Как вырезать икону на доске
Обновлено: 26.04.2024
Статьи
Глухой киот - это киот, который не открывается с лицевой стороны. Достать икону можно только с обратной стороны.
Киот может быть как с внутренней рамкой (часто окрашенной под золото), так и без неё.
Глубина киота зависит, в первую очередь, от толщины иконной доски и внутренней рамки.
Стекло я использую тощиной 2,5 - 3мм, в качестве задней стенки - ДВП.
Внутри киота икона позиционируется с помощью тонких брусочков, прикрученных к внутренней рамке.
Для увеличения фотографии - кликните на ней грызуном
Обратная сторона киота, без задней стенки
Как правильно и точно узнать толщину иконной доски?
Доска измеряется с торца в верхней точке изгиба.
3d-модель киота, выполненная в программе SketchUp
Компьютерное моделирование киота
Как правильно измерить толщину иконной доски
Очень часто ко мне обращаются люди с просьбой изготовить киот для иконы.
При этом не всегда есть возможность передать мне в мастерскую саму икону.
Это может происходить по причине расстояния или когда икону ещё пишет иконописец, или она на реставрации.
Многие хотели бы готовую икону сразу вставить в надёжный киот, тем самым защитив её от окружающей среды и некоторых неблагоприятных воздействий: пыли, свечной копоти, перепадов влажности и температуры (особенно если икона будет находиться в храме).
Замерить длину и ширину иконы не составляет никакой сложности, а вот с толщиной бывают проблемы.
Дело в том, что многие иконы, писаные на иконной доске, со временем деформируются, выгибаются несмотря на наличие шпонок с обратной стороны. Замерять толщину такой иконной доски надо не с краю, а посередине торца.
Для этого положите икону на ровную поверхность, на стол.
И приложите линейку так, как показано на рисунках:
Изготовление киота для иконы
Изготовление оглавления с резьбой по дереву для киота
Похожим способом были сделаны оглавления (верх) для киотов на фото внизу.
Чтобы увеличить изображение - кликните на нём мышью.
Вначале на бумаге, в соответствии с размерами и пропорциями будущего киота, рисуется эскиз оглавления в реальном размере. Определяется где будет располагаться резьба по дереву, предварительно рисуется и сам эскиз резьбы.
Затем рисунок переносится на лист ДВП или фанеры и аккуратно, как можно точнее, выпиливается лобзиком на небольшой скорости, без включения маятникового хода. Пилка с мелким зубом (я использую пилки BOCH T101 AO или Gepard Т101 АО)
Таким образом мы изготовили шаблон, по которому при помощи фрезера будем изготавливать сам верх (корону, оглавление) киота.
На фото внизу два готовых шаблона: первый из ДВП - это стенка оглавления, фон, на который будет крепиться резьба по дереву. Второй шаблон из фанеры - это карниз, арочный фриз киота, он будет изготовлен из дерева.
Все изгибы, закругления, линии шаблонов тщательно вышлифовываются наждачной шкуркой. От того насколько симметричным, ровным и аккуратным будет наш шаблон - зависит внешний вид готового оглавления киота в будущем.
Следующие фото - это шаблон для нижней и верхней части киота
Шаблон из ДВП ложим на лист фанеры и обводим карандашом.
После этого выпиливаем лобзиком близко к нарисованной линии, но не касаясь самой линии.
Прикручиваем шаблон в фанерной заготовке.
С помощью фрезера и прямой копировальной фрезы с подшипником обходим заготовку по контуру.
Подшипник на фрезе двигается по краю шаблона, а фреза убирает на заготовке лишний материал.
При этом заготовка в точности копирует профиль шаблона.
Арочный карниз тоже обводим карандашом на деревянном щите.
Вырезаем лобзиком, грубо, не касаясь линии.
Прикрепляем шаблон к заготовке и повторяем предыдущие операции.
Шаблон крепим при помощи саморезов на обратную сторону детали, не на лицевую - чтобы на готовом элементе не было видно следов от саморезов.
Хотя если и ошибётесь - шпаклёвка в помощь.
То же самое повторяем при изготовлении элемента для нижней части киота.
С помощью кромочной калёвочной фрезы выбираем нужный профиль с лицевой стороны карниза.
Затем выбираем неглубокий (5-8мм) паз внутри карниза.
Соединяем карниз со стенкой оглавления.
Можно сразу склеивать между собой две детали и красить потом в сборе, но мне удобнее лакировать и тонировать эти два элемента по отдельности.
Вид с лицевой и обратной стороны.
Эскиз, шаблон резьбы по дереву
Накладная резьба для киота
Изготовление резного декора для оглавления напольного киота.
Верх (или оглавление, корона) напольного киота представляет собой арку с накладной резьбой по дереву.
Внутри арки будет находиться православный восьмиконечный крест с резным декором.
В начале чертим саму арку в масштабе 1:1 и затем крест, вокруг которого будет размещаться наша резьба по дереву.
Первоначально эскиз рисуется "от руки", точность линий, плавность закруглений на этом этапе не играют существенной роли. Главное - расположить узор равномерно вокруг креста, соблюдая в общих чертах пропорции, создать логичный и законченный рисунок растительного орнамента.
После этого при помощи лекал выравниваем нарисованные "от руки" линии, добиваясь плавности переходов, округлости завитков, добавляем мелкие детали в эскиз.
Рисуем, как обычно, только одну левую часть узора - правая будет строго ей симметрична.
Для того, чтобы понять как будет выглядеть готовая резьба можно приложить зеркало вдоль вертикальной линии (проходящей по кресту). В зеркале отразится правая часть эскиза резьбы, то есть нам станет виден весь узор в целом.
Карандашом затушёвываю те части эскиза, которые будут резаться прямыми стамесками. Незатенённые участки - полукруглыми резцами.
Некоторые мастера вырезают эскиз и приклеивают его на деревянную заготовку. Затем по линиям эскиза с помощью лобзика удаляют ненужные части узора и режут резцами прямо по бумаге и по заготовке одновременно.
При таком способе шаблон эскиза не сохраняется и если в последствии потребуется в точности изготовить аналогичный декор - приходится заново создавать рисунок.
Я делаю иначе: ламинирую рисунок эскиза простым прозрачным скотчем с двух сторон. Затем с помощью резцов аккуратно вырезаю его и получаю шаблон для резьбы, который можно использовать много раз. Можно назвать это трафаретом.
Шаблон прикладываю к заготовке и обвожу острозаточенным карандашом или ручкой. При помощи лобзика убираю всё лишнее и получаю заготовку для резьбы. Внешне - это домовая прорезная резьба, но нам ещё предстоит поработать над ней резцами и стамесками. Для того, чтобы мне было понятно где, что и чем резать - я переношу рисунок эскиза на деревянную деталь. Тоже с помощью лекал.
После обработки резцами готовый декор вручную шлифуется мелкой шкуркой.
Шкуркой убираем подпалины от пилки лобзика, сглаживаем неровности после работы стамесками.
Перевернув резьбу можно подрезать резцами в некоторых местах обратную сторону узора. Таким образом мы как бы приподнимем, отделим наш резной декор от фона, к которому он будет крепиться.
На следующих фото резьба по дереву покрыта прозрачным лаком.
Деревянный щит для заготовки клеился из разных делянок - это видно по разному цвету дощечек. В данном случае это не важно - готовый резной декор будет окрашиваться краской "под золото".
Лак играет роль грунта и несколько нанесённых слоёв позволят получить гладкую поверхность перед покрытием золотом.
Хочу поделиться с вами процессом создания иконной доски.
Основой произведения служила доска. Для изготовления в России чаще всего употребляли древесину липы, сосны, ели, клена. Иконные доски — это традиционная основа для темперной живописи в иконописи. Икона — это отражение божественного мира.
Доска бывает разных размеров. Она скрепляется обычно: либо сквозными, либо встречными, либо тарцевыми шпонками. У меня на досках используются торцевые шпонки, которые надежно защищают доску от излишнего изгибания и сохраняют ее декоративность.
На лицевой части доски вытесывается плоское углубление — ковчег. Смысл ковчега — духовный. Он символизирует ковчег завета, то есть святое место, где может быть показанно сокровенное царствие небесное. Однако, множество икон прошлого века писали и без ковчега. Переход от полей к ковчегу называется «лузгой». На полях изображается либо узор, либо святые, либо просто покрыты однотонной краской.
Паволока
Перед нанесением грунта доска проклеивается и к ней приклеевается ткань — паволока. Я использную только х/б ткань. Все материалы, начиная с доски, клея, паволоки, доски, левкаса, натуральных пигментов, замешенных на яичной эмульсии — природного происхождения.
Для проклеивания паволоки я использую мездровый клей. Для этого сухой клей вечером замачиваю на ночь для набухания, а на следующий день на водяной бане распускаю клей, доводя его до 60 градусов. В клей для пластификации добавляю олифу. Новую ткань стираю заранее, а затем замачиваю в клею на несколько минут для пропитки. Ткань отжимаю и аккуратно разглаживая руками, выгоняю воздух. Доска с паволокой просушивается сутки.
Левкас
Это грунт, на котором пишется икона. Он изготовлен из мела и клея. Мел покупается специальный, очищенный. Дополнительно я отмучиваю мел — заливаю его водой в трехлитровую банку, размешиваю и оставляю на сутки пока мел не осядет. Воду сливаю, заливаю новую. Эту процедуру повторяю в течении одной недели. Когда мел готов, я выкладываю его для просушки.
Варим левкас
Клей доводим до 60 градусов, добавляем олифу и начинаем сыпать щепотками мел. Мел постепенно оседает. Когда мел уже находится на поверхности клея — значит достаточно его сыпать. Дальше необходимо, чтобы мел разошелся, а левкас слегка остыл, и наносим первый слой левкаса на доску. Оставляем для просыхания в помещении без сквозняков. Когда левкас остынет, разойдется мел, убираем его в холодильник, накрывая банку мокрым бинтом с ватой, чтобы влага из левкаса не испарялась.
Далее, на следующий день, когда просохнет первый слой, мы наносим второй слой, уже холодным левкасом. Постепенно разравнивая его удобным для вас инструментом. Итак, левкасим доску целую неделю тонкими слоями, просушивая.
Спустя неделю, когда доска полностью пролевкашена мы ее хорошо отшкуриваем. Сначала мы используем более грубую шкурку медиум, а дальше шкурим более мелкой fine, пока грунт у нас не будет выгядеть, как фарфор.
Когда доска загрунтована, отшкурена можно переносить эскиз и начинать писать икону.
Как обычно, для начала маленькая историческая справка:
Спас Нерукотворный.
О появлении Нерукотворного Образа Спасителя церковное предание рассказывает следующее: во времена Спасителя в сирийском городе Едессе правил царь Авгар. Он заразился страшной неизлечимой болезнью — проказой. Царь надеялся на помощь Господа. Он хотел помолиться перед его изображением. Для этого Авгарь послал в Иерусалим своего художника Ананию с письмом ко Христу. Тогда всевидящий Господь Сам подозвал Ананию, велел принести кувшин с водой и плат. Умывшись, Спаситель отерся этим платом — и на нем запечатлелся Нерукотворный Образ Спаса. Приложившись к святыне, Авгарь тут же получил полное исцеление. Святой Образ он установил в нише у городских ворот, но вскоре спрятал образ от нечестивых. Когда же в 545 г. персы осадили Едессу, Пресвятая Богородица явилась во сне тогдашнему епископу города и повелела открыть Нерукотворный Образ. Обойдя с Ним стены города, его жители отвратили врагов. В 944 г. византийский император Константин Багрянородный (912-959) торжественно перенес Образ в Константинополь, в честь чего и был установлен настоящий праздник. В 1204 г. захватившие Константинополь крестоносцы похитили Нерукотворный Образ Спасителя. Дальнейшая его судьба неизвестна.
Спас Нерукотворный всегда был на Руси одним из самых любимых образов. Именно его обычно писали на знаменах русских войск. Существует два вида изображений Нерукотворного образа: Спас на убрусе и Спас на чрепии. На иконах типа "Спас на убрусе" лик Христа изображен на плате (полотенце), верхние концы которого завязаны узлами. По нижнему краю пущена кайма. Лик Иисуса Христа — лик человека средних лет с тонкими и одухотворенными чертами, с бородой, разделенной надвое, с длинными, вьющимися на концах волосами и с прямым пробором.
Появление иконы "Спас на чрепии" объясняется следующим преданием. Как уже говорилось, царь Эдессы Авгарь принял христианство. Нерукотворный образ был приклеен на "доску негниющу" и помещен над городскими вратами. Позднее кто-то из царей Эдессы вернулся к язычеству, и образ был замурован в нише городской стены, а через четыре столетия место это было совершенно забыто. В 545 году, во время осады города персами, эдесскому епископу было дано откровение о местонахождении Нерукотворного образа. Когда кирпичная кладка была разобрана, жители увидели не только прекрасно сохранившуюся икону, но и отпечаток лика на глиняной доске (черепице, чрепии), которая закрывала Нерукотворный образ.
На иконах "Спас на чрепии" нет изображения плата, фон ровный, а в некоторых случаях имитирует фактуру черепицы или простой каменной кладки.
На русских иконах Спас Нерукотворный изображен обычно спокойным, с открытыми глазами. У католиков, напротив, лик Христа пишется страдальческим, иногда с закрытыми глазами, на голове терновый венец и следы крови.
В России наиболее известной является икона, написанная царским иконописцем Симоном Ушаковым в XVII в.
Итак, теперь об этапах работы.
В арсенале нашей мастерской есть чудо китайской мысли — станок с ЧПУ. Маленький иностранец сначала вел себя, как и подобает восточному персонажу, капризничал и не хотел пить водку. Потом, видимо от безисходности, освоился и стал работать как муравей.
Я, пожалуй, не буду описывать этап выполнения компьютерной модели, он не столь интересен и информативен, а перейду сразу к этапу работы с деревом.
Мы имеем хорошо высушенную древесину породы ольха, толщиной 4 см.
Первым делом этой доске предстоит быть пропущенной через фуговальный станок. Это необходимо для снятия верхнего шершавого слоя и придания доске более гладкого и ровного вида. После фугования остается гора опилок.
А теперь доска отправляется на станок ЧПУ, который и будет выполнять основную работу.
Этам первый — проработка основного рельефа. Выполняется фрезой диаметром 3 мм.
Теперь наступает черед работы маленькой фрезой 0,5 мм. Этот этап длится примерно 8 часов. (Размер иконы 20х30 см)
И вот работа станка почти закончена. Осталось вырезать по контуру.
Следующий этап — покраска.
Для покраски были спользованы следующие материалы:
И вот икона готова. Теперь ее надо отнести в храм и попросить батюшку ее освятить!
Процесс изготовления иконы состоит из трех основных этапов:
- Подготовка доски
- Написание святого образа
- Изготовление и монтаж рельефных венца и ризы
1. Подбор доски
а) Выбор доски имеет огромное значение как для написания иконы,так и для ее сохранности. Самыми подходящими считаются доски несмолистых пород (например, липа, ольха, береза- с ними лучше всего связывается грунт, а также кипарис, дуб, ясень и др.) Часто употребляется сосна ( но с наименьшим содержанием смолы).
В 17 веке Петр 1 объявил сосну стратегическим материалом, т.к. она шла на изготовление мачт для строительства русского флота и под страхом смертной казни запретил ее вырубку. Поэтому традиционно на Руси иконописцы использовали более дешевую и доступную липу, хотя липа многократно уступает сосне в прочности и долговечности. Зато на ней много проще было вырезать по лицевой части специальную выемку (ковчег). Ковчег имел как практическую – увеличивал сопротивление доски на изгиб и позволял при работе опираться руками на доску, не касаясь живописи, - так и литургическое значение – символизировал «горнюю» (небесную) и земную жизнь (ипостась) святого образа. Для предохранения доски от возможного коробления и растрескивания с тыловой стороны врезаются ( но не закрепляются ) две поперечные шпонки («иглицы») из более крепкого дерева. В нашей мастерской чаще всего для доски используется сосна, для иглиц – дуб или ясень. На заключительном этапе для придания доске законченного «состаренного» вида дерево ( тыльная часть доски и иглицы) брошируются. «Брошировка» - один из видов искусственного старения древесины.
б) Армирование. Для более прочной связи с грунтом поверхность доски покрывается мелкими бороздками, процарапывается острым предметом. Эта шероховатая поверхность проклеивается жидким клеем и хорошо и хорошо просушивается (обычно сутки). Затем на нее наклеивается редкая материя («посконь» - от «посконная рубаха» - легкая льняная ткань, используемая для шитья нательного белья на Руси ), которая служит прокладкой для будущего грунта. ( Иногда в качестве поскони применяли крепкую папирусную или мануфактурную бумагу, но из-за высокой дороговизны последней этот вариант подходил только для написания особо ценных и значимых икон ). Эта прокладка имеет очень большое значение: она способствует более крепкому соединению доски с грунтом, до известной степени предохраняет доску от растрескивания, и, когда доска начинает коробиться (дерево есть дерево), препятствует отставанию от нее грунта.
в) Заключительная операция при подготовке доски – левкашение – приготовление и наложение грунта («левкаса»). Для приготовления левкаса применяются алебастр и лучшие сорта столярного клея. Левкас наносится несколько (4-5) раз. Кистью, каждый слой обязательно просушивается и шлифуется.
2. Написание святого образа
а) На подготовленной таким образом доске карандашом наносится рисунок будущей иконы («обрись»). Сделанный рисунок обычно процарапывается по контуру и основным линия острой иглой (т.н. «графья»). Этот прием перешел в иконопись из фрески, представляет большую помощь в работе (не дает сбивать краской первоначальный контур во время письма). После «графьи» карандашный контур тщательно вышлифовывается.
б) Письмо иконы. Для написания святого образа используется только яичная темпера. Живопись ведется последовательно, определенными приемами. Сначала делается «роскрышь» - вся икона «раскрывается», т.е. все площади покрываются основными локальными тонами, без полутонов и теней. Далее следует «прорись» -более тщательная прописка «доличного» -фигур, пейзажа, одеяния и т.д. Прорисовка обязательно ведется по принципу «от темного к светлому», т.е. красочные слои («плави») накладываются как бы от тени к свету. Таким образом икона не только пишется, но как бы лепится, исходя, из традиционных требований иконного строения. Красочные слои, накладываясь один на другой, создают едва заметный рельеф, более низкий в «тенях», и более высокий в «светах». После высветления подправляют сбитые «плавью» контуры и прорисовываются детали. По высветленным местам кладутся «оживки», или в доличном «отметки», обозначающие самые яркие блики на изображенных объемных формах (черты святого образа, «узорочье» на деталях одежды и т.д.).
в) После просушки икона покрывается олифой – вареным льняным маслом. Назначение олифы двояко: во-первых предохранение красочного слоя от разрушения (пропитывая краски, она связывает все красочные слои, и, проходя вплоть до грунта, закрепляет их, превращая со временем в однородную каменелую массу. ( Олифа считается самым лучшим и надежным средством для сохранения иконы и никакой лак с ней сравниться не может); и, во-вторых олифа привносит колористический эффект. ( Пропитывая краски, олифа придает им большую прозрачность и глубину, обобщает их, и дает иконе общий теплый, золотистый тон. ( Интересно, что в старину для усиления этого эффекта в кипящей олифе распускали различные смолы, в частности – янтарь).
3. Изготовление рельефных венца и ризы
а) Сначала делается (рисуется) эскиз будущего венца («нимба»)и ризы. При выборе узора мы отдаем предпочтение основательно забытому стилю «русского узорочья» - т.н. «Строгановскому барроко». ( В 17 веке именно граф Григорий Дмитриевич Строганов является родоначальником возникновения и продвижения этого великолепнейшего исконно русского художественного формата). В его основе лежат неповторимые узоры древнерусских растительных и геральдических орнаментов.
б) Далее вручную изготавливаются исходные матричные модели элементов.
в) По матричным моделям изготавливаются мастер-формы, с помощью которых элементы собственно и отливаются. В зависимости от бюджета выбирается материал для отливки – серебро ( с последующим гальваническим золочением ) или керамит ( специальная полиэфирная литьевая масса для декоративного литья ( после отвердевания по физическим свойствам является аналогом эбонита). Так же, исходя из бюджета, керамит покрывается сусальным золотом или поталью ( более дешевый сплав меди, цинка и олова).
г) По технике исполнения «узорочные» рельефные элементы делятся на три категории:
1. Литой сплошной
2. Литой перегородчатый
Важно!
Как видно из вышесказанного процесс изготовления оригинальной (авторской ) иконы очень длителен, и, поэтому, достаточно дорог. Такие иконы пишутся только на заказ, срок исполнения от 1 до 2 месяцев ( в зависимости от сложности иконной композиции («извода») Например, изготовление рассматриваемой нами иконы « Святой Преподобный Серафим Саровский » заняло 1,5 месяца, ее стоимость составила 65 000 рублей. Поэтому, ( обязательно по согласованию с заказчиком ) в нашей мастерской изготавливаются авторские копии с оригинальных икон М. Раздольского. Такие копии могут делаться в четырех разных форматах: "А", "Б", "В", "Л" Из технологической цепочки при изготовлении авторских копий в целях экономии времени и средств исключены (заменены на более бюджетные) следующие пункты:
1. Пункт 1-б «Армирование» - заменен на пропитку антигрибковым составом и акриловую шпаклевку.
2. Пункт 2-а,б («прорись» и «письмо» заменен на следующую процедуру : готовое изображение масштабировано переносится на предварительно загрунтованную и залевкашеную поверхность иконной доски, покрывается специальным акриловым лаком ( «праймером» ) и вручную дописывается темперными красками.
Обращаем Ваше внимание на то, что в изобразительном искусстве существует великое множество способов переноса авторского изображения при тиражировании копии – начиная от «перевода по клеточкам» и шелкографиии и заканчивая современными методами открытой «3D» - печати на различных поверхностях. В этой линейке «копировальной методологии» находятся вместе и славный печатный станок Ивана Федорова, и линогравюра Альбрехта Дюрера, и допотопные гектографы Шмидта, на которых большевики печатали «Искру», и первые Хьюлит-Паркеровские Ксероксы, и многое – многое другое…
3. Пункт 3-в – Авторская копия не олифится, вместо этого на заключительном этапе доска покрывается тремя слоями лака:
1слой – выравнивающий состарено-декоративный (после него остается характерная «сеточка» на поверхности иконы, имитирующая эффект растрескивания покрытия.
2, 3 слои – защитное лакирование.
Раскрой материала
Изготовление иконных досок состоит из последовательности операций, основной из которых является раскрой материала. Торцы досок обрезаются по 15–25 сантиметров, так как в процессе сушки на них вероятно образование очень тонких незаметных разрывов и свищей. Сердцевина удаляется, она обладает малой плотностью, в связи с чем впоследствии возможно образование трещин. Доска внимательно осматривается, на ней не должно быть гнили, сквозных и больных сучков, имеющих тенденцию к дальнейшему выпадению. Торцовка производится ручной циркулярной пилой. Обрезать обзол и распускать по длине материал удобно на циркулярной пиле с подвижным столом.
При наборе щита, доски выкладываются сердцевиной годичных колец к лицевой стороне. Это обусловлено тем, что при дальнейшем высыхании дерева, сначала испаряется свободная (капиллярная) влага, которая находится в межклеточном пространстве, а затем гигроскопическая (связанная) влага, пропитывающая клеточные оболочки. Вся усушка или движение влаги направлено от сердцевины к наружным слоям, поэтому первое время доску выгибает к лицевой стороне. Для исключения деформации иконной доски используются шпонки.
Разметка
Далее производится разметка делянок - подбор досок для формирования щита. Делянки (доски) должны быть несколько больше предполагаемого конечного размера. Оставляется запас по ширине каждой доски для пристружки. Ширина каждой делянки не превышает 17 сантиметров. Как показывает опыт, старые иконные доски сделанные из широких досок имеют сильный изгиб, это плохо для иконостасов и икон в окладах. В то же время "штакетник" также непригоден. При наборе учитывается, что с краев должно остаться после обреза в размер, не менее трех с половиной сантиметров материала. Подбирая делянки, для будущей переклейки, мы стараемся поместить в центр широкую доску так, чтобы на ней полностью поместился лик. Плохо когда по центру иконной доски проходит склейка. Основная нагрузка приходится на швы, где в первую очередь появляются трещины, повреждается изображение. По завершении набора иконной доски делянки помечаются, это необходимо для пристружки и склейки.
Пристружка
После выполнения пристружки, при слабом сжатии между соседними досками не должно оставаться зазоров. На практике качество пристружки зависит от точности станка и мастерства столяра. На идеально приструганой доске будущий клеевой шов между делянками не виден глазу.
Склейка
Следующий этап - склейка доски. Для сборки щита мы используем мездровый клей высшего качества. Фактически в Артели применяется старинная технология склейки столярных изделий. В современных условиях, при наличии большого выбора готовых синтетических клеев, мездровый клей редко используется в столярном деле. Для его приготовления требуются некоторые навыки и дополнительные трудозатраты. Тем не менее, преимущество мездрового клея над другими, особенно синтетическими очевидно:
- он сохраняет свою эластичность и не стеклуется (сильно твердеет). Не отслаивается в случае некоторой деформации доски, и таким образом препятствует образованию трещин;
- при перемене влажности (а в храмах это распространенное явление) происходит расширение либо сужение доски по ширине. Мездровый клей при увеличении влажности набухает и расширяется вместе с древесиной чем сглаживает возникающее механическое напряжение. Не происходит отслаивания клея от делянок, не повреждается клеевой шов. При применении других, особенно синтетических клеев, в аналогичной ситуации растрескивание щита может произойти в течение полугода;
- реставрация иконных досок склееных на синтетический клей черезвычайно затруднительна;
- мездровый клей устойчив к окислению на воздухе, в результате которого происходит разложение вещества. Подобные процессы вызывают расслоение щита на отдельные доски. Для синтетических клеев период окисления составляет 15-25 лет. Для мездрового - 80 лет, а, как правило, значительно дольше;
Клей проходит процедуру подготовки. Для разбухания его заливают теплой водой - 18 о С, перемешивают и оставляют на 60 мин. Затем емкость с клеем помещают в водяную баню - 75 о С. Через некоторое время снимают верхний слой - образовавшуюся пенку, и помешивают до получения однородной массы. Подготовленные делянки размещают на ваймах (струбцинах), в соответствии с обозначенной ранее разметкой. Клей наносится на торцы заготовок равномерно и быстро, так как остывая он теряет свои свойства. Эту операцию лучше производить вдвоем. После этого изделие зажимают в ваймах (струбцинах), для того, чтобы доску не выгибало при сжатии, ее фиксируют по ширине несколькими брусками. Доска становится готова к дальнейшей обработке после 12 часов высыхания.
Фугование и рейсмусование
При небольших размерах щит для получения необходимой толщины пропускается через рейсмус, а затем шкурится. Предварительно струбциной снимается оставшийся после сборки высыхший клей. Большой щит сразу подвергается прошкуриванию. После этого щит обрезается со всех сторон до нужного размера.
Вставка шпонок
Шпонки предотвращают прогиб доски, а также являются дополнительным узлом обеспечивающим целостность щита. Впоследствии, в иконной доске создается определенный температурно-влажностный режим, и шпонка прекращает свою «работу». Иногда встречаются древние доски без шпонок, и только время повреждает иконопись, которую нужно реставрировать. Шпонки производятся из более плотного материала - сосны, дуба. Изготавливаются только из края досок (мягкая сердцевина для этих целей непригодна), должны быть без сучков и трещин. Доски малого размера (со стороной до 15 см) изготавливаются без шпонок. Шпонки бывают задние и торцевые. На малых досках мы, как правило, устанавливаем торцевые шпонки, а при величине сторон более 25 см – задние. Особо необходимо отметить, что врезка задних шпонок производится строго на одну треть толщины щита, а толщина шпонки должна быть равна толщине щита.
Выемка ковчега
Последней операцией при изготовлении доски является выемка ковчега (доски могут быть, как с ковчегом, так и без него). Выемка ковчега производится ручным фрезером. Угол скоса лузги может быть различным и определяется иконописцем. В соответствии с этим требованием подбирается фреза. В целом, при приеме заказа, указывается ширина полей сбоку, сверху, снизу, глубина ковчега и угол склонения лузги. В углах ковчег может быть как закругленным так и прямоугольным. После прохода фрезы, углы ковчега остаются закругленными, для придания им прямоугольной формы, мастер дорабатывает их вручную при помощи стамески и резца. После выемки ковчега доска окончательно прошкуривается с лицевой и боковых сторон.
Читайте также: