Как выпилить кусок бруса из стены

Обновлено: 06.05.2024

Последний месяц на Дзене просто вал статей о том, как кто-то подсмотрел у кого-то и сделал что-то с чем-то. например, приделал к болгарке пильный диск от циркулярки, и теперь пили этим диском любое дерево, которое попадётся под руку.

Конечно таким диском пилить можно. Особенно, если осторожно. Только бывают ситуации, когда осторожно не работает. Диск закусывает, болгарку вырывает из рук, и летит она не куда-нибудь в стратосферу, как уверены многие, а прямо в.

да да да именно туда и летит.

И ладно если просто разрежет штаны или чирканёт в ноль "колокольчики" и все остальные мужские прибамбасы, но неееет!

Видели хоть раз раны от болгарки?

Не порезанный пальчик или ссадинку на ноге, а настоящие раны?

И видел, как у человека из рассечённого надвое колена вытаскивают кусачками обломок диска.

Приятного было мало. Как вспомню, брррррр!

В случае с зубчатым диском рана получается намного глубже и серьёзнее. Но вся опасность в том, что у мужчин в том самом месте находится какая-то особо важная "запричиндальная" артерия. Если её повредить, зажать такую рану не получится никак, у человека есть ровно 12-15 минут. За это время ни одна скорая доехать до места, забрать пострадавшего и привезти его на операцию не сможет.

То есть логика железная: неправильный диск - неминуемая травма - 15 минут на попрощаться - радостная встреча с апостолом Петром и разбор поведения на высшем педсовете.

А поскольку я с детства не люблю педсоветы в любой форме, то предпочитаю пользоваться тем, на что прямо указывают правила по технике безопасности. А они говорят однозначно: запрещено пользоваться на УШМ любыми дисками с зубьями.

Поэтому всё давным-давно придумано до нас: если нужно распилить доски или сделать выемки в брёвнах - иди в магазин и купи специальный диск под названием "мультирез".

Производителей таких дисков масса: есть Бош, Милуоки, Фестул, Зубр, Калибр, Практика и т.д. Я пользуюсь двумя: Бош и Зубр.

Если вы думаете, что был осознанный выбор, скажу честно - нет. Просто пошёл в магазин и купил то, что было. А был Бош. Пользовался я им около месяца, а потом "потерял". И, как назло, возникла необходимость распилить много-много кусков сайдинга и мелких досок с гвоздями.

Пришлось идти в магазин и опять покупать то, что было. На полке был уже не Бош, а Зубр. И, знаете, никакой разницы в качестве якобы немецкого инструмента, сделанного в Китае от якобы русского инструмента, сделанного всё в той же Поднебесной я не почувствовал. За исключением одного, но очень важного момента: цены.

Если Бош обошёлся мне в 1250 рублей, то Зубр в 690. В интернете он стоит ещё дешевле:

И, как всегда по закону подлости, через два дня после покупки Зубра, нашёлся Бош. Так что оба диска лежат у меня в гараже и смотрят друг на друга - ждут новый строительный сезон.

Мультирез пилит не за счёт травмоопасных зубьев, а за счёт напаенных частиц высокотвёрдого материала под названием "Понятиянеимеючтоэто".

В настоящее время на даче производится небольшая перепланировочка в брусовом домике.
При этом необходимо сделать пропил в брусовой стене.
Только, вот, не знаю - с какой и как стороны к ней подступиться? С чего начать и чем такое пилить?
Если бы было исходное отверстие хотя бы в один брус, то понятно - просто, начинать и пилить. А как здесь запиливаться?

В зависимости от умения пользоваться бензопилой можно :
а) Запилиться концом бензопилы . Проблема- при отсутствии навыка или фатальном невезении можно вместо стены запилить себя.
б) Нанять умеющего это делать человека.

Ясно..
А без бензопилы - ручным инструментом это не реально?
Бензопилы, к сожалению, нет, да и опыта работы с ней (на случай, если найду ее где) тоже нету.
С находкой такого человека пока что тоже проблематично.

Zilius написал :
ручным инструментом это не реально?

Реально. Но долго. Вариантов море. Долото+молоток. Ряд отверстий по контуру (дрелью), перемычки срубить стамеской. Долотом вырубить один кусок бруса, дальше вверх-вниз - ручной ножовкой. Нет бензопилы - ищите цепную электрическую, но без опыта лучше сначала сделать дыру, а уж потом пилить.

О! За вариант насчет дырок дрелью и далее прогрызания долотом - спасибо!
Вот так, пожалуй, и попробую.
Собственно, насверлить пару десятков дырок - не такая уж и проблема. Так что, думаю, управлюсь.

DSP007 написал :
Запилиться концом бензопилы . Проблема- при отсутствии навыка или фатальном невезении можно вместо стены запилить себя.

В нашем дачном поселке недавно человек всю жизнь работавший руками с деревом, в том числе, и цепной бензопилой, получил ею, родимой, по лицу при обратном ударе. Слава богу покалечился не фатально, но швов наложили много, нижнюю губу временно пришил обычными нитками прямо на месте сосед-хирург, чтобы не потерял по дороге в больницу.
А наш сосед пытаясь, пропилить бревенчатую стену бани, сжег двигатель у своей электрической цепной пилы, когда её подклинивало паклей, проложенной между венцами.

Так что, если время не поджимает, то вручную хорошей ножовкой или двуручкой - лучший вариант. А можно и по всему контуру проема перовым сверлом насверлить сквозных дырок, а потом перемычки хоть долотом, хоть топором пробить да и всё.

Чем пилить дерево поперёк вплотную к стене, к примеру, отпилить лаги пола ? По идее сабельной пилой, но. вижу по фото, что пилка идет не с краю, а посредине корпуса. А под углом особо не попилишь - край пилки упрется в стену и сломается. Да и пилить ими, похоже надо "к себе", а тут удобнее "от себя". Не знаю - можно ли там переставить пилку другой стороной. В общем, нужна пилка по форме тесака для разделки рыбы, чтобы выступала за края инструмента - но с такой пилкой и обычный лобзик сойдет (только вот выдержит ли узел крепления пилки ?). При этом пилка не может быть сплошной - д.б. в виде рамки, иначе трение в брусе будет слишком большим. Циркулярка выглядит опасной в узких коридорах и т.д.

Мультиком лучше всего, если достаточно глубины в 70 мм. Если глубже нужно, то саблей с длинной пилкой. Пилка изогнется, но можно приноровиться, чтобы конец пилки пилил вдоль стенки.

SergeyE написал:
Чем пилить дерево поперёк вплотную к стене, к примеру, отпилить лаги пола ? По идее сабельной пилой, но. вижу по фото, что пилка идет не с краю, а посредине корпуса. А под углом особо не попилишь - край пилки упрется в стену и сломается. Да и пилить ими, похоже надо "к себе", а тут удобнее "от себя". Не знаю - можно ли там переставить пилку другой стороной. В общем, нужна пилка по форме тесака для разделки рыбы, чтобы выступала за края инструмента - но с такой пилкой и обычный лобзик сойдет (только вот выдержит ли узел крепления пилки ?). При этом пилка не может быть сплошной - д.б. в виде рамки, иначе трение в брусе будет слишком большим. Циркулярка выглядит опасной в узких коридорах и т.д.

Совсем вплотную - мультиинстументом. Во всех прочих случаях будет зазор до стены. Самый простой - отпилить саблей как получится, остатки срезать гибкой пилой или мультиинструментом. Да хоть стамеской срубить.

Лага упирается в стену - на каком расстоянии от стены надо резать? И вопрос - зачем резать - цель какая?
Есть еще вариант - тросиковая пила, если можно просунуть

На даче, иногда, возникает потребность творить что-то своими руками. Например, одолевает желание оборудовать стены дома, пристройки, гаража дополнительными деревянными полками из подручного материала, что валяется под ногами – досок, брусков.

Или возникает мысль, что пришло время использовать давно скучающую кучу деревянных обрезков для мелкого ремонта, благоустройства забора, беседки, сарая, бани – чего угодно.

Вариантов применения деревянных отходов – масса. Но, иногда, воплощение плана «сделать всё по красоте» зависит от умения ровно отпилить края деревяшек, чтобы те сошлись друг с другом в идеальную конструкцию. Чтобы никто, тыкая пальцем в мозолящие глаз недочеты, не надоедал насмешливыми вопросами: «А почему так криво то?»

Поэтому, во избежание у неопытных «самоделкиных» некого стыда и неуверенных отговорок, например, «просто торопился» или «подвел инструмент», делюсь с ними элементарными приемами ровного реза «дощечек».

Рассматривается ситуация, когда под рукой лишь ножовка с не искривленным полотном, школьная линейка с карандашом, деревянный материал и… желание «творить красиво» - на диво близким и соседям)

Обходимся скудным арсеналом

Итак, есть кусок доски, который нужно распилить прямо, под идеальные 90 градусов. Сначала нужно начертить линию, как ориентир, по которому и будем елозить ножовкой.

Конечно, существуют специальные «уголки» для отмеривания и чертежа меток, но, напоминаю, мы, как бы, погружены в ситуацию, крайне скудную на наличие профессиональных инструментов, поэтому довольствуемся обычной линейкой.

Прикладываем прямой угол линейки соответствующим образом, и карандашом проводим линию для отпила.

Когда материал с кривыми сторонами

Отбой! Этот шаг может привести к отметке неправильного ориентира, если доска не идеальной прямоугольной формы с неодинаковой шириной по всей длине. Поэтому предварительно проверяем ширину, начиная с одного конца и дальше через каждую четверть до другого.

Если везде одинаково, или разница не превышает миллиметра, то смело чертим, как выше. Если нашлись несоответствия, то нужны дополнительные «чертежи».

Отмечаем середину обоих концов и соединяем линией, чем обозначаем "середину" всей доски.

Далее на черте помечаем отрезок нужной нам длины, к концам которого ровно прикладываем поперечную часть линейки и выводим прямые углы до краев доски.

На сегодняшний день брус является одним из популярных материалов для возведения стен.

Он экологически безопасный, не вредит здоровью человека, дома из него умеют «дышать».

В этой статье рассмотрим, какие здания можно строить из бруса, правила и особенности их возведения.

Что такое строительство стен из бруса?

Строительство стен из бруса — это возведение деревянной конструкции из обработанных бревен — брусьев. Брус отличается от бревна по форме. Если последнее имеет ровную, гладкую поверхность и одинаковый диаметр по всей длине, то брус представляет собой бревно с обрезанными боковыми сторонами. После обрезки в его сечении образуется квадрат или прямоугольник.

Процесс строительства стен из деревянного бруса осуществляется быстрее и проще, поскольку этот материал не нужно тщательно подбирать по форме при укладке. Ровные поверхности брусьев хорошо прилегают друг к другу, поэтому для возведения стены достаточно уложить их в вертикальный или горизонтальный ряд, и закрепить между собой.

Можно ли использовать?

Использовать брус для возведения стен можно, однако прежде, чем приступать к строительству, необходимо изучить особенности работы с этим материалом. Он обладает массой преимуществ, но при этом имеет и некоторые недостатки.

Натуральная древесина отличается универсальностью, а при соблюдении технологии строительства и определенных правил ухода брусчатые постройки способны прослужить не один десяток лет.

Она экологически безопасна, прекрасно поддерживает естественный воздухообмен и имеет привлекательный, респектабельный внешний вид.

К другим преимуществам материала можно отнести:

Несложную технологию сборки — для строительства дома среднего размера потребуется не более 3-4 недель.
Возможность сэкономить средства на отделке, используя блокхаус или вагонку.
Натуральная древесина не перегревается под палящими лучами солнца, благодаря чему летом в доме будет прохладно. А в зимнее время дерево хорошо удерживает тепло внутри помещения.
Материал легче пенобетона или кирпича, поэтому создает на фундамент незначительную нагрузку. Следовательно, для возведения фундамента можно использовать недорогие винтовые сваи, обвязанные балками под несущими стенами. Также подойдет мелко-заглубленный фундамент или фундаментные плиты, выполненные методом заливки.

К недостаткам можно отнести:

Подверженность гниению, грибкам, насекомым-вредителям. Во избежание повреждения стены потребуется периодически обрабатывать специальными защитными составами.
Быстрая воспламеняемость.
Отсутствие продольного паза в брусчатой стене требует максимально тщательной конопатки. В противном случае дом будет продуваться. Наиболее слабыми местами в брусчатых стенах являются углы.

Правила возведения

В процессе сооружения построек из древесины необходимо придерживаться ряда правил:

Во избежание нарушения последовательности монтажа угловых соединений перед началом работ необходимо нарисовать схему сборки стен. Оконные и дверные проемы выпиливают в стене циркулярной пилой.
После заливки фундамента его оставляют отстояться, а затем накрывают рубероидом, который выполняет функцию гидроизоляции.
Для укладки самого первого ряда необходимо использовать брус из пород, устойчивых к влаге.
Для защиты стен от продувания и влаги между каждым рядом размещают джут толщиной 0,5 см.
Детали конструкции скрепляют нагелями — продолговатыми деревянными, пластиковыми или металлическими штырьками квадратного или круглого сечения. Нагели предотвращают деформирование брусьев после высыхания и усадки.
Нагели чередуют в шахматном порядке с шириной шага 1,5 м. Забивают их киянкой в предварительно высверленные отверстия. Для предотвращения деформации конструкции после усадки длину нагеля делают меньше глубины отверстия на 2,5-3 см. Диаметр нагеля не должен быть менее 1 см по сравнению с диаметром отверстия.
Чтобы компенсировать будущую усадку и предотвратить перекос над оконными и дверными коробками оставляют зазоры размером 5 см.

О монтаже стен из бруса рассказано в видео:

Какие виды зданий и построек можно сделать?

Брус можно использовать как для строительства домов, так и бань, гаражей, беседок, колодцев, сараев, пристроек и т. д. Материал, имеющий большую ширину сечения, может служить более 100 лет. Выбор материала для возведения той или иной постройки зависит от его толщины:

Таким образом, в зависимости от типа постройки и ее назначения можно использовать следующие виды бруса:

К сведению: если хозяева планируют жить в доме, построенном из бруса 100-150 мм постоянно, и отапливать его круглый год, то наружные стены потребуется дополнительно утеплить. Для дачных домов сезонного проживания и бань утепление не требуется.

Также не обязательно утеплять постройки из клееного материала.

Инструменты, необходимые для укладки

При сооружении бани, сарая, дома или другой, достаточно крупной постройки, потребуются следующие инструменты:

Уровень, рулетка, угольник.
Нагели, дрель.
Стамеска, ножовка, рубанок, киянка, молоток.
Электро- или бензопила, или настольная циркулярная пила.

Бытовая пила для работы с большим объемом древесины не подойдет, поскольку такое устройство может очень быстро выйти из строя. Поэтому лучше использовать профессиональный инструмент, предназначенный для продолжительной работы при высоких нагрузках.

Как правильно распилить?

Распилка бруса может понадобиться при необходимости подогнать его под нужный размер, а также для создания пазов на его концах при использовании техники «вполдерева».

Для работы подойдет циркулярная, электро- или бензопила.

Чтобы ровно распилить древесину, лучше использовать циркулярную пилу. В зависимости от технических характеристик, такой инструмент может делать пропил глубиной от 30 до 130 мм. Для создания аккуратного зареза рекомендуется использовать пилильный диск с часто расположенными зубьями.

С помощью диска с редкими зубьями работа будет продвигаться быстрее, но в таком случае в месте среза возможно образование зазубрин.

Итак, для работы потребуется:

Зафиксировать доску вдоль и на ее конце. Это позволит предотвратить ее скольжение по столу во время работы.
Нанесите разметку ярким мелом или карандашом.
С помощью винта с накатной головкой установите необходимый угол запила.
Далее потребуется сделать распил по нанесенной разметке.

Важно: при работе с циркулярной пилой необходимо пользоваться защитными очками или маской.

Технология возведения своими руками

По сравнению с бревном, брус отличается экономичностью. Такие стены не склонны к проседанию, что позволяет приступать к их возведению сразу после закладки фундамента. На его поверхность укладывают гидроизоляцию, а затем — первый ряд брусьев.

В случае использовании ленточного фундамента при его заливке необходимо заделать анкерные болты, расположенные на расстоянии 60-70 см друг от друга. Эти болты предназначены для крепления первого, венцового ряда. Чтобы следующие ряды легли ровно, выкладывать венец необходимо максимально тщательно, выравнивая бетонное основание по горизонту под деревянные балки.

Для создания ровного горизонта может потребоваться спилить поверхность некоторых брусьев. Все места запилов и порезов обрабатывают консервантами или антисептиками (Сенеж, Антекс Титан).

Затем осуществляется настилка лаг под пол, и после приступают к укладке бруса на стены. В процессе выгонки стен необходимо врезать поперечные балки для последующего монтажа внутренних перегородок и перекрытий.

Сначала строится деревянная коробка дома, и только после ее усадки можно приступать к укладке стен-перегородок и настилу полов.

Если предусматривается строительство второго этажа, то стены первого этажа укладывают до необходимой высоты, и сооружают перекрытие, и только после этого возводят стены следующего этажа.

Для укладки несущих стен рекомендуется использовать материал сечением 200:200мм, а для не несущих стен и перегородок подойдет размер 150:150 или 150:100 мм.

Поскольку функция несущих стен заключается в поддержке кровли, при этом они передают ее вес на фундамент, необходимо обеспечить их хорошую несущую способность.

От прочности несущих стен зависит качество, долговечность дома.

Существует несколько способов строительства стен из бруса:

Методом «впритык» — для соединения стыков используют нагели, а для крепления углов — металлические скобы. Каждую балку попеременно укладывают друг на друга.
«В полдерева» — при таком способе срезается половина углового конца каждого бруса. Затем их укладывают друг на друга таким образом, чтобы в стыках образовалось надежное крепление. Чтобы таким способом соединить наружные стены с внутренними, в первых необходимо заранее оставить проемы, в которые впоследствии будут вставлены половинные срезы балок.
На шпонках — способ актуален при использовании шпунтованного бруса. Его суть заключается в соединении углов первого ряда методом «в полдерева», а последующие ряды соединяют вертикальными шпонками. При выгонке вертикальной стены балки соединяются с помощью вертикальных нагелей диаметром 3 см и высотой 20-25 см.

Перегородок

Ненесущие стены не являются опорами для кровли и перекрытий, и передают на фундамент лишь собственный вес. Перегородки не создают давления на основание, их функция заключается в зонировании пространства, поэтому для сооружения перегородок можно использовать значительно более тонкий брус по сравнению с основными стенами.

Подробнее о строительстве перегородок из бруса рассказано здесь.

Распространенные ошибки при сборке

При отсутствии должного опыта в процессе строительства брусчатых стен часто допускаются различные ошибки, что может привести к нарушению интерьера и экстерьера.

К наиболее распространенным ошибкам относятся:

Неправильный расчет материала.
Ошибки подрезки.
Не учет усадки постройки.

При самостоятельном расчете нужно учитывать, что в приобретенной партии брусьев практически всегда попадаются экземпляры с дефектами. Поэтому после расчета необходимого количества брусьев потребуется прибавить 5-7% на некачественный материал и подрезку.

При использовании свеженапиленных брусьев с естественной влажностью необходимо приступать к строительству сразу после их покупки.

Это объясняется тем, что в процессе высыхания древесина начинает изгибаться, скручиваться штопором, что сделает невозможным укладку стен с ровными швами.

Брусья, зафиксированные в стене, при высыхании будут меньше деформироваться. По этой причине нельзя приобретать для строительства лежалую древесину, или хранить ее длительное время после покупки. Лучше всего для строительства стен подходят свежие балки из лесов зимней рубки.

Также нужно учитывать, что древесина, которая высыхает, уже будучи в стене, со временем уменьшится в размерах, станет короче и тоньше. В среднем после высыхания высота стены может стать меньше на 7-10%. Особенно сильно размеры изменяются в течение первого года после строительства, но полностью брусья высыхают на 3-5 год.

Поэтому прежде, чем приступать к возведению стен, потребуется сделать точные расчеты размеров будущей постройки с учетом ее усадки.

Совет: утеплением и отделкой внутренних и наружных стен, а также возведением внутренних перегородок рекомендуется заняться не раньше, чем через 1-2 года после постройки сруба. Двери и окна необходимо устанавливать сразу, при этом обязательно нужно оставлять усадочные зазоры.

При использовании клееного бруса постройка получится более качественной и комфортной. В такой дом можно заселяться гораздо быстрее, поскольку строительный материал продается в уже высушенном виде. Однако стоимость клееного бруса значительно выше по сравнению со свежим.

Заключение

По мере высыхания в брусе могут трещины, изменяется его размер и форма, что считается абсолютно нормальным явлением. В процессе эксплуатации дома необходимо периодически осматривать его на предмет появления новых трещин, грибков, гнили, и при необходимости обрабатывать древесину специальными препаратами, конопатить щели.

Читайте также: