Как выровнять деревянный пол

Обновлено: 28.04.2024

В доме все должно быть прекрасно: и потолки, и стены, и полы. Поэтому ремонт, в том числе и капитальный, — операция необходимая. Чаще всего страдает самая нагружаемая конструкция — деревянный пол, не теряющий своей популярности из-за теплоты, натуральности и красоты. Со временем, под воздействием многих факторов, покрытие начинает прогибаться, доски деформируются, между ними появляются малопривлекательные зазоры, а слух жильцов начинает радовать «художественный скрип». Демонтаж напольного покрытия — один из вариантов решения задачи, но привлекает он не всех, так как операция эта затратная, трудоемкая и очень грязная. К счастью, есть более простая альтернатива. Это выравнивание деревянного пола. Данный метод позволяет вернуть покрытию безукоризненный вид, но избежать неприятных, масштабных работ. Но возможно такое восстановление только при одном условии — если доски не имеют серьезных дефектов.

Выравнивание деревянного пола: основные способы

Демонтаж покрытия с последующей переборкой досок — процесс длительный и сложный, поэтому решиться на такой «подвиг» довольно трудно. Однако этот этап ремонта нередко становится единственным разумным выходом. Причины — проседающие подгнившие доски, на которых появились следы плесени. В этом случае напольное покрытие требует полной замены, исключений нет.

И наоборот: если настил прочен, а элементы не имеют серьезных дефектов, но появился перепад высот на полу, или на его отдельных участках, то можно избежать вскрытия дощатого настила. Выравнивание деревянного пола можно выполнить, используя несколько методов. Выбор способа зависит лишь от характера неровностей, появившихся за годы эксплуатации. Для реставрации пола из досок используются следующие методы:

локальное выравнивание (одного участка);
самовыравнивающиеся смеси;
использование подкладок;
выравнивание лагами;
сухая стяжка;
циклевка.

Чтобы определить, какая из технологий в том или ином случае сможет гарантировать результат, сначала предпринимают первое необходимое действие. Это проверка поверхности с помощью уровня — обычного водяного или лазерного. Минимальная длина инструмента для этого этапа работ — 2000 мм. Перепад, который не требует кардинальных решений, составляет 2 мм на погонный метр. Если слух «услаждает» скрип, или неровности покрытия серьезнее, то выравнивание деревянного пола становится операцией необходимой.

Локальное выравнивание

Такое выравнивание деревянного пола предполагает, что перепады обнаружены только на определенном участке, а с остальной поверхностью настила все в порядке. В этом случае выступающие элементы «возвращают» в плоскость с помощью ручной шлифовальной машины или рубанка. Перед операцией в обязательном порядке проверяют состояние крепежных элементов. Саморезы (гвозди), мешающие работе, или углубляют в толщу дерева, или попросту временно удаляют.

С вогнутыми элементами поступают по-другому. Их поднимают на необходимый уровень, используя акриловую либо масляную шпаклевку для дерева. Третий вариант «местного выравнивания» — изготовление самодельного густого состава. В него входят всего 2 компонента — ПВА и мелкие опилки. Смесь наносят на подготовленную впадину, затем аккуратно распределяют ее шпателем. Маяками в этом случае будут края углубления, которые находятся на одном уровне с остальной поверхностью пола. После того как шпаклевка высохнет, ее шлифуют.

Эти варианты рекомендуют использовать только в том случае, если напольное покрытие подготавливают для обшивки фанерными листами или под покраску. Если дощатый настил планируют лакировать, чтобы сохранить фактуру и естественный цвет древесины, то единственным вариантом остается циклевание поверхности.

Циклевка пола

Что потребуется?

Циклевание — процесс несложный, но проблемой является специальное оборудование — циклевочная машина. Она стоит «неприлично» дорого, поэтому покупать ее для одноразовой работы смысла не имеет. В этом случае обычно советуют арендовать аппарат. Выбирая этот вариант, нужно осознавать, что действовать придется аккуратно и осторожно. Например, при выравнивании настила из шпунтованных досок, надо обеспечить одно условие: после работы от поверхности до их замков должно остаться расстояние 4-5 мм.

Помимо циклевочной машины для работы потребуется подготовить набор абразивных насадок разной зернистости — ленты и круги. Лучше заранее потренироваться на досках, чтобы найти наилучший вариант. Другой путь – консультация со специалистом, у которого была арендована машина. Кроме насадок будут необходимы одноразовые (бумажные) мешки для опилок, респиратор, защитные очки, перчатки. Для уборки комнаты понадобится пылесос.

Этапы работы

Сначала на циклевочную машину устанавливают диски, имеющие крупное зерно. Затем, используя специальный винт, регулируют прижимную силу аппарата. Операцию выполняют так:

Первым делом проводят ревизию поверхности пола. В большей степени это относится к крепежным элементам. Перед циклевкой их нужно углубить на 1,5-2 мм ниже той поверхности, которая откроется после снятия старого слоя.
Приступают к первому этапу, который обязательно проводят вдоль волокон древесины. Главное требование к циклевщику-любителю — неторопливость, плавность работы, отсутствие резких рывков, длительных остановок на одном участке.
После зачистки первой полосы машину поворачивают, затем смещают, захватывая треть обработанного участка. Так как в процессе работы диски истираются, их заменяют новыми насадками.
Закончив обработку пола грубым материалом, переходят к его шлифовке. Для этого на машину устанавливают абразивную ленту, ее фракция — как минимум Р240.

После шлифования покрытие пылесосят, обрабатывают грунтом-антисептиком. Поверхность шпаклюют, сушат, снова шлифуют, затем покрывают воском, лаком, маслом или краской.

Использование подкладок

Это способ подойдет тем хозяевам, которым претит мысль о демонтаже старого покрытия, поскольку он потребует максимум времени, усилий и затрат на материалы. Технология максимально проста. Это использование подкладок разной толщины. Такое выравнивание деревянного пола может сочетаться с его теплоизоляцией.

Материалы и инструменты

Для работы потребуется приготовить:

отходы материалов — куски досок, ДВП, фанеры, ламината и т. п.;
любой листовой материал — фанеру, ДВП, ОСП;
уровень — лазерный (лучше) или обычный;
длинные саморезы по дереву;
малярную отбивку.

Для корректного монтажа подставок потребуется длинное правило, которое сможет заменить металлический профиль или абсолютно ровный брус.

Выравнивание пола

Первым этапом этой операции является выведение поверхности. Для этого на всех стенах комнаты размечают линии, которые будут ориентирами при выставлении подкладок. Идеальный инструмент для этой работы один: это лазерный уровень. Если его нет, то обходятся обычным, водяным инструментом. В этом случае сначала на стенах делают ряд отметок. Затем их соединяют, используя малярную отбивку.

После завершения подготовки из пиломатериалов делают квадраты со сторонами 80 или 100 мм. Количество элементов зависит от площади комнаты, а также от высоты перепада. Для упрощения работы помещение делят на квадраты со стороной 350-400 мм. Пересечения линий станут точками для монтажа.
Переходят к фиксации подкладок. Так как перепады могут быть серьезными, в самых проблемных местах их укладывают стопками. Длины саморезов должно быть достаточно, чтобы они вошли в деревянный пол на 35-40 мм. Сначала в соответствии с линией на стене фиксируют первый и последний элемент ряда. На них укладывают длинное правило, которое поможет точно определить высоту каждой подставки. Для одного элемента используют один саморез.
Если хозяева хотят одновременно с выравниванием утеплить свободное пространство, то для этой цели покупают шарики пенополистирола. Затем готовят раствор, в состав которого входят гранулы (6 частей), цемент (1 часть) и вода (4 части). Главное условие — густота, смесь не должна быть очень влажной. Раствор укладывают, выравнивают правилом, ориентируясь на установленные подкладки, превратившиеся в маяки. В этом случае идеальная поверхность не требуется. Важно только одно: чтобы смесь находилась ниже, чем деревянные элементы.

Готовую поверхность оставляют в покое на 2 суток, после чего приступают к следующему этапу.

Сооружение настила из фанеры

К этой операции переходят сразу, если полу не требуется утепление. Листы фанеры крепят саморезами к деревянным подставкам, потому что в противном случае пол со временем начнет проседать.

Второй слой материала укладывают со смещением. Чтобы обеспечить одинаковую ширину зазоров, используют клинья. Их извлекают только после завершения работы.

Выравнивание с помощью лаг

У данного варианта недостаток один: это «воровство» высоты, так как конструкция сделает потолок ниже как минимум на 70 мм. Первый этап ничем не отличается от любой подобной работы. Сначала покрытие проверяют, дефектные половицы меняют, щели замазывают шпаклевкой.

Затем точно так же, как и в предыдущей операции с подкладками, определяют горизонтальные линии на стенах. Если необходимо утепление, то на основание укладывают пароизоляционную пленку, затем ее заводят на стены, где фиксируют скотчем.

Далее следует разметка поверхности для монтажа лаг. В этом случае расстояние от стен составляет 100-150 мм, между элементами — около 600 мм. Если для работы выбрана относительно тонкая фанера, то дистанцию лучше сократить до 400-450 мм. Альтернатива — монтаж перемычек между лагами. Их шаг — около 500 мм. Оптимальное расстояние между брусом для теплоизоляции минеральной ватой — 600 мм, именно такую ширину имеет утеплитель, который можно будет укладывать враспор.
Установку лаг производят одним из двух способов: либо на такие же деревянные подкладки, либо на регулируемые шпильки, концы которых потом срезают. Следующий этап — монтаж утеплителя. Его укладывают враспор, если размещают между лагами, и без зазоров, когда деревянные элементы располагаются выше поверхности основания. За минватой обязательно следует слой паропроницаемого материала.

Сухая стяжка

Данный вариант используют не только для дощатых настилов, но и для бетонных оснований. Поскольку такая стяжка тоже крадет лишние сантиметры, при выборе этого метода учитывают как высоту потолков, так и перепады дощатого настила.

Цены на сухие засыпки для стяжки пола можно узнать тут:

Материалы

Выравнивание деревянного пола требует «деятельного участия» нескольких материалов.

Сухая засыпка. Это уже готовая керамзитовая, перлитовая, либо силикатно-шлаковая смесь. Стандартная упаковка продукции – 40 литров. Минимальной считают толщину 20 мм, оптимальной — 30 мм. Большие значения использовать не рекомендуют, но максимальную толщину слоя засыпки все-таки указывают: это 80 мм.
Листовой материал. Это элементы пола (ЭП) — влагостойкие гипсоволокнистые листы — ГВЛВ, плиты, имеющие замковое соединение. Оно упрощает и ускоряет монтаж, делают покрытие абсолютно ровным. Есть альтернативные и знакомые варианты — листы фанеры или древесно-стружечные плиты. Однако идеалом остаются именно ЭП. Рекомендуемая толщина такого покрытия — 20 мм (два листа по 10 мм). Смещение элементов обязательно, его гарантирует замковое соединение шириной 50 мм. Стандартные размеры ГВЛВ — 20х600х1200 мм. Как правило, любой материал, который предстоит раскраивать, приобретают с запасом (15%) на случай брака.

Помимо этих «помощников» подготавливают еще небольшой комплект. В него входит:

гидроизоляционный материал, настилаемый на поверхность основания для защиты: им может стать рубероид, пергамин, плотная битумированная бумага, толстая (200 мкм) полиэтиленовая пленка;
демпферная лента, которую крепят по периметру помещения, небольшой ее запас также обязателен;
оцинкованный профиль (для монтажа ГКЛ, ПП 60×27 мм), необходимый для установки маяков.

Для монтажа листового материал (ЭП) потребуется клей, который наносится на замковые соединения. Оптимальный вариант — почти универсальный ПВА. Для заделки швов между ГВЛВ используют гипсовую шпаклевку, для их надежности — грунтовку. Еще нужно купить специальные саморезы для гипсоволокнистых листов с зенкующейся шляпкой, крестообразным шлицем и двухзаходной резьбой.

Особенности сухой стяжки

От классического «пирога» структура такой стяжки отличается не очень сильно. Послойно она выглядит так:

основание — 1;
гидроизоляция — 2;
демпферная лента — 3;
сухая засыпка — 4;
гипсоволокнистые листы — 5;
замки, соединяемые клеем и саморезами — 6.

Перед началом работы нужно собрать небольшой комплект инструментов. Потребуется правило, уровень (идеален лазерный прибор), шуруповерт, электролобзик, лопата для засыпки, а также широкая доска для ее трамбовки. Для узкого гидроизоляционного материала понадобится водостойкая лента.

Выравнивание деревянного пола стяжкой

Работа проходит по следующему сценарию:

Сначала с помощью уровня находит нулевую линию, которая станет ориентиром, — будущей поверхностью сухой стяжки. Потом от нее отнимают толщину гипсоволокнистого покрытия (20 мм). Эта линия и станет местом для выставления маяков.
Основание застилают выбранным гидроизоляционным материалом. Его поднимают и заводят на стены таким образом, чтобы его края находились выше, чем планируемая поверхность стяжки. При использовании нескольких полотен минимальный нахлест должен составлять 100 мм. Стыки проклеивают водостойким скотчем.
Крепят гаситель колебаний: по периметру помещения на гидроизоляционный материал приклеивают демпферную ленту. Минимум усилий мастера потребует самоклеящийся элемент, иначе придется воспользоваться «услугами» клея или двухстороннего скотча. Третий, не самый сложный вариант — ее фиксация небольшими кучками сухой засыпки.
Переходят к выставлению маяков. В этом случае главным ориентиром является горизонтальная линия на стене. Дополнительно корректность установки профилей контролируют уровнем. Высота элементов и верхней поверхности сухой засыпки должна совпадать. Потенциальные подкладки под маяки — куски фанеры, гипсокартона, плитки и т. п.
На подготовленный участок высыпают сухую смесь. Слой ее должен быть выше установленных маяков на 20-25 мм. Затем берут правило и выравнивают засыпку. Излишки смеси отправляют на участок, расположенный рядом, а готовый слой трамбуют.
После завершения засыпки одного ряда (участка) переходят к монтажу ГВЛВ. Клеевой состав наносят на замок элемента, затем на него укладывается следующий лист. При укладке второго ряда обязательно делают смещение — как минимум на 250 мм.

Ряды элементов пола дополнительно соединяют саморезами. Их вкручивают в линию, располагающуюся в середине замковых соединений. Шаг крепежных элементов — 100-150 мм. Шляпки их утапливают в материал. Такую фиксацию проводят после склеивания ГВЛВ. Либо тогда, когда все листы будут уложены.

После завершения работы излишки демпферной ленты срезают, швы между плитами, отверстия от саморезов замазывают гипсовой шпаклевкой. После высыхания состава эти участки шлифуют, затем удаляют пыль и переходят к укладке напольного покрытия.

Самовыравнивающиеся смеси

Данная технология применяется не очень часто, к тому же она имеет несколько ограничений.

Противопоказания

Наливные составы применяют, когда поверхность не отличается большим перепадом высот. Их нельзя использовать в том случае, если напольное покрытие имеет серьезный дефект: когда оно прогибается. Результат будет не тем, на который рассчитывал мастер: выравнивающий слой растрескается уже в ближайшее время. Другие минусы варианта — разнородность материалов, длительный срок, требующийся для высыхания самовыравнивающихся смесей, дополнительный вес, если необходим толстый слой. Не исключено, что на поверхности появятся дефекты — трещины, отслоения и т. п.

Теперь о толщине слоя наливных полов. Она может составлять 20-25 мм, однако такой вариант совершенно не подходит для деревянных покрытий по одной простой причине. Минимальная толщина не в состоянии гарантировать прочность материала. Чересчур толстый пласт будет серьезной нагрузкой на основание. Для полов из прочных досок допускается выравнивающий слой в 50-70 мм.

Как делают «наливку»?

Такое «самостоятельное» выравнивание деревянного пола выдвигает свои требования к подготовке покрытия. Перед началом операции зазоры основания закрывают шпаклевкой. После ее высыхания обработанные участки поверхности шлифуют, очищают от пыли, затем грунтуют антисептическим составом.

Чтобы защитить древесину от влаги, специалисты рекомендуют добавить еще один этап — застелить основание гидроизоляционным материалом. В этом случае лучшей кандидатурой будет плотная полиэтиленовая пленка (те же 200 мкм). Потенциальная замена — битумная мастика.

Материал настилают на подготовленную поверхность с заходом на стены (150-200 мм). На них ее временно фиксируют скотчем. Пленку укладывают внахлест, затем аналогично (скотчем) закрывают стыки. По периметру стен закрепляют демпферную ленту.

Наливную смесь разводят и размешивают в соответствии с рекомендациями производителя. Потом ее выливают на основание. Сначала состав распределяют ракелем или широким шпателем, затем по нему проходятся игольчатым валиком, который «выгоняет» из смеси пузырьки воздуха.

После схватывание раствора его закрывают пленкой, защищая от быстрого высыхания. Срок, необходимый слою, зависит от нескольких факторов: от его толщины, от уровня влажности и температуры: ом может составлять как неделю, так и почти месяц.

Поскольку выравнивание деревянного пола можно сделать несколькими способами, главное для хозяев — выбрать самый подходящий вариант. Например, можно посмотреть, как операцию проводит мастер в следующем видео:

Восстановить старый дощатый пол намного проще, чем полностью менять покрытие на новое. Естественно, доски и лаги должны оставаться прочными, а деформированные участки быть небольшими. Варианты, как выровнять деревянный пол, будут зависеть от качества находящегося напольного покрытия и требуемого конечного результата. Если правильно выполнить все работы, то дощатый настил будет идеально гладким, а всевозможные неровности исчезнут.

Варианты выравнивание дощатого пола

Если доски надежные, без признаков образования гнили, а уровень перепадов незначительный, то есть несколько способов выравнивания:

циклевочная машина;
листовой материал;
наливные полы;
установка лаг.

Чтобы узнать, чем выровнять деревянный пол, нужно проверить перепады с помощью строительного уровня длиной не меньше 2 метра. С учетом СНиП 3.04.01-87 неровности обязаны составлять не больше 2 мм на 1 м покрытия.

В случае, когда перепады локальные и дефекты появились на отдельных участках, то выступающие поверхности стесываются рубанком, а вогнутые – выравниваются с помощью древесной муки, герметика, шпатлевки. По завершении работ дощатый пол защищают лаком.

Если общие перепады на поверхности не более 1 см, используют паркетную шлифовальную машинку. Хотя это и шумный вариант, но довольно эффективный. Есть только один важный момент – после использования этого метода выравнивания пола высота деревянного слоя от шпунта до поверхности обязана составлять не меньше 3-4 миллиметров.

Для больших неровностей применяется песчано-цементная стяжка или листовой материал. В последнем варианте используется фанера, OSB, ДСП. В первом – классическое мокрое выравнивание с использованием разделяющего слоя гидроизоляции.

Циклевочная машина

Этот способ применяют, если нужно избавиться от старого верхнего слоя покрытия. Помимо этого, если перепады не больше 1 см, то их можно также убрать с помощью циклевки. Решая использовать выравнивание деревянных полов этим методом, нужно учесть толщину досок.

Прежде чем начинать работу, нужно провести осмотр поверхности. Она обязана быть чистая и сухая. Зазоры между досками – не больше 5 мм. Помимо этого, на них не должны находиться выступающие металлические детали – шурупы, гвозди и т.п. Выступающие шляпки углубляют в доски на 2-3 мм, при этом учитывается толщина слоя, который предполагается снять.

Как выровнять старый деревянный пол с помощью циклевки:

На циклевальную машинку устанавливаются насадки с крупным зерном.
Вначале очищение проводится вдоль волокон. Перемещаются не спеша, без рывков.
Зачистив одну полоску деревянного пола, следующую начинают, сместив машину так, чтобы она захватывала уже обработанную поверхность на 1/3.
Обработав полностью покрытие насадкой с крупным зерном, переходят к выравниванию пола, используя абразивную ленту зернистостью не меньше Р240.
Затем дерево покрывается антисептическими составами. Далее пол шпаклюется, производится зачистка и в конце его покрывают лаком, эмалью или красят.

Если неровности значительные, то необходимо использовать другие варианты.

Листовой материал

Если неровности составляют до 10 мм, то дощатый пол выравнивается жестким листовым материалом – фанера, OSB, ДСП. Мягкие аналогичные плиты наподобие оргалита не подойдут, поскольку они через время примут форму основания.

Перед тем как выровнять пол в деревянном доме, нужно подобрать листы толщиной не меньше 1 см. В идеале – 1,5-1,7 см. В тяжелых случаях устанавливается двухслойный настил, при этом швы смещаются на треть ширины плиты.

Если пол скрипит, то перед проведением работ доски притягиваются к лагам. Новый материал прикручивается к черновому полу, дистанция между крепежами должна составлять не больше 50 см. Симметрию крепления контролировать не нужно, поскольку сверху будет настилаться финишное покрытие.

Между черновым полом и новым деревянным настилом ничего стелить не нужно. Есть только один важный момент – покрыть материалы антисептическими составами, так можно избежать вероятности образования плесени.

Рекомендация! Не стоит применять для крепежа фанеры и ОСБ гвозди, поскольку листы просто потрескаются. Наилучший вариант – саморезы.

Если требуется выполнить утепление, то используется технология обустройства по лагам:

Сверху досок закрепляются лаги. Если требуется, то под бруски можно подложить куски фанеры.
Сверху подготовленного каркаса крепится диффузионная мембрана.
В промежутки укладывается теплоизоляция (минвата, керамзит и т.д.).
Сверху настилается слой пароизоляции с нахлестом 25 см. Соединения фиксируются строительным скотчем.
Укладывают фанеру, OSB или ДСП и закрепляют саморезами к лагам с интервалом 50 см.

Внимание! С деревом используются лишь материалы с коэффициентом паропроницаемости выше нуля. Так, вспененный полиэтилен или пенополистирол не дадут возможности дереву «дышать», это приведет к образованию грибков и дальнейшему гниению материала.

Для фанеры, OSB и ДСП характерны сезонные изменения размеров. Поэтому требуется оставить возле стены деформационный зазор не менее 4-6 мм.

Наливные полы

Благодаря этому методу выравниваются мелкие неровности деревянного пола. Помимо того, такой вариант подходит лишь для надежных, абсолютно не прогибающихся поверхностей. В противном случае при дальнейших нагрузках наливной пол потрескается.

Перед тем как выровнять деревянный пол в частном доме наливными составами, нужно подготовить основание, обработав шпаклевкой щели на поверхности. Когда шпаклевочный слой высохнет, участки нанесения обрабатываются шлифмашинкой. После деревянный пол покрывают грунтовкой и антисептическими средствами.

Внимание! Мастера не часто используют выравнивание деревянного пола этим способом. Все установленные материалы разнородны, у них различные характеристики и они не всегда хорошо сочетаются между собой. Помимо этого, наливной состав, который был нанесен на деревянную поверхность, довольно долго застывает. Появляется большой риск появления трещин и расколов. Другим негативным фактором считается большой вес нанесенного слоя.

Как правило, наливные полы используются не для поверхностей из досок, а из фанеры, поскольку на ней гораздо меньше стыков. При выборе состава, нужно обращать внимание на упаковку, где должно указываться, что смесь можно использовать для деревянных оснований.

Толщина наливного пола должна составлять 2-3 см. Тонкослойные составы для деревянных поверхностей совершенно не подходят – не нужно от них ждать прочности. При этом очень толстый слой создаст высокую нагрузку на основание. Хоть если деревянная поверхность сделана из толстой доски и имеет хорошую прочность, допустимо заливать пол слоем в 5-7 см. Для гидроизоляции обычно применяется полиэтилен, толщиной не меньше 250 мкм.

Видео описание

Особенности выбора гидроизоляции под наливные смеси смотрите в этом видео:

Пленка настилается на пол с нахлестом на стены 15-20 см, здесь она временно крепится липкой лентой, чтобы не мешать выполнению работ. Полиэтилен выкладывается внахлест, стыки соединяются влагостойким скотчем.

Самовыравнивающаяся смесь замешивается с учетом инструкции, которая находится на упаковке. Раствор выливается на пол в виде луж. После распределяется при помощи ракли. Далее обязательно по поверхности проводится игольчатый валик. Это позволит вывести из раствора находящиеся в нем воздушные пузырьки.

Когда состав схватится, поверхность накрывают полиэтиленом, организуя так необходимый микроклимат для застывания и набора прочностных характеристик. Время просушивания будет зависеть от толщины слоя и может составлять 1-3 недели.

Видео описание

Как правильно заливать наливные полы показано в этом видео:

Установка лаг

Решая, как выровнять деревянный пол в частном доме с большим перепадом, можно поставить на черновое основание лаги, а сверху настелить новое покрытие. Но этот способ выбирается, если в доме высокие потолки, поскольку полы поднимаются не менее чем на 7 см.

Как выровнять лаги под деревянный пол и установить новое покрытие:

для начала нужно выполнить подготовительные работы. Сюда относится осмотр пола на наличие нестабильных досок и появившихся зазоров. Производится усиление конструкции, заменяются непригодные элементы. Если находятся большие щели, то они очищаются от грязи и замазываются штукатуркой. Тем более это нужно выполнить, если между лагами будет уложена теплоизоляция. Как правило, для этого выбирают минвату;
после по уровню определяется горизонт, эта точка помечается на стенках по всему периметру помещения. Она указывается высоту нахождения лагов на различных участках. Определять высоту неровностей поверхности рекомендуется при помощи лазерного уровня, поскольку он показывает более точные замеры. Мастера иногда используют и гидравлический уровень – точность также довольно высокая, но эта процедура длится дольше по времени;

дальше нужно определиться, как выровнять лаги. Чаще всего их устанавливают с дистанцией 50 см между собой и на 10-12 см от стен. Но если каркас было решено накрывать фанерным листом, который имеет маленькую толщину (до 1 см), то лаги стоит монтировать с меньшим шагом – 40-45 см. Еще одним способом сделать каркасное основание более жестким – крепление между лагами перемычек, которые устанавливаются с шагом 50 см;
если было решено использовать лист толщиной 15 мм и больше, либо же планируется укладывать фанеру в несколько слоев, то 60 см между лагами. Это наилучший способ для их расстановки. Так, плиты минваты, которые, как правило, имеют такой же размер (60 см), идеально можно уложить враспор.

На дощатый пол лаги рекомендуется монтировать на регулируемые шпильки с широким основанием, закрепляющимся в нескольких местах. При помощи них можно точно установить горизонтальный уровень. Если эти элементы очень длинные, их верхушку обрезают после завершения регулировки лаг по горизонтали.

Дальнейшим этапом следует укладка теплоизоляции. Если материал находится под лагами, он монтируется на основание таким образом, чтобы между плитами утеплителя не было щелей. В случае, когда лаги приподняты над полом на незначительную высоту, то теплоизоляцию нужно уложить враспор.

Затем необходимо накрыть минвату паропроницаемым слоем, он не допустит проникновения влаги в утеплитель и даст возможность ему «дышать».

После лаги накрываются фанерными листами. Компенсационный просвет между плитами обязан находиться в приделах 4-5 мм. Деформационный зазор между стенкой и напольным покрытием – 9-12 мм. Каждый ряд фанеры монтируется и крепится, смещаясь на 50-60 см. Саморезы требуется вкручивать с дистанцией 30-35 см. Если необходимо несколько слоев фанеры, то соединения верхних листов не должны попадать на швы нижних.

Видео описание

Способ установки нового напольного покрытия подробно описан в этом видеоролике:

Коротко о главном

Прежде чем выровнять деревянный пол, нужно определить, какой из описанных методов является актуальным и выгодным в каждом конкретном случае. Узнать это можно с учетом таких критериев:

необходимость проведения работ;
реальные возможности для выравнивания;
трудоемкость процесса;
относительно низкая стоимость качественного материала.

После выравнивания дощатого пола любым из вышеописанных вариантов, он не будет гнуться, а новое деревянное покрытие получится ровным и без щелей. Полезно перед проведением работ просмотреть предлагаемые видео, которые описывают все этапы и особенности выравнивания пола.

Многие декоративные материалы и напольные системы отопления могут быть использованы при условии наличия ровного и жесткого основания. Рассмотрим, как правильно устраивается бетонная стяжка на деревянный пол. Ознакомимся с детальным описанием каждого этапа проведения монтажных работ. Читайте до конца, и Вы узнаете о том, что нужно делать после заливки цементного раствора с целью получения монолитной плиты максимального качества.

Обзорная характеристика разновидностей стяжек

Под цементной стяжкой подразумевается сформированная монолитная плита на черновом основании из дерева или бетона по методу «плавающего» пола. Выравнивающее покрытие напрямую с древесиной и стенами не контактирует, так как по технологии оно должно быть разделено с конструкциями гидроизоляционным полотном и демпферной лентой. По типу используемого рабочего состава различаются 2 варианта стяжек:

Сухая. Здесь основание сначала выравнивается сухой засыпкой из песка или керамзита, затем накрывается листовыми материалами с высокой механической прочностью в 1 или 2 слоя. Это могут быть гипсокартон, гипсоволокнистая плита, фанера.
С содержанием воды. В зависимости от объема жидкости в растворе выделяются две методики: полусухая и мокрая. На фоне сухой стяжки бетонный пол в деревянном доме характеризуется лучшей твердостью, прочностью, влагостойкостью. Поэтому отлично подходит под облицовочные материалы и полимерное декорирование. Но здесь наблюдается больший вес, хрупкость и возможна аллергическая реакция на цементную пыль, которая образуется вследствие разрушительных процессов.

Выбор технологии определяется задачами, которые планируется решить посредством стяжки. Например, для эластичных и гибких напольных покрытий при условии небольшой нагрузки на основание можно ограничиться сухой стяжкой. Но с учетом использования бытовой техники и мебели это решение себя на практике может не оправдать. Это обосновано относительно небольшой механической прочностью и вероятностью осадки листов с засыпкой, условной влагостойкостью. Поэтому наиболее надежным ровнителем является бетонная стяжка по деревянному полу. Здесь можно в качестве декоративной отделки выбирать любой материал. Главное – все правильно рассчитать, чтобы избежать разрушительных процессов из-за нагрузки.

Технология формирования выравнивающего покрытия из бетона

С сухой стяжкой сложностей у мастеров не возникает. Достаточно соблюсти толщину отделки, технические характеристики, которые будут соответствовать проектным условиям эксплуатации. В случае с цементным раствором процесс выглядит немного сложнее и требований к такому покрытию предъявляется больше. Поэтому рассмотрим детальнее, как залить деревянный пол бетоном.

Расчеты

Перед проведением монтажных работ необходимо подготовить весь необходимый материал в нужном количестве. В случае с бетоном правильнее выполнять заливку пола за один заход, чтобы исключить расслоение и образование трещин на покрытии. Это особенно актуально во время выравнивания деревянных полов. Ведь я древесины характерно постоянное изменение формы в большую или меньшую сторону под воздействием перепадов температуры и влажности.

Для деревянного пола допустимый предел по толщине стяжки приравнивается к 50 мм. При таком слое квадратный метр монолита может достигать 110 кг. Здесь показатель рассматривается исходя из плотности раствора с марочной прочностью М150-М200. Этого достаточно для эксплуатации полов в домашних условиях и в хозяйственных постройках.

Пропорции портландцемента и чистого сухого песка, как правило, соблюдаются в пределах 1 к 3 или 1 к 4. Если использовать ПЦ 42,5 (М500), то для бетона М200 на кубометр требуется примерно 400 кг цемента и 1200 кг песка. При слое в 50 мм этого объема хватит на 20 метров, а нагрузка со стороны выравнивающей плиты после высыхания составит порядка 80 кг.

Подготовка чернового пола

Если на полу имеется дощатый настил, то его нужно демонтировать. Так можно будет провести полный осмотр перекрытия на предмет технически исправного состояния. Нередко приходится производить замену ржавеющего от времени крепежа или поврежденных лаг. Ремонт опорного бруса перед заливкой бетонных полов проводить не рекомендуется из-за ощутимой нагрузки со стороны цементной стяжки для дерева.

Также важно создать достаточно надежную систему из лаг, чтобы избежать разрушительных процессов от прогибания брусьев под тяжестью монолита. Например, шаг между балками должен быть менее 400 мм. Если это расстояние больше, то понадобятся дополнительные перемычки между ними для усиления конструкции.

После подготовки лаг можно возвращать дощатый настил обратно. Здесь также важно, чтобы заготовки были правильно обработаны и без повреждений. Стоит отметить, что шляпки от метизов необходимо утопить в теле половиц минимум на 2-3 мм. Так гидроизоляционное полотно останется неповрежденным.

Дополнительно рекомендуется на месте снятых плинтусов закрепить временные доски. Когда стяжка на деревянный пол под плитку схватится, их потребуется удалить, чтобы освободить зазор вдоль стен. Через щели впоследствии будет осуществляться естественное проветривание чернового основания, что предотвратит его отсыревание и прогнивание. А вот между половицами пустоты нужно заделывать подходящими герметиками или шпаклевками. Альтернативой служит «дедовское» средство из опилок в масляной краске (пропорции 4 к 1 соответственно).

Монтажные работы

Рабочее основание перед дальнейшими работами необходимо тщательно очистить от мусора и пыли. Первая задача решается путем подметания и с помощью пылесоса. Дополнительно может понадобиться шлифовка, чтобы исключить повреждение гидроизоляционного полотна. Для обеспыливания применяется праймер для деревянных полов. Грунтовка наносится в 2-3 слоя с промежуточным высыханием. Так дополнительно будет выполнена профилактическая обработка дерева относительно грибковых образований и гниения.

Гидроизоляция

Цементная стяжка на деревянный пол формируется из раствора, в котором содержится вода. Независимо от характеристик грунтовки древесина подвергается воздействию влаги в течение нескольких дней. Из-за этого черновое основание может пострадать, что приведет в итоге к необратимому разрушительному процессу. Чтобы подобное исключить, необходимо укрыть черновое основание со смежными стенами гидроизолирующим барьером.

Как правило, в качестве изолятора используется технический полиэтилен. Пленка должна быть толщиной 150-200 микрон. По возможности основание закрывается единым полотном. Если это невозможно, то делается нахлест не менее 100 мм, а кромки между собой склеиваются герметизирующим или пароизоляционным скотчем. На стены заворот делается поверх демпферной ленты высотой выше планируемой толщины бетонной стяжки (обычно хватает 150-200 мм). Впоследствии перед установкой плинтусов выступающие излишки будут срезаны.

Армирование

Армирующие материалы используются с целью повышения механической прочности бетонной стяжки. Чаще это делается по двум причинам: приготавливается раствор с низкой маркой или формируется «плавающая» плита большой толщины. Для усиления ровнителя могут быть применены 2 решения.

Для бетонной стяжки на деревянный пол в частном доме большинство рулонных материалов изготавливается из металлической проволоки. От таких сеток лучше отказаться, так как кромки метрового по ширине полотна легко могут повредить полиэтиленовую гидроизоляцию. Чтобы этого избежать придется сначала сформировать подкладочный слой цементного раствора, потом протягивать сетку и устанавливать маяки. Процесс трудоемкий, занимает больше времени. Выходом из ситуации служат базальтовые и полимерные аналоги, но они дороже стоят и не все подходят для устройства стяжки.

Синтетические волокна в продажу поступают в сухом виде россыпью. Масса схожая с ватой по структуре добавляется в рабочий раствор на этапе его замешивания.

Чтобы добиться максимального распределения нитей по бетону, синтетические волокна многие мастера предварительно замачивают в воде, в которой они лучше расщепляются (распушается). Одним из главных плюсов здесь можно отметить малый вес, который измеряется в граммах. На фоне особенно металлических сеток это ощутимое преимущество. Поэтому в случае с деревянным основанием такое решение – оптимальное.

Установка маяков

Технически бетонная стяжка пола на деревянном полу служит не только для формирования надежного влагостойкого основания под дальнейшую отделку. Такая плита также служит выравнивающим слоем. Для достижения лучшего результата поверх гидроизолирующего полотна устанавливаются разного рода маяки. Это жесткие линии для правила, которым опираясь на ориентиры снимаются излишки раствора.

Маяки на деревянном полу проще прикрутить или прибить, но повреждать слой гидроизоляции недопустимо. Поэтому в качестве фиксаторов может выступать только раствор. Правильно будет замешивать его на цементной основе. Расстояние между ориентирами выбирается так, чтобы удобно было работать правилом. Чаще это промежуток между 100 и 150 см. от стен выдерживается небольшой отступ порядка 250-300 мм.

В качестве основы для направляющих могут быть использованы различные материалы. Чаще мастера используют заводской маячковый или гипсокартонный профиль. Также допустимы трубы или брусок. Реже формируются линии полностью из цементного раствора с помощью правила.

Приготовление раствора

Для цементной стяжки деревянного пола производители предлагают различные варианты готовых смесей. Разница между ними может заключаться в предельной толщине однослойного покрытия и дополнительных свойствах, за которые отвечают функциональные присадки. Как правило, на один мешок в 25/50 кг такого состава приходится 6,5/13 литров чистой воды. При необходимости ному можно увеличить на 0,5 л, но делать это не рекомендуется. Отклонения от рецептуры приводят только к снижению заявленных технических показателей.

Процесс приготовления раствора из отдельных компонентов аналогичен тому, что характерен для заводских смесей. Сухие ингредиенты заливаются нужным количеством воды, смесь посредством строительного миксера доводится до однородного состояния. Массу рекомендуется выдержать еще 5 минут и перемешать повторно. Далее в течение 15-45 минут раствор нужно использовать.

Заливка пола

Работа начинается с дальнего угла помещения с постепенным продвижением к выходу. Одновременно выполняется распределение раствора по полу с помощью правила. Перерывы делать между порциями рабочей смеси не рекомендуется. Так получится сформировать монолитную стяжку на деревянных перекрытиях.

Через 24 часа допустимо удаление маяков, если использовались подручные материалы из дерева или металла. Пустоты, которые образуются, заполняются аналогичным цементным раствором и затираются. Перед этим нужно убрать мелкие частицы бетона и пропитать канавки праймером для пола.

Видео описание

В этом видео мастер делится своим опытом по устройству бетонной стяжки поверх чернового основания из ОСБ плит:

Уход за сформированной стяжкой

Независимо от типа используемого исходного материала дальнейший уход за ровнителем выполняется одинаково. В течение недели поверхность бетона подлежит увлажнению. Это нужно для того, чтобы на поверхности не образовалась отдельная корка. Дополнительно рекомендуется 4-5 дней укрывать бетонную стяжку на деревянном полу техническим полиэтиленом. Тогда процесс схватывания бетона будет происходить по всей толщине максимально равномерно.

Видео описание

В этом видео инженер-конструктор рассказывает о правильном формировании бетонной стяжки на перекрытиях с деревянными балками:

Видео описание

В этом видео специалист рассказывает о своем варианте обустройства керамогранитного покрытия поверх деревянного чернового пола:

Коротко о главном

Стяжка для деревянного пола может быть сформирована по сухой и мокрой технологии.

Сухая стяжка подразумевает выравнивание основания песком или керамзитом, укрывание засыпки жесткими листами гипсокартона, гипсоволокна или фанеры.

Мокрая стяжка устраивается толщиной около 50 мм из раствора на основе цемента с песком.

Перед устройством стяжки черновой пол необходимо укрепить, починить, защитить праймером с антигрибковыми добавками и гидроизоляционным полотном из технического полиэтилена.

Для армирования бетона на деревянном полу лучше использовать синтетическое фиброволокно.

Маяки устанавливаются без использования металлического крепежа, удаляются из стяжки через сутки после заливки, пустоты затираются цементным раствором.

Чтобы монолит равномерно набирал прочность и высыхал, поверхность в течение недели увлажняется и накрывается технической пленкой.

Рассказываем, можно ли выровнять деревянный пол без демонтажа старого покрытия и предлагаем шесть самых эффективных способов такого выравнивания: циклевание, обшивка, стяжка и другие.

Деревянное напольное покрытие считают самым теплым, практичным и красивым. При условии, что монтаж был проведен без ошибок, оно прослужит много лет. Только нужно будет обновлять его внешний вид: покрывать лаком, красить, т.п. Однако через какое-то время натуральный материал все же начнет приходить в негодность: появятся щели и неровности. Это не означает, что пришло время заменить покрытие. Его можно отремонтировать. Разберем самые эффективные способы выравнивания деревянного пола без демонтажа старого настила.

Все о самостоятельном выравнивании деревянного пола

Как оценить покрытие

Деревянное основание можно выровнять без демонтажа. Но делают это только при хорошей сохранности досок и лаг. Иначе вся работа окажется бесполезной. Испорченные элементы быстро придут в негодность, пол придется перестилать. Поэтому первое, что нужно сделать — определить состояние основы. Для этого ее тщательно очищают от мусора и загрязнений, после этого проводят ревизию. Перечислим важные моменты, которые нужно учесть при осмотре .

Внешний вид досок. Все подгнившие, сломанные, треснувшие и т.п. половицы должны быть заменены. «Подозрительные» элементы нужно простучать. Глухой звук сигнализирует о начавшихся процессах гниения.
Участки нестабильности. Крепежи со временем расшатываются, дощечки начинают прогибаться и скрипеть. Стоит пройти по каждой доске, выявить такие участки и ликвидировать их.
Деформированные половицы. Длительная эксплуатация провоцирует различные деформации элементов. Некоторые из них подлежат исправлению. Например, выпуклости можно отциклевать, впадины — зашпаклевать. При значительных деформациях доску лучше заменить.
Состояние крепежей. Загнутые, торчащие и болтающиеся гвозди нужно заменить. Если оказывается, что новый крепеж тоже не держится на месте, скорее всего, лаги испорчены. В этом случае требуется их замена, то есть полный демонтаж старого основания.
Горизонталь поверхности. Важно уточнить, есть ли перепад высот и насколько он большой. Оценить неровности основы.

После проведения осмотра можно сделать вывод, стоит ли проводить выравнивание без демонтажа. Это реально, если половицы в относительно хорошем состоянии, перепад высот невелик, лаги надежные и крепкие. В остальных случаях выравнивать поверхность нужно после демонтажа старой основы.

Как выровнять пол из досок

Методику выравнивания выбирают исходя из состояния деревянных элементов, степени их неровности, перепада высот по горизонтали, высоты потолка. Анализ этих факторов определяет технологию процесса. Существует несколько способов, как выровнять деревянный пол, не срывая доски. Разберем самые эффективные из них.

1. Циклевание

Предполагает снятие верхнего загрязненного или окрашенного слоя основы специальным инструментом. Одновременно она ровняется почти до идеального состояния. Циклевочная машина убирает неровности до 10 мм высотой.

Циклевание проводят для последующей отделки древесины лаком, воском, т.п. Под финишное покрытие типа линолеума, ковролина и подобных им пол циклюют очень редко .

«Противопоказанием» для циклевки считается небольшая толщина половиц, особенно если доски соединены замковым соединением. Толщина древесины над таким замком должна быть как минимум 5 мм. Иначе пострадает прочность деревянной поверхности.

Циклевать можно только сухую основу, с утопленными ниже уровня будущей поверхности пола крепежами. Больших щелей тоже быть не должно, их максимальная ширина — 5 мм. Для качественного циклевания нужны как минимум два прохода. Каждый последующий выполняется меньшим по размеру абразивным зерном. Отциклеванная поверхность покрывается грунтовкой, потом лаком или воском.

Деревянный пол считается очень хорошим напольным покрытием, ведь он экологичен, его поверхность теплая, по нему комфортно ходить, к тому же дерево вносит определенный колорит в помещение. Поэтому не удивительно, что большинство владельцев домов и квартир отдают предпочтение именно деревянному напольному покрытию. Это может быть как непосредственно деревянные доски, так и изделия из древесины, такие как фанера или паркет. Сделать ровный пол своими руками не так уж и сложно, главное не спешить и четко следовать инструкциям. Благо в интернете достаточно много видео материалов, с помощью которых можно с легкостью разобраться — что и в каком порядке делать.

Основания для пола

Устройство пола на грунте с кирпичными столбиками

В зависимости от местонахождения помещения и его конструктивных особенностей основанием для будущего пола может быть:

грунт;
железобетонное перекрытие;
деревянные балки.

Первый вариант предусматривает обязательное наличие кирпичных столбиков. Они должны стоять на фундаменте здания и именно на них будут устанавливаться лаги. Но сначала, чтобы обеспечить проникновения холода и сырости в помещения, которые к тому же отрицательно влияют на деревянные лаги на кирпичные столбики кладется рубероид или любая другая изоляция. Чтобы пол лучше держал тепло между лагами стелиться утеплитель. Поэтому высота подполья должна быть не меньше 20 см. Стоит также обратить внимание, что шаг между лагами зависит от их толщины и колеблется в пределах от 90 до 120 см.

Пример укладки лаг на бетонное основание

Покрытие из железобетона, что так часто встречается в многоэтажном строительстве, не может стать ограничением, если хозяин хочет иметь деревянный пол. В этом случае выравнивание пола также происходить с помощью лагов, на которые затем монтируется фанера или любое другое напольное покрытие из древесины. Шаг между лагами, как правило, составляет 60 см.

Видео выравнивания бетонного пола

Деревянные балки также довольно часто являются основой для будущего пола. Чистовое покрытие может прямо стелиться на них, однако если расстояние между ними более 80 см., тогда необходимо дополнительно устанавливать лаги. Они крепятся прямо на балки и уже потом на них стелиться пол.

Преимущества выравнивание пола с помощью лаг

Пример устройства утеплённого пола на лагах

Чтобы чистовое покрытие в ходе эксплуатации не деформировалось и служило долго, радуя своих хозяев своим видом необходимо выровнять основание под пол. Если же к этому этапу подойти небрежно, тогда через довольно небольшой промежуток времени паркет, фанера или другое покрытие из древесины деформируется и надо будет все переделывать.

Самым простым и доступным способом выровнять пол является использование лаг. С их помощью провести выравнивание полов своими руками намного легче, чем сделать бетонную стяжку. К тому же во время заливки пола бетонной смесью необходимо участие как минимум двоих человек. Еще одним преимуществом выравнивания пола с помощью лагов является отсутствие необходимости терять время и ждать пока бетон схватиться и затвердеет, чтобы дальше продолжать ремонтные работы. При использовании лагов стелить чистовое покрытие можно сразу после завершения подготовительных работ.

Также в пользу использования полов с лагами говорит и тот факт, что они имеют лучшую звукоизоляцию, по сравнению с бетонной стяжкой, их проще утеплить, да и под ними легче проложить все необходимые коммуникации. Кроме всего вышесказанного не забываем, что дерево весит значительно бетона, что значительно снижает нагрузку на фундамент и межэтажные перегородки дома.

Что нужно чтобы провести монтаж пола на лагах своими руками

Поперечная схема устройства пола на лагах с утеплением

Инструмент для работы довольно простой и его несложно купить в любом супермаркете. Итак, для выравнивания пола с помощью лаг

понадобиться:
перфоратор;
уровень;
шуруповерт;
электролобзик;
дрель;
рулетка;
саморезы по дереву;
молоток.

Сразу приобрести все эти инструменты довольно дорого и если они в дальнейшем не будут нужны, то к тому же не имеет экономического смысла, выгодней и дешевле будет взять их напрокат. Так цена самого дешевого перфоратора составляет 40 долларов США, но как и все очень дешевое никто не гарантирует столько долго он проработает. Цена же для проката в среднем начинается от 5 долларов США.

Основные этапы монтажа пола своими руками

Чтобы правильно организовать работу лучше ее разбить на несколько этапов. Так условно монтаж пола можно разделить на такие этапы:

подготовка поверхности;
получение контрольной линии;
монтаж брусьев.

Подготовка поверхности

Укладка гидроизоляционной плёнки на бетонное основание

Нельзя монтировать деревянные брусья на сырое основание. Поэтому перед началом работ необходимо проверить уровень влажности бетонного основания. Для этого на несколько день кусок полиэтиленовой пленки кладется на бетон и прижимается со всех сторон, чтобы вовнутрь не поступал воздух. Через день или два, если внутри не образовался конденсат можно приступать к работе. Так как это значить, что основание уже достаточно высохло.

Кроме основания хорошо просушенными должны быть и лаги. Перед установкой они тщательно очищаются от пыли и покрываются специальной антисептической пропиткой, которая должна их защитить от влияния внешней среды и паразитов.

Совет. После покупки брусьев рекомендуется, чтобы они пару дней полежали в помещении, где их планируют устанавливать. Это необходимо для адаптации дерева к внутреннему климату комнаты.

После всех подготовительных работ черновое основание очищается от грязи и пыли. Чтобы полностью обеспылить поверхность необходимо на основание нанести грунтовку. Затем необходимо подождать пока она высохнет и лишь тогда продолжать работу.

Видео подготовительный этап

Гидроизоляция

Затем вся поверхность основания покрывается рубероидом или другим гидроизолирующим материалом. Рулонные материалы раскачиваются внахлест, чтобы захватывать 15-20 см предыдущего полотна. Стыки между линиями фиксируются скотчем.

Совет. Если в качестве гидроизоляции был выбран очень тонкий материал, тогда его рекомендуются стелить в несколько слоев. Они должны накладываться перпендикулярно друг на друга.

Расчет уровня

Таблица расчёта расстояния между лагами

Чтобы монтаж пола не закончился фиаско необходимо перед началом активных работ правильно сделать разметку уровня будущего пола. Первая отметка должна делаться в самом высоком месте над основанием на высоте, где должно находиться напольное покрытие. Все остальные отметки с помощью лазерного или водяного уровня проставляются уже с учетом ее размещения и соединяются в линию. Затем нужно приплюсовать толщину фанеры, напольного покрытия, лаг. После чего полученный результат вычитается от предполагаемой высоты будущего пола, полученная разница является толщиной будущей подкладки под брусья.

Монтаж обрешетки

Монтаж обрешетки с лаг своими руками не такое уж сложное занятие. Основным материалом являются деревянные бруски длиной до 2 м., сечением 50* 100 или 40*80. Возле дверного проема необходимо монтировать более широкую лагу.

Определение уровня деревянного пола на лагах

Расстояние между лагами зависит от их толщины, предполагаемой нагрузки на будущий пол, а также толщины доски напольного покрытия.

Кроме этого не забываем, что между стенкой и ближайшей лагой не должно быть расстояние менее 30 см. Устанавливаются лаги на маяки, которые выставлялись на этапе отметки уровня. Кроме этого сейчас можно также применять специальные болты для выравнивания пола. Они крепятся в основание и непосредственно в деревянные брусья. Их использования значительно ускоряет и упрощает процесс выравнивания пола своими руками. Однако стоят они не дешево, цена 100 мм болта-стойки для регулируемых лаг начинается от 1,8 доллара США.

Приобретенные болты крепятся в лаги, в среднем на брусок длиной около 2 метров необходимо установить 5 болтов. Отверстия для их просверливаются с помощью специальных сверл по дереву с расширенным наконечником. При этом оно должно быть на 1-2 мм меньше диаметра болта, чтобы при установке последнего обеспечить жесткость регулировки. Ускорить процесс вкручивания болтов поможет дрель со специальной насадкой.

Установка регулируемых лаг на бетонное основание

Затем все лаги ровно выкладываются на основания пола. Далее их необходимо закрепить. Для этого через полимерные болты просверливаются дырки в бетоне, куда затем вставляются специальные дюбель гвозди. Они забиваются в основание пола и таким образом жестко фиксируют конструкцию обрешетки.

После этого наступает этап выравнивания. Здесь мастеру понадобится уровень и специальный ключ. С помощью первого инструмента определяется правильная высота всех брусьев, а вторым эти брусья поднимаются или опускаются на нужную высоту. Это довольно кропотливая работа, но от ее качества зависит, насколько ровной будет поверхность будущего напольного покрытия.

Укладка теплоизоляции

Для обеспечения хорошей теплоизоляции помещения между лагами размещаются различные утеплители, это может быть минеральная или каменная вата, керамзит. Выбор материала зависит от толщины пола, а также его местоположения. Если монтаж проводится на грунте или над цокольным этажом толщина утеплителя должна быть достаточной, чтобы обеспечить прекрасные тепловые качества помещения. Между этажами слой утеплителя может быть меньше, однако его толщины опять же должно хватать для комфортного пребывания в помещении и небольших расходах на его отопление.

Монтаж фанеры

Укладка фанерных листов на лаги

После выравнивания обрешетки и укладки теплоизоляции с лагов срезаются шапки и выступающие части болтов. И сверху на брусья укладывается настил, как правило, это фанера. На этот материал достаточно просто стелить любое финишное покрытие: ламинат, паркет, линолеум и т.д.

Основные рекомендации

Чтобы выравнивание и монтаж пола своими руками прошел более эффективно необходимо учесть такие важные моменты:

Читайте также: