Как выпилить в бревне углубление
Обновлено: 03.05.2024
А чем можно проделать большое (D110 mm) отверстие в бревне?
Нужно было пропустить в сруб маленькую канализационную трубу (D50 мм) - сверлил сверлом фостнера с удлиннителем. При диаметре бревна почти 40 см. пока сверлил чуть не помер, но получилось хорошо и ровно.
А теперь нужно дырку пробить под большую трубу D110 mm.
Пока из мыслей - только цепная пила. Но дыра в результате будет квадратная и неровная, да и пилить нужно будет под самым потолком - тяжело и не безопасно.
Может есть какое-нибудь более рациональное решение?
Много отверстий по диаметру, потом кувалдой выбить.
anly написал :
Может есть какое-нибудь более рациональное решение?
Есть. Сверлите коронкой по дереву нужного диаметра на глубину коронки. Потом стамеской выбираете сердцевину и сверлите еще на глубину коронки. И так пока не насквозь. Коронки надо брать не составные-переставные, а целиковую, в виде цельной чашки. Я так делал.
Юбер написал :
потом кувалдой выбить
в бревне?
2anly Коронкой с удлинителем и длинной стамеской
Это я что-то пропустил, что коронки по дереву такого размера продаются. Буду пробовать.
Касательно множества отверстий и потом выбивать - на такой толщине бревна буры по дереву в сторону все-таки уводит. По поему ровно насверлить много отверстий так, что бы они и с противоположной стороны вылезли ровно будет почти невозможно.
Только лучше поищу биметаллические. С этими дешевыми китайскими опыт работы есть - тупятся чрезвычайно быстро.
anly написал :
По поему ровно насверлить много отверстий так, что бы они и с противоположной стороны вылезли ровно будет почти невозможно.
Можно. Но сверлить надо по шаблону из 10-мм фанеры. Лучше не дрелью, а перфоратором с выключенным ударником - у него база больше и легче обеспечить параллельность отверстий оси.
Коронками легче и лучше, но они не дешевые.
Заказал коронку. Буду пробовать.
Коронку может самому можно сделать из стальной трубы подходящего диаметра и длины? нарезать зубы, развести и заточить. с обратной стороны приварить кружок с центральным отверстием. стержень прикрутить(и можно обварить по ходу) таким образом, чтобы передний его конец был впереди зубьев коронки и служил направляющей для неё(вставляется в заранее просверленное отверстие в бревне диаметром соответствующим - или на пару десяток меньше - стержню). как то так. Правда это я теорию изложил сам не сверлил. может кто что додумает. Или вот ещё в инете вычитал: "..При просверливании в дереве отверстия большого диаметра (20-30 мм) может не оказаться нужного сверла или перки. В этом случае просверлите сначала отверстие меньшего диаметра, а затем всавьте в патрон коловорота плоскую стальную шайбу (лучше новую) и пройдите отверстие еще раз. Этот способ применим и для раззенковки отверстий. " Для Ваших 1100мм думаю соответствующие шайбы/а-ля фреза трэба искать или точить. Правда коловоротом крутить/скрести придётся долго, как Дантесу подземный ход из замка Иф
Вот уже много тысячелетий человечество живет в домах. За это время люди научились строить их из самых разных материалов – хижины из пальмовых листьев, мраморные дворцы, войлочные юрты – что только не использовал человек для жилья! Но на Руси традиционно дома строили из дерева.
Дерево – отличный материал. Оно легко поддается обработке, при правильной технологии строительства долго служит, экологически чистое, хорошо сохраняет тепло, и людям просто нравится запах настоящего дерева. Сегодня, когда древесина постепенно становится дефицитом, есть много различных технологий для строительства домов из дерева: каркасная технология, канадская технология, строительство из бруса и т.п. Но до сих пор не придумано деревянных домов лучше тех, что строятся из бревен.
Сруб – это деревянное строение, возведенное при помощи рубки топором. Оно может быть создано для различных целей, и это может быть баня, жилой дом, хозпостройки. Материалом для таких строений служит деревянное бревно.
Строительство из брёвен на Руси
Дома из бревен знакомы каждому россиянину. Их можно увидеть на картинках в детских книжках со сказками, они встречаются на страницах школьных учебников, такие дома можно встретить в русских деревнях, и именно из бревен построены шедевры русского деревянного зодчества. Наши предки знали секрет, как поставить дом или церковку без единого гвоздя. Многие секреты с годами были утеряны. Например, был такой Теремной дворец царя Алексея Михайловича, так его власти еще в XIX веке разобрали, так как здание нуждалось в реставрации, а мастеров не нашли.
Сегодня, однако, некоторые тайны дедовского мастерства возвращаются, и снова стало можно увидеть лома срубленные «в лапу» или « в чашу». При рубке (так называют возведение дома из бревен) «в лапу» бревно используется по всей длине, но углы у такого дома будут холодными, их понадобится дополнительно утеплять. Если же работать способом рубки «в чашу», то используемая часть бревна становится короче, но такой дом не боится ни дождя, ни ветра, ни холода. И дома, построенные этим способом, выглядят как на картинках в сказках.
Виды рубки срубов
Сейчас существует две основные методики рубки срубов: метод «в лапу» и метод «в чашу». Главное отличие заключается в способе обработки углов. Безусловно, каждый прием создания деревянного сооружения имеет свои плюсы, и свои минусы. Выбор техники зависит от особенностей строения и обстоятельств, в которых будет происходить постройка сооружения.
Рубка «в лапу» называется ещё рубкой в «угол». Когда-то этот вид рубки широко применялся, несмотря на то, что требовал достаточно большого профессионализма. «Лапа» – это конец бревна с пятью гранями. Недостатком является то, что сделанный угол необходимо будет утеплять.
Второй прием – это рубка в чашу. Классический метод, который основан на соединение внахлест угловых бревен. Для того чтобы части древесного материала прилегали плотно, чаша в бревне в месте соединения бревен вырубают особое углубление – чашу.
Размеры углубления, как правило, зависят от географического положения местности, в которой будет производиться сруб. В настоящее время этот метод «скрепления» бревен является наиболее популярным при возведении деревянных построек. Такая востребованность связанна с отличной защищенностью внешних углов сооружения от осадков благодаря выступающим торцам бревен. Но стоит отметить, что метод рубки «в чашу» является менее экономичным по сравнению с «лапой», так как из-за выпуска брёвен со всех сторон строения происходит дополнительный перерасход древесного материала.
Технология рубки в чашу
Как было описано чуть выше, метод рубки «в чашу» основывается на том, что с каждой стороны сруба выпускается бревно на расстоянии в 30 см от угла постройки.
Паз может быть простым и сложным. Второй вид основывается на том, что на конце выступающей части бревна делаются специальные шипы в чашах верхних бревен в то время, как в нижних делаются отверстия.
Самое важное – это предварительно сделать разметку мест для вырубки. При этом надо воспользоваться способом «черта». Для этого бревна нужно положить друг на друга и на самом верхнем разместить чертеж паза. Для того чтобы чаша в бревне была ровной, необходимо сделать разметку с обеих сторон материала. После того как все отметки были сделаны, необходимо вырезать паз и попробовать сделать тестовую установку. Если части деревянного материала будут плотно «прижиматься» друг к другу, то это значит, что все получилось и выполнено правильно. В противном случае чаша в бревне дорабатывается.
При определении размера паза необходимо учитывать то, что глубина «выемки» должна позволять «вершинным» бревнам подниматься над нижними брёвнами на половину их диаметра. Верхняя часть бревен, уложенных в сруб, нужно обязательно выровнять до того момента, пока она не станет овальной или круглой формы.
Рубка деревянного сруба может быть как чашей вверх, так и вниз. Особо большой разницы между этими двумя способами не существует, однако среди профессионалов бытует такое мнение, что если делается рубашка паза вниз, то стены постройки более устойчивы к воздействию осадков.
Дома, срубленные «в чашу» – самые устойчивые, этот способ сохраняет тепло в местах соединения бревен между собой в венцы. Правильно сделанная рубка дает гарантию, что бревно не будет сколото, следовательно, влага по его волокнам не дойдет с торца до углов дома.
Те, кто разбирается в строительстве деревянных домов из бревна, знают, что рубка «в чашу» является одной из самых сложных. Однако в глазах человека непосвященного все выглядит просто – в нижнем бревне выполняется полукруглый проруб (чаша), соответствующий размеру верхнего бревна. При рубке «в русскую чашу» получается выемка в полдерева. И что же здесь сложного? Сегодня есть самые разные станки, которые за полдня выпиливают столько чаш в бревнах, сколько хватит на строительство деревни.
Здесь и прячется основная ошибка. Дело в том, что для получения надежного, теплого, защищенного от влаги сруба, чашу можно вырубать только плотницким топором и только вручную, с учетом строения волокон дерева и направления годовых колец. При использовании пилы или станка, волокна дерева вскрываются, становятся рыхлыми, у них открываются поры, в которые устремляется атмосферная влага.
Плотник, работающий специальным плотницким топором, да с соблюдением всех тонкостей, поры дерева при каждой зарубке «запечатывает», закрывает. Такой дом простоит века, в нем будет тепло и сухо, и не потребуется ему ни внешняя отделка, ни дополнительное утепление.
Выбор топора. Верный помощник зодчего
В течение долгих столетий для крестьян России жилищем являлась деревянная изба. Классическое крестьянское сооружение, как правило, исполнялось в прямоугольной форме, образованной срубом горизонтально уложенных друг на друга бревен, которые были связанны между собой угловыми выемками.
Еще с древних времен зодчие подходили к заготовке древесины для будущей избы с особым вниманием. Например, на материале топором делали затесы и снимали продольные полосы коры дерева. Непосредственно строить из этой древесины начинали только через несколько лет.
Главным помощником плотника всегда был топор. В отличие от своего конкурента – пилы, которую стали применять в результате развития НТП, топоры «разглаживали» волокна древесины при процессе рубки, защищая материал от отрицательного воздействия окружающей среды. Пилы же «разрывали» сырье, делая хуже качество и долговечность дерева. Именно это является главной причиной, почему топор по сей день остается основным строительным инструментом зодчих.
Для того чтобы правильно выполнить эту непростую рубку, мастеру потребуется соответствующий топор.
Виды топоров
- плотницкий – для резных, столярных и плотницких работ;
- колун – для колки дров и массивных бревен;
- универсальный – для разных хозяйственных нужд – порубить древесину, забить гвоздь и т.п.;
- туристический – для рубки хвороста, вытесывания палаточных кольев, прорубания подлеска на пути.
Плотницкий топор обладает определенными характеристиками. Во-первых, лезвие такого топора должно иметь строго определенный угол заточки – 35 градусов. Если угол будет больше – дерево расколется, а если меньше – топор застрянет в массиве. Вес плотницкого топора примерно полтора килограмма, а длина рукоятки примерно – 44 см.
Еще одна особенность плотницкого топора – лезвие должно быть закруглено. Обычно мастера приобретают обыкновенный, с прямым лезвием, и самостоятельно доводят радиус закругления до 250–270 мм. Острота лезвия у правильного топора должна быть такой, чтобы можно было без проблем затачивать карандаши.
Технология строительства из бревен
А как сейчас обстоят дела с традиционной технологией строительства деревянных сооружений топором?
Большинство существующих и действующих ныне бригад плотников используют бензопилу для выемки (устройства) чаши. Понятно, к чему это ведёт, да плюс ещё неплотное прилегание из-за корявой поверхности т.д. и т.п. Плотники же, работающие по древним технологиям, используют только топор. Бензопилу они тоже используют, но только для выбора основных массивных кусков древесины в чаше, делая соответствующие пропилы. Но тонкая доводка, финишная работа совершается только специальным плотницким топором. Таких умельцев немного, цена на строительство немного выше, сроки строительства немного больше. И не каждый плотник, даже с тридцатилетним стажем, работает чашу топором.
Самого высокого уровня строение из бревна будет такое. Выбран плотный зимний лес, произведён тщательный отбор брёвен по соответствующим требованиям, кора снята только скобелем, чаши выбраны топором, при строительстве наружные части брёвен, обращённые в будущем на улицу, не подвергались недопустимым механическим воздействиям (забивание гвоздей, удары топора, раны от пилы), видимые щели между бревнами отсутствуют или они самые минимальные, поверхность брёвен такая гладкая, что вода стекает по ней, как по намазанной жиром. Такой дом, правда, будет не дёшев.
Но если вы решили, что дом вашей мечты – деревянный, не пытайтесь сэкономить, найдите настоящих мастеров, а не заказывайте готовый оцилиндрованный «карандаш». Только тогда в этом доме еще ваши внуки будут жить.
Теплосбережение деревянного дома в значительной степени зависит от плотности прилегания бревен друг к другу. При возведении построек этого типа используют технологию выборки паза. Другими словами, вдоль каждого бревна проделывают определенный по ширине паз, задачей которого является обеспечение герметичности стен дома.
Выборку продольного паза выполняют тремя способами:
1) зубчатым;
2) открытым;
3) глухим.
Стоит подробно рассмотреть процесс по проделыванию паза наиболее популярным открытым методом
Чтобы получить на бревне открытый продольный паз, потребуются следующие инструменты и материалы:
1) бензиновая или ручная пила;
2) топор;
3) плотницкий циркуль;
4) бревна;
5) пакля.
Если бензопила долго не использовалась и по тем или иным причинам перестала работать, то лучше отдать ее специалистам в сервисный центр. Для самостоятельного ремонта это, конечно, не самый сложный инструмент. Сложность здесь состоит совсем в другом, а именно в диагностировании неисправности, которое без специальных знаний самому провести будет довольно сложно.
Итак, выборка открытого паза производится следующим образом:
1. Сначала на нижнем бревне подготавливают его верхнюю поверхность, для чего с нее удаляют неровности, сучки и прочие дефекты. Верхняя его часть должна иметь округлую и обязательно гладкую поверхность.
2. Берут верхнее бревно, после чего его укладывают выше нижнего бревна так, чтобы их торцы размещались в одной плоскости. Нижняя плоскость верхнего бревна при этом должна располагаться на определенном расстоянии от верхней поверхности нижнего бревна. В таком положении бревна закрепляют для прорисовывания линий будущего паза.
3. С помощью плотницкого циркуля проводят необходимые замеры на торцах бревен. Для этого на инструменте между его концами выставляют расстояние, необходимое для получения правильных линий.
4. На одном из концов обрабатываемого бревна границы паза отмечают так, чтобы линии получились как можно более ровными. Очень важно следить за положением концов циркуля. Воображаемая прямая между ними при непосредственном использовании инструмента должна находиться строго вертикально.
Острым концом циркуль ведут по гребню нижнего бревна. При этом рисующий элемент инструмента начерчивает линию на торце верхнего бревна. Образовавшуюся дуговую линию для придания ей большей четкости дорисовывают карандашом или маркером.
5. Вышеописанную процедуру проводят на противоположном торце верхнего бревна.
6. Используя тот же плотницкий циркуль, линии на торцах верхнего бревна соединяют между собой продольными линиями. При необходимости полученные линии дорисовывают карандашом. Так получают контур будущего паза.
7. Верхнее бревно освобождают от крепежей и переворачивают, то есть ставят будущим пазом вверх. Его надежно закрепляют на предварительно подготовленных конструкциях, например, отрезках бревен с выемками.
8. Пилой внутри контура будущего паза в поперечном направлении проделывают неглубокие прорези, не доходя до разметки около 2 см. Этим же инструментом прорезают продольные линии контура.
9. Топором сбивают прорезанные участки древесины внутри контура паза. Это делают до тех пор, пока не получится выемка с ровными стенками и дном.
10. Верхнюю плоскость нижнего бревна покрывают паклей или ленточным межвенцовым утеплителем, после чего эту плоскость стыкуют с пазом верхнего бревна. Когда будет завершено возведение стен, стыки между бревнами заделывают ватой для повышения их теплоизоляции.
11. Завершающий этап — это скрепление бревен между собой нагелями.
Как видно, создание открытого продольного паза на бревне не является чем-то особо сложным. Нужно лишь быть аккуратным и точным.
Создание глухого паза между бревнами — отзыв нашего эксперта
При строительстве деревянных построек следует учитывать много нюансов, один из которых – создание глухого паза. Глухой паз предназначен для надежного и прочного крепления бревен друг к другу. В этом случае вся нагрузка переносится на кромку края бревна и увеличивается долговечность здания. Сделать глухой паз можно быстро и просто. Главное заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы: бревна, паклю, тесак, пилу, молоток, плотницкие циркули, карандаш и другие.
Процесс создания глухого паза
В первую очередь подготавливают бревно, которое будет снизу. Его очищают, убирают все неровности, придают ему гладкость. Для этого используют тесак. После подготовительных процедур на бревне делают долевой надрез в том месте, где предположительно должен быть крепеж. Этот надрез предназначен для первичного крепления бревна.
В полученную прорезь кладут бревно и закрепляют его в горизонтальном положении. Далее с помощью специального циркуля с двух сторон бревна рисуют метку-зазор. После этого бревно переворачивают, закрепляют и продолжают с ним работу. Важно, чтобы отметины на бревне были отчетливо видны.
Сделанные на бревне отметки помогают в создании паза. Для его создания используют пилу, ножовку, бензопилу, тесак или любой другой удобный инструмент. Первоначальная форма паза должна быть похожа на английскую букву V. При этом необходимо следить, чтобы отростки по бокам не были слишком острые. Иначе они сломаются от тяжести других бревен. Глубина паза должна подходить для вкладываемой в него пакли.
Затем паз проверяют. Он должен быть ровным и выполнен правильно. На паз наносят специальное покрытие от гниения. После этого проверяют как улеглась древесина. Если результат после первого раза не устроил, то снова отмечаются все неровности и дерево дорабатывают.
Процесс доработки дерева осуществляется до того момента, пока бревно не ляжет идеально в паз. Как только это произошло верхнее бревно временно убирают и подготавливают паз на нижнем бревне. Паз заполняют паклей до того момента, пока она не начнет выступать за края. После этого сверху кладут бревно и начинают его вбивать. Для этой цели подходит деревянный или резиновый молоток, который не испортит дерево.
По окончании работы бревна скрепляют между собой. Чтобы крепление было надежным используют специальные шипы или как их еще называют — деревянные нагели. На место стыков наносят специальный раствор (антисептик), который не дает материалу быстро испортится. Постепенное выполнение всех этапов создания пазов, прокладка межвенцовым утеплителем в итоге позволяет сделать качественный паз между бревнами.
Как срубить сруб в чашу? Ниже мы постараемся ответить на этот тематический вопрос?
При строительстве из цельного бревна применяют несколько способов рубки. Они зависят от назначения возводимого сооружения. При возведении домов для постоянного проживания и бань плотники применяют рубку в чашу или в лапу. Опытные специалисты рекомендуют при возведении капитальной постройки использовать метод рубки, котором выемка делается таким образом, что чаша ложится на бревно, а не наоборот — бревно в чашу. Такую рубку называют еще «в охлоп» или «сибирской». Тогда как, выемка обратная — рубка «в обло» или «русская». Сибирский способ рубки лучше защищает сруб от проникновения влаги. Его использование, по сравнению с русской рубкой, выполняется меньшее количество технологических операций. При изготовлении срубов по сибирской технологии, делают выпуск бревен наружу до 60 см, получая теплый угол.
Инструменты, необходимые для изготовления сруба
Процесс производства сруба предполагает проведение работ по разметке бревен и непосредственно самой рубке. Без специальных инструментов невозможно выполнить работы качественно.
Поэтому, посоветовавшись с профессионалами, приобретите:
- плотницкий топор;
- бензопилу (можно электропилу);
- стамеску;
черту плотницкую (ее можно сделать самому).
Как размечать бревна под рубку в чашу?
Для подготовки к вырубке чаш, используют специальный инструмент — плотницкую черту, которая похожа на циркуль, только жесткой конструкции.
Размах между крайними точками черты, устанавливается в соответствии с диаметром используемых бревен и равен половине нижнего или верхнего бревна.
Процесс разметки состоит в обозначении контуров будущей вырубки. Выполняя разметку, придерживайтесь нескольких правил:
- установите бревна так, как они будут уложены при сборке сруба (крест на крест);
- установите заостренные концы черты на соединяемые части;
- проведите линии под выемку древесины одновременно на обоих бревнах.
Как качественно и быстро произвести вырубку?
Термин «рубка» сохранился исторически, хотя современные мастера, при строительстве домов из бревна, чаще используют вместо топора бензопилу. Высокопрофессиональные плотники, линии под выемки выполняют так же пилой. После обозначения мест вырубки, вырубайте или выпиливайте чашу таким образом, чтобы при сборке сруба бревно легло, внедрившись в прилегающий нижний ряд точно наполовину.
Для плотного прилегания венцов друг к другу, выбранную чашу удлините, выбрав продольный овал с пазом. Размер дополнительной выемки подбирайте в зависимости от местной погоды. Чем холоднее зима, тем она должна быть шире. Для обеспечения плотного прилегания, выравнивайте глубину и объем выемки древесины для овала.
Правильность и точность выполненной работы, проверяйте пробной укладкой бревен. Точно обработанная поверхность верхнего бревна, должна плотно лечь на нижнее бревно всей плоскостью. Уложенная часть не должна иметь зазоров и щелей. В случае их образования, снова произведите разметку и откорректируйте вырубку до плотного прилегания бревен.
Фото: много интересного на данную тему можно подчерпнуть из старых книг, написанных с участием опытных мастеров плотницкого дела.
Для герметичности соединений применяйте дополнительный элемент вырубки — шип. Если рубите теплую постройку, учитывайте расположение годовых колец, так как внутри сруба должны оказаться более рыхлые южные части колец. Для сохранения уровня рядов в горизонтальном направлении, не упустите важный момент. В срубах чередуют комель бревна с более узкой его частью. Для выравнивания венцов, вырубку производите поочередно — то в широкой части бревна, то в узкой.
Заключительные советы
Освоив ремесло плотника, вы значительно сэкономите на строительстве. Начните постигать азы с изготовления рубленой беседки для сада. Затем, срубите на своем участке небольшую баньку. Приобретенный опыт позволит вам осилить и строительство дома. Технологически точно изготовленный сруб будет теплым и придаст постройке долговечность и надежность и обеспечит исключительную экологию, особенно если вы используете для внутренней обшивки вагонку из кедра.
На других страницах нашего сайта вы сможете посмотреть много интересного о срубах бревенчатых домов и бревенчатых бань.
Процесс изготовления.
Один из самых простых методов вырезания отверстий предполагает применение электрического лобзика. Его недостаток в том, что лезвие обычно немного гуляет, и вырезать идеальный круг практически невозможно. Также после вырезания присутствует большое количество сколов. Тем не менее, для некоторых деталей и сборок такая аккуратность не имеет большого значения.
Однако в данной статье автор сосредоточит своё внимание на методах, позволяющих добиться идеально круглого отверстия.
Пожалуй, один из наиболее дешёвых способов просверлить отверстие является использование плоского расширяющегося сверла, или так называемого перьевого сверла.
Такие свёрла по большей части используются при работе с грубыми, неровными материалами, при создании примитивных изделий, для которых низкое качество прорезей не столь уж критично. Это, например, бурение отверстий в стене с целью прокладывания проводки.
Но то же перьевое сверло может давать замечательный результат, если им сверлить медленно и на какой-то подложке. В этом случае прорези, сделанные ими, по качеству конкурируют с теми, которые сделаны сверлом Форстнера.
Работая перьевым сверлом даже по фанере можно получить отличные результаты с минимальными сколами.
Единственный недостаток в перьевых свёрлах заключается в том, что они не могут делать по-настоящему крупные отверстия.
Самый крупный диаметр такого сверла, который встречался Стиву, составляет 38 мм. Набор таких свёрл стоит довольно дёшево и его стоит иметь у себя в мастерской!
Значительный скачок в качестве даёт сверло Форстнера. Для столярных работ это лучший выбор. Оно даёт идеально чистый срез с минимальными сколами. А поскольку они производят плоское основание, они незаменимы при сверлении "глухих" отверстий разной глубины.
Кроме того, сверла Форстнера могут иметь диаметр, заметно превосходящий диаметр перьевых свёрл. Самый крупный диаметр, который доводилось видеть мастеру, это 100 мм! Самый большой недостаток сверла Форстнера - это его цена. :) Автор рекомендует покупать их сразу в наборе.
Следующий метод - использование коронок. Их диаметр значительно превышает диаметр свёрл Форстнера. Кроме того, они могут быть существенно дешевле. И что отличает их от перьевых свёрл и свёрл Форстнера, они скорее вырезают часть материала, чем делают отверстия.
Эти диски можно после использовать как колёсики или барашки. Лучшие результаты получаются, если коронки использовать на сверлильном станке.
Если такового нет в наличии, не забудьте использовать струбцины для прижатия материала к верстаку. Удержать заготовку рукой будет довольно трудно.
При этом сверлить нужно медленно, временами слегка приподнимая и опуская пилу, чтобы освободить её от древесной пыли. Если коронка перестаёт резать, следует проверить, не засорились ли зубцы.
Как видно на изображении, из всех трёх отверстий, сделанных коронкой, третье имеет самое низкое качество: следы подгорания материала на местах среза и неровные края. Как Вы думаете, почему?
Все три описанных метода предполагают приобретение специальных свёрл или пил под определённое отверстие. Это может влететь Вам в копеечку! :)
Но если вы намерены вырезать действительно большое отверстие, скажем, 250 мм в диаметре, Вам может помочь только один инструмент - фрезер!
Это замечательный способ делать большие и маленькие отверстия. Единственный недостаток, что для его настраивания нужно некоторое время.
Для начала необходимо снять с фрезера подошву и заменить её на кусок листовой фанеры.
Закрепить доску более крупных размеров, и отрезанную доску на верстаке, чтобы они не сдвигались. На фрезере отмерить радиус отверстия, которое нужно сделать, например, на 150 мм.
Теперь вся эта конструкция привинчивается к центру места на материале, где должно быть сделано отверстие. Естественно, крепление должно быть неплотным, подвижным, чтобы устройство можно было легко проворачивать вокруг своей оси.
Если у Вас погружной фрезер, нужно просто заглубить сверло в дерево, и вручную медленно провести им по окружности.
Вот и всё! Пробуйте, дерзайте, и у Вас всё получится!
Спасибо автору за описание простых, но очень важных способов сверления круглых отверстий!
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!
Читайте также: