Как вырезать в бревне полукруг

Обновлено: 28.03.2024

Пока поиск вылавливает только станки. Что-то я не очень себе представляю рубанок такой конструкции. Думаю, широкой стаместкой из набора пневмомолотка. В свое время пользовал берет на ура, миллиметров сорок по ширине. Не умею, блин, топором. Не уверен только что руки от тряски в таких количествах выдержат.

andrey_o написал :
Подскажите, как называется инструмент для выборки полукруглого паза в бревне

Все равно конопатить. Учись топором, ничего особо сложного, мне лет 13 было когда я начал отцу помогать дом рубить. Стоишь сбоку от бревна, дальнюю сторону паза рубишь пяткой, ближнюю носком топора, топор не перпендикулярно, а под углом к бревну - тогда при ударе он щепу сам откалывает.

2Викторыч
Конопатить, оно понятно, по любому. Только бесит, хороший материал испортили - ширина паза на некоторых бревнах до 2-3см уменьшается, а на одном и вовсе на нет сходит. Чего конопатить если паза ВООБЩЕ нет, просто бревно на бревне лежит. Не знаю как буду выворачиваться с углами, но так оставлять не хочу. Эх-х-х мля. плотники. топором только сучья обрублены, одной пилой наколбасили.

Хорошо когда инструмент настроен, даже топор, и если есть кому показать. А так. какая разница хоть топор, хоть пневмостамеска, всё-равно с нуля начинать. Жалко компрессор продал, прикупил бы пневмомолоток. Теперь вот голова в раскорячку, то-ли так то-ли эдак.

andrey_o написал :
Чего конопатить если паза ВООБЩЕ нет, просто бревно на бревне лежит. Не знаю как буду выворачиваться с углами, но так оставлять не хочу.

Дом в бревне планируешь оставить или обшивать будешь? Если паз углубить - придется все вышележашие венцы врубать, если дом под обшивку, то может шут с ними, с пазами?

Раньше пользовал дедовским топором = гнуто-скошенным в левую сторону = если научился им махать - никакого оппарата не надо.
а по вашему вопросу - если не очень большой объем работы - то есть ручные полукруглые рубанки, электрические тоже есть = для дуг самый нормуль. Но потом этот агрегат будет лежать - может в прокате будет?

2Викторыч
Обшива не помешает и в переспективе так и будет. Просто когда заказывал специально переплачивал за толщину, не менее 24см. И нате. из под кровати. Не понос, так судорга. Обидно по второму разу работу делать, но иначе. не знаю, нафик было огород городить. И чесс слово, хуже чем есть не сделаю.



Встречал и у других производителей.

2AMA3OH
Стоп, а в какой плоскости изогнута подошва? Рисунков не нашел. Вдоль линии строгания или поперек? Както непонятно - и вогнутый, и выпуклый одновременно? Как это? без смены ножей?

2andrey_o Это не то. У этих рубанков гибкая подошва, ее можно сделать и выпуклой и вогнутой, но полукруглый паз им не прострогаешь, вот торец круглой столешницы можно. ИМХО, рубанок для твоих целей не пойдет, бревна то не ровные или их нужно сначала калибровать. Раньше бревна через кольцо прогоняли, сейчас точат, тогда и паз нужен одинаковый по сечению по всей длине, такой можно и рубанком.

Вам скорее всего поможет вот такой рубанок от Фестул. HL 850 EB-Plus

Дорого конечно, но если не купите, поймёте в каком направлении искать.
и до кучи прикупить для него бочкообразный барабан.
вот фото:



А я видел как лихо рубили такой жёлоб в бревне чем-то похожим на тяпку или кетмень с длинной ручкой.

2Serjant
Примерно оно и есть. Только чует мое сердце, затея моя с рубанком - дохлый номер, другой уровень, не миллиметры снимать. Всё-равно что чайной ложкой ведро наполнять.

Поищу как тесло выглядит. короче - назад в будущее.

andrey_o написал :
Поищу как тесло выглядит. короче - назад в будущее.

Как топор, только ручка вбок идет.

Действительно. Приварить к широкой стороне обуха градусов под 80 к плоскости лезвия кусок трубы, вставить ручку по росту, пришурупить, заточить топор полукругом. Бревно между ног . и как картошку окучивать в два три прохода. А тесло это вроде двуручный "струг" с полукруглым лезвием. Им можно доводить сидя на бревне, строгая к себе и отступая.
С уважением, Рестоврато.

Тесло - предшественник рубанка. Название от слова - тесать. Цельнокованный с насаженными в бока дерев. ручками. Режущая часть напоминает щелевой нож для чистки овощей, только изогнута полукругом. Один из признаков древности иконы - простружка обратной стороны иконы теслом. От рубанка небольшие ступеньки, от тесла полукруглые выемки.

А вот таким методом (см.рис), но ручной циркуляркой, закрепленной на платформе (из фанеры), которая передвигается по направляющим (мет.уголок, ровные бруски), зафиксированным неподвижно относительно окучиваемого бревна.




Реставрато написал :
А тесло это вроде двуручный "струг" с полукруглым лезвием.

Двуручный с полукруглым лезвием это и есть струг.

O_TER написал :
А вот таким методом (см.рис), но ручной циркуляркой, закрепленной на платформе (из фанеры), которая передвигается по направляющим (мет.уголок, ровные бруски), зафиксированным неподвижно относительно окучиваемого бревна.

Неожиданное применение циркулярки

Мне первое, что пришло в голову это поставить фрезу диам.100мм в циркулярку и гонять по бревну, выставляя на разную глубину. Но спалить можно - слишком много длинных проходов. Вот, как сделать направляющую недодумал.
Да, циркулярка у меня с посадочным на 32 и фрезы соответственно на 32.

Еще один девайс
ВДСиР №19(2004) стр. 79

из каталога Virutex 2006 г.



Мужики, чесно говоря сами себе проблемы ищите.
неужели так принципиально иметь чашку в бревне чтобы она была полукруглой?? этож бред. мох и пакля всё равно всё забьёт и таки будет усё нормуль.
поэтому, берём здоровый плотницкий рубанок, скажем Ребир, дешовый, мощный, для плотницких работ. и нахрен срубаем всё что не нужно на бревне. получаем ровный строганный паз, подогонять потом бревно к бревну плёвое дело. прогнать таким монстром вдоль бревна плёвое дело, сам пользую такую зверушку много лет.
вот фото и ссыла:



Прогоняем с двух сторон - получаем дом из пласта!
Прогоняем с четырёх сторон - получаем дом из бруса!

неа, я имел ввиду что топором вырублен вот такой U-образный паз в круглом бревне, а рубанком легко выстругиваем V-образный. простота решения проблемы очевидна.

Викторыч написал :
Двуручный с полукруглым лезвием это и есть струг.

Кору им хорошо с бревен снимать, а делать выемки. лучше топором.

А может фрезером попробывать? Прибиваем или прикручиванием по сторонам будущего паза пару брусков 25*25 для направляющей и в путь. Давечась я киловатным диолдом выбирал в брусе паз сечением 50*25 довольно быстро получаеться.

Алексейй написал :
А может фрезером попробывать?

Дмитрий Т написал :
Кору им хорошо с бревен снимать, а делать выемки. лучше топором.

Кору лучше снимать БСЛ-110, ей и сучки не очень крупные срубить можно.
Андрей, не занимайся ерундой, поставить деревянный бревенчатый дом не владея топором не реально, учись. Все эти фрезеры, рубанки, циркулярки в применении к бревну - чушь (если только из бревна брус делать - тогда рубанок поможет, но муторно, пилорама лучше). Технология простая - уложил бревно, посмотрел, решил, что паз надо углубить, например, на пару сантиметров. Взял чертилку высотой два сантиметра и, держа ее горизонтально, опирая на нижнее бревно, проводим на верхнем линни с двух сторон. Переворачиваем бревно и начинаем рубить по линиям. Встаешь с боку от бревна, по дальней линии рубишь пяткой (это ближний к тебе конец режущей кромки), в момент удара топорище смотрит вверх, по ближней линии рубишь носком (это дольний от тебя конец режущей кромки), топорище смотрит вниз. При рубке топор держишь так, чтобы лезвие смотрело не вертикально вниз, а под углом градусов в 30, тогда в момент удара топор "заламывает" и он сам щепу выкалывает. Выбрав таким образо паз начерно садишься на бревно вдоль (бревно между ног) и начинаешь подчищать вдоль линий, середину подчищаешь, завалив лезвие от вертикали и выламывая щепу. Пока не уверен в точности и силе удара - руби там где сложно промахнуться, например, посередине желоба, а там где точность нужна приставляй топоро к линии и бей по нему колотушкой (березовая чурка обтесанная с одной стороны под ручку). Сейчас много черновой работы можно бензопилой сделать, народ даже скульптуры режет.


Одно из важнейших преимуществ рубленого дома – способность хорошо удерживать тепло, что помогает экономить на отоплении в холодный сезон. Однако энергоэффективность деревянного дома во многом зависит от технологии сборки сруба. Рубка в чашу является оптимальным вариантом, поскольку в таких домах не промерзают и не отсыревают углы.

Сруб, выполненный «в чашу», можно возвести своими руками, если есть навык плотницких работ и подходящий инструмент. Если это первый опыт строительства рубленого дома, важно работать аккуратно, тщательно выполняя разметку и подгоняя каждое бревно. Это потребует немало времени и сил, но результат будет радовать долгие годы.

сруб в чашу

Особенности сопряжения «в чашу»

На поверхности бревна вырезается выемка полукруглой формы под элемент следующего венца перпендикулярной стороны. При сборке сруба венцы заклиниваются между собой и после усадки образуют прочную конструкцию, непродуваемую за счет своей конфигурации (выступающая часть бревна должна составлять 25-30 см до края чаши) и использования утеплителя.

Такие углы не промерзают, благодаря чему снижаются теплопотери дома, отсутствует конденсат, провоцирующий развитие грибка на древесине. В Канаде и Норвегии пользуется популярностью рубка сруба по технологии «чаша с шипом» — это еще более прочное соединение, но его значительно сложнее выполнить своими руками без опыта подобных работ.

Инструменты для строительства своими руками

Технология изготовления сруба требует использования следующих инструментов:

  • ручной, электрической или бензиновой пилы;
  • плотницкого топора с хорошо наточенным лезвием;
  • молотка;
  • стамески по дереву;
  • черты плотницкой (специальный инструмент для разметки бревен) либо стандартных приспособлений для разметки;
  • строительного уровня;
  • острого гвоздя или несмываемого химического карандаша, строительного маркера.

строительные инструменты

Также потребуется использовать уголь для чернения выемки при подгонке венцов, антисептический состав для обработки вырезанных чаш, предотвращающий поражение древесины гнилью и вредителями. В качестве утеплителя удобнее использовать качественный ленточный материал из натуральных волокон.

Подготовительный этап

На подготовительном этапе выбирается технология рубки. Традиционно используется:

  • врубка «в обло» — чаша вырезается в нижнем бревне;
  • врубка «в охлоп» — чаша вырезается в верхнем бревне.

Непрофессионалам, решившим собрать сруб своими руками, рекомендуется выбрать второй вариант, при котором венцы укладываются чашами вниз. Поскольку работы будут продвигаться относительно медленно, велик риск, что сруб до окончания чистовой, окончательной сборки, попадет под дождь – если чаши будут вырезаны в нижних бревнах, в них попадет влага, которая спровоцирует гниение древесины.

Для строительства требуется качественный лес, желательно зимней рубки. Новичку сруб в чашу проще изготавливать из оцилиндрованной древесины – геометрическая точность элементов упрощает разметку чаш и подгонку звеньев.

разметка и вырубка чаши

Нанесение разметки

В вопросе как рубить сруб особое внимание уделяется правильной разметке. Профессионалы используют специальный инструмент – «черту», которая состоит из ручки и двух жестких пластин с заостренными концами, расстояние между которыми можно изменять. «Черта» позволяет вести параллельно две линии, выполняя разметку при строительстве своими руками.

Для того, чтобы выполнить разметку, уложите два бревна на землю строго параллельно друг другу. Важно, чтобы край третьего, поперечного звена, уложенного крест-накрест, располагался так, чтобы расстояние от торца до чаши составляло не менее 25 см. Проверьте размещение всех бревен будущего венца. Чтобы при разметке бревно не крутилось и не смещалось, его фиксируют скобой.

Если чаша будет вырезаться в верхнем бревне, пластины «черты» раздвигаются таким образом, чтобы расстояние между их кончиками составляло половину диаметра нижнего бревна (это важно, если строительство ведется из неоцилиндрованного бревна).

плотницкая черта для нанесения разметки

При нанесении разметки одна пластина инструмента должна все время опираться на верхнее бревно, вторая – на нижнее. Для разметки контура чаши ножка «черты» должна перемещаться, касаясь дуги нижнего бревна, при этом вторая вычертит на верхнем бревне параллельную линию – контур будущей чаши. Вдоль бревна следует разметить и выбрать полукруглый паз, чтобы венцы плотно прилегали друг к другу и не продувались.

Если чаша будет вырезаться в нижнем бревне, одна ножка инструмента должна обрисовывать контур нижней части верхнего бревна, а вторая вести линию по поверхности нижнего элемента стены. Расстояние между ножками должно соответствовать половине диаметра верхнего бревна.

Чтобы быстро по шаблону вести разметку «чертой» необходимо иметь навык. Если его нет, то при сборке сруба своими руками проще использовать традиционные инструменты и размечать индивидуально каждое сопряжение.

нумеровка венцов

В ходе работ не забудьте пронумеровывать подогнанные венцы, используя острый гвоздь или несмываемый карандаш, как и для разметки. Нумеровка каждого хлыста в дальнейшем упростит чистовую сборку сруба.

Вырезаем пазы и чаши

Когда сруб в чашу изготавливается под заказ на производстве, продольные пазы и чаши вырезаются специальными фрезами на высокоточном оборудовании. При работе своими руками такой точности не достичь, но относительно небольшие погрешности в дальнейшем компенсируются за счет использования уплотнителя.

выборка древесины бензопилой

Если вы уверенно владеете бензиновой или электрической пилой, основную выборку древесины можно выполнить этим инструментом. Начинающим мастерам для обозначения насечек рекомендуется использовать ручную пилу. Для черновой вырубки чаши применяется тесак или плотницкий топор, а затем углубление дорабатывается стамеской.

Если вам сложно понять, как рубить сруб с точными сопряжениями, чтобы упростить задачу используйте уголь для чернения чаши при ее примерке к бревну. Осмотрев бревно, можно определить, сколько материала и в каких местах еще предстоит выбрать.

Полезные советы

Сруб в чашу начерно собирается на земле, при этом при подгонке звеньев горизонтальное расположение каждого венца проверяется строительным уровнем. Поэтому важно обеспечить горизонтальное расположение нижних бревен, при необходимости используя подкладки из доски подходящей толщины.

оцилиндрованное бревно

При работе с оцилиндрованным бревном одного диаметра можно изготовить шаблон из прочной жести, имитирующий верхнее бревно при вырубке чаши в нижнем – в этом случае не придется многократно поднимать бревна при подгонке элементов.

Рубка сруба в чашу заканчивается, когда черновой каркас постройки полностью собран. Далее пронумерованный сруб разбирается и заново монтируется своими руками с использованием теплоизолятора уже на обвязке, уложенной на фундамент.

После разборки чернового сруба каждую чашу и паз необходимо покрыть антисептиком. Обработка выполняется дважды с перерывом на полное высыхание поверхности древесины.

Технология сборки сруба предполагает использование натуральных утеплителей – джута или льняного волокна, мха. Это газопроницаемые материалы с хорошим модулем упругости, они выводят влагу, препятствуя образованию конденсата и образования очагов гниения древесины.

Прежде чем взяться за строительство деревянного дома или бани своими руками, необходимо внимательно разобраться, как рубить сруб из бревна.


Деревянное зодчество развивалось на протяжении веков во многих странах. Сегодня для возведения теплых и долговечных домов используются различные виды рубки срубов из бруса и бревна, успешно зарекомендовавшие себя в северных регионах России, в Канаде и Норвегии.

рубка сруба

В качестве строительного материала широко используется брус и оцилиндрованное бревно – строгие геометрические размеры упрощают и ускоряют сборку сруба, поскольку для разметки соединительных пазов можно использовать шаблон. Строительство из рубленого окоренного бревна заметно сложнее, так как каждое соединение подгоняется индивидуально.

Продольные пазы

Чтобы сложить стены без щелей, в бревнах вырубают продольные пазы. Ширина паза должна составлять от 12 см, если морозы в регионе достигают -30°С и от 14 см, если температура падает до отметки -40°С.

После нанесения разметки при помощи топора на бревно наносят насечку и выбирают полукруглый (лунный) паз по всей длине. Рекомендуется выполнять паз в нижней части бревен, которые укладываются на предыдущий венец – в этом случае снижается риск проникновения влаги в стык между элементами сруба.

Для жесткости крепления используются деревянные (обычно березовые) нагели, между венцами прокладывается утеплитель. Деревянные шипы длиной 12-15 см и диаметром 2,5 см располагаются в шахматном порядке с шагом 1-1,5 м. Гнездо под шип выполняется с запасом по глубине на 1-2 см, чтобы в результате усадки сруба в стене не образовалось щелей между венцами.

Чтобы достичь идеального прилегания венцов, обратите внимание на размер лунного паза. Если радиус паза немного меньше, чем у самого бревна, он прилегает к соседнему венцу ребрами, а в пространстве между выпуклостью бревна и вогнутой частью паза остается место под утеплитель. Края защищают теплоизолятором от влаги.

лунный паз

В ходе усушки древесины бревно с внутренней стороны паза растрескивается, края разъезжаются, и верхний венец плотно садится на нижний. Это создает герметичный стык. Если же первоначально размер паза соответствует размеру контактирующего с ним бревна, в результате растрескивания бревна при усыхании и изменении геометрических размеров паза, между венцами возникают щели, и их требуется дополнительно утеплять.

Угловые соединения

Классифицируя виды рубки сруба, в первую очередь обращают внимание на принцип крепления венцов в углах. Различаются соединения двух типов – с остатком (с элементами, выступающими на углах и пересечениях стен) и без остатка.

Углы, рубленые с остатком (с выпуском), имеют ряд преимуществ:

  • снижается уровень теплопотерь в помещениях, углы не промерзают и не продуваются;
  • сруб выглядит колоритно и привлекательно.

Недостатком является потеря полезной площади помещений, поскольку стандартная длина бревна или бруса ограничена шестью метрами.

Углы, рубленные без остатка, позволяют максимально использовать длину бревна. Такие соединения проще в исполнении, но они имеют существенный недостаток – продуваются и промерзают без дополнительного утепления. Чтобы в зимний период дом не терял тепло, а углы не промерзали и не отсыревали, снаружи их теплоизолируют и обшивают досками либо другим отделочным материалом.

преимущества и недостатки углов с остатком и без

Сруб в лапу

Это один из видов рубки углов без остатка, который используется при возведении домов из бруса или бревен. Различаются два основных способа рубки – прямая лапа и ласточкин хвост (второе название — косая лапа).

Прямая лапа

Конец бревна отесывается, чтобы придать ему ровную прямоугольную форму. Если для строительства используется не профилированный брус, специальных манипуляций не требуется, венцы просто укладывают друг на друга, чередуя расположение торцов.

При обтесывании рубленых бревен в первую очередь прямую лапу формируют на тонком конце элемента. Важно, чтобы поверхности соединительных частей были ровными и обеспечивали плотное прилегание, иначе угол будет продуваться. Формируя лапу на толстом конце бревна, требуется правильно определить высоту расположения элемента, чтобы венцы лежали ровно.

При сборке брусового дома венцы в углах укрепляют нагелями, поскольку простая лапа – слабое соединение. При вытесывании лапы на конце бревна на ее верхней плоскости формируют прямоугольный коренной шип, а на нижней – соответствующий паз.

Косая лапа

На конце бревна или бруса вытесывается соединительный элемент в виде трапеции, у которой плоскости расположены под наклоном. Конфигурация «ласточкин хвост» позволяет создать прочное соединение, устойчивое к продуванию. Для повышения жесткости и надежности конструкции косую лапу дополнительно снабжают вытесанным шипом.

косая лапа

Это сложное и трудоемкое угловое соединение, требующее мастерства исполнителя. Чтобы ускорить работы, рекомендуется использовать шаблон, снятый с первой выполненной латы. Геометрическая форма и размеры соединительного элемента зависят от диаметра бревен и регламентируются ГОСТ 30974-2002.

Сруб с выпуском (с остатком)

Технологий рубок с остатком существует множество. При выборе учитывается сложность и трудоемкость изготовления соединительных элементов, прочность и надежность получившейся конструкции.

Угол в обло (нижняя чаша)

Древний прием русского зодчества, благодаря которому строительство сруба выполняется быстрыми темпами. Полукруглый (лунный) паз вырубается в верхней части нижнего бревна. С отступом от края, в месте углового соединения, выполняется полукруглый вырез – чаша, в которую укладывается элемент поперечного венца.

К преимуществам метода относится минимальное количество действий – изготовление углублений ведется на уложенном в стену бревне, его не требуется снимать и вновь устанавливать. Основной недостаток – проникновение стекающей по стенам влаги в вырезанные чаши и лунные пазы в процессе эксплуатации сруба, что снижает долговечность постройки.

Угловые соединения, собранные в обло, продуваются и промерзают, нуждаются в подконопачивании после усадки сруба и регулярной замене утеплителя по мере его разрушения под воздействием влаги.

рубка в обло

Угол в охлоп (верхняя чаша)

Бревенчатый сруб, углы которого рублены в охлоп, более долговечен по сравнению с предыдущим вариантом. «Сибирская чаша» — это перевернутый вариант чаши классической, нижней. За счет этого влага от дождя и снега не попадает в промежуток между венцами и в угловые соединения.

Монтаж такого сруба сложнее и требует больше времени, поскольку каждое бревно многократно переворачивают в ходе вырезания и подгонки лунного паза и самой чаши. К недостаткам также можно отнести недостаточную жесткость и продуваемость углов с гладкими чашами.

Угол в чашу

Существует промежуточный вариант между рубкой в охлоп и в обло. Лунный паз вырезается в верхнем бревне, чтобы влага не затекала между венцами. При этом в углах выполняется нижняя чаша, чтобы упростить и ускорить сборку сруба.

Угол в охряп

В бревнах формируются прямоугольные шипы и пазы под них. Но выемки простой формы не позволяют обеспечить герметичность и высокую прочность соединений, поэтому данный вариант применяется для возведения вспомогательных построек хозяйственного назначения.

угол в охряп

Угол в курдюк

Данный вариант представляет собой усовершенствованную чашу. При создании чаши в ней формируется прямоугольный шип, а в нижней части поперечного бревна вырезается паз подходящих размеров с припуском на утеплитель. Такое угловое соединение отличается устойчивостью к продуванию, добавляет прочности срубу.

Углы, рубленые в курдюк, могут монтироваться вверх или вниз чашей. Соединение трудоемкое, но широко распространено благодаря высоким эксплуатационным характеристикам.

Угол в крюк

Существует два варианта возведения бревенчатых домов, которую называют рубкой в крюк.

Вариант 1. Чаша выбирается лишь на половину диаметра бревна относительно его оси. До оставшейся части сверху выбирают сквозную четверть. Концы бревен получают сложную форму крюка. Угол «в крюк» получается непродуваемым и прочным, но по исполнению это сложный вариант.

Вариант 2. Бревно с внутренней стороны по всей длине стесывают на четверть диаметра. На поперечном бревне формируется шип-пресек, размер которого должен соответствовать размеру затеса. В помещении получаются стены с плоской поверхностью, что увеличивает полезное пространство.

рубка в крюк

Канадский угол

По принципу исполнения угловое соединение схоже с рубкой в курдюк, основное отличие заключается в форме чаши. Канадская рубка подразумевает формирование трапециевидной чаши в нижней части бревна, в которой оставляют шип. В верхней части бревна делают затесы под углом под чашу и выбирают паз под шип поперечного элемента венца.

Канадская чаша – герметичное и надежное соединение, которое не продувается и не промерзает. Конфигурация замка имеет следующую особенность: он самозаклинивается при усадке сруба, что делает соединение со временем еще более плотным, в отличие от гладкой чаши.

При возведении дома по данной технологии достаточно один раз уложить теплоизоляционный материал и больше не заботиться о конопатке межвенцовых соединений, поскольку в процессе усыхания бревен между ними не появляются щели.

Угол в седло

Упрощенный вариант канадской рубки. Чаша выполняется трапециевидной формы, при этом отсутствует шип и в верхнем бревне, соответственно, не вырезается паз. Такая технология возведения сруба дает возможность выполнить прочную постройку, но теплоизоляционные свойства ее углов заметно ниже.

Норвежский угол

Норвежский рубленный с остатком угол создается по тому же принципу, что и соединение, принятое называть канадской рубкой – чаша с шипом имеет трапециевидную форму, в поперечном бревне выполняются затесы и формируется паз под шип. Но принципиальным различием является форма самого бревна.

норвежский угол

В качестве материала для строительства используется лафет – бревно со стесанными боковыми частями по всей длине. Сечение такого бревна представляет собой овал. За счет применения лафета стены в доме имеют ровную поверхность, полезное пространство помещений увеличивается.

Срубы из лафета смотрятся мощно и стильно, норвежская рубка подходит для постройки теплоэффективного дома, поскольку углы получаются непродуваемыми, устойчивыми к промерзанию. При усадке конструкция самоуплотняется.

Заключение

Выбор технологии рубки сруба из бревна зависит от требований к теплоизоляционным свойствам постройки, к сложности исполнения узлов, если работы предстоит выполнять своими силами. Важно внимательно подойти к выбору материала для возведения стен, ширина ленточного межвенцового утеплителя должна соответствовать диаметру используемого бревна или бруса.

Оптимальным вариантом считается изготовление лунного паза в нижней части венцов и формирование углов с остатком по технологии рубки в курдюк или канадской.

Вырубка продольного паза — операция, объединяющая все виды угловых врубок из бревен и лафета. На этой и последующих страницах сайта мы рассмотрим логические элементы работ, как и что делается, но эти элементы к строительству реального сруба имеют мало отношения. В реальном строительстве сруба, паз и угловые врубки связаны между собой и работы, зависящие от типа угловой врубки, ведутся в комплексе.

Общее правило построения сруба располагать бревна по принципу «комель к вершине». Бревна имеют утоньшение от комля к вершине. Чередование тонкого и толстого концов по высоте стены позволяют выравнивать стены сруба. Нижнее бревно выравнивают в горизонт нижним горбом, верхнее — верхним горбом. Таким образом, два бревна уложенные друг на друга получаются с примерно параллельными продольными осями. После причерчивания и выборки продольного паза, их верх становится близким к горизонтальному. На него можно класть и причерчивать другое бревно. Так постепенно вырастает стена, верх которой стремится к горизонту.

Разметку продольного паза и чаш угловых врубок делают специальным инструментом — «чертой». Этот инструмент может быть изготовлен из подручных средств, например, из проволоки диаметром 8–10 мм. Проволока загибается буквой V с длиной ножек примерно 10–15 см. Для того чтобы «черта» царапала древесину и оставляла след, концы ножек затачиваются. Инструмент прикрепляют к палке или рукоятке молотка. Для того чтобы закрепить размер раздвижки ножек «черты» между ними вставляют клин, а сами ножки обматываются шнуром. Настоящая плотницкая «черта» — это, дорогой инструмент, импортный вариант называется скрайбером. В современных инструментах причерчивания, вмонтированы уровни, позволяющие контролировать удержание ножек черты в вертикальном положении. От «правильности» этого инструмента зависит вся работа по рубке сруба. Для изготовления одного единственного сруба, возможно, что нет необходимости приобретать дорогостоящий инструмент, его можно с переменным успехом заменять плотницким циркулем и коротким уровнем. Непроизводительно и долго? Да, это так, но если никто с работой не подгоняет, то можно.

скрайбер

Инструмент «черта» (скрайбер)

Для причерчивания одного бревна к другому их вертикально (комель к вершине) укладывают друг на друга и закрепляют скобами. В зависимости от региона строительства определяют ширину продольного паза (рис. 2) и наносят на тонкий торец бревна горизонтальную линию длиной равной ширине продольного паза. Одну ножку «черты» приставляют к центру отчерченной линии, а вторую ножку раздвигают и касаются вершины горба бревна. Инструмент готов к работе — его ножки раздвинуты на требуемое расстояние

Не сбивая разгиб ножек «черты», начиная от конца линии ширины продольного паза, касаясь одной ножкой «черты» горба бревна ведут ею по поверхности горба. При этом другая ножка черты царапает торец другого бревна, в точности повторяя линию горба первого бревна. На торце бревна получаем профиль поперечного паза, выцарапанный чертой (рис. 11). Для улучшения визуальности его можно обвести карандашом.

Изготовление продольного паза

рис. 11. Изготовление на бревне продольного паза

Далее задвигая рукоять «черты» между бревен и ведя инструмент вдоль бревен, выцарапывают две линии — это будет граница паза. Подойдя к другому торцу бревна, вычерчивают и на нем профиль продольного паза. Затем очерчивают другую сторону бревна. Вот в принципе и вся операция по разметке паза. При причерчивании бревен со скольжением рукояти «черты» между бревен получается ровный по ширине паз, но он не горизонтальный, а наклонный повторяющий сбег бревен. Следующий по высоте паз будет наклонен в другую сторону и так до самого верха стены, пазы будут чередовать наклон. Совершенно очевидно, что метод применим только к бревнам с очень малым сбегом или совсем без сбега, практически цилиндрам, где наклон пазов будет почти не заметен. Либо к срубам, все бревна которого калиброваны и имеют примерно одинаковую толщину в отрубах (независимо от сбега) и в которых наклону пазов не придается значения.

Разновеликие бревна со сбегом причерчивают несколько по-другому. Нижнее бревно укладывают на подкладки, выравнивают его нижний горб в горизонт (насколько это возможно) и закрепляют скобами. На него укладывают другое бревно, поворачивая комель к вершине нижнего бревна. У этого бревна в горизонт выравнивают верхний горб, после чего бревно закрепляют. Разметку ширины продольного паза и раскрытие ножек «черты» делают, как и в первом варианте. Но очерчивание паза вдоль бревен ведут горизонтально, ориентируясь на горизонтально уложенный горб нижнего бревна. У современных плотников появилась «черта» с гидроуровнями, но на крайний случай можно воспользоваться и обычной намелованной шнуркой натянутой между разметками на торцах бревен. При очерчивании чертящие концы ножек «черты» должны быть на одной вертикали. Продольный паз получится горизонтальным, но переменной ширины — сужающийся в одну сторону. Неправильное очерчивание паза и/или неверный выбор раскрытия ножек «черты», приводит к «поцелую». Это когда в результате причерчивания и выборке паза, конец одного из бревен лишь слегка касается другого. Разумеется, ни о какой ширине продольного паза и теплотехнических характеристиках сруба речь здесь уже не идет.

Далее кладется третье бревно, его верхний горб выравнивается в горизонт и причерчивается паз. Потом следующее и так до верха, все пазы сруба получаются горизонтальными. Но возможен и другой вариант. Третье бревно не выравнивается в горизонт, а выравнивается только горб четвертого бревна. Получается как бы попарная рубка стены, внутри каждой пары которого, можно сделать как наклонный, так и горизонтальный паз. Что выбрать? Ответ могут дать только сами бревна, поскольку горизонтальные пазы на бревнах с крутыми сбегами могут срезать до половины толщины бревна.

После причерчивания бревно освобождают от временного крепления скобами и переворачивают направляя царапинами вверх. Чтобы было лучше видно, царапины обводят карандашом Сильными ударами погружая пятку лезвия топора на глубину паза, на всей длине бревна делают крестообразные зарубы. Середина лезвия топора должна касаться отчерченных линий. Затем носком лезвия топора делают паз: врубая его между зарубами и выковыривая древесину. Работу можно ускорить если использовать электро-, бензопилы. В этом случае зарубы на бревне не делаются, а делается концом бензопилы много поперечных запилов и один длинный запил, вдоль бревна. Нужно постараться не пилить на всю глубину паза, а оставлять 0,5–1 см на ручную доработку паза. Это удлинит срок жизни рубленного строения.

Чистовую зачистку паза производят «теслом», наклоняя бревно в удобную для отесывания сторону. Тесло — это топор, режущая плоскость которого направлена не вдоль рукояти, как у обычного топора, а поперек ее, как у кирки, но с закругленной режущей кромкой. Различают два вида тесло: большое и маленькое. Большим теслом плотник работает стоя, нанося двумя руками сильные удары вдоль бревна. Этим инструментом можно сразу выбирать паз, не используя обычного топора. Маленьким теслом работают одной рукой сидя на бревне. Этим инструментом «доводят» паз после большего тесла или топора.

Далее проверяют правильность выборки паза: бревно «сажают на головешку». Горб цельного бревна обмазывают цветным пигментом, (раньше это делали углем или золой, отсюда и название) и сажают на него бревно с пазом. Снимают пазированное бревно и смотрят, как цветной пигмент вымарал паз. Чистое место означает, что паз не коснулся вымазанного горба, вымаранное место, наоборот, показывает, что здесь лишняя древесина не позволившая бревну «сесть» — ее нужно убрать. Так постепенно, паз дорабатывают, пока он не окажется полностью вымаранным Значит паз полностью соприкоснулся с горбом другого бревна.

Есть и другой способ проверки правильности выборки паза — деревянной «бабой». Берут обрезок бревна (с впечатляющим названием — «баба») длиной до одного метра и обстукивают им соединенные бревна. Затем бревно с пазом снимают и смотрят где есть замятые места означающие излишек древесины в пазе. «Баба» должна быть изготовлена из мягкой древесины, иначе она сомнет лицевую поверхность обстукиваемого бревна.

Эта врубка логическое завершение технологии изготовления врубки «в охряп». Врубку «в охряп» мы не рассматриваем, т. к она не получила широкого распространения при рубке округлых бревен. Хотя сама по себе врубка «в охряп» не сложна. Чаши размечаются с двух сторон бревна и рубятся на 1/3 глубины с зачисткой дна чаши в плоскость. Если концы бревен стесать на две вертикальные плоскости или полностью обтесать бревно на два канта, то врубка упрощается, исчезают полукруглые стенки чаши и появляется возможность делать прямые запилы. Опиленный конец бревна превращает угловую вязку бревен или лафета во врубку «в лапу». Конец бревна, отесанный на два канта, получил красивое название — «болван».

Продольный паз бревен при угловых врубках «в лапу» может выполняться как с нижней, так и с верхней стороны бревна.

Перед началом изготовления «болванов» осматривают все бревна и находят бревно, имеющее в торце самую маленькую толщину. Бревно укладывают на подкладки и закрепляют скобами. Уровнем или отвесом по центрам торцов бревна наносят вертикальные линии, к которым проводят перпендикуляры и рисуют еще по две вертикальные черты — линии отеса концов бревна на «болваны». У каждого бревна получится два «болвана» одинаковой толщины, но разной высоты. Боковые щеки «болванов» расположенные на разных торцах бревна должны находиться строго в одной плоскости, поэтому при разметке, бревно должно оставаться неподвижным.

На «болваны» можно отесывать сразу все бревна идущие на сруб. Ширина и длина «болванов» величина постоянная для всех бревен, а высота разная и зависит от диаметра древен. Ширину (а) «болванов» всех бревен делают равной 2/3–3/4 толщины самого тонкого отруба (торца), длину (L) — равной самому большому диаметру бревен.

Далее на «болване» самого тонкого бревна надпиливают и скалывают горбы на глубину равную толщине «болвана» (а). То есть на конце бревна получается параллелепипед, который разбивают карандашной сеткой на 8 равных частей. По схеме, изображенной на рисунке 17, размечают и выпиливают «лапу» с требуемыми уклонами плоскостей. «Лапу» делают с присеком либо без него. По готовой «лапе» изготавливают фанерные или картонные шаблонны. Остальные лапы делают по шаблонам, приставляя их к «болванам» других бревен либо используют незаменимый плотничный инструмент «черту».

Разметка на бревне угловой врубки в лапу

рис. 17. Разметка на бревне угловой врубки в лапу

При использовании «черты» изготовление сруба начинают с укладки двух бревен окладного (нижнего венца) и выравнивания их верха в горизонт. Для выравнивания бревен в горизонт им подтесывают нижние горбы. Верх «лап» окладных бревен размечают по ранее заготовленным шаблонам либо по сетке. Низ «лап» размечать не нужно. Далее на окладные бревна укладывают поперечные бревна с вытесанными «болванами». Ножки «черты» раздвигают на величину соответствующую проектной ширине продольного паза (см. главу «изготовление продольного паза») и, не изменяя положения ножек, причерчивают «лапу» верхнего бревна. При разметке «черта» повторяет уклоны плоскостей нижней «лапы» и переносит их на верхнюю (рис. 18). На практике выбором правильной ширины продольного паза нередко пренебрегают, поэтому чаще «черту» просто раздвигают на такой размер, чтобы она смогла процарапать торец прирезаемого «болвана» не заползая на горб «болвана». Потом бревно снимают и вырубают «лапу». Верх лапы делают симметричным низу.

Причерчивание лапы

рис. 18. Причерчивание лапы

При укладке последующих венцов одновременно с разметкой «лапы» делают разметку продольного паза (рис. 19). Сначала размечают продольный паз, затем, не меняя размера раздвижки ножек «черты» причерчивают лапу. Либо наоборот, если лапа готова снимают «чертой» размер щели между лапами и переносят его на причерчивание продольного паза.

Разметка продольного паза бревен при рубке в лапу

рис. 19. Разметка продольного паза бревен при рубке в лапу

Как видим размеры «лап» подчиняются геометрическим законам и зависят от диаметра самого тонкого бревна. Если все бревна сруба примерно одного диаметра, то их можно не причерчивать, а воспользоваться технической документацией: ГОСТ 30974–2002 «Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий», в котором регламентированы размеры лап для бревен различных диаметров. Изготовить по приведенным размерам шаблоны и выпиливать «лапы» по ним.

Читайте также: