция.
• 5. Обрешетка.
• 6. Кровельный материал, фиксируемый саморезами.

Состав отличается в зависимости от того, холодную или теплую кровлю планируется делать. Холодный тип не требует слоев пароизоляции и термоизоляции. Они дешевле, но используются чаще для покрытия гаража или мансарды, которая не отапливается.

Подготовительные работы

Разобравшись в последовательности выполнения работ , нужно рассмотреть детальнее отдельные моменты монтажа. Это поможет лучше разобраться, как правильно крыть крышу металлочерепицей.

Как и с любым другим отделочным материалом, монтаж металлочерепицы начинается с составления плана работ, демонтажа старой кровли при необходимости, выбора материала, проведения замеров и подготовки инструментов, оборудования.

Инструменты и материалы

В процессе кровельных работ понадобятся:

1. • рулетка;
2. • электрическая дрель;
3. • электролобзик;
4. • молоток;
5. • шуруповерт;
6. • инструмент для резки металла.

В качестве последнего стоит использовать ножовку с мелкими зубьями, ручные или электрические ножницы. Болгарку и абразивные круги нельзя использовать для раскройки, поскольку сильный нагрев разрушает целостность защитного покрытия листов металлочерепицы и приводит в дальнейшем к коррозии.

Помимо самой металлочерепицы для работы понадобятся другие расходные материалы:

1. • древесина для изготовления стропил, карниза;
2. • рейки;
3. • специальные крепежные элементы.

Очень важно уделить внимание выбору материала. Основные характеристики, которые отличают разновидности кровельного покрытия:

• 1. Высота волны и толщина листов стали. Чем выше показатели, тем прочнее и надежнее будет покрытие.
• 2. Тип профиля — симметричный, асимметричный, трапециевидный.
• 3. Вид защитного покрытия – цинк, железоцинк, алюмоцинк, прочие легирующие добавки.
• 4. Декоративный финальный слой – полиэстер, пластизол, пурал, PVDF.
• 5. Цвет. Самые популярные оттенки черепицы: терракотовый, графитовый, зеленый мох, оксидно-красный. Выбор нужно делать, исходя из общей архитектуры дома.

Варианты отличаются ценой, внешним видом, разной степенью устойчивости к механическим повреждениям, воздействию погодных условий.

Обмеры и расчет количества кровельного материала

Чтобы покрыть крышу металлочерепицей с максимальной экономией, важно правильно провести замеры, рассчитать точное количество необходимого материала. Важно точно измерить длину, ширину скатов, чтобы убедиться в их прямоугольной форме (диагонали должны совпадать). Сделать это можно после завершения строительства стропильной системы.

Цель обмеров – ровная поверхность скатов. Если есть отклонения или дефекты, их нужно устранять, либо учитывать в процессе дальнейшего монтажа. Незначительные отклонения (1-3 см) устраняются путем установки доборных планок.

Перед тем, как накрыть крышу металлочерепицей, понадобится приобрести кровельный материал. Узнав предварительно точные размеры скатов, легко определить точное количество материала для кровельных работ.

Для простой двускатной крыши расчет проводят в следующей последовательности:

1. Определить длину покрытия, измерив высоту ската от конька до карниза.

2. Прибавить к полученной высоте ширину карнизного свеса – примерно 4-5 см. В дальнейшем он необходим для полноценной вентиляции помещения, защиты дома от скопления влаги.

3. Если общая высота покрытия превышает 4,5 метра, из-за сложности работы с более длинными листами рекомендуется укладывать металлочерепицу в два ряда. Общую длину нужно увеличить на 15 см для нахлеста каждого ряда листов по вертикали.

Для ломанных крыш измерения необходимо проводить по каждой плоскости отдельно. Даже зная, как правильно класть металлочерепицу на крышу такого типа, расчеты лучше доверить профессионалам, либо воспользоваться специальными программами расчета онлайн.

Строительство стропильного каркаса и обрешетки

Как уже упоминалось, перед тем, как монтировать металлочерепицу, необходимо собрать строительный каркас. Это опора будущего перекрытия, которая поддерживает его геометрию, передает часть нагрузки на фундамент.

Стропильный каркас чаще всего возводят из специально обработанного дерева или металла, в зависимости от того, каким бюджетом располагает владелец дома и какие нагрузки предусмотрены.

Обрешётка под металлочерепицу – несущая конструкция, служащая прочным основанием для металлической кровли. Сформированная за века технология монтажа позволяет создать надёжное сооружение, способное выдержать вес кровли и обеспечить надёжную гидроизоляцию. Рассмотрим, какие материалы и инструменты нужны для её сборки, порядок монтажа досок, балок, гидроизоляции, фиксации профилированных листов и распространённые ошибки.

Подготовительные мероприятия

Обрешётка – несущая конструкция из деревянных досок и балок, служащая одним из основных элементов кровельного пирога. Создавая дополнительные ребра жёсткости, она принимает на себя основную нагрузку от кровельного материала, обеспечивая его плотное прилегание и надёжную фиксацию.

Материалы для обрешётки

Лучше всего для этой цели использовать брусья из ели или сосны – они обладают достаточной пластичностью, прочностью и способствуют сохранению благоприятного микроклимата. Также допускается использование досок из лиственных пород.

Пиломатериалы должны пройти тщательную сушку, на них не должно быть гнили или следов заражения грибком, насекомыми или плесенью. Лучшая профилактика подобных проблем – заказ древесины у проверенных компаний.

При закупке убедитесь, что поставщик располагает лицензией, а его продукция не покрыта трещинами или другими явными дефектами. Монтаж обрешётки для металлочерепицы может потребовать применения брусьев разных размеров:

• 25х100. Применимы для обычных крыш малогабаритных построек.
  
• 40х100. Выдерживают вес оцинкованной черепицы на зданиях аналогичных размеров.
  
• 50х50или 40х60. Используются при сборке кровельного пирога любой сложности, в том числе, если шаг обрешётки превышает метр.
  

Установка слишком тонких досок не допускается, поскольку такая обрешётка не сможет выдержать большую нагрузку. Превышение толщины создаст дополнительную нагрузку на фундамент, но позитивно скажется на долговечности всей конструкции.

Расчёты

Точное количество необходимых для монтажа обрешётки под металлочерепицу пиломатериалов определяется при составлении проекта. Это позволит избежать значительного избытка или недостатка древесины на строительстве.

Что включает в себя расчёт:

• Выбирается оптимальный шаг. Этот показатель зависит от размера кровельного пирога и тяжести выбранной модели металлической черепицы. Показатель вычисляется от нижней части первой планки до верхней точки второй.
  
• Между первой парой брусьев зазор уменьшается. На это место приходится наибольшая нагрузка, поэтому здесь необходимо дополнительное укрепление.
  
• Учитывается линия наклона ската крыши и длина выступа черепицы за нижний брус обрешётки. Чем больше угол наклона, и чем дальше выступает кровля, тем меньшим должен быть шаг обрешётки.
  
• Толщина стартовой рейки увеличена. Это обеспечит надёжную фиксацию кровли во время монтажных работ.
  
• Длина перекладин несущей конструкции замеряется, начиная от верхней точки второй планки. Интервал должен быть ровным, метки оставляются через каждые два поперечных бруса. Это поможет избежать искривления и нарушения геометрии конструкции.
  
• Расчёт производится строго сверху вниз. При этом нужно следить за оставшейся длиной металлочерепицы.
  

Чтобы верно вычислить расстояние между первой парой досок, нужно измерить точную дистанцию от верхней точки первой волны до нижней части места.

С этой целью 1,5-метровый уровень помещается на стропило, после чего выполняются замеры, и оставляется метка. Стандартная дистанция – 30-45 см. Эти параметры рекомендуемы для кровли любого типа и сложности.

Проектирование и расчёты можно выполнить самостоятельно. К примеру, шаг обрешётки под металлочерепицу Монтеррей составляет 350 мм. Но по неопытности можно неверно определить расстояние между элементами обрешётки под металлочерепицу, что приведёт к сокращению несущей способности. Вместо этого можно обратиться к специалистам, выполняющим подобную работу самостоятельно.

На заметку! При закупке следует превысить количество необходимой древесины на 10%. Всегда есть вероятность обнаружить дефективные брусья в поставке, а если сборку ведёт неопытный человек – неизбежны ошибки.

Инструментарий

Доски и балки при сборке распиливаются с целью получения элементов нужного размера. Их установка, фиксация и обработка производится ручным или электрическим инструментом.

Также обязательны приспособления для замеров и определения уровня расположения горизонтальных и вертикальных деталей. Для монтажа обрешётки потребуется:

• рулетка
  
• ножовка – ручная, либо электрическая;
  
• ударный инструмент – молотки, кувалды;
  
• болгарка;
  
• дрель, приспособленная для ввинчивания саморезов;
  
• маркеры.
  

Рулетка поможет выполнить точные измерения, ручной инструмент придаст доскам нужные размеры, форму, и поможет выполнить их фиксацию. Оставленные маркерами отметки помогут соблюсти предусмотренный проектом шаг обрешётки для металлочерепицы.

Рекомендации

Начать нужно с антисептической обработки. Прежде, чем приступить к сборке, каждый элемент следует тщательно обработать составами, защищающими древесину от грибка, насекомых и других угроз биологического характера. Если региону, в котором ведётся строительство, свойственен влажный климат, обработка проводится дважды.

Перед началом монтажных работ следует изучить особенности технологии и ряд советов, которые помогут ускорить установку и повысить срок эксплуатации конструкции:

1. Противопожарная безопасность. Обработав дерево такими составами, вы защитите его от возгорания. Под воздействием открытого огня балки обуглятся, но не смогут поддержать процесс горения.
   
2. Крепёжные элементы. Деревянные фрагменты принято скреплять гвоздями или саморезами. Сторонники обоих разновидностей часто убеждены, что только одна из них применима при сборке кровли. На практике лучших результатов помогает добиться комбинирование гвоздей и саморезов.
   
3. Фиксация обрешётки по краям. На расстоянии 20 мм от свеса обязательно наличие фиксации. Крепёжный элемент должен минимум на треть длины войти в стропильную ногу.
   
4. Изготовление шаблона. Чтобы ускорить работу, изготовьте переносную конструкцию, которая будет соответствовать по размеру выбранному шагу обрешётки для металлочерепицы. Это приспособление поможет быстрее и точнее выполнять фиксацию новых элементов.
   

Видео описание

Гидроизоляция кровли, шаг обрешётки под металлочерепицу и монтаж – наглядное руководство в видео:

Гвозди и/или саморезы следует забивать/вкручивать посредине несущей балки. Наличие накладок или фиксация внахлёст не допускаются – в результате деформации загнувшийся край доски разрушит гидроизоляцию.

При выборе крепёжных элементов следует учитывать расстояние между обрешёткой под металлочерепицу и нижней частью кровельного пирога. Они должны насквозь прошивать брус обрешётки, и входить в поперечную балку минимум на треть.

Если работа выполняется впервые, следует тщательно изучить инструкцию, ознакомиться с видеоматериалами и советами от кровельщиков-профессионалов. Помните, что при высокой вероятности ошибки возможна порча стройматериала и снижение эксплуатационных характеристик постройки.

Обрешётка для металлочерепицы и шифера – в чем разница

По технологии монтажа обе разновидности отличаются мало. В обоих случаях на поперечные балки, поверх гидроизоляции, укладываются несущие доски с заданным шагом, величина которого зависит от длины волны шифера или металлической черепицы.

Основное отличие – в массе. Хотя асбестоцементные листы обладают немалым весом, металлические изделия значительно тяжелее. Также они отличаются большим качеством и в случае повреждения требуют сложного ремонта. Все это значительно повышает требования к обрешётке – она изготавливается из более толстых и качественных брусьев.

Также металл часто дополняют слоем гидроизоляции или дополнительно обрабатывают гидрофобными веществами, поскольку без защиты он быстро подвергается коррозии. Шифер не требует подобных мер, однако его главный недостаток – неспособность выдерживать ударную механическую нагрузку.

Как выполнить монтаж обрешётки

Установку обрешётки под металлочерепицу Монтеррей или другого типа можно начинать, как только будет собрано основание кровельного пирога и закуплен необходимый стройматериал. Работа ведётся в несколько этапов.

На заметку! В регионах с обильными осадками на крыше обязательна установка снегозадержателей.

Видео описание

Монтаж снегозадержателей на металлочерепицу показан в видео:

Укладка гидроизоляции

Слой полимерного материала, блокирующий проникновение влаги (в том числе, сосредоточенной в воздухе) под кровлю. Наличие гидроизоляции обязательно. Если вода проникнет в минеральную теплоизоляцию, это снизит её эксплуатационные характеристики.

Чтобы закрепить мембрану, следует использовать строительный степлер, заправленный 30-миллиметровыми скобами. Листы укладываются внахлёст, по горизонтали на 15 см, по вертикали – на 10 см. Места стыков можно дополнительно проклеить бутил-каучуковой лентой.

Контробрешётка

Дополнительный каркас из деревянных планок, повышающий количество рёбер жёсткости и увеличивающий максимально возможную массу кровли. Эта мера применима. Если ведётся монтаж крупного кровельного пирога с применением толстой металлочерепицы с защитным покрытием.

Брусья контробрешетки устанавливаются поверх основной обрешётки. Такая конструкция позволяет создать дополнительный зазор толщиной в 50 мм, который можно использовать для дополнительного утепления. В таком случае гидроизоляция и ветрозащита укладываются поверх верхнего ряда досок.

При монтаже применяются деревянные элементы того же размера. Для защиты мест фиксации от протечки используется уплотнительная лента или другой подобный материал, расположенный между гидроизоляцией и верхними досками. Эта мера дополнительно сокращает воздействие вибрации на кровельный пирог, и повышает шумозащиту.

Монтаж обрешётки

Несущая конструкция фиксируется поверх основания. Доски или балки устанавливаются горизонтально, при этом шаг укладки напрямую зависит от шага металлочерепицы. Крайние доски устанавливаются на коньке в верхней части, и у самого карниза – в нижней. Если нет возможности расположить элементы кровли вдоль всего ската так, чтобы их края не свисали слишком низко, и не оставляли оголённую часть кровельного пирога, то обрешётка снизу дополняется ещё одной доской.

Стартовая панель крепится и устанавливается по стропилам. При необходимости состыковать зафиксированные на прилегающих скатах доски, укладка выполняется вразбежку для повышения прочности. При оформлении дополнительных элементов – дымохода и ендов, ставятся дополнительные планки, усиливающие кровлю и придающие устойчивость к ветру, осадкам и другим подобным воздействиям. Скорость работы зависит от размера обрешётки под металлочерепицу и самой кровли.

Монтаж – пошаговая инструкция

Выделяют два типа обрешётки – сплошная и решетчатая. При реализации первого варианта мастер полностью покрывает верхнюю часть кровельного пирога досками, оставляя минимальные зазоры. Такая конструкция более надёжна, но обходится значительно дороже и дополнительно нагружает фундамент.

Чаще всего используют стандартную конструкцию, предусматривающую наличие зазоров между досками и балками. Её укладка происходит в два этапа:

1. Нанесение разметки. Используя маркер, мастер визуализирует будущее место укладки досок и мест их фиксации.
   
2. Установка обрешёточных досок. Выполняется с применением оцинкованных гвоздей или саморезов, длина которых вдвое превышает толщину несущего бруса. В отмеченных местах используется один крепёжный элемент, по краям – два.
   

Сборка начинается на карнизе, положение которого служит отправной точкой для установки последующих балок. Крепления должны быть надёжными, доски располагаются ровно.

Важно! Недостаточно плотное крепление приведёт к возникновению перекоса, не позволяющего выполнять дальнейшие монтажные работы. Незначительная, на первый взгляд, ошибка, повлечёт крайне неприятные последствия.

Как крепить кровлю к обрешётке

Следующий этап после укладки основания – фиксация элементов кровли. Форма, тип замка и другие конструкционные особенности зависят от производителя и типа изделия. Некоторые модели предусматривают наличие специальных отверстий, что значительно упрощает расчёты и монтажные работы. В противном случае отверстие проделывается дрелью.

Набор кровли начинается с торца. Для этой цели используются строительные саморезы, поставляемые в комплекте. Они дополнены уплотнительной шайбой, не позволяющей влаге проходить сквозь отверстие, после того как элемент будет установлен. Проще всего использовать шуруповёрт.

В норме на квадратный метр приходится минимум 8 крепёжных элементов. Если работа ведётся поверх двускатной кровли, набор ведётся с торца. В других случаях сборку начинают сверху ската, направляя покрытие в обе стороны. С двух прилегающих сторон профили оснащены замками, с противоположных – пазами. Такая конструкция обеспечивает надёжное крепление и позволяет создать целостное покрытие.

Важно! Нельзя пробивать металлочерепицу и крепить её гвоздями. Так вы нарушите защитное покрытие, и спровоцируете появление очагов коррозии. Рифлёная поверхность саморезов способствует лучшему сцеплению и повышает надёжность конструкции.

Перехлёст на местах сцепления составляет свыше 250 мм, крепление выполняется по поперечному рисунку. Саморезы вкручиваются на каждой второй волне. При работе мастер передвигается по кровельной лестнице, уложенной поперёк ската, поскольку черепица на этапе установки не обладает необходимой прочностью.

Как не допустить ошибки

От того, насколько качественно собрана обрешётка и кровля, зависит надёжность будущей конструкции, поэтому важно учитывать все нюансы работы с древесиной и металлическими покрытиями. При монтаже черепицу нужно направлять правильной стороной, в противном случае соединить её с уже установленными элементами будет невозможно.

Видео описание

11 распространённых ошибок при монтаже кровли:

Мастер не должен лениться при замерах. Регулярно проверяя положение досок и их размеры, вероятность ошибки будет сведена к минимуму. Если из-за стропильного выноса нельзя обустроить полноценный свес кровли, необходим монтаж кобылки. Выравнивающей всю нижнюю линию. В таком случае первый ряд при помощи подкладки или брусков, установленных по периметру крыши, подымается на высоту волны профиля. Распространённые дефекты:

1. Несоблюдение шага металлочерепицы. Неверное расположение досок не позволит нормально закрепить кровельные листы.
   
2. Отсутствие защитных пропиток. Влечёт за собой поражение древесины грибком, плесенью или насекомыми.
   
3. Неверное крепление защитных элементов. Снижает целостность конструкции, вследствие чего влага проникает вовнутрь кровельного пирога.
   

Подобные недостатки работы свойственны лицам, впервые выполняющим монтаж, и не обладающим необходимыми навыками. У профессионалов дефекты почти исключены.

Коротко о главном

Качественно собранная обрешётка прослужит владельцам не один десяток лет. Чёткое соблюдение рекомендаций опытных строителей, тщательные измерения и применение лучших материалов позволит добиться требуемого результата с минимальными затратами.

Для сборки несущего каркаса лучше всего подходят доски и брусья хвойных пород. Перед началом монтажных работ производятся тщательные расчёты, определяется шаг обрешётки, заготавливаются пиломатериалы и инструменты. Не следует забывать о дополнительных приспособлениях – кровельной лестнице и шаблоне.

Деревянные элементы собирают поверх гидроизоляции, используя оцинкованные гвозди и устойчивые к коррозии саморезы. Из-за особенностей системы «шип-паз» профилированные листы собираются в строгом порядке снизу вверх. Мастер фиксирует их в заранее определённых местах, не пробивая элементы кровли гвоздями.

Для устройства кровельного покрытия на строительном рынке представлено множество материалов, которые монтируются по разным технологиям. Рассмотрим, чем отличается контробрешетка под металлочерепицу от обрешетки, для чего она нужна. Ознакомимся с правилами обустройства той или иной конструкции. Читайте до конца и Вы узнаете, как и когда нужно создавать опорное основание под металлическую кровлю.

Понятия обрешетки и контробрешетки

Под обрешеткой подразумевается сплошное или ячеистое основание под финишный материал. Конструкция собирается непосредственно на стропила. Контробрешетка – это часть системы кровли, которая монтируется поверх гидроизоляционного полотна вдоль стропильных ног.

Функциональность

Рассмотрим, нужна ли контробрешетка под профнастил на холодной крыше, какую задачу выполняет дополнительная конструкция. Опорное основание под кровлю монтируется над гидроизоляционным материалом. Таким образом формируется вентиляционный зазор, который способствует отведению влаги. То есть она не попадают внутрь конструкции.

Дополнительно контробрешетка выполняет и другие задачи:

• за счет поднятия обрешетки над стропилами исключается риск повреждения пленки или мембраны от сквозного прохождения в брус;
• изнаночная сторона металлочерепицы в меньшей степени подвергается воздействию влаги из-за вентиляционного зазора (дополнительно организуется шумоизоляция);
• защита гидробарьера во время проведения монтажных работ (мастера могут набить временные доски и передвигаться по крыше не затрагивая полотно);

• элементы конструкции выступают в роли подосновы для базовой обрешетки (снижается вероятность прогибания брусьев под весом кровельного покрытия);
• пленка со временем может провисать, растягиваться и разрушаться, что практически исключается за счет контробрешетки (материал фиксируется).

Если кровельная система устроена в соответствии с технологией, то под металлочерепицу природные осадки попадать не должны, но повышенная влажность при этом не исключается (в соответствии с погодой). Причиной появления конденсата под профлистом является разница температур снаружи и внутри помещения. То есть для неотапливаемой крыши контробрешетку устраивать не обязательно. Но если в будущем планируется устройство утепленной мансарды, то мероприятие все же проводится.

Особенности монтажа

Для работ применяются деревянные бруски. Они должны быть ровными, одинаковыми, сухими (допустимая влажность – до 20 %), без сучков, обработанными антисептическими средствами. Поперечное сечение в большинстве случаев составляет 30*50 мм. Для сложных по геометрии конструкций, скатов с малым уклоном стоит использовать образцы размером 40*50 или 50*50 мм.

Что нужно учесть до монтажа

Главное правильно понимать, что контробрешетка – это не основание под металлочерепицу. Базовая опорная система крепится поверх контрреек. В качестве крепежа можно использовать саморезы или ершенные винтовые гвозди. Лучше выбирать вторые, так как эти оцинкованные изделия дольше не подвергаются коррозии, с меньшей вероятностью ослабят соединение.

Технология монтажа

Крепление контробрешетки под профлист проводится в вертикальном положении. Сложность мероприятия состоит в том, что гидроизоляционное полотно настилается в горизонтальном направлении снизу вверх. Решение – одновременное выполнение сразу двух задач.

В районе ендовы до края доходить не нужно. Здесь остается зазор на 10-15 см. Так проще будет избавлять от мусора, что образуется во время монтажных работ. Для удобства передвижения по крыше можно дополнительно поверх контрреек смонтировать временный дощатый настил.

Детально последовательность действий выглядит так:

• первый слой гидробарьера без натяжения крепится к стропилам на строительные скобы степлером (нижняя кромка не фиксируется, так как будет заводиться под стартовую планку обрешетки);

• крепятся конррейки с шагом 30-40 см, на них временные доски;
• гидроизоляция с нахлестом настилается, кромки скрепляются скотчем и процедура с контробрешеткой повторяется.

Длина одной рейки здесь должна соответствовать рабочей ширине используемого полотна для защиты подкровельного пространства. Общее значение, как правило – 1,3 метра, нахлест составляет 15-20 см (поперечный – 100 мм). В итоге нижняя и верхняя контррейка будет равна 1,1-1,15 см. Стыковку смежных брусьев стоит выполнять не прямую, а с угловыми спилами.

Обрешетка и контробрешетка собираются в своей последовательности. Когда контррейки установлены, можно приступать к монтажу базовой основы. Начинается работа с разметки, чтобы соблюсти горизонтальный уровень. Удобнее использовать строительный шнур и сухой цветной порошок (специальная краска).

Следующий момент – правильный шаг. Если контррейка на кровле располагается поверх гидроизоляции на стропильных ногах, то в случае с базовой обрешеткой под профлист нужно отталкиваться от длины волны металлочерепицы. Примеры расстояний для разных коллекций представлены в таблице.

Коллекция	От стартовой доски (в см)	Между контррейками (в см)
Каскад; Монтеррей; Классик; Квинта; Квинта Плюс; Квинта профи; Испанская Дюна; Камея; Finnera; Adamante; Decorrey	30	35
Андалузия; Джокер; Макси; Макси каскад	35	40

Шаг между рейками обрешетки рассматривается относительно их центральной оси. Исключение – край стартовой доски. Показатели 35 и 40 см актуальны также для металлочерепицы модульного типа по системе установки скрытого крепежа.

Крепится обрешетка в направлении от конька к карнизу, чтобы постепенно демонтировать временный дощатый настил. При необходимости одновременно выполняется выравнивание плоскости посредством реек нужной высоты.

Видео описание

В видео подробно рассказано про устройство одновременное устройство гидроизоляции, контробрешетки и обрешетки:

Ошибки и рекомендации

Самая частая ошибка – халатное отношение к физическим параметрам. Это касается шага между конррейками и брусками обрешетки, высоты подосновы относительно всей плоскости ската или отдельного участка, допущение отклонений относительно параллельности коньку или карнизной планки. Реже используются бруски без предварительной пропитки антисептиками. Рекомендуется также использовать антипирены, так как профлист хорошо нагревается в жаркую погоду и передает тепло обрешетке.

Специалисты рекомендуют обустраивать гидроизоляцию и контробрешетку для холодной крыши и жилого мансардного помещения. Так будет обеспечена защита подкровельной конструкции от перепадов влажности, металлочерепицы от воздействия влаги. Дополнительно воздух в вентиляционном зазоре смягчает перепады температур.

Коротко о главном

Контробрешетка – это бруски, которые крепятся к стропилам для фиксации гидроизоляционного полотна.

Дополнительно создается вентиляционный зазор для свободного вывода конденсата из-под металлической кровли.

Чтобы не повредить защитную пленку или мембрану монтаж полотна и контрреек выполняется последовательно на каждом ряду. Одновременно крепятся временные доски для передвижения по крыше пока не собрана базовая обрешетка.

В качестве крепежа лучше использовать оцинкованные ершенные гвозди с винтовым стержнем.

Размер контррреек в поперечном сечении может составлять 30*50, 40*50 или 50*50 мм.

Вот мне интересно: Все, что показывают в роликах на строительную тематику, так называемые профессионалы, в реальной жизни, за кадром, кто-нибудь делает? Или в большинстве случаев - это все реклама и привлечение внимания к своей персоне.

С каждым новым шагом в своем строительстве, мне кажется, что большинство "полезных советов", не имеет к реальной стройке никакого отношения.

Очередная задачка - Ровная и красивая крыша.

❗ А это зависит от качества обрешетки, а точнее от ее ровной плоскости.

В одной из своих статей, где описывался процесс установки стропил в моем доме , я писал о том, что плоскость стропильных ног гуляет, хочешь не хочешь. И сильно заморачиваться с этим, на том этапе, я не стал.

Но подходя ближе к финальному этапу, укладки металлочерепицы, возникает все больше волнений, что и как получится в итоге.

И вот последний уровень, где можно подогнать все, в ровную плоскость. Только вопрос один:

А на сколько эта плоскость должна быть идеальной?

Или вообще не стоит особо над этим стараться?

Насмотревшись и начитавшись, советов, как все сделать четко и красиво, я приступил к делу.

Теория такова :

• Устанавливаем по нитке нижнюю и верхнюю обрешетку.
• Потом между ними натягиваем шнурки.
• И по получившейся плоскости делаем красоту.

Но у меня сразу возникает вопрос:

В статье, про особенности установки мембраны , я уже писал об этом нюансе. Ну никак не получится сначала пристрелять ветрозащиту, потом прибить контррейку, а затем спокойно выставлять обрешетку, натягивая всякие ниточки. ( или я что-то не так понял. )

Так что перейдем в реальность.

✅ И я, почему-то уверен, что так делается в 99% всех строек.

И все потому, что именно он и будет оценивать всю дальнейшую красоту и точность проделанной работы. И тратить силы, время, и нервы на никому не нужные миллиметры, я не стал.

Устанавливая обрешетку я следил только за неровностями, которые видно сразу. Сама доска обрешетки здесь все покажет.

Если есть какой-то провал, то просто подкладываем щепку и все.

Все эти мелочи видны, когда ты сидишь на крыше, и все разглядываешь . А с земли, проходя мимо, вы даже не будете задумываться об этом, потому, что это даже примерно не будет бросаться в глаза.

И после установки металлочерепицы, я убедился в этом окончательно. Но это уже другая тема для разговора.

Ставьте лайки 👍, и 💥ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ💥. Здесь только реальная практика, реального новичка в строительстве . 😎

Наконец-то все приготовления сделаны и все продумано до мелочей( как мне казалось 😎) перед последним важным этапом в этом строительном сезоне.

Пора все закрывать металлочерепицей.

✅ Как всегда в главной роли я и моя вторая половинка, которая на протяжении всей стройки помогает мне там, где в одиночку совсем ничего не сделаешь.

🔹 Начинаем подъем.

Казалось бы небольшие листы 2 на 1 метр, но как же неудобно с ними было залезать на крышу. Одной рукой держишь его, другой за лестницу. При этом ноги закинуть нужно на кровлю, и следить чтобы моя помощница там тоже, со всем этим справлялась.

Но здесь я немного обрадовался , что не купил больший размер листов. Не представляю как бы это все поднималось.

В итоге промучившись с несколькими листами, я соорудил, что-то вроде рельс, из двух досок, которые поставил вдоль лестницы. По ним, было гораздо удобнее затаскивать все наверх.

🔹 Первый лист, первый косяк.

Вроде бы все было просчитано много раз, но я все равно опасался, что волны листов, могут не попасть на обрешетку.

❗ Эти волнения были напрасны , все совпало "как в аптеке". Вылез другой косяк.

В статье, где я описывал установку карнизной планки , я упомянул, что сделал одну ошибку, которая потом мне доставила много хлопот. И вот она дала о себе знать.

Карнизную планку я поставил не на сам угол обрешетки, а немного сместив вниз, чтобы был зазор, между ней и вент сеткой. И теперь нижняя кромка металлочерепицы, не свисала с планки, а вставала на нее последней волной, задираясь к верху.

И как вы думаете, я стал все переделывать. Неа. Как же я потом это вспоминал и жалел. Но об это расскажу отдельно.

✅ А на этот момент, мне казалось, что здесь нет ничего страшного, и визуально, этот "взлет" листа, на нижнем краю, в глаза не бросается.

🔹 Все ровно, можно крепить.

Ну ладно, вроде выровнял первый лист, сверху закрепил второй, потом опять нижний. Вроде бы по краям все ровно( примерно ). Поставил третий верхний лист, и еще несколько снизу, никуда не ухожу.

❗ Ну, можно и зафиксировать их окончательно! Никогда так не делайте. Всегда, лучше до конца все выставить "на двух саморезах", а потом крепить окончательно.

Только потом, я осознал, что вся "видимая ровность" в конце может поменяться. У меня это вылезло к середине.

Причин я не понимал, что с этим делать тоже. А рабочий день подходил к концу.

Вот таким был мой первый опыт, в монтаже металлочерепицы. И как вы понимаете, особой радости он мне не принес.😐

Ставьте лайки 👍 и 💥 ПОДПИШИТЕСЬ НА КАНАЛ 💥, чтобы не пропустить самое интересное.

Читайте также:

  
• Отделка балкона после утепления
  
• Ремонт цоколя дома и отмостки
  
• Расход ламината при укладке по диагонали
  
• Алешкин дом натяжные потолки
  
• Грунтовка для пола для чего