Как вырезать отверстие в стеновой панели

Обновлено: 02.05.2024

Решил на кухне не выкладывать фартук, а ставить кухонный гарнитур со стеновой панелью.

Вопрос: как правильно сделать розетки? Нужны ли в этом случае подрозетники?

Я предполагаю, что толщина стеновой панели окло 1 см и она плотно прилегает к стене. Поэтому все равно штробить придется.

Вобщем, гуру, подскажите технологию.

штробите как обычно.
Ставите панель и аккуратненоко вмазываете подрозетникю.
Либо штробите гнезлдо под подрозетник больше по диаметру. Ставите панел и в нее подразетник для ГКЛ. Тогда вмазывать ничего не надо.

Если как обычно, то розетки располагаются на стене. А у меня они будут на стеновой панели и только часть подрозетника входит в стену.

roman77 написал :
Если как обычно, то розетки располагаются на стене. А у меня они будут на стеновой панели и только часть подрозетника входит в стену.

А какая разница? Если вы имеете ввиду штрабление, то штрабить надо не панель, а стену под панелью.

Можно побробнее? мне не совсем предстваляется последовательность.
Правильно ли так:

Размечаем розетки, штробим (КАК ОБЫЧНО), вмазываем подрозетники
Устанавливаем нижнюю часть гарнитура

Ставим стеновую панель, размечаем где будут розетки (чтобы совпадалало с тем, что уже проштроблено и вмазано), вырезаем дырки
КСТАТИ: вырезать дырку в панели в форме прямоугольника или в форме круга под каждый подрозетник?

монтируем розетки (подключаем провода), привинчиваем рамку к стеновой панели

подрозетники вмазывать после установки стенки, а то пожаробезопасность малость пострадает.

Возможны два варианта.
Первый: сверлите отверстия под установочные коробки 60х40, штрабите под провод, подводите его на нужное место, заводите в коробки и фисируете их на алебастр. В панели точно по месту размещения коробок сверлите отверстия 68мм, устанавливаете панель и монтируете механизмы, воспользовавшись для их крепления шурупами 3х30 или 3х40 ( по месту ).
Второй: на месте установки розеток делаете нишу глубиной 40-45мм, высотой 90-100мм и шириной с блок установочных коробок+40мм. В панели сверлите отверстия 65-68мм, в зависимости от диаметра установочных коробок с учетом совпадения геометрических центров блока отверстий на панели и ниши, устанавливаете панель. После установки панели крепите в отверстия коробки для ГКЛ и монтируете механизмы.

Не стал делать новую тему, спрошу здесь.
Есть стена с обоями и розетками Legrand. Две группы по три розетки. На стену приделаю стеновую панель (фанера 4 мм). Я так понимаю надо рамку смонтированных уже розеток отодрать и на эти 4 мм розетки подать наружу и заново закрепить, так? Как это правильно сделать?
И как под них делаются отверстия в панели? Сделать дырку ~30 мм и пилкой растачивать или проще способ есть?

В прошлые выходные друг попросил меня помочь отделать кухню на даче панелями ПВХ. На предложение захватить инструменты заверил, что все готово, все есть – и чем прикручивать обрешетку, и чем резать пластиковые панели. Приехав, я обнаружил «богатый» арсенал инструментов для монтажа: рулетку, шуруповерт, лобзик и малярный нож. В тот день нам удалось сделать только часть работы – обкаркасить деревянную стену, а облицовку пришлось оставить на потом, так как резать пластик, по сути, было нечем. А чем можно – опишу подробнее.

Ручной инструмент

Пластик в стеновых панелях тонкий, поэтому резать его легко, особенно вдоль. Но в поперечном сечении материал имеет ребристую структуру, и спрятанные внутри ребра придают им как бы периодическую жесткость: инструмент то встречает препятствие в виде стенки, то проваливается в канал, из-за чего рез может получиться с рваными краями. Поэтому прежде чем резать пластик, нужно подумать, какой инструмент больше подойдет для продольного распила, а каким проще сделать поперечный или фигурный.

Малярный нож

Нож, приготовленный моим приятелем, действительно является идеальным инструментом для разрезания панелей. Как и любой другой хорошо заточенный резак. Но только вдоль и с использованием длинной и ровной направляющей планки. У этого инструмента острое и тонкое лезвие, входящее в материал, как в масло. Он делает ровный, без зазубрин, край и не производит пыли. Сначала прорезается лицевая поверхность, затем панель сгибается и разрезается по сгибу с обратной стороны.

Как видно по фото, нож плохо справляется с поперечным и фигурным резом, оставляя заломы и зазубрины. Нет, поперек им резать тоже можно, но это получается долго и трудно.

Ножовка

Выбирая, чем резать панели ПВХ поперек или по диагонали по прямой линии, можно остановиться на обычной ножовке с мелкими зубчиками. Этот ручной инструмент наверняка имеется в каждом хозяйстве. Главное – правильно выбрать рабочее полотно.

Для качественного распила материал должен быть хорошо зафиксирован, а работать инструментом нужно без чрезмерного усилия и давления. Работа выполняется не слишком быстро и с образованием мелких опилок, зато не приходится тратиться на специальный инструмент.

Универсальный резак

Профессиональные отделочники, часто выполняющие облицовочные работы, хорошо знают, чем лучше резать пластиковые панели ПВХ и другие виды полимерных плит. Они используют специальный роликовый резак с направляющей рельсов и сменными ножами. Инструмент очень удобный, надежный, делающий идеально «чистый» рез, но дорогой. Приобретать его для разовой работы не имеет смысла. К тому же резать им можно только по прямой.

Если интересно, посмотрите видеоролик об использовании резака:

Электроинструмент

Электрические инструменты серьезно облегчают и ускоряют раскрой материалов, могут резать панели в любом направлении. Нужно только правильно подобрать оснащение.

Электролобзик

Самый универсальный инструмент, которым можно пилить пластиковые панели в любом направлении, по кривой, по кругу – электрический лобзик. Он у нас был, но оказался совершенно непригоден из-за отсутствия подходящих пилок.

Пластик – материал плотный, распиливать его нужно полотном с очень мелкими зубцами, чтобы не рвать кромку. Есть специальные пилки для пластика, но вполне подходят и те, что предназначены для металла. У нас были только по дереву.

Чем меньше ширина полотна, тем легче делать им фигурные вырезы, например, под розетку или светильник. Подходит лобзик и для одновременного распила пачки из 3-5 панелей, если её толщина меньше длины пилки, а мощности инструмента хватает для такой работы.

Болгарка

Компактная и легкая углошлифовальная машинка тоже позволяет резать панели ПВХ вдоль или поперек, а также по плавной кривой линии. Но не годится для изготовления вырезов. Диск нужно использовать максимально тонкий, не более 1-1,2 мм. И работать на малых оборотах, чтобы пластик не плавился на срезе.

В отличие от лобзика, болгарку можно использовать даже при минусовой температуре, когда пластик становится хрупким и может ломаться от возвратно-поступательных движений рабочего полотна. Но этот инструмент самый «пыльный». Мельчайшие частички пластика разлетаются далеко вокруг, загрязняют воздух. Поэтому болгаркой лучше работать на улице.

Реноватор

Реноватор или мультитул – новый инструмент, работа которого основана на принципе высокочастотной вибрации с малой амплитудой. Он один может заменить собой сразу несколько инструментов. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что, имея такой агрегат, можно будет не думать, чем разрезать пластик, металл, дерево и другие материалы, вырезать отверстия, шлифовать и т.д.

В этом коротком видео среди прочих инструментов для разрезания панелей вы увидите и работу реноватора:

Коротко о главном

Трудно сказать, чем лучше резать пластиковые панели – у каждого инструмента свои достоинства. Ножом получается тихо, чисто, но долго. Болгаркой – быстрее всего, но пыльно. Лобзик тоже ускоряет работу, но создает множество пластиковых опилок, липнущих ко всем поверхностям. Наверно, лучшим вариантом можно считать реноватор и специальный резак, если бы не высокая стоимость этих инструментов и их неактуальность для людей, не связанных с ремонтом по работе.

Напишите в комментариях, как думаете – я был неправ, отказавшись работать одним малярным ножом или все-таки нужно использовать современные инструменты, облегчающие труд?

Решив самостоятельно отделать фасад дома виниловыми или металлическими панелями, необходимо изучить технологию этого процесса. Он относительно несложный, а в прилагаемой к материалу инструкции подробно изложен и схематически описан каждый этап. Но в ней очень мало информации о том, чем резать сайдинг пластиковый или металлосайдинг – просто перечислены рекомендуемые инструменты с краткими пояснениями. На деле же сделать ими ровный и аккуратный рез без заломов, трещин и смятия профиля очень сложно. Поэтому нужно не только выбрать самый подходящий инструмент, но и знать, как его правильно применять.

Сложности в нарезке сайдинга

Независимо от материала изготовления, сайдинговые панели имеют сложный фигурный профиль. Одна из их продольных кромок имеет замок, а вторая – ответную часть, защелкивающуюся в паз, и полосу с перфорацией для крепления к каркасу. Видимая часть панелей рельефная и может состоять из одной, двух или трех одинаковых по форме волн. А их толщина не превышает 1,2 мм.

Именно выпуклый рельеф в сочетании с небольшой толщиной и наличием жестких многослойных замковых участков вызывает сложности при выборе инструмента для резки сайдинга. Как показывает практика, для каждого вида распила более удобными оказываются разные приспособления.

Облицовочные панели в зависимости от места установки приходится резать следующими способами:

вдоль всей ламели для подгонки её ширины к карнизу в верхней части стены;
поперек ламели для получения нужной длины;
под углом для облицовки фронтона и его оформления вдоль скатов;
изготовление фигурных выпилов для установки вокруг проемов и выступающих элементов фасада.

В каждом из этих случаев нужно выбирать, чем резать сайдинг будет удобнее, проще и быстрее всего.

Ещё более сложной формой обладают доборы для декоративного оформления облицовки. И если при резке панелей аккуратная кромка не очень важна, так как она спрячется в пазах отделки, то внешний вид доборов должен быть безупречным.

Инструменты для резки – анализ эффективности при работе с сайдингом

Специалисты рекомендуют резать пластик теми же инструментами, которые применяются для раскроя металлических изделий. Поэтому будем разбираться с ними применительно к каждому виду панелей.

Этот инструмент упоминается во всех инструкциях по монтажу сайдинга. В них сказано, что прежде чем резать сайдинг виниловый или металлический, на него вдоль размеченной линии нужно уложить ровную рейку и несколько раз с нажимом провести вдоль неё острием ножа. А затем переломить панель по образовавшейся канавке.

Эти условия можно выполнить только на ровной плоскости, прижимая панель к твердому основанию. Изогнутый рельеф сайдинга не позволит сделать аккуратный рез поперек панели, особенно трудно будет прорезать материал в замковой части. Поэтому нож можно использовать только для продольного реза и при условии, что разметка не приходится на гребень волны.

Ножовка по металлу

Ножовка или пила с очень мелким зубом подходит только для поперечной резки из-за небольшой длины рабочего полотна. У этого инструмента слишком много недостатков, не позволяющих использовать его при больших объемах работ.

Малая скорость и высокая трудоемкость выполнения раскроя.
Трудность распила панелей вдоль и под углом.
Невозможность изготовления фигурных вырезов.
Гибкое полотно уходит в сторону на изгибах и многослойных участках.
Резать пластиковый сайдинг можно только при плюсовой температуре.

Выбирая, чем резать металлический сайдинг, ножовку по металлу можно иметь в виду, но все срезы должны скрываться доборами, так как они имеют не слишком ровный и аккуратный вид.

Ножницы по металлу

Как и другие ручные инструменты, ножницы нельзя использовать при работе с пластиком в холодное время года, так как при резке ими материал может трескаться. И это не единственное условие для достижения хорошего результата. Также в инструкции рекомендуется выбирать ножницы с минимальной толщиной режущих частей и не допускать их полного смыкания.

Последнее условие легко выполнимо на ровных однослойных участках, но, разрезая S-образный замок, приходится прилагать большое усилие, в результате которого лезвия по инерции смыкаются, а перед ними образуется трещина.

Совет! Резать сайдинг ножницами поперек панели лучше снизу вверх, чтобы самая сложная и толстая замковая часть оказалась в конце.

Большое значение имеет и качество инструмента – его острота, отсутствие люфта между режущими полотнами, удобные ручки.

Видео описание

Хорошими ножницами разрезать сайдинг легко, убедитесь в этом, посмотрев видео:

Но всегда есть риск растрескивания панелей, их смятия в местах изгиба рельефа, сплющивания профиля замка. Особенно если резать тонкий металл или хрупкий пластик плохого качества.

Электролобзик

Электрический лобзик – один из самых функциональных инструментов, когда речь идет о том, чем пилить сайдинг. Но для эффективной и аккуратной работы требуется выполнение нескольких условий.

Пилка должна быть мелкой – для работы по металлу или специальная для пластика.
Предварительно нужно подобрать оптимальную скорость движения пилки.
Нужен помощник, который будет прижимать панель к жесткому основанию, не давая вибрировать под работающим инструментом.

При распиливании металлического сайдинга ручной ножовкой или электролобзиком на кромке могут образовываться задиры. Их необходимо удалять наждачкой.

Дисковая пила

Распилить сайдинговую панель по прямой линии вдоль или поперек можно и дисковой пилой с отрезным кругом. Поперечные резы удобнее делать стационарным инструментом, продольные и диагональные – ручным.

Но тяжелая дисковая пила требует опыта работы и сноровки: она сильно давит своим весом на панель, которая при высоких оборотах диска ощутимо вибрирует. Если не зафиксировать её, инструмент уведет в сторону от разметки. К тому же саму разметку частично закрывает станина пилы.

Когда нужно выбрать, чем резать пластиковые софиты, доборные элементы и панели винилового сайдинга, лучше всего остановиться на углошлифовальной машине (болгарке). Получить идеально ровную и не оплавленную кромку позволят следующие рекомендации:

деталь нужно хорошо зафиксировать или удерживать во избежание вибрации и подвижек;
инструмент лучше брать небольшой, легкий, с малой мощностью;
диаметр и толщина диска также должны быть минимальными;
болгарку используют на небольших оборотах, удерживая её точно перпендикулярно к разрезаемой плоскости.

Что касается металлических панелей, то производители не рекомендуют использовать для его резки болгарку, так как при её работе летят горячие искры, а металл сильно нагревается с разрушением лицевого окрашенного слоя, что в дальнейшем может привести к коррозии.

Однако опытные отделочники утверждают, что риск таких повреждений минимален, если выбирать диск по металлу толщиной 1,2-1,5 мм, работать на малых оборотах и не торопясь, не допуская перегрева металла.

На заметку! Отличной альтернативой болгарке при необходимости изготовления небольших фигурных вырезов и подгонки деталей станет прямошлифовальная машинка – легкий компактный агрегат, оснащенный маленьким тонким диском.

Реноватор

Это сравнительно новый многофункциональный электроинструмент, способный заменить собой несколько узкоспециализированных. Его особенность заключается в том, что вращательные движения двигателя преобразуются в колебательные, поэтому режущие насадки не крутятся, как у той же болгарки, а вибрируют с небольшой амплитудой.

При резке реноватором не образуются искры, не греется кромка, поэтому, если выбирать, чем резать металлосайдинг, лучшего инструмента не найти. Он легко справится и с виниловыми панелями. Конечно, скорость работы у него ниже, чем у болгарки, но качество выше.

Видео описание

Посмотрите для примера видеоролик о резке реноватором стального профлиста, который отличается от панелей сайдинга только размером и формой профиля:

Коротко о главном

Резка сайдинга в размер осложняется гибкостью панелей и их переломным рельефом, а также наличием сложных изгибов в замковой части. Далеко не все инструменты одинаково хорошо справляются с их раскроем, а некоторые можно использовать только для одного вида операций. Например, чтобы сделать выемку под окно, поперечные надрезы удобнее всего делать лобзиком или болгаркой, а продольный – ножом-резаком. А самыми подходящими инструментами для мелких подгоночных работ являются реноватор и прямая шлифовальная машинка. И все же универсальным инструментом специалисты признают болгарку.

Несущие стены потому так и называются, что несут на себе нагрузку от перекрытий, вышерасположенных этажей и крыши. Она может быть очень значительной, поэтому любое нарушение целостности конструкции приводит к риску обрушения здания или признания его аварийным. По этой причине проем в несущей стене без её предварительного усиления делать нельзя, а в большинстве случаях вообще запрещено законом и нормами строительства, особенно если речь идет о многоэтажных домах.

Что учесть при планировании проема

В собственных частных домах люди сами отвечают за свою безопасность, не рискуют жизнями соседей и часто пренебрегают многими запретами, касающимися строительства и перепланировки дома.

Делая проем в стене строящегося дома, над ним всегда укладывают металлическую или бетонную перемычку, функция которой – нести на себе вес находящихся над ней стен и прочих конструкций, так как они не могут опираться на пустоту.

Если же вырезать отверстие в уже имеющейся стене, отсутствие горизонтальной опоры приведет к появлению избыточной нагрузки на этот участок и вполне понятным последствиям.

Обратите внимание! Это не касается домов, сложенных из бревна или бруса, в которых роль перемычки над проемом может исполнять любой венец.

В монолитных, панельных, кирпичных и построенных из блоков домах малой этажности делать новые проемы в несущих стенах обычно разрешается, но только после оценки такой возможности специалистом и соблюдении некоторых условий. При обследовании дома кроме материала стен обращают внимание на:

их толщину;
тип и степень износа перекрытий;
величину нагрузки от вышележащих конструкций;
соотношение ширины стены и вырезаемого проема;
особенности планировки, например, наличия других проемов в этой стене.

Ответ на вопрос, можно ли в несущей стене сделать дверной проем, во многом зависит от его габаритов и местоположения. Он всегда будет отрицательным, если:

проем предполагается прорубить под местом стыка плит или балок перекрытия;
над ним на верхнем этаже расположена несущая опорная колонна;
рядом находится ещё один не заложенный проем;
расстояние от него до внешней стены менее 100 см;
он занимает большую площадь стены.

Проще и безопаснее всего сдвинуть существующий проем немного в сторону, расширив его и заложив лишнее пространство. Полностью прорезать новый сложнее, особенно если это не прямой, а арочный проем в несущей стене кирпичного дома. В этом случае задача усложняется тем, что приходится учитывать расположение кладочных швов и изготавливать усиливающую конструкцию, точно повторяющую форму изгиба арки.

Технология пробивки проемов в существующих стенах

Чтобы не ослабить стену, не вызвать появление трещин и деформаций в других конструкциях, необходимо точно придерживаться правил, разработанных для прорезки новых проемов. Они касаются как самой технологии работ, так и применяемых инструментов.

Подготовка инструментов

Легко себе представить, сколько пыли и грязи образуется при устройстве дверного проема, главным образом в процессе его пробивания. Но это не самое страшное, хуже, если грубое вмешательство приведет к образованию трещин и запустит процессы разрушения стены. Поэтому для такой работы не рекомендуется использовать вибрационный и ударный инструмент, например, перфоратор или отбойный молоток.

Лучше всего воспользоваться алмазной резкой, применяя специальное стенорезное оборудование, болгарку или штроборез с алмазным диском.

Их применение не только снижает риск разрушений, но и позволяет делать ровные кромки, дает меньше пыли.

Укрепление стены над проемом

Перед тем как сделать проем в несущей стене, её нужно разметить, начертив его контур на одной из сторон. Затем в углах делают алмазным сверлом сквозные отверстия и переносят разметку на обратную сторону стены. Для удобства резки несколько подобных отверстий делают и вдоль линий. Далее работу выполняют в такой последовательности:

ориентируясь на верхнюю линию, в стене вырезают сквозную штробу, выходящую за вертикальные пределы проема минимум на 25-30 см;

вкладывают в неё бетонную перемычку или стальной швеллер либо уголок с двух сторон;

Это важно! При использовании углового проката в нем сначала просверливают симметричные отверстия, через которые после установки два противоположных элемента стягивают болтами или шпильками.

промежутки между опорной плоскостью и перемычкой бетонируют, заполняя большие пустоты боем, и дают раствору высохнуть.

Если прочность перекрытий вызывает сомнения, до начала выпиливания штробы его временно подпирают домкратами.

Завершающий этап

Чтобы вырезать дверной проем в несущей стене, сначала прорезают её насквозь по разметке. Для облегчения работы можно распилить внутреннюю часть ещё на несколько секций или просверлить дополнительные отверстия. На этом этапе можно действовать кувалдой, так как стеновой материал в проеме уже не связан с несущей конструкцией.

Разрезание на секции обязательно для стен из железобетона – монолитных или панельных, так как пронизывающая их арматура не позволит удалять элементы кусками. Пробивка проема в кирпичной стене выполняется проще.

При устройстве широких проемов или большой нагрузке на стену усиление должно быть более мощным. Одной горизонтальной перемычки будет недостаточно, необходимо установить металлокаркас по всему периметру. Все элементы конструкции связывают болтами или соединяют сваркой посредством металлических пластин.

В особо сложных случаях каркас дополнительно усиливают, закрепляя его пластинами и уголками на плоскости стены с обеих сторон.

Особенности устройства проемов в кирпичных стенах

Устройство дверного проема в кирпичной стене выполняется по той же технологии, но с учетом дополнительных требований. Вырезать его нужно по швам, поэтому для окончательной разметки стену освобождают от штукатурки или другой отделки для обнажения кладочных швов и подгонки положения и параметров проема под них.

Участок кладки над проемом может обрушиться, потеряв опору, поэтому до закрепления перемычки его необходимо зафиксировать. Обязательным условием для устройства проема в кирпичной стене является и его укрепление по всему периметру.

Видео описание

Как вырезать и усилить большой проем в несущей стене из кирпича, показано в этом видео:

Коротко о главном

Устройство проемов в стенах, несущих нагрузку, является сложной и не всегда выполнимой задачей. Такую перепланировку обязательно нужно согласовывать со специалистом, способным оценить риски, рассчитать нагрузки и определить необходимую степень усиления несущей стены. В случае положительного решения работа выполняется строго по технологии – с использованием специального инструмента, установкой перемычек или кругового каркаса, поддержкой конструкций, временно остающихся без опоры.

ПВХ-панель является одним из наиболее популярных материалов для внутренней отделки помещения. Ее использование в интерьере привлекает не только внешним видом, но также доступной ценой, простотой в обслуживании и монтаже. Благодаря перечисленным характеристикам многие люди отдают предпочтение именно ПВХ-панелям, а не кафелю, при отделке комнат личной гигиены.

Особенности материала

ПВХ-панели – один из современных видов отделочного материала, который изготавливается методом экструдирования и применяется как в ванной, так и в гостиной. Основным сырьевым материалом при производстве подобных изделий выступает поливинилхлорид, которым наполняется литейная форма. Чтобы панелям можно было придать желаемую окраску, в их состав добавляется определенное количество измельченного природного мела.

Декорирование ПВХ-панелей может осуществляться одним из следующих способов:

окрашиванием;
термопечатью;
офсетной печатью.

Термопечать наносится на пластиковую поверхность при помощи специального разогретого до высоких температур валика, который прижимает пленку к поверхности изделия. Благодаря этой технологии возможно быстрое и четкое нанесение рисунка без потери яркости изображения. Сама же панель не нуждается в дополнительном покрытии лаком. Офсетная печать применяется намного реже, что связано с ее высокой стоимостью.

Выбор инструмента для резки

В процессе монтажа такого отделочного материала в домашних условиях пользователи сталкиваются с небольшой проблемой: продаваемые в строительных магазинах панели имеют длину 3 метра, а высота потолков в большинстве панельных домов составляет 2,5 метра.

Специалисты по выполнению ремонтных работ, которым приходится в своей профессиональной деятельности выполнять монтаж ПВХ-панелей, знают немало секретов относительно правильной резки пластиковых материалов вдоль и поперек. Проанализировав их, каждый владелец, кто хочет самостоятельно сделать ремонт, сможет подобрать наиболее подходящий для него профессиональный инструмент или воспользоваться подручными средствами.

Выбор способа резки панелей обычно зависит от поставленных задач и возможностей мастера. Ниже представлены виды режущих материалов.

Резак

Большинство опытных специалистов, инструменты которых имеют большое разнообразие и предназначены для качественной обработки пластика, предпочитают осуществлять резку ПВХ-панелей при помощи специального резака. Благодаря ему без особых усилий на пластиковой поверхности создается ровный срез, отличающийся отсутствием зазубрин и сколов. Резак продается практически в каждом строительном магазине и имеет вполне доступную цену.

При необходимости этот инструмент можно самостоятельно изготовить из подручных средств, для чего достаточно придерживаться следующих рекомендаций:

необходимо приготовить металлическую полосу, толщина которой составляет не менее 2 мм, а ширина равна 1 см;
затем следует обрезать один из краев заготовки под углом 45 градусов;
необходимо заточить край самодельного изделия, воспользовавшись точильным камнем;
противоположную сторону следует обмотать изолентой, что позволит в процессе работы обезопасить руку от повреждения.

Профессиональный резак для пластика имеет относительно невысокую стоимость, поэтому его приобретение может послужить выгодной инвестицией, ведь благодаря такому инструменту процесс резки ПВХ-панелей становится не только более удобным, но и довольно быстрым.

Ножовка

Одним из универсальных приспособлений для резки любого материала является ножовка, которая наверняка найдется в арсенале любого мастера. Именно она поможет при необходимости разрезать пластиковую стеновую панель. Такая работа займет больше времени, чем при использовании специального резака, однако при существенных объемах облицовки это существенно не скажется на общей продолжительности ремонта.

При использовании ножовки стоит прислушаться к следующим рекомендациям специалистов:

для работы с пластиковыми отделочными материалами следует использовать инструмент с небольшими зубцами, который обычно рассчитан на работу с металлом или деревом;
чтобы укоротить ПВХ-панель нет необходимости прикладывать сильные физические усилия, что может привести к повреждению материала;
разрезать ножовкой сразу несколько деталей можно, сложив их стопкой и закрепив для избегания прогиба или смещения.

Чтобы разрез не получался зазубренным, не рекомендуется использовать инструмент с разведенными в разные стороны зубцами.

Электроинструмент

Для быстрого распиливания ПВХ-панелей лучше всего подойдет имеющийся под рукой электроинструмент. С этой целью можно использовать практически любой аппарат, что поможет существенно сократить затрачиваемое на подготовку к монтажу время.

Зачастую резку выполняют при помощи следующих приборов:

электролобзика;
болгарки;
циркулярки.

Для работы с пластиковым материалом допускается использование только низких оборотов, ведь при существенном нагреве он начинает плавиться и выделять токсичные для человеческого организма испарения, да и разрез же в таком случае получится рваным.

Использование электролобзика поможет сделать процесс подготовки ПВХ-панелей к монтажу существенно более быстрым, чем в случае применения ручного инструмента.

Однако при подобном способе обработки обязательно следует учитывать следующие нюансы:

еще до начала работы необходимо отключить маятниковый ход;
следует применять пилку с максимально мелкими зубчиками;
нужно установить наименьшую скорость движения пилки, что позволит избежать чрезмерного нагрева пластика в месте среза.

При помощи электролобзика очень удобно резать стопки панелей, но стоит следить за тем, чтобы их высота не превышала длину установленной в инструмент пилки.

Болгарка признана наиболее удобным и практичным электроинструментом, при помощи которого можно разрезать стеновые ПВХ-панели. Установив отрезной диск, можно сделать не только прямые, но и фигурные разрезы на поверхности пластика. При обработке пластика кругом болгарки она включается лишь на низких оборотах, что позволит избежать порчи материала из-за плавления краев.

При отсутствии более практичных и удобных инструментов отрезать ПВХ можно при помощи ножа.

Для решения подобной задачи подойдут следующие виды режущих изделий:

Кухонный нож. Этот инструмент подойдет для резки нескольких панелей в процессе их ремонта или замены. Для масштабной отделки стен подобная процедура является излишне длительной и мучительной.
Строительный нож. Среди ручного режущего инструмента такое приспособление является одним из оптимальных вариантов, позволяющих добиться ровного среза с прикладыванием относительно небольших усилий.
Канцелярский нож. При помощи деревянной линейки или угольника этот инструмент позволяет добиться идеально ровного среза панели, поэтому нередко применяется для их раскроя.

Основные правила резки

Чтобы усилия по резке ПВХ-панелей не пропали даром, а результат работы оправдал ожидания, специалисты рекомендуют придерживаться ряда правил по работе с пластиком. Эти небольшие секреты помогут не только существенно сократить количество испорченного материала, но также убережет мастера от лишних финансовых трат и травм.

При проведении работ в отапливаемый сезон не следует приступать к резке панелей, которые недавно были занесены в помещение. Пластик должен естественным путем нагреться до комнатной температуры, что достигается минимум за 12 часов. Дело в том, что при низких температурах пластиковая панель становится хрупкой, а поэтому может трескаться и обламываться большими фрагментами.

Независимо от выбранного способа обработки материала, его следует располагать лицевой стороной к себе, что позволит избежать деформирования панели и трудностей при ее дальнейшем монтаже. При разрезе с изнаночной стороны можно обнаружить микротрещины на лицевой части, что проявится со временем и существенно испортит интерьер.

Нужно заранее разметить прямую линию планируемого разреза, что можно сделать при помощи простого карандаша и канцелярской линейки.

Чтобы ускорить процесс подготовки материала к монтажным работам, можно резать или пилить одновременно несколько ПВХ-панелей. Для этого достаточно сложить их стопкой и создать двухточечную опору. Противоположный край стопки лучше всего упереть в стену, что поможет избежать сдвига изделий, соответственно, в результате получатся детали одинаковой длины.

Правила безопасности

Как и работа с любыми стройматериалами, обработка ПВХ-панелей требует соблюдения нескольких правил безопасности. Особенно актуальны эти рекомендации, если планируется работать с помощью подключаемого к сети электропитания инструмента, например, лобзика или болгарки. В случае резки пластика электроинструментом велика опасность, что от панелей могут отлетать осколки и опилки. Поэтому специалисты рекомендуют заранее приобрести защитные очки и перчатки, которые не стоит снимать до окончания работ. Эти, казалось бы, простые средства индивидуальной защиты помогут уберечь руки и глаза от травм.

Эти советы должны помочь определиться с выбором инструмента, а также создать интерьер собственной мечты и избежать большинства ошибок, ведь приложив немного усилий, можно достигнуть желаемого результата, сэкономив немалое количество денег.

О том, как легко и четко разрезать пластиковую панель, рассказывается в видео.

Читайте также: