Как выровнять балки на крыше

Обновлено: 03.05.2024

Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.

Как лучше усилить и выпрямить балки перекрытия крыши?

Односкатная крыша в гараже прогнулась под тяжестью снега, вместе с балками перекрытия 50х200. Сначала я хотел их выпрямить домкратом и усилить такой же доской 50х200, но наткнулся на другой более дешевый способ усиления с помощью 5мм металлической полосы, которая у меня уже есть в наличии. Насколько эффективен такой способ укрепления балки перекрытия? Будет гнутся или выдержит?

Ну и на счет способа выпрямления балки хотелось услышать советы. Есть два способа выпрямить их, домкратом или с помощью деревянного клина. Какой лучше и реально ли с помощью клина выпрямить доску 50х200 с учетом того, что на ней обрешетка и профнастил?

Клином не вариант т.к. у Вас слишком широкая доска и давление для выпрямления необходимо значительное. Гидравлический домкрат запросто справится с данной задачей.
Стальными полосами усиливать не советую. При сверлении доски под болты Вы ослабляете конструкцию и рискуете просто обрушить балку. Вариант укрепления доской более оптимален, но если Вы уже решили делать это стальными пластинами, не сверлитесь под болты. Просто стяните пластину с доской толстыми саморезами с головкой под ключ.

Повсеместно усиление пролетов перекрытия производят методом наложения накладок и прутковых протезов.
Наложение деревянных и металлических накладок
Технология усиления деревянных балок основана на увеличении их сечения. На практике используют брусья и доски δ=38 мм, усиление производят по всей длине. Узлы сопряжения и крепления импрегнируют, контактные со стенами участки изолируют.

Вместо деревянных накладок практикуется использование металлических прутковых протезов по всей длине и пластин (усиление на торцах).

Более технологичным считают метод усиления углеволокном.
Увеличение сечения железобетонного перекрытия корректируют по статической схеме.

osia30 писал(а): Клином не вариант т.к. у Вас слишком широкая доска и давление для выпрямления необходимо значительное. Гидравлический домкрат запросто справится с данной задачей.
Стальными полосами усиливать не советую. При сверлении доски под болты Вы ослабляете конструкцию и рискуете просто обрушить балку. Вариант укрепления доской более оптимален, но если Вы уже решили делать это стальными пластинами, не сверлитесь под болты. Просто стяните пластину с доской толстыми саморезами с головкой под ключ.

Саморезы через две доски 50х200 и без сверления? Я не уверен что у дрели на 500вт хватит сил, а на счет своих с помощью ключа я точно не уверен) Если только просверлить тонким сверлом чуть меньшего диаметра чем саморез, тогда может и хватит силенок. Я обратил внимание на способ со стальной полосой из-за веса, ведь доска весит больше, а там еще на крыше будет тонна снега.

Виктор Васильевич писал(а): Повсеместно усиление пролетов перекрытия производят методом наложения накладок и прутковых протезов.
Наложение деревянных и металлических накладок
Технология усиления деревянных балок основана на увеличении их сечения. На практике используют брусья и доски δ=38 мм, усиление производят по всей длине. Узлы сопряжения и крепления импрегнируют, контактные со стенами участки изолируют.

Судя по фото это усиление места стыков или наращивание, а у меня прогнулась балка по всей длине и ее нужно выпрямить и усилить, чтобы она больше не прогибалась. Вы мне лучше скажите чем 50х200 лучше усилить, а как сделать это и так понятно что надо прикручивать ее сбоку)

В феврале этого года, я публиковал статью "Расчет деревянной балки на прогиб" , где простым языком на примере выбранной балки описал расчет и в конце статьи привел табличку с предельными прогибами балок по эстетико-психологическим показателям. Но, что это такое?

Дело в том, что дерево обладает достаточно хорошей прочностью, но оно очень гибкое. Такая балка способна держать приличную нагрузку, но очень сильно прогибаться, что хозяину будет действовать на нервы и казаться, что потолок вот-вот упадёт. Именно для этих целей и введены нормы (СНиП) по допустимому прогибу с точки зрения эстетики и психологии человека.

Величина провиса очень сильно зависит от величины пролета и от приложенных к балке нагрузок. Чердак заполняется хламом за несколько лет и получается так, что мы не рассчитывали на ту нагрузку, которая уже по факту действует на наши балки или вовсе не рассчитывали ничего, а установили балки "на глазок".

Теперь о том, как же устранить прогиб чердачных балок, да еще и без постоянных подпорок и колон со стороны жилого этажа?

Первым делом, нам нужно расчистить чердак от хлама. А здесь можно найти для себя кучу полезных вещей, забытых 10, а то и 20 лет назад :-)))

Далее, аккуратно выравниваем провисшие балки с помощью временных подпорок снизу. Многие используют домкраты, но вполне возможно это сделать и с помощью клиньев. Если прогиб по всему потолку, то выравниваем его с помощью поперечного бруса и нескольких подпорок:

В реставрации перекрытий есть варианты, когда деревянные балки заключаются в металлические каркасы, сваренные из уголков, или армируются стальными полосами, но описываемые в статье способы предполагают устранение прогиба без использования металлоконструкций.

Ниже, привожу разрез нашего чердачного помещения:

Итак, способ №1 - Организация ферм

Здесь имеется несколько вариантов (А и Б).

Вариант А. Исключаем полезное пространство чердака и увеличиваем жесткость деревянных перекрытий и стропильной системы за счет подкосов и стоек.

Легко можно выполнять конструкцию без подкосов - с одной центральной стойкой. Подобные фермы обладают очень хорошей жесткостью и такие перекрытия уже не провиснут. Таким образом, мы убираем прогиб не колонной или стойкой снизу, а благодаря ферме на чердаке.

Все узлы крепления стандартные и в них используются:

гвоздевые пластины;
перфорированные пластины с усиленными саморезами;
глухари;
гвозди с загибом острия с обратной стороны.

Вариант Б. С помощью данного варианта можно оставить чердак, но уже меньшего объема за счет усиливающих элементов - стоек по обе стороны. Получается конструкция, подобная мансарде:

Способ №2 - Увеличение сечения балки

Здесь, требуется нарастить балки по высоте со стороны чердачного помещения, пожертвовав высотой перекрытия. Есть два варианта:

А. Скрепить две балки друг с другом с помощью вертикальных нагелей (шкантов) на клей или стянуть шпильками/глухарями.

Б. Скрепить боковыми накладками (фанерой, гвоздевыми пластинами, досками и пр.)

В данном варианте, креплению уделяется очень большое внимание, поскольку мы из двух балок стремимся сделать одну и включить обе балки в совместную работу - нужно заставить их работать как единый механизм.

На рисунке представлено смещение частей балок при нагрузке и видно, что проскальзывание в основном происходит по краям, соответственно - края фиксируем с особым пристрастием :-))), в отличие от середины.

После окончания работ, снизу убираются временные опоры и теперь можно наслаждаться ровным потолком!

Чаще всего страдают деревянные перекрытия и стропильная система стареньких домов, ведь дерево это природный материал, который имеет сравнительно небольшой срок службы относительно периода продолжительности жизни людей из нескольких поколений. И, время от времени, приходится ремонтировать дома наших стариков.

Но, дерево может гнить не только из-за старости, а из-за того, что была нарушена технология монтажа, в том числе отсутствие необходимого проветривания или пренебрежение гидроизоляцией опорной точки балки на каменную стену.

В данной статье, я рассмотрю три практичных и рабочих способа по ремонту и восстановлению деревянных балок без полной замены всей балки.

Способ №1 - организация схваток по системе В.А.Ловцкого

Данный способ применим на всех поврежденных участках балки (опорные концы или середина) и во всех случаях повреждения балок, будь то прогиб, трещина или сгнивание. Суть данного метода проста: неповрежденная часть балки подпирается снизу стойкой, поврежденный участок вырезается.

После чего, делаются боковые схватки, но фиксируются они не по бокам к существующей балке, а сверху через металлические накладки (чаще всего уголки или швеллер) с помощью болтовых соединений.

Преимущество данного способа заключается в том, что прогиб балки регулируется гайками, нет нужды стесывать горбы или подкладывать различные бобышки для выравнивания балки с уже существующим перекрытием.

Данная система доступна к сборке на месте, имеет совсем незначительные затраты и обладает великолепной несущей способностью. Жесткость такой балки выше на 20-30% по сравнению с брусом цельного сечения.

С помощью данного способа возможно наращивать длину.

Способ №2 - протезирование балки по системе С.Д. Даидбекова

Дословно, данный способ называется протезированием с помощью прутковых протезов, которые сооружаются из металла. Данный метод сложнее, чем предыдущий за счет сварных соединений и требует профессионализма мастера, но этот способ один из самых надежных из существующих по сей день.

С помощью этой системы, ремонтируют как несущие балки, так и стропильную систему кровли. Металлический протез выглядит следующим образом:

Для горизонтальных балок:

Для наклонных стропильных ног:

Металлический протез делается из двух одинаковых ферм с использованием ф16 и ф20-й арматуры. Фермы располагаются параллельно и соединяются листовой сталью, а чаще всего швеллерами или уголками с помощью сварки.

Важно отметить, что длина металлического протеза равна удвоенной длине вырезанного поврежденного участка балки, но не может превышать 1,2 метра ввиду конструктивных особенностей по обеспечению необходимой жесткости. Поэтому, если поврежденная часть балки более 60 см., то протез не ставится на конце, а перемещается по направлению к центру и с помощью него производится наращивание балки по длине.

Способ №3 - предварительно напряженные стальные затяжки

Данный способ зарекомендовал себя с лучшей стороны для устранения прогибов. Перед реализацией данного способа важно подпереть конструкцию снизу усиленной стойкой, чтобы максимально устранить прогиб балки.

После чего, в точке максимального прогиба балки устанавливаются с двух сторон деревянные накладки, огибаемые стальной полосой толщиной не менее 2 мм.

По краям же балки ближе к опорным концам выполняются подрезки, в которые вкладываются металлические опорные уголки. В них выполняются отверстия, в которые заводится затяжка из арматурной стали, имеющая на концах резьбу. Диаметр затяжки 30 мм.

Данная конструкция затягивается гайками до тех пор, пока балка не примет горизонтальное положение. Спустя некоторое время, резьбовое соединение подтягивается повторно.

Прочности несущих систем кровли необходимо уделять особое внимание, поскольку от этого зависит защита здания от непогоды. Ошибки, допущенные при креплении стропил к балкам, чреваты большими неприятностями, вплоть до ремонта крыши или даже ее демонтажа и создания нового каркаса. Стропильные балки - это незаменимая часть всей конструкции крыши. Их изготавливают из древесины и металла, в продаже также имеется балка жб стропильная.

При разработке проекта кровли и при ее создании учитывают множество факторов, создающих нагрузки на стропильные конструкции, среди них:

вес покрытия и других элементов кровельного «пирога»;
сила ветра;
наибольшая возможная толщина снега на крыше;
наличие оборудования и других нагрузок на каркас.

стропильная система или ферма;
составные балки.

Безусловно, качество материала, из которого производятся вышеперечисленные материалы, имеет огромное значение, но не менее важным является прочность и надежность соединения элементов деревянной стропильной фермы крыши между собой.

Если в частных домах используют деревянные стропила, то в общественной застройке используют стропильные жб балки.

Двутавровые деревянные балки

Двутавровые деревянные балки - это конструктивный материал, который применяют для строительства зданий по каркасной технологии, а также для устройства перекрытий. У них отсутствуют недостатки, присущие древесине, а благодаря наличию двутаврового сечения достигнуты высокие прочностные характеристики. Стыковка двутавровых балок производится при помощи плотницкого инструмента.

Способы крепления стропил к стенам

с использованием мауэрлата (см. фото);
крепление стропил к балкам перекрытия;
с затяжкой и подстропильными деревянными брусками;
соединение с верхним венцом стен при постройке срубов;
с применением верхней обвязки дома, возведенного по каркасной технологии.

Крепежные детали для стропил

Для сборки стропильной конструкции используют деревянные элементы и металлические изделия. К деревянным крепежам относятся: бруски; треугольники; нагели и т.д.

Металлические крепежные детали – это гвозди, болты, стальные уголки, шурупы, шпильки, хомуты, скобы, специальные устройства для стропил, называемые салазками или ползунками и многое другое.

Крепления для балок WB используют при монтаже несущих балок для деревянных конструкций при постройке домов из дерева. Его преимущество заключается в том, что не требуется врезка в балку, а крепление выполняется при помощи гвоздей, шурупов или анкерных болтов.

Способы крепления стропил к мауэрлату

Наиболее распространенным способом крепления стропил в нижней части считается их соединение с мауэрлатом (читайте: "Крепление мауэрлата - способы"). Несмотря на его популярность, выполнить качественно такую работу получится не у каждого строителя, а это не может не отразиться на прочности и надежности крыши.

До того, как крепить стропила к балкам мауэрлата внизу стропильной ноги делается специальный вырез. Устанавливать без этого стропила нельзя, поскольку при малейшей нагрузке плоская грань бруса соскользнет с поверхности балки. Что касается выемки в мауэрлате, то делать ее или нет, зависит от материала его изготовления.

В случае применения древесины твердых лиственных пород, специалисты рекомендуют делать в балке надрез – она вместе со сделанной в стропильной ноге прорезью будет создавать упорный замок. Когда мауэрлат изготовлен из хвойной древесины, прорези делать нежелательно, так как они приведут к ослаблению конструкции. От способа, каким выполнено крепление балок к мауэрлату зависит состояние кровли в разных погодных условиях (прочтите ещё: "Чем и как крепить стропила к мауэрлату").

Соединение балки со стропильной ногой

Крыша дома под действием на нее нагрузок стремится разъехаться в стороны и вниз. Чтобы этого не допустить, используют различные конструктивные решения, препятствующие смещению элементов каркаса кровли.

Так было придумано вырезание выемок в ноге стропил, которое можно выполнить с помощью таких соединений как:

зуб с одним упором;
зуб с шипом и упором;
опирание стропил на балки перекрытия.

Врубку с одним зубом используют, когда у крыши большой угол уклона. Это означает, что крепление стропил к балкам перекрытия производится под углом больше 35 градусов. В ноге вырезают зуб с шипом, а в балке для входа шипа создают гнездо. При этом глубина выемки не может быть более 1/3 или 1/4 части толщины балки, в противном случае происходит ослабление элемента. Врубку производят, отступив от края балки 25 – 40 сантиметров, тогда удастся избежать вероятности сколов. Чтобы не допустить сдвига соединения в бок, одинарный зуб необходимо создавать вместе с шипом.

Врубку с двойным зубом выполняют для пологих кровель, когда угол между элементами соединения не превышает 35 градусов, ее выполняют одним из таких способов:

два шипа;
упор без шипа;
упор, дополненный шипом;
соединение по типу замка с двумя шипами и другие варианты.

Для обоих зубов глубина врезки обычно одинаковая. Но в ряде случаев первый дополненный шипом зуб врубают на 1/3 толщины балки, а второй – на 1/2.

При создании крыш встречается такой способ устройства стропил, когда соединяют стропильные ноги и деревянные потолочные балки перекрытия, но его используют редко. В данном случае в ноге вырезается зуб-упор так, что одна из его плоскостей ложится на плоский край балки, а другая плоскость упирается в запил, сделанный глубиной в 1/3 часть толщины балки. Для надежности помимо врубки выполняют дополнительное соединение при помощи хомутов, болтов, проволочных петель или полосок металла.

Соединение стропил на коньке крыши

В настоящее время в сфере строительства при создании стропильной системы используется 3 способа соединения стропил на коньке:

соединение встык;
установка на коньковый прогон;
крепление внахлест на коньковый прогон.

Соединение встык. Верхнюю часть ноги стропила обрезают под углом, который равен углу наклона кровли и упирают ее в другую стропильную ногу, на которой также выполнена обрезка только в противоположном направлении. Такую работу выполняют согласно предварительно выполненному шаблону. В ряде случаев для обеспечения в упоре большего напряжения, обрезку выполняют при проведении монтажа, при этом пропил делается через оба бруска, в результате чего две плоскости плотно прилегают одна к другой. Затем стропила между собой соединяют при помощи длинных гвоздей.

Когда используется данный способ, для дополнительного крепления применяют металлическую или деревянную накладку – ее устанавливают при помощи болтов или забивают гвозди в месте стыка.

Установка на коньковый прогон. Этот способ во многом похож на предыдущий метод. Отличие заключается в монтаже коньковой балки. Подобная деревянная конструкция крыш отличается надежностью, но ее не всегда можно использовать, поскольку здесь требуется дополнительный монтаж опорных балок и тогда чердаком не очень удобно пользоваться.

Этот вариант позволяет выполнять работу по установке каждой пары стропильных ног непосредственно на месте без предварительных работ и применения шаблонов. Верхний край ноги в данном случае упирается в коньковую балку, а нижний - на мауэрлат.

Крепление внахлест на коньковый прогон. Выполнение работ проходит аналогично предыдущему варианту, только верхний стык стропил осуществляется внахлест. Они соприкасаются вверху не своими торцами, а боковыми сторонами. Крепежными элементами являются болты или шпильки.

Ремонт стропильной конструкции

Частный дом эксплуатироваться может не один десяток лет и часто возникает ситуация, когда необходимо отремонтировать элементы стропильной конструкции. Состояние каркаса крыши и кровельного покрытия необходимо постоянно контролировать, поскольку их разрушение приводит к большим неприятностям. При обнаружении дефектов надо принимать экстренные меры.

Проблема: начал загнивать конец стропильной ноги, опирающийся на мауэрлат. В такой ситуации на перекрытие чердака помещают бревно, оно должно опираться на несколько балок (установка балок перекрытия должна быть надежной). Под ремонтируемую стропильную ногу подкладывают подкосы – надо, чтобы они упирались в бревно. Между крайним подкосом и местом загнивания расстояние должно превышать 20 сантиметров. После того, как поврежденный отрезок удален путем выпиливания, на его место монтируют предварительно подготовленный вкладыш.

Проблема: в середине стропильной ноги обнаружено гниение древесины. С целью усиления стропильной конструкции по обеим сторонам поврежденного элемента прибивают деревянные накладки из досок толщиной 50-60 миллиметров. Гвозди для крепления забивают по их краям в неповрежденную часть стропила.

Проблема: поврежден мауэрлат. Когда это незначительный участок, специалисты советуют установить подкосы с прикрепленной к ним при помощи скоб стропильной ногой. Подкосы монтируют с опорой на неповрежденную часть мауэрлата. В том случае, если область повреждения мауэрлата значительна, тогда к стропильной ноге прибивают накладку из досок, их в свою очередь крепят в новый мауэрлат, устанавливают который немного ниже поврежденного. Монтируют дополнительный мауэрлат в стену с использованием штырей, при этом монтаж мауэрлата выполняют в соответствии проекта.

Проблема: в стропильной ноге появилась трещина, в результате чего произошел прогиб кровли. Для проведения ремонта надо заготовить 2 доски, одна из них станет отжимной стойкой, а вторая - для нее опорой. Опорную доску крепят перпендикулярно несущим балкам перекрытия чердака. Отжимную стойку устанавливают на ранее закрепленную опору и подводят ее под прогиб ноги. Между концом отжимной стойки и опорной доской вбивают 2 клина один навстречу другому. Их продолжают забивать, пока прогиб не будет устранен. На место, где располагается трещина, накладывают две доски, длина которых не менее, чем на метр превышает размер поврежденного участка. Их закрепляют болтами. Затем клинья выбивают, убирают опорную доску и временную стойку.

Проблема: требуется усиление стропильной системы, поскольку новый кровельный материал тяжелее прежнего. Для этого увеличивают основное сечение стропил, наращивая его досками. Какую величину необходимо нарастить (но не более 5 сантиметров) определяют при помощи расчетов (читайте также: "Расчет деревянной балки перекрытия"). Прокладку и стропильную соединяют с использованием гвоздей.

Усиливать систему стропил потребуется, если во время эксплуатации оказалось, что она не способна выдерживать требуемую нагрузку и начинает деформироваться. Ниже мы детально расскажем о том, как произвести усиление стропильной системы изнутри, чтобы устранить все ошибки, которые были допущены во время расчетов перед монтажом.

Усиливаем стропильные ноги

Вначале стоит отметить, что стропильная система дома, гаража, бани и иных построек должна вовремя проверяться на возможные повреждения и деформацию. Своевременное усиление стропил поможет предотвратить возможные разрушения кровли и огромные затраты на ремонт. Если будет повреждена крыша гаража, то от этого может пострадать автомобиль. Укрепление стропил может потребоваться для системы стропил любой разновидности. Для этого зачастую устанавливают расширяющие балки – «подмоги», подкосы или двусторонние накладки.

Если подбор стропил проводился с учетом прочностных характеристик, то их усилия на прогиб всегда будут соответствовать нужным показателям, которые регламентируются соответствующим СНиПом «Нагрузки и воздействия». Получается, что от нас понадобится увеличить поперечное сечение стропильных ног. Для усиления тонких стропил используют деревянные подмоги. Их крепят к нижнему поясу стропила в промежутке между стропилом и мауэрлатом. В роли крепежей в данном случае выступают стальные зубчатые пластины или хомуты с болтами.

Как укрепить правильно и надёжно - правила усиления конструкции крыши

Особенно тщательно нужно подойти к усилению элемента опирания неразрезной стропильной ноги на подкос. Все потому, что в таком месте не должно быть прогиба, а значит, сечение стропилины увеличивают при помощи накладок, которые устанавливают с двух ее сторон. Размеры накладок определяют, ориентируясь на расчетные параметры сечения с предельным изгибающим моментом. Крепление дощатых накладок осуществляется при помощи болтовых хомутов или гвоздей.

Накладкой может служить и установленная подмога, если увеличить ее длину и вывести ее за границу опирания на подкос. В таком случае она будет не только придавать пролету дополнительной жесткости, но и сможет увеличить опорные возможности данного узла.

В некоторых случаях чтобы улучшить эксплуатационные характеристики кровли, для нее изготавливают более крутые скаты. При этом старый каркас можно не разбирать, а собрать новую стропильную систему и соединить их между собой. Такое усиление стропильных конструкций позволит сделать новую крышу более жесткой, однако подкровельное пространство, которое служит мансардой или нежилым чердаком, при этом не увеличится. Соединить элементы конструкции между собой можно с помощью расшивки стропильных ног с двух сторон, закрепленной крестообразно.

Работы по усилению стропильной системы

Чаще всего разрушению подвергаются балки мауэрлата и стропильные ноги в нижней их части. Происходит это в результате плохой гидроизоляции мауэрлата от кирпичной стены из-за подтекания дождевых осадков и талой воды сквозь кровельное покрытие, либо по причине изначальной укладки недостаточно просушенных пиломатериалов. Кроме того, попадание влаги на деревянные конструкции может происходить вследствие засорения вентиляционных каналов или нарушения целостности пароизоляционной мембраны.

Выполнить усиление стропил крыши в нижней их части можно с помощью вспомогательных подкосов. Эти элементы фиксируются к нижнему краю стропильной ноги с упором в дополнительный лежень или мауэрлат. Придать полученной ферме дополнительную устойчивость можно, если слегка раздвинуть нижние концы подкосов. Если сделать упор подкоса на вспомогательно установленный лежень, можно устранить изгибающие усилия между мауэрлатом и подстропильными элементами.

Ремонт поврежденной системы стропил

Чтобы выполнить ремонт деревянных стропильных ног или мауэрлатной балки, обычно используются дополнительные накладки. Такой способ применяется, если оказались повреждены одиночные стропила. Фиксируют такие элементы гвоздями или болтами, опирая накладку нижней частью на мауэрлат и прикрутив ее вязальной проволокой.

Принимая решение, как усилить стропильную систему при наличии многочисленных повреждений, обычно используют прутковые протезы. При этом все деформированные и пришедшие в негодность деревянные элементы необходимо снять. Прежде всего, стропило фиксируют временными опорами, после чего демонтируют кусок кровельного настила и удаляют поврежденный участок. На его место крепят аналогичный элемент – «протез», изготовленный из свежей древесины. Для надежности он должен опираться на марала.

В случае необходимости замены отдельных участков мауэрлата, работы выполняются в такой последовательности:

перед тем, как усилить крышу дома, под стропильный каркас устанавливаются временные опорные столбы;
затем демонтируют поврежденный кусок балки мауэрлата;
подготавливают балку соответствующего размера (около 1 метра) и надевают на шпильки, расположенные в кладке стены;
затем на стену или балки перекрытия монтируют кусок лежня такого же размера;
в конце стропила дополнительно фиксируют двумя подкосами, которые опираются на новую балку.

Как выровнять балки на крыше

Как лучше усилить и выпрямить балки перекрытия крыши?

Как лучше усилить и выпрямить балки перекрытия крыши?

Итак, способ №1 - Организация ферм

Способ №2 - Увеличение сечения балки

Способ №1 - организация схваток по системе В.А.Ловцкого

Способ №2 - протезирование балки по системе С.Д. Даидбекова

Способ №3 - предварительно напряженные стальные затяжки

Двутавровые деревянные балки

Способы крепления стропил к стенам

Крепежные детали для стропил

Способы крепления стропил к мауэрлату

Соединение балки со стропильной ногой

Соединение стропил на коньке крыши

Ремонт стропильной конструкции

Усиливаем стропильные ноги

Как укрепить правильно и надёжно - правила усиления конструкции крыши

Работы по усилению стропильной системы

Ремонт поврежденной системы стропил

Рекомендации по укреплению стропильных систем изнутри