Как выровнять деревянный дом

Обновлено: 28.04.2024

Любой из пользователей FORUMHOUSE хорошо знает, что от тщательности планирования стройки зависит надёжность и срок службы дома. Особо внимания заслуживает этап возведения фундамента.

Но иногда случается так, что проблемы с фундаментом или зданием возникают спустя несколько лет после их возведения. В этой статье мы разбираем, как поднять дом своими руками.

Фундамент треснул, в доме из бревен сгнили нижние венцы, или слишком мала высота цоколя, строение покосилось и «село» на один угол, его нижняя часть постоянно переувлажнена. Чтобы фундамент не успел развалиться до конца, владелец загородного дома задумывается о ремонте. Но сделать это сложно, здание уже стоит на своём основании.

В этом случае можно поднять дом, поставить его на временные опоры, провести необходимый комплекс ремонтных работ и опустить на место, на отремонтированное основание.

А т.к. цены у строительных фирм на такие услуги кусаются, то многие форумчане берутся за поднятие деревянного дома самостоятельно. И если нам более-менее понятно, как поднять дом домкратом, если он небольшой и дачный, то, когда речь идет не о даче, а о большом доме для круглогодичного проживания, начинаются трудности.

Читайте на FORUMHOUSE, как поднять щитовой дом своими руками и что нужно для поднятия щитового домика. Посмотрите, как делал выравнивание угла дома домкратом участник нашего портала.

Какой домкрат нужен для подъема дома из дерева

s uchhund:

– Я самостоятельно поднял деревянный каркасный дом размером 6х6 м. Причиной, вынудившей меня пойти на такой шаг, стало разрушение старого фундамента и желание жить «повыше» от земли, подальше от сырости.

Фундамент у форумчанина представлял собой неармированную бетонную ленту шириной 30 и высотой 50 см. 20 см ленты было заглублено в землю, остальная лента толщиной 30 см находились над землёй.

Из-за того, что фундамент возвели с нарушением технологии ещё в 70-х годах прошлого века, он начал активно рассыпаться. Обдумав, как поднять дом и составив план работ по модернизации основания, форумчанин первым делом приобрёл инструмент: недорогие домкраты для деревянных домов (2 штуки), грузоподъёмностью 8 и 10 тонн.

Перед подъёмом здания необходимо высчитать его примерную массу и прикинуть необходимое усилие на домкрате.

Затем suchhund напилил деревянные прокладки из досок и бруса разной длины. Прокладки необходимы для того, чтобы по мере поднимания строения домкратами, подкладывать их под нижние венцы, пока оно не достигнет необходимой высоты. Всего форумчанин напилил 100 прокладок разных размеров.

Далее, с помощью кувалды, suchhund пробил восемь монтажных проёмов в начавшем рассыпаться фундаменте. В проем и устанавливается домкрат. Получилось по два проёма на каждую сторону здания.

s uchhund:

– Вычистив бетонный бой, я установил домкраты в проёмы и начал подъём. За один раз я приподнимал стену дома не выше чем на 20 мм, после чего ставил прокладки, переставлял домкрат в другой проём и снова осуществлял поэтапный подъём.

Во время подъёма дома можно распахнуть окна, это убережёт стеклопакеты от возможного появления трещин.

Поднятие строения осуществлялось по часовой стрелке. Для того чтобы уменьшить вес здания, форумчанин вынес из него всю мебель и домашнюю утварь. За два дня строение подняли на 60 см. Подняв здание на необходимую высоту, форумчанин занялся армированием нового ленточного фундамента, возводимого поверх старого, рассыпание которого было видно уже невооруженным глазом.

s uchhund:

– В дело пошло всё, что осталось из старых запасов со стройки. В качестве рабочей я выбрал арматуру 12 А-III, на хомуты взял арматуру 6 А-I. Сечение новой ленты, заливаемой поверх старой, составило 30х50 см.

Чтобы связать два фундамента воедино, форумчанин забурился в старую ленту анкерами в 6 мм под хомуты. Весь периметр фундамента он обвязал сразу, кроме тех проёмов, где стояли временные опоры, которые оказались внутри арматурного каркаса. Чтобы в фундаменте после заливки бетона остались продухи, suchhund взял пластиковую трубу диаметром 150 мм и распилил её на 12 кусков длиной по 30 см. На каждую сторону здания вышло по 3 вентиляционных продуха. Всего на процесс армирования фундамента ушло 2 дня.

Затем наступил черёд установки опалубки.

suchhund, Москва:

– Щиты под опалубку я сбил из листов оргалита, напиленных по размеру 2х6 метров. Для жёсткости прикрутил к щитам 3 доски «двадцатки» длиной 2 метра и три доски «сороковки» длинной 6 м. Внутреннюю поверхность щитов я закрыл плёнкой, а для дополнительной прочности стянул щиты стальными шпильками, пропущенными через пластиковую трубку диаметром 22 мм.

В итоге, после установки опалубки, нижняя часть которой опиралась на старый фундамент, незакрытыми остались только монтажные проёмы. Отбив нивелиром горизонталь, форумчанин приступил к заливке нового фундамента. Смесь – «самомес» suchhund готовил с такими пропорциями материалов:

1 часть цемента М500;
1 часть чистой воды;
3 части мытого речного песка;
2 части гранитного щебня фракции 5-20.

suchhund:

– Бетон я мешал миксером. После заливки фундамента провибрировал смесь глубинным вибратором. Это сделать надо обязательно, иначе о качественном фундаменте можно забыть. После того как бетон набрал прочность, верх ленты я покрыл гидроизоляцией и опустил дом на новый фундамент.

Инструкции от наших экспертов

Хотя suchhund выполнил работу по ремонту и выравниванию фундамента очень качественно, эксперты нашего сайта, ознакомившись с этим примером, пришли на помощь и дали несколько советов о том, как поднять дом своими руками, в руководство пользователям FORUMHOUSE, решившим самостоятельно заняться «такелажными» работами.

Игорь Беккерев, (ник на форуме Игорь3):

– Я занимаюсь подъёмом и передвижкой домов с 1984 года. Надо заметить, что вышеописанный способ установки временных деревянных подкладок весьма опасен, и вот почему. Прокладки должны обеспечивать надёжную устойчивость всего строения, иначе строение может опрокинуться. Нижние прокладки лучше всего делать из бетонных блоков, а для вывешивания дома использовать специальные сварные козлики (тумбочки). И лить новую ленту лучше не отдельными блоками, а целиком – монолитом.

Чертеж приспособления для подъема дома домкратом.

Громозека:

– Представьте: вместо бетонных кубов (блоков) – стальные опоры в виде параллелепипедов, сваренных из уголка, толстой арматуры или швеллера. В эти блоки необходимо насквозь пропустить арматуру, связать её, потом поставить опалубку и залить бетон. В итоге получится единая монолитная конструкция ленточного фундамента.

Сварные тумбы-подпорки, замоноличиваемые в ленту, не мешают заливке фундамента, а арматура и опалубка держится на них.

Требуется помнить, что любая ошибка, допущенная при проведении работ по подъёму строения, может привести к тому, что оно может наклониться, съехать с временных опор и упасть. Среди таких ошибок выделяются:

Быстрый, неравномерный и слишком высокий подъём одной стороны дома;
Недостаточная прочность временных опор. А ведь на здание, пока оно стоит «на курьих ножках», ещё действуют и ветровые нагрузки;
Недостаточная прочность основания, в которые упираются домкраты;
Неправильный расчёт подъёмного усилия домкрата, необходимо для отрыва дома от основания.

Поэтому подъем строения необходимо начинать с обязательного просчитывания ряда нюансов, напрямую влияющих как на сохранность конструкции (окон, дверей, стропильной системы и т.д.), так и на безопасность работающих под домом «такелажников».

Игорь3:

– Часто спрашивают, как поднять деревянный дом на домкратах своими руками, чтобы он не рассыпался. Совет один – нужно понимать, куда направлен вектор прикладываемых сил. Строение может подниматься как по часовой стрелке, так и наоборот. Делаем 3-10 кругов (столько, сколько нужно), пока дом не поднимется на достаточную высоту. Не советую поднимать его более чем на 350 мм, хотя мы поднимаем дома до 80 см, а с применением специальной технологии и до 1.8 метра. При подъёме необходимо избегать раскачивания здания. Это приходит с опытом – уже чувствуешь момент, после которого оно начнёт терять устойчивость.

Практика показывает: чтобы поднять каркасный дом весом до 7 тонн хватает 1 домкрата с усилием в 10 тонн. Дом придётся поднимать и медленно, постепенно переставляя домкрат по разным точкам. Поднимать здание (одну сторону) можно не более чем по 3-5 см за один раз, постепенно выравнивая его и работая по кругу! При профессиональных работах при этой операции одномоментно используется от 15-20 домкратов.

Какой домкрат нужен для поднятия деревянного дома.

Под деревянные балки здания подкладываются прочные металлические пластины. Для увеличения опорной площади домкрат удобнее опирать на деревянные подкладки, которые позволяют увеличить площадь опоры на грунт.

Горизонтальность подъёма контролируется визуально, выровнять можно по точкам отрыва, шаблонами (обрезками досок), т.к. лазерный уровень плохо виден днём.

Так же можно поднимать и каменные строения, но используется и другая технология, подробному описанию которой мы посвятим одну из наших следующих статей. Каменное строение необходимо поднимать все, сразу, одновременно со всех сторон, иначе подъём приведёт к разрушению здания.

Игорь3:

– Поднять можно любой дом. Сложно поднимать строения из кирпича. Стоимость таких работ порой превышает стоимость самого строения. Поэтому, если здание такого типа не представляет исторической или архитектурной ценности, поднимать или перемещать его нецелесообразно.

Технология подъёма каменной постройки следующая – в цоколе выпиливаются проёмы под мощные балки. Балки свариваются в цельную раму. Для подъёма каменного дома понадобится несколько десятков домкратов, соединённых друг с другом шлангами или управляемые компьютером. Применяются домкраты от 50 тонн.

Такие технологии более затратные, т.к. требуют больше оборудования, приспособлений и квалифицированных работников.

Почти профи:

– Для подъёма каменных строений профессионалы используют множество различных приспособления, в том числе, очень дорогую гидравлическую станцию с гидроцилиндрами. Необходим металлопрокат, двутавровые балки, сварка, множество крепёжных элементов, т.к. под всем домом ставится основа из двойной металлической рамы. Поэтому и ценник на такую работу соответствующий.

Узнайте на FORUMHOUSE, как вытащить из земли столб и как поднять покосившийся забор из кирпича с помощью домкрата.

Читайте рассказ нашего форумчанина о том, как поднять дачный домик на фундамент самостоятельно. Также пользователи FORUMHOUSE могут узнать, как поднять бревенчатый дом на домкратах и выровнять его без разбора пола. Предлагаем вам детальный фотоотчёт по подъёму деревянного дома и ремонту фундамента. Посмотрите наши видео, как переделать проблемный фундамент и как можно реконструировать старый деревенский дом.

Обязательно посмотрите наш каталог проектов - Дома из бруса и Дома из профилированного бруса.
Мы строим тёплые деревянные дома в Москве, Московской области и ЦФО с 2007 года.
Строительство домов из живого костромского леса под усадку и под ключ.

В процессе эксплуатации деревянных домов возможно возникновение перекосов в их конструктивной структуре. Чаще всего причинами подобной проблемы являются:

снижение несущей способности грунта под фундаментом,
ухудшение прочностных характеристик нижнего венца или угловых соединений (гниение),
неиспользование нагелей и окосячки,
усадка пристройки, жестко соединенной с домом,
препятствие для естественной усадки с одной из сторон.

Перед тем, как выровнять деревянный дом из бруса 6х9, 8х8,10х10 и др., следует устранить факторы, способствующие его перекосу. Например, если при сооружении пристройки к нему было выполнено прочное и жесткое примыкание, то при ее усадке будут возникать усилия, приводящие к деформациям в присоединенных конструкциях. И наоборот, капитально установленное строение (к примеру, терраса) может нарушить равномерность оседания построенного сопряженного здания. В таких случаях необходимо разорвать жесткие связи и затем приступать к выравниванию.

Восстановление углов, фундаментов и нижнего венца

При длительном воздействии негативных температурно-влажностных факторов на нижнюю часть стены происходит ухудшение ее прочностных характеристик, приводящее к деформациям. Это вызывает сдавливание нижних венцов под тяжестью верхних. В этом случае, перед тем как выровнять деревянный дом потребуется предварительно его поднять и заменить брусья (бревна), пришедшие в негодность.

При сгнивших углах происходит их опускание по отношению к средней части стен, что приводит к искривлению потолочной плоскости. Причинами такой проблемы чаще всего могут быть:

неудовлетворительное проконопачивание снаружи,
недостаточная степень гидроизоляции участка «фундамент-стена»,
попадание на углы влаги, стекающей с крыши.

В таких случаях потребуется фиксация стен и перекрытий вертикальными и наклонными стойками. Это исключает их деформацию в процессе выломки поврежденных угловых участков. Расстояние, на которое производится демонтаж, определяется еще до начала этого процесса по состоянию бревна (бруса). Это необходимо для предварительной заготовки обрезков требуемой длины и сечения, что существенно упрощает их дальнейшую подгонку при сборке.

При разрушении фундамента, чтобы выровнять деревянный дом потребуется приподнимать и подпирать просевший участок стены. После этого восстанавливается целостность и прочность основания, а при необходимости и повышается несущая способность нижележащего грунта. После завершения всех требуемых мероприятий на верхней фундаментной плоскости формируется гидроизоляционный слой, и стена опускается на место.

Особенности выравнивания дома подъемом

всегда нужно использовать не меньше двух домкратов,
максимальное облегчение поднимаемой части здания – достигается выносом мебели, а при необходимости демонтажем окон, дверей и полов,
медленное и равномерное перемещение конструкции дома – обеспечивается поочередным поднятием оголовка каждого домкрата не более чем на 5 см (при этом целесообразно пользоваться страховочными подкладками из доски соответствующей толщины),
правильный контроль высоты подъема – осуществляется посредством измерения расстояния между метками, нанесенными на стену и независимую стойку (использовать для этого шкалу домкрата не рекомендуется из-за его проседания под нагрузкой),
соблюдение вертикальности перемещения – при первых признаках появления перекоса прекращается подъем и положение исправляется.

Предотвращение перекосов

Эффективной мерой предотвращения или снижения интенсивности процесса сдвига брусьев (бревен) по горизонтали является окосячка. Она представляет собой особую нежесткую схему крепления для окон и дверей, устанавливаемую в проем деревянной стены. В результате исключается возникновение такого дефекта, как щели между брусьями.

Важным условием стабильности расположения соседних венцов относительно друг друга является применение нагелей в процессе возведения стен. В результате брус или бревно подвергается исключительно сжатию при изменении влажности, но не кручению. Нагели целесообразно применять также для сращивания бревен по длине (исключается расхождение венцов и образование щелей). При степени влажности нагеля меньше, чем у стен, обеспечивается его надежная фиксация (сдавливание) при усушке.

Причины появления крена

Часто можно встретить кренящийся дом не только старого типа, но и совсем новый

Чтобы правильно починить возникший дефект, важно точно определить истинную причину происходящего.

К основным факторам, из-за которых происходит крен дома можно отнести следующие моменты:

в строении слишком давно не жили люди;
при заливке фундамента были допущены ошибки или при постройке его не сделали совсем;
разрушение основания здания;
особенности грунта;
отсутствие или плохая работа дренажной системы;
подтопление;
разрушение нижних венцов;
усушка бруса и бревен в стенах здания.

Также дом может покоситься из-за проседания грунта под ним. Чтобы постоянно не делать ремонты, важно определить причину проблемы.

Покоситься дом также может из-за непригодных опорных бревен внизу. При выставлении прежнего положения с помощью домкратов дефектные элементы следует заменить.

Что делать, если дом накренился

Выравнивание покосившегося дома должно происходить после выяснения причины дефектов. Существуют следующие нюансы ремонтных работ:

Работать нужно с использованием двух или более домкратов.
Чтобы облегчить поднимаемую часть покосившегося дома, важно из него вынести всю мебель, при необходимости демонтировать окна, двери, полы и другие съемные элементы.
Перемещать конструкцию здания нужно медленно и равномерно. Оголовки каждого домкрата поднимают по очереди не более чем на 5 см. При поднятии дома рекомендуют использовать страховочные подкладки из досок подходящей толщины.
Важно правильно контролировать высоту подъема. Для этого измеряют расстояние между метками, начерченными на стене и независимой стойке.
Также стоит соблюдать вертикальность перемещения. Если при подъеме в доме обнаруживают перекосы стен и других элементов, необходимо приостановить движение и выровнять положение.

Как выровнять покосившийся деревянный дом своими руками

При первом методе выравнивания покосившегося каркасного строения и его элементов используют уголок из металла. Его формируют из специальных пластин необходимого размера. С каждой стороны в уголке делают отверстия для крепления его к стене или потолку дома. Закрепляют деталь стальными шпильками с резьбой. Благодаря металлическому уголку покосившемуся зданию можно придать симметричность.

Элементы крепят следующим образом:

Вначале просверливают сквозное отверстие диаметром немного меньше окружности шпильки, которую в него будут забивать.
Прикладывают к нужному месту уголок и закрепляют гайками. Степень фиксации бревен можно регулировать с помощью затягивания резьбы. Благодаря такому приему избавляются от перекосов и других дефектов.

Если покосился дом из бруса из-за нарушения целостности фундамента, его выравнивают с помощью домкратов. Работая с такими устройствами важно соблюдать следующие правила:

Устанавливать нужно минимум два домкрата.
Из дома выносят всю мебель, чтобы максимально снизить нагрузку при подъеме.
Домкраты поднимают по очереди постепенно. Высота подъема за один раз должна быть не более 5 см.

После поднятия просевшей стены выполняют восстановление несущего фундамента и убирают домкраты.

Если стены покосились незначительно, основные конструктивные элементы дома без изменений, то можно для устранения проблемы воспользоваться декорирующим способом. Иногда такой метод используют после первого. Выравнивание выполняют с помощью гипсокартона. Перед работой все закрываемые деревянные элементы обрабатывают антисептиком и огнезащитной пропиткой. После чего выполняют пароизоляцию из ПВХ пленки, чтобы предупредить проникновение влаги в деревянные стены. Вместо пленки можно использовать фольгированную мембрану.

На следующем этапе обустраивают обрешетку, к которой крепят гипсокартонные листы. Иногда дополнительно делают слой утеплителя между стенами и гипсокартоном.

Совет! При монтаже гипсокартонных листов важно оставлять небольшие зазоры, которые в дальнейшем шпаклюют. В конце ремонтных работ гипсокартон можно покрасить.

Если наклонился каркасный дом, ремонтные работы выполняют в следующей последовательности:

Вначале внимательно осматривают всю конструкцию. Чтобы выполнить качественный осмотр, иногда требуется разобрать наружную или внутреннюю обшивку. При выполнении капитального ремонта выполняют процедуру с двух сторон.
Важно не поддаваться панике. Иногда достаточно частично перебрать элементы покосившегося каркасного дома, чтобы выявить участки перекошенных деталей.
Часто изнашиваются больше соединяющие элементы каркаса, из-за чего дом начинает перекашиваться.
Для устранения дефектов используют домкраты. Их ставят на надежной основе: на крепкой и толстой доске или швеллере. Под просевшей частью выкладывают кирпичи или делают бетонную заливку. Новый фрагмент фундамента отделяют от стены с помощью гидроизоляции.
Чтобы получить максимально устойчивый результат, по углам выложенных свай обязательно делают связующий бетонный пояс.

Важно! Стоит обратить внимание на то, в каком состоянии находятся подкосы в каркасе. Изношенные элементы следует заменить. Так как именно подкосы придают каркасной конструкции жесткости.

В некоторых случаях достаточно заменить пострадавшие соединения или добавить новые. При недобросовестном сборе каркасного дома иногда мастера вовсе не устанавливают подкосы. Чтобы остановить и устранить негативные последствия, важно смонтировать недостающие элементы.

При монтаже, вертикальные элементы каркаса выравнивают по уровню и только потом закрепляют подкосы.

Если под брусья сложно подставить домкрат, поднять покосившийся дом можно с помощью клиньев. Работы выполняют следующим образом:

Под покосившимся углом с промежутками около 30 см от угла с двух сторон одновременно забивают подготовленные клинья.
Первый клин располагают между нижним брусом и фундаментом. Вбивание выполняют таким образом, чтобы приподнять покосившийся дом на несколько сантиметров. Высота подъема здания зависит от длины клина.
Возле вбитого клина загоняют второй (более толстый).
Под первый клинок подкладывают доску.

Перечисленные действия приподнимают постройку на высоту, которая позволяет далее использовать домкрат.

Совет! При подъеме покосившегося дома важно не спешить с резкими движениями. Обязательно нужно соблюдать уровень.

Если нужен ремонт, когда покосился дом из-за подтоплений, прибегают к возведению насыпи (дамбы), которая не будет давать воде подходить к строению. Дополнительно следует укрепить береговую полосу. После выполнения перечисленных работ дом приподнимают и выравнивают с помощью прочных доборных элементов на высоту углов.

Предотвращение появления перекосов

Чтобы предупредить или снизить сдвиг брусьев или бревен дома по горизонтали, выполняют окосячку. Это нежесткая схема крепления для окошек и дверей, которую вставляют в проем деревянных стен. Благодаря такой конструкции можно предупредить появление щелей между элементами деревянного дома.

Чтобы соседние венцы друг с другом были стабильно расположены, используют нагели при возведении стен. Благодаря такому приему при изменении влажности брус исключительно сжимается, но не скручивается.

С помощью нагелей сращивают бревна по длине

Это необходимо для исключения расхождения венцов и появления щелей.

Важно! Если степень влажности нагеля меньше, чем у стен, то происходит фиксация или сдавливание элементов при усушке.

Заключение

Если накренился дом, важно вначале выяснить причину появления дефекта, чтобы успешно ее устранить. Для выравнивания перекоса используют домкрат, другие инструменты и материалы. Устраняют проблему механическим или декорирующим способом. Если нет возможности подложить домкрат, вначале пользуют клиньями. Выровнять накренившийся дом можно самостоятельно, или пригласив опытных профессионалов. Чтобы предупредить в будущем появление перекосов стен или потолка в каркасном доме или помещении из бруса, важно при его монтаже соблюдать все правила обустройства, качественно сделать фундамент, отмостку, при необходимости дамбы. Процесс выравнивания покосившегося дома можно посмотреть на видео.

Обсудить статью на форуме

Использование вытяжных и резьбовых заклепок

Сертификация трубопроводной арматуры

Преимущества аренды спецтехники для строительства дорог

Особенности проектирования загородного дома: с чего начать и какие нюансы необходимо учитывать

Чем отличаются перфорированные кабельные короба?

Как правильно установить септик при высоком УГВ

При массе неоспоримых достоинств, деревянные дома – дорогое удовольствие, поэтому построить или купить себе подобное «гнездышко» может далеко не каждый желающий. Однако домик со «стажем» можно получить в наследство или приобрести значительно дешевле, хотя его состояние будет далеким от удовлетворительного. Реконструкция деревянного дома позволит сделать его пригодным для комфортного проживания и вернет былой вид. А с чего начать, как продолжить и чем закончить, подскажут пользователи FORUMHOUSE, имеющие опыт работы с деревом и занимающиеся реконструкцией собственных домовладений.

Содержание

Проблемные зоны деревянных домов
Реконструкция старого деревянного дома: фундамент
Реконструкция старого дома: венцы
Реконструкция стен деревянного дома
Реконструкция крыши
Наружная отделка

Проблемные зоны деревянных домов

Возраст основной массы деревянных домов вторичного жилого фонда приближается к полувеку или уже перевалил за этот показатель, что неизбежно приводит к дряхлению основных узлов. Если же при строительстве были допущены ошибки или нарушена технология, то определенные части строения приходят в полную негодность. Имеет большое значение режим эксплуатации – проживали в доме постоянно, или он в зимний период отапливался от случая к случаю и обслуживался с такой же периодичностью. Исходя из этих условий, могут потребоваться следующие работы:

полная или частичная замена фундамента либо его усиление;
замена нижних венцов;
полная или частичная замена отдельных элементов или крупных сегментов стен;
ремонт или замена кровельной системы;
наружная отделка.

Даже если при первичном осмотре кажется, что проще снести, чем попытаться восстановить, не стоит отчаиваться, не зря лейтмотивом пользователей портала служит пословица «Глаза боятся, а руки делают».

Львиная доля домов визуально находится в ужасном состоянии, а на поверку и бревна еще крепкие, и древесина под наслоениями красивая, и на реконструкцию уйдет меньше времени и средств, чем на новую стройку.

Реконструкция старого деревянного дома: фундамент

Для возрастных деревянных домов характерен ленточный или столбчатый фундамент. Большая редкость, если лента залита на глубину промерзания, в основном это мелкое заглубление, которое с течением времени под весом конструкции прилично утопило в земле. Фронт работ зависит от состояния основания. Для его оценки проводят тщательный осмотр надземной части, если она имеется, а заглубленные элементы откапывают и обследуют. Пользователь портала и по совместительству руководитель бригады, занимающейся ремонтом и заменой фундаментов деревянных строений, Игорь Беккерев, так классифицировал возможный фронт работ.

Основная задача фундамента – это передать нагрузку от дома на грунт. Есть разные дефекты фундаментов, также есть разные способы ремонта. Это может быть один вид работ или чаще приходится применять комплекс.

Утепление фундамента и отмостки;
Гидроизоляция фундамента;
Дренажные работы (водоотведение);
Усиление фундамента армопоясом сверху;
Усиление фундамента внешним армопоясом;
Замена фундамента с вывешиванием строения или с передвижкой строения;
Выравнивание фундамента или выравнивание строения на фундаменте.

Чтобы получить доступ к фундаменту, коробку дома приподнимают на необходимую высоту – вывешивают, реже применяется ее перемещение. Для подъема используются гидравлические домкраты, стены приподнимаются поочередно, или сразу вся коробка. Благодаря способности древесины выдерживать определенные деформации при правильном исполнении, эта операция не нарушает целостность дома. Исходя из состояния фундамента и предполагаемых работ, домкраты устанавливаются непосредственно на основание (ленточный фундамент) или на землю, на предварительно подложенную толстую доску или другую опору. Количество домкратов на стену зависит от габаритов коробки, под домкрат делаются выпилы в заранее предусмотренных местах.

Обычно для такой работы нанимается бригада из нескольких человек, но и один умелый мастер в сжатый срок способен поднять деревянный дом. С таким профессионалом повезло форумчанину Arty-CooL, который занимается реконструкцией бревенчатого сруба. Фундамент под домом в нормальном состоянии, но решено его усилить, нарастить и залить сразу новый контур под пристройку.

Сегодня завершили подъём дома и замену нижнего венца, мастер работал один, я после работы старался помогать, хотя, наверное, больше отвлекал от работы. При замене венца одновременно были врезаны в новый венец лаги перекрытия. Справился за 3 дня, вот так мастера работают!

Семья пользовательницы ГриНаты в подобной ситуации обошлась без привлечения мастеров – в качестве рабсилы использовался муж с сыновьями. Фундамент был мелкозаглубленный, бутовый, после вывешивания коробки его частично демонтировали, залили новую широкую ленту, а после выложили цокольную часть из кирпича.

Фундамент там бутовый, совсем неглубокий, 40-50 см, на наружном углу дом видимо начал проседать, из-под угла вынули бут и заменили его облицовочным кирпичом. Когда мы его доставали оттуда, он рассыпался в мелкие черепки. Нижние два венца - просто труха, мы выгребли часть бута, поставили опалубку, залили и положили кирпичную кладку.

Для усиления фундамента внешним армопоясом по периметру заливается монолитная армированная бетонная лента. Глубина ленты превышает глубину старого фундамента на размер песчано-гравийной подушки, средняя ширина – 40-50 см. Поверхность старого основания тщательно зачищается, удаляются все отслаивающиеся элементы. Для повышения адгезии с новым раствором, фундамент пропитывается грунтовкой с высокой проникающей способностью. В качестве связующего применяются арматурные штыри, забиваемые в старый фундамент на расстоянии 20–25 см, в несколько рядов. С новым каркасом штыри сваривают или связывают, раствор в опалубку заливается послойно.

Замена фундамента проводится поэтапно или сразу, в первом случае производится демонтаж старого основания по частям, с постепенной заливкой новых фрагментов. Во втором случае демонтируется сразу все, заливается монолитная лента, отливаются столбы или закручиваются сваи. Пользователю форума под ником Андрюха052 предлагали поэтапную замену, но он предпочел одновременную, побоявшись возможных проблем с основанием в будущем.

Предлагали убрать бревна между столбами, выкопать траншеи между столбами и залить там фундамент, выложить кладку до сруба между столбами, положить дом на кладку. Потом убрать столбы, вырыть траншеи под столбами и залить – соединить кладку. Мне такая затея не очень понравилась, фундамент получится из нескольких участков. Если будут какие-то подвижки в земле, может и потрескаться все. Даже если ничего и не будет, но я подумал, что лучше перестраховаться. Поэтому дом подвешивали на П-образные подпорки, убирали все разом, заливали единую ленту и делали единую кладку.

Реконструкция старого дома: венцы

Нижние венцы деревянных домов сгнивают, постепенно насыщаясь влагой через фундамент. Это происходит как из-за отсутствия слоя гидроизоляции, так и по причине нарушений технологии. Со странным способом защиты бревна от воды столкнулись несколько форумчан, в том числе и val-lel.

Мой сруб – 50-х годов постройки, на ленте фундамента как раз-таки была гидроизоляция между бревном и основанием, но! Вдоль первого венца края этой гидроизоляции были подняты и прикреплены к самому бревну, а сегмент между фундаментом и венцом, с аккуратно прибитыми к нему краями гидроизоляции, был «заботливо зашлепаны» цементным раствором вдоль всего первого венца как снаружи сруба, так и внутри, видимо, чтобы бревно никуда не съехало.

Замену венцов проводят обычно вместе с фундаментными работами, при вывешивании коробки. По возможности используются материалы, максимально приближенные к исходным – бревно или брус, некоторые заменяют сгнившие части кирпичной кладкой. Arty-CooL воспользовался шпалами.

Шпалы ставил, так как достались даром, и работать с ними легче (хоть делал и не я), под весом дома они никуда не денутся, а в фундамент вмонтирую шпильки оцинкованные, на них и посажу дом. Стоимость бетона по объему шпал выйдет однозначно дороже.

Выбирая материал для замены венцов, в основном отталкиваются от предполагаемого финишного слоя – под сайдингом и кирпич можно скрыть. Если же планируется оставить стены в исходном варианте, новые сегменты должны быть максимально приближены к имеющимся.

Между фундаментом и новыми венцами обязательно прокладывается гидроизоляция, древесина предварительно обрабатывается антисептиком.

Реконструкция стен деревянного дома

Кроме венцов, может потребоваться замена и других частей конструкции, когда древесина подвергается воздействию влаги. Чаще всего это происходит с верхними венцами, если протекает кровля и вода скапливается в утеплителе. Также распространено намокание стены вокруг окон, хотя снаружи дерево может казаться целым.

Один момент, на который еще не мешало бы обратить внимание – бревна под окнами. Если окна зимой «плакали», бревна могли погнить. Причем, я видел такое, что бревно сгнило изнутри, а снаружи – вполне хорошая древесина, только засверливанием диагностировали гниль.

У меня так было, когда менял у себя в доме окна на пластиковые. После того, как разобрал старые, пришлось делать вставки, так как бревно под окном сгнило, а снаружи не видно.

Выявить гниль в нормальной внешне древесине можно простукиванием обухом топора или молотком – трухлявая начинка дает глухой звук, целое бревно - звенящий. В качестве альтернативы засверливанию используют шило – в нормальное дерево оно не войдет больше, чем на несколько миллиметров, в гнилое – погрузится без сопротивления.

Замена одного элемента коробки или части стены проводится по кускам – вырезаются испорченные, вставляются новые, обязательно герметизируются все щели, древесина предварительно обрабатывается, как и места врезки. Чтобы сэкономить время и средства, один из пользователей поступал следующим образом.

Я вырезал всю гниль изнутри бензопилой до «живого» дерева, пропитал антисептиком 2 раза и внутрь загнал антисептированный брусок, выпиленный под размеры «дупла» и простеплеренный льноватином, далее зафиксировал саморезами на 150 мм с двух сторон.

Реконструкция крыши

Реконструкция деревянного дома для многих – возможность увеличить его площадь не только за счет пристройки, но и путем превращения старого холодного чердака в утепленную мансарду.

Именно так поступил WAB57, переделавший бесполезную надстройку в функциональное помещение. В результате у него получилась спальня и ванная комната.

Чердак переделывался мучительно долго: пришлось оставить старые стропила, сделанные из тонкомера, с шагом 100-115 см и опорой на выносные балки. Трогать их мы не решились, поэтому добавили новые стропила из доски 50х200 мм, тем самым уменьшив шаг. Балки новые сделали из бруса 100х200 мм. Сделали ригель и боковые опоры (стойки) для всех стропил. Потом это все нужно было выровнять под обрешетку для кровли и эффективного утепления. Бревно – диаметром от 150 до 200 мм, с обрезной доской 50х200 мм.

Если в мансарде нет необходимости, можно обойтись ревизией кровельной системы и заменой подгнивших из-за протечки или скопления конденсата элементов. Особое внимание уделяют зоне вывода печной трубы. В большинстве случаев именно там происходит протекание и порча перекрытий.

Учитывая, что старый шифер не добавляет конструкции шарма, его обычно меняют на современные материалы и обычно требуется утепление перекрытий и подкровельного пространства. Когда к дому пристраиваются дополнительные помещения на жесткой связке, старую крышу полностью переделывают, чтобы завести все строение под новую.

Планирую пристроить часть дома на всю длину, шириной 2,5-3 метра, тем самым сделать дом квадратным, и будет единая мансардная кровля с жилыми помещениями.

Наружная отделка

Чтобы сохранить естественную красоту деревянного дома, отказываются от использования сайдинга и других облицовочных материалов. Потемневшие с годами стены, с различными отложениями на поверхности, приводят в порядок – зачищают щеткой и пропитывают специальными отбеливающими антисептическими составами.

Удобнее всего обработку проводить с помощью болгарки и специальной насадки – щетки с железной щетиной. Все загрязнения и наслоения таким способом из древесины не удалить, но значительно улучшить внешний вид и проявить структуру реально. В дальнейшем можно использовать лак по дереву или краску: оттеночные средства сравняют поверхность, и новые элементы перестанут привлекать внимание. Как и облицовка, лакокрасочные средства не только декоративны, они эффективно защищают поверхность от внешнего воздействия.

Как пользователи портала восстанавливают свои деревянные дома, можно узнать в разделе о реконструкции и ремонте домов. Необходимую техническую информацию по основаниям легко найти в теме фундаментов. Как превратить чердак в кровлю, рассказывается в разделе теплых кровель. Статья о правильном выборе исполнителей подскажет, как сэкономить нервы и деньги во время ремонта или реконструкции. В материале о нюансах возведения пристройки – информация о способах связки строений. Видео о комбинированном доме из газобетона – для всех, кто собирается строиться.

Как выровнять стену из бруса, приходится решать как в новых домах после их усадки, так и в старых, изначально построенных без соблюдения технологии. При строительстве из клееного бруса, практически не дающего усадки и сохраняющего изначальные геометрические параметры, эта проблема не возникает, а незначительные деформации легко устраняются шлифовкой стен. Но обычный и даже профилированный брус ведет себя непредсказуемо, и уже на следующий год после возведения стены приобретают выпуклости и вогнутости, требующие исправления.

Как не допустить искривления стен

Существует немало способов и приемов, позволяющих максимально снизить деформацию стен в процессе усадки деревянного дома. В первую очередь это тщательный отбор строительного пиломатериала. Он должен быть изначально ровным, сухим, без смещенной сердцевины.

Если брус искривлен и имеет форму коромысла, его укладывают на твердую ровную поверхность выпуклой гранью вниз, концы нагружают тяжелыми камнями, кирпичами, и оставляют под нагрузкой до тех пор, пока хлыст не станет ровным. В сухую и жаркую погоду его можно периодически смачивать водой. Такая предварительная подготовка в дальнейшем облегчит задачу, как выровнять стены из бруса внутри дома или на фасаде.

В процессе возведения дома также следует соблюдать некоторые правила, в частности, использовать для удержания стен в ровном положении деревянные или стальные нагели, вбиваемые сквозь несколько горизонтальных рядов.

На заметку! Некоторые мастера рекомендуют делать в брусе продольные пропилы, снимающие в древесине возникающие при высыхании внутренние напряжения.

Новый брусовый дом нельзя отделывать снаружи и внутри в течение минимум двух лет после постройки, так как он обязательно даст усадку, из-за которой облицовка или штукатурка стен придет в негодность.

Способы выравнивания

Степень деформации бруса может быть очень серьезной. А это не просто эстетический дефект, но и риск перекоса и разрушения стен, особенно несущих, находящихся под нагрузкой. В этом случае необходимо обязательно решать, как выровнять брусовую стену и вернуть ей проектное положение.

Если же искривление не угрожает стабильности и прочности строения, его бывает проще скрыть под слоем отделки. Но многие владельцы деревянных домов предпочитают обходиться без неё, оставляя стены в натуральном виде. И если с их несоответствием идеальной плоскости ещё можно мириться, то аккуратно вставить дверь или окно в несимметричный деформированный проем очень сложно.

Механический способ

Искривленными могут быть стены как в новом доме, так и в давно эксплуатируемом. Это не значит, что они требуют демонтажа и сборки заново, но выпрямить их и зафиксировать в заданном положении бывает необходимо, чтобы проблема не возникла вновь. Для этого применяют способ вытягивания стен с помощью ровного и прочного деревянного бруса либо толстого стального уголка, установленного вертикально и перпендикулярно брусьям.

Для осуществления этой задачи кроме необходимого количества стоек нужно подготовить резьбовые шпильки диаметром не менее 12 мм и длиной, которая позволит пройти насквозь через стену и две стойки и накрутить на неё с обеих сторон гайки с шайбами.

Приведем алгоритм действий, как выпрямить стену в брусовом доме.

Брус или уголок отрезают по размеру от пола до потолка.

Обратите внимание! Если изгиб стены очень большой, то сначала необходимо с помощью домкрата и вертикальной балки приподнять перекрытие над ней.

Делают разметку для отверстий в брусе, которые должны располагаться вверху, внизу и в самых выпуклых точках стены.
Просверлив стойки, через отверстия размечают точки на стене и просверливают их насквозь.
Прикладывают стойки с обеих сторон к стене, совмещая все отверстия, и протягивают через них шпильки.
Надевают на шпильки шайбы и накручивают гайки, предварительно выставив стойки вертикально.
Закручивают гайки, притягивая искривленные участки стен к стойкам.

Видео описание

Посмотрев видео, вы сможете наглядно изучить процесс выпрямления брусовых стен:

При выравнивании перегородок, сделанных из бруса небольшого сечения, бывает достаточно установки выравнивающей стойки с одной стороны. Брус притягивают к ней с помощью болта-глухаря с шестигранной головкой и шайбой.

Если стена плохо поддается выпрямлению, не стоит усердствовать и пытаться сделать это за один прием. Во время усадки структура бруса деформировалась, и быстро вернуть ему прежнюю форму не получится без создания чрезмерных напряжений, способных разрушить древесину. Ей нужно дать время, чтобы «привыкнуть» к новому положению. Лучше подтягивать гайки понемногу несколько дней подряд. В случае со старыми домами этот процесс может занять несколько недель.

После того, как выровнять стены из бруса своими руками вам удалось, их нужно закрепить в этом положении. Если впоследствии они будут облицовываться по каркасу, стойки можно не снимать, оставив их под отделкой, а срезать только выступающие концы шпилек.

Если отделка не предусмотрена, то в торцах стен, оконных и дверных проемах делают пропилы и забивают в них прочные ровные бруски.

После установки фиксирующих брусков раскручивают шпильки и убирают стойки.

Декоративный способ

Дома, построенные из обычного или не клееного профилированного бруса, редко оставляют без утепления, наружной и внутренней отделки. Если деформация стен после окончательной усадки не привела к аварийному состоянию, можно обойтись без их механического выравнивания, скрыв кривизну под облицовкой.

Прежде чем приступать к обшивке, стены обязательно обрабатывают средствами биозащиты – специальными пропитками с антисептическими свойствами. Их наносят и на деревянные бруски каркаса, к которому будет крепиться облицовка.

Выравнивание стен происходит путем навешивания на них каркаса, все элементы которого должны находиться в одной вертикальной плоскости. Для этого сначала выставляют крайние стойки в углах (если каркас вертикальный) или горизонтальные бруски под потолком и на полу. Их выравнивание осуществляют с помощью прокладок или прямых подвесов из оцинкованной стали.

Затем между ними натягивают шнур и, ориентируясь по нему, крепят промежуточные элементы каркаса. Их направление и шаг между ними зависит от выбранного материала отделки.

Деревянные дома могут усаживаться и «играть» очень долго, так как дерево меняет свои размеры в зависимости от влажности воздуха и окружающей температуры. Поэтому и каркас, и облицовку лучше не доводить до пола и потолка, оставляя небольшие зазоры, которые легко скроются напольным и потолочным плинтусом.

Видео описание

Один из вариантов наружной облицовки дома из бруса с утеплением показан в видеоролике:

Если каркас выставлен правильно, обшивка любым материалом получится ровной и скроет все огрехи основных стен.

Коротко о главном

Нет однозначного ответа на вопрос, как правильно выровнять стены из бруса. Это можно сделать, притянув их к вертикальным стойкам с одной или с обеих сторон стены. А можно просто облицевать вагонкой, гипсокартоном или другими стеновыми панелями по ровному каркасу. Выбор способа в первую очередь зависит от критичности деформаций для устойчивости и внешней привлекательности дома. Если она велика, а собственного опыта маловато, лучше обратиться к специалистам.

Читайте также: