Как выровнять дверь из мдф

Обновлено: 19.04.2024

Надо было поставить на старой хате две двери. Хата под съем, тратиться особо нет смысла. Но просто хотелось чтоб был Бук (там просто много что под бук). Перед НГ ничерта у нас в Н-ске кроме Миланского ореха из дешевок не было. Заколебался искать, устал, так что как только появились - взял неглядя.
Привез, поставил в угол, дождался съезда квартирантов, давай ставить. Оказалось - коробка из МДФ. Поначалу - ну и бог с ним, дешевка она и есть дешевка. Но не тут то было.
Такую коробку хрен выровняешь - она гнется во всех направлениях, как шнур. Дальше - больше. Необходимо использовать доборы - ну толщина стен вдвое больше, чем коробка. Поставить-то я их поставил, но, так как изначально вышло неидеально, с доборами пришлось изрядно повозиться, чтоб подогнать, но теперь вообще трудно на все это смотреть - где щель до 1мм, где выгнуто/вогнуто (тоже порядка 1-2мм).

Имею желание разобрать все к чертовой матери и попробовать по новой.
Вопрос - а в принципе-то с такой коробкой (МДФ) можно добиться хорошего результата или ну ее на . эти лишние телодвижения?

Н-ну, не знаю даже, что и сказать. У меня семь дверей с такой коробкой установлены от двух месяцев тому назад до месяца. Стены - ужас что такое, ни одного прямого угла или прямой линии.

К чему придраться - особо не вижу.

Mals написал :
Вопрос - а в принципе-то с такой коробкой (МДФ) можно добиться хорошего результата или ну ее на . эти лишние телодвижения?

Ставил МДФ. Проем тоже был больше.
Делал так:
Сначала закрепил аккуратненько на анкерных пластинах к стене и косяку,
потом руками (пластины легко гнуться) подравнял по уровню и по углам,
где надо м-ду косяком и проемом вставил клинья - чтоб волны не было, т.к. МДФ действительно под собственным весом выгибается.
Потом вешаю дверь.
Потом крепсом заклеиваю наружную поверхность коробки.
Потом закрываем дверь, вложив картонные прокладки нужной толщины м-ду дверью и коробкой (я использовал обрезки картона от упаковки) - полоску по всей длине (высоте).
Потом пеним щель м-ду коробкой и проемом. Пена аккуратно прижимает коробку к двери на расстоянии прокладки. Ждем полсуток. Следим первые полчаса, чтобы пена не вывалилась на чистый красивый пол или не повисла на новых обоях. Лучше заранее закрыть чем-нибудь.
Через пол-суток дверь открываем, картонки вываливаются, коробка остается висеть на пене.
Замечания:

как анкерные использовал пластины для крепления арматуры для ГКЛ - такая пластинка вся в дырочках, шириной около 3 см, длиной ок. 20, отрезается кусок нужной длины, крепиться мелкими саморезами к корбке с обратной стороны и крупными - к стене.
Перед работой ппеной надо обработать водой из пульвелизатора те места, куда она будет заливаться (м-ду коробкой и проемом) - так лучше прилипнет, а до этого протереть от пыли.
Клинья - обрезки деревяшек или катон, сложенный во много слоев.
Вместо двери для выравнивания проема можно использовать распорки - минимум 3 на равных расстояниях. - Я на одном проеме (на входной двери) использовал обрезки бруска 20*20, края. чтобы не ободрать коробку, обклейл изолентой. Распорки должны быть строго одного размера!.

2Radiofishka
правильно пишешь.
установка косяков из МДФ требует аккуратности при запенивании.
я приклеил к двери 3мм прокладки из двп малярным скотчем, и вместе с косяком вставил в проем. аккуратно расклинил клинышками и запенил на 2 раза (первый раз так в нескольких точках чтоб прихватить. чуть подождал пока мена подсохнет, убедился что дверь открывается и зарывается и запенил уже намертво.
ставил без шурупов (т.е. шурупами к проему косяки не крепил).
через день все высохло и оказалась щель между дверю и косяком. ножем разрезал пену, подбил клинышки (я их к тому времени еже не вынул) и запенил снова.

Поясните мне пожалуйста. Зачем все покупают это оргалитовое чудо с жеванной бумагой внутри ? Чтобы потом так мучиться с установкой ? или цена этого изделия перевешивает все его недостатки ?

Действительно не понимаю. По мне уж лучше малость переплатить и купить вполне приличные, например сосновые филенчатые двери с норм. косяками.

Xenon написал :
Действительно не понимаю. По мне уж лучше малость переплатить и купить вполне приличные, например сосновые филенчатые двери с норм. косяками.

А не рассмотрел в магазине хорошо
Не выбрасывать же
Оно ж новое.
Да и потом, кто сказал, что двери - МДФ?
Косяки- да, МДФ, Двери - нет, не МДФ.
По поводу филенчатых сосновых дверей - о вкусах не спорят
К моим обоям и полу не катят.
Даже не смотря на сосновые косяки.

2Radiofishka
2avkie
Ну блин, я даже не знаю. У меня терпения не хватит так сбацать. Если уж все так непросто - лучше оставлю как есть. Ведь это мы с вами можем друг к другу придраться, а съемщики/покупатели/посторонние люди - врядли.
Но если вы так умеете - полный респект и все такое.

Xenon написал :
По мне уж лучше малость переплатить и купить вполне приличные, например сосновые филенчатые двери с норм. косяками.

Где? У нас в Н-ске, имеется ввиду. Двоюродный зять взял осенью где-то "в подворотне" - отопление включили, повело - мама не горюй.

Не повезло вашему двоюродному зятю, наверное потому то взял в "подворотне"
Я брал сосновые двери Бийского производства, стоят уже 2 года (и даже в ванной) - всё хорошо !

Сейчас уже натуральное дерево ни за что не променяю на синтетический ширпотреб

Xenon написал :
Действительно не понимаю. По мне уж лучше малость переплатить и купить вполне приличные, например сосновые филенчатые двери с норм. косяками.

МДФ - очень стабильный в отличие от дерева материал. Его не ведет от температуры\влажности в отличие от массива.

Xenon написал :
Я брал сосновые двери Бийского производства, стоят уже 2 года (и даже в ванной) - всё хорошо !

Значит повезло. В октябре 2005 заказал у "Бийских дверей" (в одном доме с Практиком, на втором этаже контора была) три двери из массива соснового. В договоре указано было, что поставка через три недели. дальше писать долго. в марте 2006 после защиты прав потребителей и пр. пр. мне их поставили. Денег не взяли (кроме 20% уплаченных при заказе), хотя их гендиректор говорил, что "мне Ваши судебные решения по . я вон уже по четырем таким решениям год ничего не плачу".
Внешне двери были отличные. Ставили не поставщики, а бригада, которая у меня ремонт делала.
Поставили нормально - все в уровень, зазоры снизу 12 мм, у защелки - 4мм.
Красота.
Потом отключили отопление. потом включили. К Новому году из дврей получились неплохие сосновые дрова - ни одного прямого угла, щели по плоскости до 5 мм, две двери винтом, у двух коробки скрючило в предсмертном изгибе. Короче, сплошная геометрия Лобачевского или чертеж Пикассо рисовал.
Контору не нашел, хотя тетенька на том месте сидит, имхо, все та же.

В общем, это я к тому, что дверь двери рознь, а если еще отличить сухой дуб от сырой сосны не отличишь (как я), то вопрос "чего ж Вы это купили" становится совсем риторическим

Основа двери-купе ЛДСП или МДФ и она вдруг изогнулась? Двери бьются и задевают друг друга, нужно как то их выпрямить, но как?

Если кратко, то нужно разбить вставки на несколько составляющих, разрезать их.

Если у вас бескаркасная конструкция дверей, тогда нужно купить ручку профиль и надеть, так же можете использовать выпрямители дверей.

Так почему со временем может выгнуть такую дверь? Тут все просто. Дерево «живой» материал и остается «живым» даже в ламинированной плите, даже в виде опилок оно способно расширяться и сужаться в зависимости от влажности. Чаще всего деформация происходит осенью, когда меняется погода, часты перепады влажности и отопительный сезон еще не начался. Бывает, что дверь возвращается в исходное положение самостоятельно, но пользоваться шкафом когда двери изогнуты мучительно.

Посмотрите отличный ролик на эту тему. В нем рассказывается с какими проблемами вы можете столкнуться, если захотите бескаркасные широкие двери.

Толстый и качественный профиль, не дает гарантию, что он удержит древесную плиту. Вот вам наглядный пример в качестве видео с комментариями.

Три двери купе «Раум+», а это пожалуй самый лучший профиль на Российском рынке, две зеркальные и одна с целиковой вставкой ЛДСП. Дверь со вставкой из ЛДСП выгнуло, даже толстый профиль «Раум+» ее не удержал.

Как утверждает хозяйка шкафа, дверь разобрали, ЛДСП подержали под гнетом, затем снова собрали и устанавливали на свое место. Но про прошествии времени, дверь опять выгнулась.

Для тех, кто только собирается заказывать двери-купе вывод напрашивается следующей.
Если у вас будут бескаркасные двери купе, лучше сразу использовать выравниватели.
Если двери каркасные, тогда лучше отказаться от больших целиковых вставок из ЛДСП или МДФ, разделите их на части.

wikiHow работает по принципу вики, а это значит, что многие наши статьи написаны несколькими авторами. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали авторы-волонтеры.

Оцените проблему с дверью. Измерьте расстояние между “притолокой” (или верхней частью двери) и верхней частью дверной коробки. Оно должно быть лежать в промежутке между 0,3 см и 0,5 см на протяжении всей ширины двери.

Измерьте все щели. Если какая-то из них больше чем 0,6 см относительно отвеса или не вертикальна, вам придется отрегулировать.

Купите отвес, чтобы проверить вертикальность установленных дверных косяков, прежде чем устанавливать дверь.

Вы можете выровнять уровень пола при помощи различных прокладок под дверные стойки и под порог, чтобы коробка стала прямоугольной. Возможно, вам понадобится разобрать пол, чтобы уложить прокладки под него. [2] X Источник информации
После установки прокладок, снова проверьте уровень горизонтальности, чтобы окончательно устранить эту проблему.

Убедитесь, что ковер не мешает закрыванию/открыванию двери. Если на пороге лежит ковер, возможно, его придется убрать или повесить дверь чуть меньшего по высоте размера. Снимите накладку под дверью или поднимите дверную коробку на 1,5 - 2 см выше накладки, что позволит установить дверь на нужной высоте.

Проверьте прямоугольность дверной коробки. Используйте слесарный угольник, чтобы убедиться, что детали дверной коробки находятся под прямыми углами друг к другу и не являются причиной проблемы. [3] X Источник информации

Если нужно определить новое местоположение для дверных петель, снимите старые петли и замерьте новое положение для них с нуля.
Установите прокладку в то место, где будет расположена петля. Используйте шурупы для установки прокладки. Закручивайте там, где будут располагаться петли, таким образом шурупы будут не видны.
Обрежьте прокладку, чтобы она не выглядывала за дверной проем.

Убедитесь, что дверные стойки абсолютно вертикальны, прежде чем продолжить установку двери. Закрепите дверную стойку, сначала удалив ее, а затем установив на строго вериткально. Когда стойки выровнены, можно устанавливать петли.

Следуя данным статистики, наиболее частая причина замены интерьерного межкомнатного изделия — просела межкомнатная дверь. Как отмечают специалисты, эта неприятность в большей части случаев не требует замены полотна. Достаточно корректно определить причины дефекта и своевременно их устранить.

Можно ли избежать провисания двери?

Проседание — это практически неизбежный момент в длительной эксплуатации межкомнатного изделия. Вопрос лишь во времени и в особенностях конструкции и использования двери. Более склонны к ускоренному провисанию массивные полотна из цельного массива и металла. Облегченные изделия, как правило, служат гораздо дольше без проседания. Большую роль играет также качество используемой фурнитуры и факторы эксплуатации. Если изделие используется часто и неаккуратно, то его повышенный износ неизбежно выразится в проседании полотна.

Визуально проседание двери идентифицируется следующим образом:

на дверном пороге появляются потертость от того, что дверь начала закрываться с усилием;
когда дверь совсем не прилегает к коробу и не закрывается, явно видно повреждение напольного покрытия;
в месте примыкания двери к дверному коробу есть явные зазоры.

Во всех этих случаях речь идет о просадке двери с нарушением геометрии прилегания. Перед тем, как браться за исправление проблемы, необходимо выяснить ее причины.

Причины проседания двери и способы их устранения

Причин провисания двери можно выделить несколько. Правильно установленная причина проседания полотна — залог успешного устранения проблемы.

Ослабли или деформировались дверные петли

Эта причина считается наиболее распространенной при проседании двери. Искажение дверных петель является следствием ряда причин:

нарушения в технологии их крепления к дверному полотну и к коробу;
некорректный выбор фурнитуры: использование «слабых» петель для массивной двери;
вставка в полотно массивных декоративных элементов.

Как следствие дефектного монтажа увеличивается нагрузка на петли. Когда предел прочности фурнитуры исчерпывается петли, деформируются и полотно проседает.

Выявить деформацию или ослабевание петель не представляет сложности. Необходимо открыть дверь и критично осмотреть места фиксации. Проверьте строгость вертикального расположения входящего в конструкцию соединительного штыря.

При наличии петель четкой прямоугольной формы искривление можно выявить измерением расстояния от шарниров двери к коробу. Замер необходимо сделать в верхней и нижней точках . Если петли в идеальном состоянии, то размеры этих расстояний будут равными. Большое расхождение в показателях нижней и верхней точек свидетельствует о значительном проседании полотна ввиду деформации петель.

Если петли сильно расшатались, то необходимо заменить крепежные элементы новыми изделиями, превосходящими их по длине. Если при этом отверстия значительно повреждены, то их необходимо предварительно заполнить подходящим материалом. Отрегулировать межкомнатную дверь можно следующим образом:

Демонтировать дверь с петель.
Открутить половинки петель с дверного короба.
В поврежденные отверстия для крепления саморезов необходимо вставить подготовленные по размеру и промазанные клеевым составом штапики.
По мере полного высыхания клея и материала, половинные части петель необходимо прикрутить к коробу двери.
Навешивать дверь на исправные петли.

Совет мастера: для заполнения испорченных отверстий под саморезы можно использовать доступные материалы: древесные щепки, спички и другие деревянные элементы схожие по типу. При этом заполнять отверстия можно полностью и частично.

Снять дверь с петель, произвести выпрямление стояков шарнирных элементов.
Временно уменьшить угол проседания двери можно путем подкладывания под штыревой элемент нижнего шарнира дополнительной шайбы, которую можно снять с верхней петли.

После исправления кривизны необходимо повесть полотно на петли и проверить работу двери, а также осуществить их смазку в профилактических целях.

Динамическое искривление входного блока

Нередко причиной проседания двери служит динамическое искривление короба. Для выявления этого дефекта необходимо к той части дверной коробки, на которой осуществлен монтаж шарниров, приложить элемент, имеющий высоту равную соответствующему габариту короба. В качестве эталонного элемента может служить брусок, рейка или похожее изделие, имеющее идеально ровные грани. Это изделие необходимо приложить к коробу. Если при этом между нижним и верхним углом явно видны щели, то причиной проседания полотна является искажение короба.

При динамическом искривлении дверного короба необходимо прогибающуюся стойку короба надежно зафиксировать путем вкручивания нескольких дополнительных крепежных элементов.

Однако не всегда укрепление короба саморезами эффективно устраняет провисание двери. В этом случае рекомендуется скорректировать локализацию дверных шарниров:

верхний шарнир переустановить в боле высокую точку;
нижний шарнир зафиксировать немного ниже.

Эти действия помогут уменьшить угол прогиба конструктивного элемента дверной коробки или полностью нормализовать его.

Искривление дверного короба

Если причина провисания двери состоит не в искажении петель, то возможно деформирование дверного короба. Нормальному функционированию межкомнатного изделия, скорее всего, препятствует отсутствие необходимого функционального зазора, который должен быть между полотном и коробом. Выявить перекос рамы можно посредством измерения сторон коробки с помощью строительного отвеса. Альтернативный способ — измерение верхних и нижних углов элемента межкомнатного блока. Значительная деформация дверной коробки считается наиболее сложной в решении проблемой и требует полной переделки этого элемента конструкции. При игнорировании первых признаков можно усугубить ситуацию, что вызовет выход стоек короба из плоскости проема.

Для исправления перекоса рамы своими руками потребуется владение навыками столярных работ и соответствующее материально-аппаратурное оснащение.

Правильная регулировка дверной системы осуществляется по этапам:

Демонтируйте полотно с навесов.
Посредством строительного измерительного оборудования осуществите проверку вертикальности и горизонтальности установленных стоек.
Сверьте полученные результаты с диагональю дверного проема.
Проанализируйте полученные сведения и вычислите область смещения элемента.
Зафиксируйте раму в корректном положении посредством вкручивания фиксирующих болтов.
Удалите из зазоров все отделочно-монтажные материалы (штукатурку, пену и прочее).
В определенные места установите распорки для рамы, которые в дальнейшем будут удерживать е в корректном положении.
Зазоры необходимо заново заполнить монтажной пеной и покрыть слоем штукатурки.
Установите наличники и доборы (если эти элементы были установлены на блоке до демонтажа).
Верните полотно двери в исходное положение, проверьте его работу.

Деформация или искажение полотна

Дверная конструкция ежедневно подвергается различному виду механических, физических, химических и антропоморфных воздействий. В результате с полотном происходят изменения, которые могут привести к проседанию и нарушению нормальной работы межкомнатной системы.

Наиболее часто встречается изменение габаритов и веса размера в результате разбухания под воздействием повышенной влажности. Дверь хорошего качества устойчива к агрессивным внешним условиям, однако в ряде случаев оно подвергается искажению. Деформация полотна возникает в случае:

уровень влажности в помещении выше, чем запас прочности материала облицовки полотна;
дефект производства: полотно не было должным образом обработано специальным влагоотталкивающим раствором;
монтаж двери осуществлялся в зимний период, поэтому полотно не было готово к условиям отапливаемого помещения;
установка произведена не по рекомендациям производителя (например, полотно из цельного массива было установлено в санузел с повышенной влажностью).

Ввиду того, что дверь разбухла, масса ее увеличилась и полотно просело. Однако не спешить менять его на новое. Ремонт дверей из дерева можно осуществить своими руками.

Для этих целей потребуется популярный столярный инструмент — рубанок или более современные его аналоги.

Корректировка полотна по габаритным размерам коробки можно способом обтесывания участков, подвергшихся искажению. Априори перед началом работ необходимо произвести соответствующие измерения:

Закройте дверь насколько это возможно.
Критично осмотрите размер зазоров. Сделайте метки в соответствующих местах.
Демонтируйте полотно с навесов.
Посредством рубанка обстрогайте дверь по периметру, уделяя особое внимание проблемным зонам.

Дефект монтажа

Если при установке межкомнатной двери были допущены ошибки, то это непременно проявится при эксплуатации уже в ближайшее время. Дверь может просесть по причине некорректно выбранной фурнитуры. Вес полотна превышает запас прочности петель, что приводит к искажению геометрии межкомнатного блока.

Скорректировать ситуацию можно доступным способом — добавлением дополнительных петель. Врезку добавочной фурнитуры необходимо производить на расстоянии 10-20 см ниже верхнего навеса Альтернативный вариант — установка дополнительной петли при смещении верхнего навеса в более высокую точку на двери.

Как избежать провисания межкомнатной двери?

Проблему всегда легче предотвратить, чем решать. Во избежание дорогостоящего или трудозатратного ремонта прислушайтесь к рекомендациям профессионалов. Они помогут вам избежать появления дефектов в межкомнатном блоке:

Доверяйте монтаж двери квалифицированным специалистам. Только опытный профессионал способен знать все тонкости установки, которые напрямую отражаются на долговечности использования изделия.
Критично выбирайте дверь, проверьте, не имеет ли отделка полотна заводского брака. Незначительный скол эмали, трещина, пузырь на ПВХ - покрытии могут стать причиной последующей деформации полотна и его провисания.
Выбирайте фурнитуру с запасом прочности соответствующим или немного превосходящим весу полотна.
При декорировании двери учитывайте вес декоративных элементов. Рассчитайте, выдержат ли петли дополнительную нагрузку.
В холодное время года не устанавливайте полотно, привезенное из магазина. Позвольте ему некоторое время адаптироваться к условиям комнаты. В противном случае может произойти растрескивание покрытия или другие неприятности, которые напрямую приводят к нарушению нормальной работы дверной конструкции.
Эксплуатируйте дверь по инструкции. Не допускайте умышленного износа конструкции детьми.
Своевременно проверяйте состояние дверных петель и осуществляйте их смазку.

Другими словами, качественная дверь, правильно подобранная фурнитура, профессиональный монтаж и аккуратная эксплуатация — это основные составляющие долгой и безукоризненной служб межкомнатного изделия. Соблюдение этих правил поможет вам избежать проблемы просадки двери. Однако даже если вы столкнулись с неприятностью лицом к лицу, не нужно паниковать и мчаться за новой дверью. Сначала определите причину проседания полотна, а затем разработайте стратегию по решению проблемы. Как показывает практика, в большей части случаев проблема исправляется своими руками. Если ситуация серьезная, доверьтесь помощи профессионалов.

Неровный дверной проем, как правило, вина либо проектировщика, либо строителей. Хозяин не всегда может оценить это заранее. Иногда при покупке все выглядит относительно прилично, а во время ремонта, после демонтажа старых дверей возникает вопрос: как ставить новые? Можно выделить 3 основные проблемы, связанные с проемами.

Проем просто неровный – его ширина в разных местах различается, иногда на 30-50 мм. Этот случай относительно простой – требуется просто выровнять проем под нужные размеры коробки, например, с помощью штукатурки (в кирпичном доме), или деревянных брусков (в деревянном доме). Если проем заметно больше, чем требуется для коробки, можно его сузить с помощью металлического каркаса.
Проем в углу комнаты . Квартиры у нас предпочитают проектировать таким образом, что некоторые дверные проемы оказываются в углах помещений. Мало того, что при использовании это не слишком удобно, так еще и непонятно, как крепить дверную коробку и что делать с наличником со стороны примыкающей стены, перпендикулярной проему. Здесь вопрос зачастую решается устройством отбортовки у примыкающей стены.
Проем, образованный стенами, которые строители не смогли свести в одной точке. Например, если проем образован стеной, выведенной не к углу противоположной стены, а в 10-20 см от него. Это самый сложный случай, который приходится решать индивидуально и в некоторых случаях.

Выравнивание неровного проема

Когда у проема просто неровные стенки, или не совсем прямые углы, отклонения не превышают 30 мм, а размер проема допускает, можно просто выровнять его штукатуркой по маякам или закрепленным на стенах брускам.

Если отклонения превышают 30 мм то можно закрепить в проеме бруски, к которым будет крепиться коробка. Бруски необходимо установить по уровню с соблюдением размеров будущей дверной коробки и необходимых технологических зазоров – на 20-30 мм больше внешних размеров коробки. Если проем не позволяет это сделать, а стесать часть стены нет возможности, то придется уменьшить размер двери – например, ставить дверь не 800, а 700 мм.

Выравнивание углового проема

В некоторых случаях строители или установщики предпочитают поставить дверь в имеющийся проем, закрепив одну часть коробки прямо к примыкающей перпендикулярной стене. Но такой вариант приемлем только в самом крайнем случае – когда проем образован капитальными стенами и нет никакой возможности сделать отбортовку и сузить проем. В тех случаях, когда проем это позволяет – отбортовку необходимо сделать размером примерно 100 мм. У такого варианта есть ряд преимуществ:

не придется резать наличник,
будет не слишком заметно, если примыкающая стена тоже неровная,
устанавливать дверь и пользоваться ею будет гораздо удобнее.

Иногда приходится видеть, что проем двери, ведущей в кухню из коридора, смещают в одну сторону, вплотную к одной стене коридора. Если с одной стороны сделать отбортовку 100 мм, а с другой стесать часть стены также до 100 мм, то при ширине коридора 1 м ширина проема составит 800 мм и в него можно будет установить дверь с полотном 700 мм.

Можно сделать отбортовки меньше 100 мм (65-70 мм), ровно под ширину наличника, но в этом случае необходимо позаботиться об идеальной ровности стены, чтобы наличник не пришлось подрезать и хорошо заметные неровности стены не портили впечатление.

Выравнивание проема с несовпадающими стенами

Здесь всегда приходится смотреть индивидуально – очень много разных случаев. Если стены не совпадают на 50-100 мм, можно попытаться выровнять их, увеличив толщину одной стены. Ее легко нарастить, наложив лист гипсокартона на стену, или на обрешетку, особенно, когда участок стены подлежащей выравниванию небольшой – 0,5-1 м.

Если перепад больше, то придется отступить в глубину коридора, вровень с параллельной стеной и смириться с выступающим углом с другой стороны.

Как поставить дверь без исправления дверного проема?

Установка двери в невыровненный проем доставит ряд неудобств установщикам двери, немного увеличит время, необходимое для установки двери, но радикально не помешает установить дверь. Просто необходимо будет проследить, чтобы мастера установили дверь строго по уровню.

Придется устанавливать коробку строго по отвесу и уровню, фиксируя ее в проеме клиньями разной толщины. После того, как коробка выставлена и зафиксирована, можно засверливать отверстия и крепить коробку к проему.

В целом можно сказать, что в редких ситуациях требуются масштабные работы, в большинстве случаев проблему удается решить малыми затратами.

Читайте также: