Как вырезать кусок стены

Обновлено: 15.05.2024

Не каждую стену в квартире можно разбирать. Предварительно убедитесь, что она не является несущей, и обязательно проверьте, требуется ли разрешение на перепланировку по вашему проекту от жилинспекции.

Перед тем как разбирать стену из любого материала, обесточьте квартиру, демонтируйте проводку и снимите отделку: обои, штукатурку, гипсокартон, которым выравнивали стену. Не забудьте защитить пол вокруг и мебель в комнате. А также подумайте о строительном мусоре — его нельзя выбрасывать в контейнеры для бытовых отходов. Придётся вызывать представителей специализированной компании.

Демонтаж стены из гипсокартона

Вытащите крепления из стены с помощью шуруповёрта. Если их не видно, воспользуйтесь обычным магнитом.
Аккуратно снимите листы (если хотите сохранить гипсокартон для дальнейших работ). Удаляйте постепенно по одному, продвигаясь вдоль стены.
Достаньте листы с помощью монтировки. Если гипсокартон не нужен, просто выламывайте перегородку инструментом.
Разберите каркас. Он может быть металлическим или деревянным. В любом случае вам пригодятся шуруповёрт и монтировка.

Демонтаж кирпичной стены

Определите качество кладки. Если она слабая, стену можно разрушить кувалдой или ломом; если прочная — перфоратором, отбойным молотком или алмазным диском.
Удаляйте кирпич. Начинайте с верхнего ряда и действуйте максимально осторожно: важно не допустить единовременного обрушения большой части стены. Если есть дверной или оконный проём, сначала удалите кирпич над ним. Продвигайтесь постепенно, убирая ряд за рядом.

Демонтаж стены из бетона или пеноблока

Разрушить такие конструкции можно с помощью одного из этих инструментов:

Болгарка с диском для резки бетона. Нанесите на стену разметку в виде сетки: постарайтесь, чтобы сектора были примерно одинакового размера и максимум 40 сантиметров в длину. Если сделать блоки больше, унести их будет невозможно, кроме того, при падении они могут повредить пол. Начиная сверху, разрезайте материал по линиям и удаляйте блоки по одному с помощью кувалды или молотка.
Перфоратор с насадкой‑зубилом или отбойный молоток. Также начните с нанесения разметки. Но линиям нужно не резать, а дырявить: пробейте каждую из них в нескольких местах. Затем кувалдой выбивайте фрагменты стены.

Демонтаж стены из железобетона

Конструкции из железобетона обычно встречаются в панельных домах. Убирать их сложнее и опаснее, чем остальные, потому что такие перегородки укреплены стальной арматурой — для демонтажа её нужно разрезать. Понадобится бур с алмазным напылением, алмазный канат или гидравлический отбойный молоток. Разрушать такую стену самостоятельно не стоит.

Демонтаж стены — трудоёмкий, долгий, сложный процесс, который требует внимательности, учёта многих деталей и осторожности. Без опыта самостоятельно провести такую работу будет сложно. Проще поручить эту задачу мастеру. Найти профи можно на бесплатной «Бирже профессионалов» «Петровича». В компании создано много сервисов, которые помогут закрыть и другие сложные задачи в ремонте. Например, «Вывоз мусора» — чтобы выбросить разобранную стену и другие строительные отходы, «Прокат инструмента» — арендовать перфоратор, болгарку или другой инструмент на день или неделю.

В многоэтажных домах квартиры похожи друг на друга, как близнецы, но многих владельцев не устраивает их типовая планировка. Каждому хочется сделать свое жилье более комфортным и удобным. Довольно часто при перепланировке квартир специалисты ремонтных бригад сталкиваются с таким сложным и трудоемким процессом как резка проемов. Современные режущие инструменты значительно облегчают и ускоряют такие работы.

Согласование и разрешение на обустройство проема

Любая перепланировка квартиры, даже обустройство дополнительной межкомнатной перегородки из гипсокартона (не намного увеличивающей нагрузки на перекрытие), требует определенных согласований, и внесения изменений в технический паспорт квартиры органами БТИ. Конечно такие изменения, не нарушающие прочности всего здания, можно узаконить и после проведения работ. А вот если вы собираетесь сделать проем в стене, или расширить уже имеющийся, то приступать к выполнению таких работ можно только после всех согласований.

Прежде всего, необходимо получить техническое заключение о возможности обустройства запланированной вами перепланировки. Обычно этим занимается институт, уполномоченный городской администрацией делать технические заключения при внесении изменений в целостность стен зданий.

Сотрудники такой организации после изучения проектной документации вашего дома, технического обследования квартир выше и ниже этажом (на предмет уже сделанных перепланировок) укажут в техническом заключении не только возможность обустройства проема, но и составят проект его реализации. Проект будет содержать всю необходимую информацию: размеры (высоту и ширину), расстояние от внешних стен, методы и материалы, необходимые для укрепления.

С готовым заключением и проектом обращаетесь в жилищную инспекцию и подаете заявку на проведение работ. И только после того, как разрешение получено, смело приступаете к резке проема. Однако все работы должны производиться при периодическом контроле организации, разработавшей проект перепланировки. После окончания работ приемочная комиссия жилищной инспекции выдает вам подписанный акт завершенной перепланировки (если все было сделано правильно и замечаний нет). И только после этого вы подаете все документы в БТИ, где все изменения будут внесены в план квартиры и оформлен новый технический паспорт.

Изготовление проема

Разрешение на производство работ получено. Проект составлен. Приступаем к обустройству проема.

Подготовительный этап

На этом этапе выполняем разметку, по которой планируем впоследствии вырезать проем. Необходимые инструменты:

уровень (строительный или лазерный);
рулетка;
маркер.

Процесс разметки довольно прост, но подойти к нему надо с особой тщательностью:

Сначала рулеткой отмеряем расстояние от стены (в строгом соответствии с проектом).
С помощью уровня и маркера наносим вертикальную линию.
От нее отмеряем расстояние, равное ширине проема, и проводим вторую вертикальную линию.
Отмеряем от пола расстояние, равное высоте проема, и с помощью уровня проводим горизонтальную линию.

Теперь делаем разметку с другой стороны стены. Для этого в верхних углах нанесенной разметки сверлим два сквозных отверстия, которые являются контрольными точками для нанесения разметки проема с противоположной стороны стены. Ориентируясь на эти точки, с помощью уровня наносим разметку.

Внимание! Без сверления сквозных отверстий нанести разметку с обеих сторон стены практически невозможно: слой штукатурки или отделочные материалы, нанесенные на стены, могут внести заметные искажения и разметка с разных сторон стены не совпадет. Это крайне негативно скажется на проведении дальнейших работ, так как вырезать аккуратное отверстие можно только при точном совпадении линий с обеих сторон стены.

Далее делим весь контур на несколько сегментов (обычно от 9 до 12 в зависимости от размеров проема) для дальнейшего последовательного их удаления после прорезания.

Важно! Недопустимо проем в стене вырезать «одним куском», «уронить» его на перекрытие и потом разбивать не отдельные фрагменты отбойным молотком. Это может привести к повреждению конструкций здания.

Резка проема, инструменты

Сделать проем с помощью обычной болгарки не получится (мощность и глубина реза недостаточны). Резка проемов без пыли в любых стенах (даже сильно армированных) осуществляют при помощи ручных электрических или бензиновых дисковых стенорезов с алмазными дисками. Эти мощные (от 3 до 6 кВт) специализированные устройства оснащены системой подачи воды в место реза. Тем самым удается практически полностью избежать образования пыли. К некоторым электрическим моделям (рассчитанным на сухую резку) для уменьшения пылеобразования подключают строительный пылесос. Глубина реза при установке диска Ø=400 мм – около 160 мм. Этого достаточно, чтобы прорезать стену толщиной 320 мм (резка с обеих сторон стены).

Внимание! Прежде чем приступать к резке любых проемов инструментом с подачей воды, необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию пола. В противном случае возникает большая вероятность залить водой соседей снизу.

Сначала прорезаем все нанесенные линии разметки с одной стороны до половины толщины стены.
Затем с другой стороны стены (также до половины толщины) прорезаем только один размеченный фрагмент.
Вырезанный фрагмент удаляем.
Полностью прорезаем и демонтируем следующий сектор.

Таким образом, последовательно вынимаем весь строительный материал из проема в стене.

Внимание! Сквозное удаление отдельных вырезаемых фрагментов необходимо начинать с верхнего ряда.

Укрепление проема

Резка дверных проемов, как правило, в соответствии с проектом сопровождается его укреплением. В зависимости от материала стен и перекрытий, в проекте может быть предусмотрено предварительное укрепление до начала работ. Для этого справа и слева от будущего проема с обеих сторон стены устанавливают технологические телескопические стойки (минимум 4), которые по мере обустройства отверстия в стене будут принимать на себя нагрузки от перекрытия. После обустройства укрепления проема металлоконструкциями (уголками, швеллерами, двутавровыми балками, скрепляющими пластинами и забуренными штифтами), технологические стойки удаляют.

Для некоторых стен (особенно кирпичных) укрепление делают до прорезки проема с помощью мощных двутавровых металлических балок (превышающих ширину проема на 150÷250 мм с каждой стороны), которые устанавливают в штробы над верхним срезом проема с обеих сторон стены. Через просверленные отверстия балки стягивают между собой шпильками, после затяжки гайки обваривают. После выемки строительного материала из проема балки скрепляют друг другом с помощью сварки дополнительными металлическими пластинами.

Важно! Укрепление проема должно быть произведено в строгом соответствии с разработанным проектом. Изменение технологии или качества применяемых материалов (например, использование металлоизделий с меньшей маркой стали, чем указано в проекте) приведет к ухудшению прочностных характеристик всего здания.

Заключительный этап

После окончания работ по укреплению проема и приемки комиссией жилищной инспекции (то есть подписания акта приемки перепланировки) выполненных работ, приступаем к отделочным работам. Сварные швы тщательно зачищаем. Все металлические части укрепляющей конструкции покрываем антикоррозионной краской. После этого все полости между металлом и бетоном заполняем цементно-песчаным раствором (марки М200 или М300).

Далее приступаем к шпаклевке стен, установке дверной коробки и самой двери.

В заключении

Проем в стене, резка которого должна быть согласована в соответствующих компетентных органах, может быть выполнен своими силами. Чтобы избежать штрафов и крупных неприятностей при оформлении самостоятельно организованной перепланировки, придерживайтесь выше изложенных рекомендаций. Это сбережет ваши деньги, а главное нервы.

В процессе строительства нередко возникает потребность просверлить в бетонной стене отверстия для изменения или создания проемов для дверей, окон или коммуникаций. Для этих целей производится резка бетона с использованием разнообразного оборудования, начиная с ручных инструментов, заканчивая тяжелыми профессиональными машинами.

Однако стоит учесть, что сверление стен сопряжено с огромным количеством пыли и шума. Поэтому прежде, чем приступить к работам, рассмотрим методы резки монолитных поверхностей.

Методы резки бетона

Для резки бетона производится штрабление, бурение, дробление и шлифовка. По способу произведения работ выделяют два метода:

Сухой. В этом случае работы ведутся с перерывами, которые необходимы для того, чтобы оборудование остыло. Кроме этого, при сухой резке бетонных стен придется использовать специальный пылесос или ждать пока пыль не осядет (из-за объема пыли вы, элементарно, не увидите место реза). Еще один недостаток такого метода – это небольшая глубина, на которую можно погружать режущий аппарат. Из-за сильного бокового трения диск будет сильно нагреваться и быстрее выходить из строя.
Влажный. Этот беспыльный способ резки считается наиболее правильным и менее трудоемким, так как вам не придется ждать, пока оборудование остынет. Вода, подающаяся на отрезной круг, выполняет сразу несколько функций: охлаждает режущий инструмент и «прибивает» пыль.

Чтобы произвести качественную и быструю резку бетона без пыли, рекомендуется использовать влажный метод обработки. Для работы такого плана используются различные инструменты с алмазным напылением.

Инструменты

Сегодня резка проемов в бетоне осуществляется при помощи следующих агрегатов:

Ручные резчики

Такое оборудование для резки бетона чаще всего называют «болгаркой», однако в профессионально сфере этот аппарат называется угловая шлифовальная машина (УШМ). Такой ручной резчик позволяет проделывать в стене проемы толщиной до 13 см. Инструменты этого типа могут иметь разную мощность, также они оснащаются специальными насадками, которые фиксируются на болгарке с помощью винтовой резьбы. Чаще всего резка выполняется при помощи шлифовальных, обдирочных и режущих алмазных дисков.

Полезно! При выборе алмазных режущих дисков рекомендуется покупать изделия с вырезами для обычного бетона и без вырезов, если планируется резка железобетонных конструкций, так как выступающие элементы диска будут цепляться за арматуру.

Ручные резчики обладают высокой маневренностью, благодаря чему работы выполняются в больших объемах. С другой стороны болгарка и алмазные диски по бетону подходят только для малых площадей. Если применять такое оборудование для крупных строительных объектов, то вы или ваши рабочие быстро устанут.

Стенорезные машины

Стенорезная машина – это еще один инструмент для резки бетона, оборудованный алмазным диском. Агрегат состоит из мотора, гидравлической насосной станции, направляющих рельс (для вертикальной и горизонтальной фиксации), диска для резки (диаметром более 25 см) и пульта управления.

Машины этого типа обеспечивают более высокое качество резки. Помимо этого, агрегат обладает следующими плюсами:

Глубина проема может доходить до 7,5 см.
Подходит для объемных работ повышенной сложности.
С помощью агрегата резка железобетона осуществляется максимально быстро.
Низкий уровень шума и вибрации.
Надежная фиксация на обрабатываемой поверхности.

Из минусов стоит выделить:

Высокую стоимость машины для резки бетона.
Для использования агрегата необходимо пройти обучение.
Требуется электропитание 380 Вт.

Резчики швов (швонарезчики)

Для резки горизонтальных бетонных плит перекрытий, создания деформационных швов и проемов часто используют резчики швов. Швонарезчик состоит из металлической рамы на колесах, двигателя и режущего круга. При помощи этого оборудования осуществляется резка проема глубиной до 2,7 см.

Стационарными. Аппараты этого типа применяют для толстых слоев монолита.
Переносными. Такие агрегаты позволяют выполнять разрезы разной глубины и конфигурации.

Среди преимуществ данного оборудования – возможность резки толстых поверхностей с минимальной вибрацией. Из минусов стоит выделить высокую стоимость и возможность обработки исключительно горизонтальных поверхностей.

Канатные машины (резчики)

Канатные машины выпускаются как с гидравлическими, так и с электрическими приводами. Также аппараты этого типа оборудуются маслостанциями, стойками для канатов, роликами и охладительными системами.

Канатная резка бетона применяется для демонтажа крупных построек (мостов, причалов, колон и многого другого). Такой специализированный резак способен проделывать отверстия глубиной до 50 см. Резы выполняются в любом направлении.

Основным режущим элементом в таких машинах является специальный канат, покрытый алмазным напылением.

Такой тип оборудования считается дорогостоящим и сложным в работе, поэтому канатные машины используются для различных работ (демонтаж, резка железобетона, блоков и труб) на крупных строительных объектах.

Однако, выполнение резов болгаркой или стенорезными машинами не всегда возможно из-за отсутствия электричества. В этом случае используется бензопила по бетону или, как ее еще называют бензорез.

Пилы для резки бетона

Для ручного распила бетона часто используется цепная пила по бетону, работающая на бензине или сжатом воздухе. Этот легкий и доступный инструмент не требует наличия особых навыков, поэтому оптимально подходит для строительных работ, производимых своими руками.

Бензорез отличается от бензопилы по дереву более сложной шиной, которая оборудована специальными каналами для подачи воды (благодаря чему производится резка бетона без пыли) и алмазной цепью.

Такая режущая гарнитура позволяет делать резы глубиной до 30-40 см, при этом агрегат поворачивается на 90 градусов, что очень удобно при создании ниш, проемов и прочих отверстий в бетоне.

Как правило, бензорезы работают по двухтактному принципу и отличаются высокой степенью защиты от образований пыли.

Пила для резки бетона подходит для обработки следующих материалов:

Легких бетонов (керамзитобетон, арболит и прочие материалы).
Тяжелых бетонов, в состав которых входит портландцемент, асфальт и другие вяжущие компоненты. Также бензорезом можно обрабатывать монолиты, при наличие слабого армокаркаса.
Силикатных и керамических кирпичей.
Натуральных каменей, керамогранита и прочих искусственных материалов.
Гипсовых, гипсокартонных и известняковых конструкций.

Также бензорез подходит для работ по пенобетону и для других ячеистых бетонов (пеноблоки, газоблоки, пеногазобетонные блоки и прочие).

Также сегодня существует:

Лазерная резка бетона. Обработка производится за счет нагрева поверхности лазером. В силу дороговизны оборудования, сейчас такая обработка практически не используется.
Плазменная резка бетона. Этот метод также никогда не используется в частном строительстве, однако стоимость оборудование ниже. Для плазменной резки, материал также нагревается, но только не за счет лазера, а благодаря сжатой дуге плазмы.

После того, как вы определились, чем резать бетон, необходимо учесть несколько нюансов работы.

Особенности и порядок резки по бетону

Перед тем как резать бетон, необходимо определить тип строительного материала, особенно если вы используете УШМ с диском. Поэтому сначала уточните толщину обрабатываемой поверхности. Если глубина реза составит порядка 10 см и более, то алмазный круг по бетону, скорее всего, наткнется на арматуру, поэтому нужно выбрать более прочные отрезные диски.

Также учитывайте следующие рекомендации:

Базальт и кварц быстро притупляют диск.
Чем больше фракция наполнителя, находящегося в бетонной плите, тем медленнее будет выполняться резка.
Чем меньше инструмент для ручной резки, тем меньшей мощностью он будет обладать.
Для свежего и твердого материала нужно использовать разные диски для резки бетона.
Перед началом работы необходимо произвести пробный надрез, глубиной не более 1 см. Это необходимо для того, чтобы оценить работу оборудования.
При выполнении сухой резки, в перерывах между резами, вытаскивайте диск из агрегата, чтобы охладить его быстрее.
При использовании любого оборудования, обязательно надевайте защитную маску-респиратор, очки и перчатки.
Для идеально ровных, круглых отверстий в бетоне используйте специальные алмазные коронки.

После подготовки и проверки оборудования выполните несколько простых шагов:

Наметьте линию, по которой будет осуществляться надрез. Чтобы упростить себе работу, закрепите вдоль линии реза деревянные бруски. Благодаря этому диск или пилу не будет «носить» из стороны в сторону и вы, случайно, не сделаете надрез глубже, чем нужно.
Включите оборудование и произведите тестовый надрез.
Продолжайте работу, погружая оборудование на нужную глубину (бруски снимите).

В заключении

Если вы планируете произвести ремонт в квартире или загородном доме самостоятельно, то лучше отдать предпочтение ручным инструментам и бензопилам. Более массивное и дорогостоящее оборудование имеет смысл покупать или брать в аренду для более масштабных работ.

Резка бетонных проемов – это важный этап в строительстве и ремонте, с которым сталкиваются многие люди. Им нужно перепланировать помещение, и при этом необходимо расширить дверной проем. Если ранее работы, связанные с пробивкой бетона, были долговременные, шумные и трудоемкие, то теперь, используя современные инструменты, вырезание проемов в бетонных стенах можно выполнить с минимальные трудовыми затратами и в довольно быстрые сроки.

Существуют различные виды резки, с помощью которых ровные отверстия делаются быстро и качественно. Но перед тем, как начинать работу, нужно знать, что при пробивке дверных проемов в бетонной стене, и при их расширении могут возникнуть трещины и даже деформация конструкции. Именно по этой причине перед перепланировкой помещения необходимо согласовывать свои планы в соответствующих структурах.

Содержание статьи:

Способы резки бетона и их характеристики

Различают три основных видов резки бетонных проемов, каждый из которых имеет свои характеристики, преимущества и недостатки.

Способы и разновидности резки бетона.

Алмазная резка бетона

Алмазная резка бетона считается наиболее популярным способом, и отличается следующими преимуществами по сравнению с другими видами:

Работы не представляют опасности для стен. Вибрация, которая создается при алмазной резке, гораздо меньше, чем вибрация, создаваемая во время пробивания проемов с помощью перфоратора, поэтому заметно снижается риск появления в стенах трещин.
Точностью. Алмазная резка бетона гарантирует выполнение срезов по разметочным линиям точно и под необходимыми углами.
Низким уровнем шума. При алмазной резке бетона производится шум, не превышающий санитарные нормы.
Минимальным количеством пыли и мусора. Во время такой резки проемов в бетонных стенах не провоцируется появление трещин, следовательно, не появляются сколы при работе, результатом чего является отсутствие сора.

Резка отверстий в бетонной стене при помощи алмазного метода бурения.

К сожалению, алмазная резка бетона имеет и недостатки, основными из которых можно считать следующие:

Высокая энергозатратность.
Необходимо охлаждать агрегат водой.
Высокая стоимость расходного материала, в качестве которых выступают круги с напылением.

Гидроабразивный метод резки бетона

Ненамного меньше популярен по сравнению с алмазной резкой гидроабразивный метод, представляющий собой холодную резку. В этом случает проем в бетонной плите делается под воздействием струи воды, которая смешивается с песком, выступающим в качестве абразива. Струя имеет диаметр около 0,4 мм.

Жидкость под давлением подается в специальный бак, в котором ее смешивают с песком. Затем через сопло полученная смесь выходит с большой скоростью (около 1000 метров в секунду), и направляется на материал, который необходимо разрезать.

Использование гидроабразивного метода для резки бетонных стен.

Для погашения остаточной силы струи пользуются специальным водяным уловителем. Если давление струи маленькое, можно удалить необходимую часть бетона, не затрагивая арматуру, а при высоком давлении можно прорезать бетон насквозь.

Гидроабразивный метод резки бетона отличается преимуществами:

Точностью и аккуратностью срезов.
Соблюдением экологических норм. Во время работы не выделяются газы и испарения, вредные и опасные для здоровья людей.
Отсутствием термических и механических влияний на прорези.
Отсутствием при работе сильных шумов и вибрации.
Возможностью проведения резки под любыми нужными углами.
Возможностью придавать дверным проемам любые необычные формы.

Недостатков у этого метода резки бетонных проемов немного:

Высокая стоимость абразива.
Крупные габариты установки, из-за чего она не может быть использована в жилых помещениях.

Кислородно-копьевое сверление бетона

Можно сделать проем в бетонной плите, используя кислородно-копьевое сверление – резку, при которой работают кислородным копьем, которое представляет собой толстостенную металлическую трубу, насыщаемую кислородом.

Копье нагревается до очень высокой температуры (около 1360-1400°С), для чего используются посторонние предметы – сварка, горелка. После того, как копье загорается, горелка удаляется. Конец трубы начинает гореть при температуре 2000°С. Для повышения тепловой силы в копье помещается стальной прут.

При соприкосновении копья с бетоном перебарывается сопротивление густо плавных шлаков. При этом бетонной поверхностью не источается собственное тепло, она не подвергается окислительным процессам, а при удалении трубки быстро остывает.

По этой причине при работе не рекомендуется делать возвратно-поступательные движения. Для более эффективной пробивки трубка во время работы вращается (получается сверление), но необходимо следить за тем, чтобы она горела, не гасла.

Недостатком такого вида работ считается повышенная опасность для рабочего, выполняющего их – раскаленные частицы шлака разлетаются в разные стороны на расстояние до нескольких метров.

Инструменты для резки бетонных проемов

Для того, чтобы пробивать технологические отверстия, гнезда, борозды, используется бурение. При необходимости сделать проемы в бетонных стенах или расширить уже имеющиеся проемы, чаще пользуются режущими алмазными элементами, которые закрепляются в различных инструментах.

Если толщина бетонной плиты небольшая, для резки используется угловая шлифовальная машинка, которую в народе называют «болгарка», с кругами диаметром от 105 до 125 мм.

Резка бетона при помощи болгарки.

Если во время работы распылять воду, это уменьшит количество пыли и одновременно способствует сохранению диска. Если создалась ситуация, при которой контактировать с водой опасно, нужно выполнять сухую резку.

Однако, даже при сухой резке, чтобы охладить сегменты, необходимо через определенные промежутки времени извлечь диск из зоны реза, чтобы машинка в течение 10-50 секунд поработала «вхолостую».

Для вырезания проема в бетонной плите, глубина которого превышает 10 см, используются профессиональные дисковые пилы, которые являются гидравлическими, электрическими резчиками. Этот инструмент быстро прорезает бетон в глубину до 15 см с одной стороны.

Работают при этом дисками, диаметр которых 350-500 мм. Резку проемов в бетоне необходимо выполнять, надев респиратор, поскольку при попадании бетонной пыли в легкие человека могут развиться серьезные заболевания. Кроме того, руки должны быть защищены перчатками, а глаза – специальными очками.

Как толщина стен влияет на резку бетона

Размер толщины стены является основным показателем, с помощью которого определяется, какой способ резки использовать.

Выполнение резки бетонного проема

Перед началом резания дверного проема в бетонной стене (или его расширять), необходимо разметить стену: с помощью мела или карандаша провести нужные линии. Для того, чтобы прорезь получилась ровная, вдоль разметки прикрепите рейки, по которым удобнее продвигать «болгарку». В качестве крепления реек используются пластмассовые анкера.

Перед тем, как приступить к работе, необходима установка временных опорных конструкций.

Используем болгарку для резки бетонного проема.

«Болгарка» двигается вдоль направляющих реек, прорезая вглубь на 1 см по периметру будущий проем. С помощью предварительной прорези определяется, правильно ли выбран диск, поэтому после ее выполнения внимательно осмотрите диск и оцените степень его износа. Если вы не заметили повреждения на диске, значит, продолжайте им работать. Углубление прореза должно быть постепенное (не более 15 мм каждый).

При толщине бетонной стены более 100 мм используется специальная пила для бетона. Прорезая арматуру, необходимо уменьшать скорость реза. Работы выполняются по тому же принципу, что и «болгаркой» — каждый рез не должен превышать глубину в 3 см.

Как усилить бетонный проем

После того, как вы вырезали проем или его расширили, необходимо выполнить укрепление стен дополнительными металлическими конструкциями.

Укрепление проемов может быть следующим:

Однорядным. Для обустройства такого вида укрепления пользуются швеллером. Нужно сделать П-образную рамку вокруг проема. В такой конструкции используются разновидности швеллеров, и крепление к стенам может быть выполнено различными способами. Места, в которых швеллер не прилегает к стене, нужно заполнить раствором.
Уголковым. Производится окантовка уголками с обеих сторон стены. Для скрепления уголков друг с другом используют шпильки, металлические пластины. Это наиболее распространённые конструкции.
Комбинированным. Проемы укрепляются с помощью швеллера и уголков.

Как согласовать проемы в несущих стенах

Обустройство или расширение проемов в бетонной стене нужно проводить по всем нормам, иметь разрешение соответствующей инстанции. При приеме решения о проведении перепланировки, нужно учитывать ряд показателей:

Номер этажа, на котором будут проводиться работы по перепланировке (нагрузки на стены будут тем меньше, чем выше этаж, на котором расположена квартира).
В каком года построен дом.
Какова величина ширины проема и где он размещен (на стыке плит, на каком расстоянии к внешним стенам).
В каком состоянии находятся стены в помещении.

Перепланировку квартиры можно доверить работникам организаций, у которых имеется разрешение на выполнение подобных строительных работ. В настоящее время очень часто владельцами производится перепланировка зданий и квартир, расширяются старые проемы в стенах, обустраиваются новые.

Лидером работ по демонтажу зданий считается алмазная резка. Режущие элементы способны прорезать бетонную стену, толщина которой превышает 60 см.
Резка гидроабразивным методом является более экологичной и безопасной.
Хороший эффект получается при использовании кислородно-копьевого сверления, однако, для выполнения работ необходима определенная подготовка и опыт. Можно получить ожог, если при работе не соблюдать технику безопасности.

Учитывая толщину бетонных стен, в которых требуется сделать или увеличить проем, а также в зависимости от того, какой результат вы желаете получить, можете выбрать более подходящий вам метод резки.

Главное, выполняя работы, не забывайте о том, что изменения, которые произойдут в несущих стенах, нужно тщательно просчитать и согласовать в соответствующей инстанции, а проемы обязательно укрепить.

Гипсокартон незаменим во многих строительных процессах, от выравнивания стен до монтажа арок и многоуровневых потолков. Гипсокартонные листы (ГКЛ) просты в обработке, но у человека, не имевшего с ним дела, могут возникнуть трудности с тем, как и чем резать гипсокартон. Разбираемся, каким способом удобнее делать разрез, чтобы не испортить материал, и какой инструмент подойдет для разных видов резки.

О материале и его особенностях

Материал был изобретен в Америке еще в 19 веке, и с тех пор принципиально не изменился. В его названии заключена вся информация о строении: спрессованная гипсовая смесь ограничена с двух сторон между листами строительной бумаги (картона). Изначально ГКЛ использовались для монтажа перегородок и потолков, для устройства обшивки, позже из него стали изготавливать более сложные дизайнерские конструкции.

Современная промышленность, кроме стандартного, выпускает влаго- и огнестойкий гипсокартон, а также материал с повышенной звукоизоляцией (акустический) или с повышенной прочностью (гипсоволокнистый).

Гипсовая сердцевина – спрессованный природный минерал (гипсоволоконная разновидность дополнительно армируется целлюлозой), благодаря которому ГКЛ обладает определенной упругостью, но и одновременно подвержен деформациям. Из-за этого его, например, не хранят вертикально, прислонив к стене – лист может прогнуться.

Также при использовании электроинструмента прессованный гипс с удовольствием крошится и образовывает облака мелкодисперсной пыли, вдыхать которую не рекомендуется. Эта причина считается веской для того, чтобы во многих процессах отказаться от электроинструмента в пользу ручной обработки.

Стандартный лист имеет габариты 2,5х1,2 м, толщину 12,5 мм; встречаются и другие размеры. К резке приходится прибегать довольно часто, хотя бы для того, чтобы подогнать материал под размер или прорезать технологическое отверстие (например, под розетки). Операция не представляет особых сложностей, но требует правильного выбора инструмента и знания некоторых тонкостей при выполнении разных видов резки.

Инструменты: выбираем правильно

Для работы с ГКЛ подходит разнообразный инструментарий, который имеется в арсенале большинства хозяев. Но ответ на вопрос, чем лучше резать гипсокартон, может быть разным, так как каждый инструмент выбирается для решения определенной задачи.

Строительный (монтажный) нож

Инструмент прекрасно справляется с резкой гипсокартона; что важно, выход гипсовой пыли будет минимальным. Применение ножа имеет следующие особенности:

Ножовка по дереву

У ножовки свои особенности:

С ее помощью одинаково хорошо прорезают фигурные и прямоугольные (замкнутые) отверстия.
Ножовку не используют, чтобы резать гипсокартон по длинной стороне. Кромка получается неровной, что плохо, например, для состыковки соседних деталей.
То, насколько разрез будет аккуратным, зависит и от полотна ножовки, чем оно тоньше, тем точнее и ровнее будет результат.
Ножовка – медленный инструмент; если вы хотите разделить лист гипсокартона на части, воспользуйтесь строительным ножом.

Электролобзик

Плюс электроинструмента – высокая скорость работы, возможность сэкономить время и силы, минус – образование большого количества пыли. Электролобзик подходит для разрезания ГКЛ по фигурным лекалам; для раскройки выбирают пилку по металлу с мелким (около 1 мм) зубом.

Дополнительно

Также понадобятся следующие девайсы:

Электрическая дрель. Дополненная коронками и перьевыми сверлами крупного диаметра, она поможет вырезать гнезда под розетки и выключатели, а также отверстия для инженерных коммуникаций.
Рубанок (лучше выбирать специальный инструмент по гипсокартону). Он нужен для шлифовки краев кромки ГКЛ, там, где предусмотрена плоская стыковка, или для создания фасок (с последующей шпаклевкой).
Игольчатый валик. Он поможет делать насечки на листе ГК, чтобы потом было удобнее менять форму. Инструмент незаменим при монтаже сложных конструкций (например, многоярусных потолков).
Инструмент для разметки. Чтобы точно наметить линии, не обойтись без простого карандаша (или маркера). Его дополнит линейка (металлическая, 1 м), строительный угольник, рулетка.
Вспомогательный инструмент для получения длинных ровных резов. Проще всего использовать строительное правило с ровной рабочей кромкой.

Тонкости правильной нарезки

Для того, чтобы получить качественный разрез листа гипсокартона, стоит придерживаться следующих условий:

Прессованный гипс будет крошиться и пылить при самом аккуратном обращении. Для защиты зрения и органов дыхания хватит простейших средств: респиратора и очков.
Гибкость ГКЛ делает важным выбор места работы. Прежде, чем пилить гипсокартон, важно обеспечить ровную и устойчивую рабочую поверхность.
Большинство разновидностей ГКЛ не любят влагу. Влажный лист набухает; высушить его можно, но использовать нельзя. Для работы необходимо сухое помещение.
Если отсутствует линейка или правило нужной длины, длинный рез можно выполнять частями.
Практичнее делать разрез с тыльной стороны листа (той, которая будет спрятана внутри конструкции) – можно не тратить время на выравнивание края, все погрешности останутся надежно замаскированными.

Методика резки для новичков

Первый вопрос, который возникает у новичка: как правильно резать гипсокартон по своим размерам. Ошибка неопытных пользователей состоит в том, что они, не понимая свойств ГКЛ, зачастую выбирают неподходящий инструмент и тратят много времени и сил на раскрой.

Конечно, ножовкой можно разделить гипсокартон на части, но работа затянется, оставит много грязи, а получившиеся зазубрины затруднят стыковку соседних кромок. Оправданным выбором будет использование строительного ножа в следующей последовательности действий:

С помощью линейки и карандаша делают разметку.
Прикладывают линейку к точкам разметки и режут по линии ножом; вести лезвие надо уверенно, без рывков.
Лист с разметкой поднимают вертикально на ребро, встают с непрорезанной стороны листа и делают пару ударов коленом. Лист сломается точно по разметке.

Ножом подрезают лист с обратной стороны (там, где картон еще остался целым).
Край получается неровным, поэтому его зашлифовывают рубанком. Ровный край поможет листам плотно прилегать друг к другу.

Приемы резки

В строительном процессе возникают разные задачи, и для их решения наработаны удобные приемы. Гипс отличается повышенной хрупкостью и, чтобы не испортить материал, следует придерживаться технологии. Особенно это важно, если необходимо сделать какую-то криволинейную конструкцию, согнуть ГКЛ. Приемы резки будут разными в следующих случаях:

На стене. Разрезать гипсокартон можно уже после его закрепления на стене (например, если вам нужно оформить угол стены или оконный проем). Для этого лист надежно фиксируется на несущей поверхности, а выступающая за ее край часть обрезается ножом. Чтобы линия реза получилась ровной, предварительно наносится разметка. Способ позволяет избежать ошибок, так как линия реза намечается непосредственно по форме основы.

Отверстие под розетку (светильник). Его вырезают как до, так и после фиксации ГКЛ на основе; новичкам больше подходит первый вариант. Самое главное – не промахнуться с местоположением, поэтому полезно делать пометки с изнанки листа. Для вырезания отверстия применяют ножовку или дрель (шуруповерт) с насадкой круглой формы (коронкой по гипсокартону).
Раскрой по неровной линии. Если необходимо вырезать радиусную (изогнутую) фигуру, используют электролобзик; и выбирают узкое полотно с мелкими зубьями. Работа продвигается быстро, но образуется пыль, поэтому в паре с электроинструментом обязательно используют очки и респиратор.
Сгибание ГКЛ. Иногда задачи дизайна требуют создания полукруглой арки. Существует сухой и мокрый способ сгиба, но всегда надо выбирать специальный материал для криволинейных поверхностей. У таких листов уменьшенная толщина, а технология производства позволяет их сгибать без специальных инструментов. Иногда, чтобы упростить задачу, прибегают к фанерному шаблону или фиксаторам.

Видео описание

О том, как резать гипсокартон в следующем видео:

Обработка края

Во многих случаях срезы нуждаются в дополнительной обработке. Необходимость появляется, например, если гипсокартонные стены предназначены под обои, и важна хорошая стыковка соседних листов. Ее выполняют в следующей последовательности:

Кромку, образовавшуюся после разреза, обрабатывают обдирочным рубанком, чтобы добиться ровной, без изломов, поверхности.
Если обрезанные кромки будут образовывать шов, их подготавливают к шпаклеванию: кромочным рубанком снимают фаску под углом 22,5° (на 1/3 толщины листа). Если шов будет армироваться лентой, угол доводят до 45° (на 2/3 толщины листа).
На стык наносят слой шпаклевки, используя шпатель-отвертку. Массу выравнивают вертикальным движением, излишки убирают.
Ошибкой считается использование монтажного ножа вместо кромочного рубанка, а также формирование кромок после фиксации ГКЛ на основе; в итоге по линии стыка могут образоваться трещины.

Видео описание

О том, как вырезать гипсокартон для арки в следующем видео:

Коротко о главном

Перед тем, как приступать к монтажу ГКЛ, необходимо ознакомиться со способами его обработки. Резать гипсокартон несложно, но незнание технологии приведет к порче (а, значит, и перерасходу) сырья.

Как любой универсальный строительный материал, гипсокартон подвергается разным преобразованиям, его сгибают, делают прямо- и криволинейные разрезы, заготавливают отверстия под розетки и трубы. Для разных видов работ используют разные инструменты, но предварительно делают разметку. Если для финишной отделки важна аккуратность стыка, кромки листов зачищают; чтобы угол был точным, используют кромочный рубанок и прокладывают фаску, а стык заделывают шпаклевкой.

Читайте также: