Как выложить подоконник из кирпича

Обновлено: 06.05.2024

Сняли старый бетонный подоконник, (он сильно не подходит по ширине к поставленному новому пластиковому окну).
Сняли слой лежавшего под ним ветхого утеплителя.
Сняли слой лежавшего еще ниже потрескавшегося раствора (да он и сам отвалился).
Под этим всем - наконец-то относительно крепкая кирпичная кладка! (из пустотелого кирпича)
Надо ставить новый пластиковый подоконник.
Вот только от верхнего края кирпичной кладки до предполагаемого нижнего края нового подоконника - 15 см.
Чем бы их заполнить?
Материал должен быть

мало-мальски теплоизолирующим,
относительно прочным - чтобы подоконник выдерживал вес того, кто моет окна
Пока мне пришли в голову варианты:
1. Кладка из такого же пустотелого кирпича.
  плюсы:
  +кирпичи продаются поштучно
  +прочность - выше, чем в случае других вариантов.
  +получаем единую кладку с тем, что расположено ниже.
  минусы:
  -теплоизоляция, наверное, хуже, чем в других вариантах

Газобетонные блоки
плюсы:
+теплоизоляция
минусы:
-кто ж мне их продаст 3 штуки?
-опять, же, на какой раствор их класть, и какими порциями его продают?
-никогда не имела дела с газобетоном
-пилить, наверное, их придется, а влом.
-прочность невысокая, хотя, наверное, достаточная.

В вариантах 2 и 3 меня смущает, что новое основание подоконника будет отличаться от расположенной ниже кирпичной кладки.
Вдруг у них будут отличаться коэффициенты теплового расширения, газобетон (или стяжка) отслоится от кладки, по штукатурке под подоконником пойдет трещина? Насколько это реально?

Многоопытные мастера, какой из 3х вариантов лучше?
Каких еще плюсов и минусов я не вижу?
Прокомментируйте, плиз.
Может быть, посоветуете еще какие-то варианты?
Спасибо.

Вы сами провоцируете на ответ: добавить кирпича. Это вполне нормально и не вызывает противоречий.
А блок газобетонный я покупал в количестве 1шт. Наредкость г. материал, но легко пилится.
P.S. Слишком глубоко копаете там, где это глубоко безразлично.

Антон написал :
Вы сами провоцируете на ответ: добавить кирпича. Это вполне нормально и не вызывает противоречий.
А блок газобетонный я покупал в количестве 1шт. Наредкость г. материал, но легко пилится.
P.S. Слишком глубоко копаете там, где это глубоко безразлично.

"Ах, Фунтик, ты со мной согласен? - Конечно да! Конечно да! Конечна-а-а-а да!"

Ставя окно столкнулся с проблеммой заполнения пространства 6см.Сделал просто .По уровню закрепил планку до уровня низа подоконника.Купил строительный гипс.Разболтал и залил.Из за густоты он чуть выше залился Положил пласт.подоконник,чуть выжал.На следующий день оторвал планку и ВСЁ.По подоконнику ходить можно.

GEMINI написал :
Ставя окно столкнулся с проблеммой заполнения пространства 6см.
Купил строительный гипс.

Интересная мысль, спасибо.

А не знает ли кто-нибудь, в слое 15 см гипс не имеет свойства давать трещин?

И еще, для основания под пластиковый подоконик - важна ли влагостойкость? Я, конечно, постараюсь все утеплить и влагоизолировать, но вдруг туда какой-нибудь конденсат пролезет.

Просто с кирпичами как-то уж очень неохота возиться.

подоконник закроет сверху батареи отопления или нет?
В любом случае, воздуховоды бы сделать от того края подоконника (под ним), что около батареи, до окна. Короче, исполнить ГОСТ :-)

Подоконник будет выступать за край стены под окном совсем чуть-чуть, поэтому не закроет и половину глубины батареи.

Кстати, глядя сегодня в задумчивости на это неясное мне место для подоконника, осознала еще вот что:
Дырки для верхних крюков для батареи находились в том хрупком растворе, который уже снесен.
Так что материал для нового основания под подоконник должен еще быть подходящим для крепления батарейных крюков.
Из чего следует, что газобетон или легкая стяжка исключаются - мала их прочность.
Так что, пожалуй, придется класть кирпичи.
Кстати, не посоветуете ли, на какой кладочный раствор лучше их класть? есть ли разница? или совсем никакой разницы нет?
Спасибо.

Вы все сами понимаете, как видно из ваших вопросов.
Кирпичи класть надо на цементно-песчаный раствор. Перед кладкой кирпичи не забудьте намочить, чтобы не выбрали влагу из связывающего раствора. Ну и дайте недельку-другую постоять, чтобы новая кладка прочность набрала, прежде чем батарею снова вешать.

Теоретически можно вообще все пространство завалить цементно-песчаным раствором, сунув в него пару найденных на улице/помойке кусков арматуры. Для этого, правда, придется организовать опалубку, ну там какую-нибудь доску к стене прибить, с ровным верхним краем, чтобы выравнивать было проще.

Да и подоконник по такой технологии из железобетона нетрудно своими руками сделать. На нем прыгать можно будет (ну в зависимости от материала декоративной отделки). Минус - возня с опалубкой. Да и арматура понадобится нормальная, ну там кусок сетки, например. Плюсы - форма и размер могут быть любыми, и минимальные затраты финансов.

2Misha_K
. если найти еще и полимер-бетон и залить с вибратором то подоконник будет не только крепким, но гладким и красивым (если добавить наполнитель).

2Misha_K Спасибо, узнала кое-что новое насчет кирпичей.
От идеи бетонного подоконника я отказалась, тк имхо у бетона выше теплопроводность, чем у пустотелого кирпича, для подоконника это не очень хорошо.

2BV Не подскажете ли конкретное торговое название полимер-бетона, тогда мне легче его будет искать.
И продают ли его в малых количествах?
Правда, у меня на полимер-бетон другие планы, не связанные с подоконником.

Не могу сказать ничего конкретного, тк только слышал об этом.
Поищите на сайте Ружинского

2 Remont_Forever:
Насчет более высокой теплопроводности бетона вы, конечно же, правы. Но с практической точки зрения - вы собираетесь часто и надолго усаживаться собственной попой на подоконник? : ))) Холодного ветра от него вы вряд ли дождетесь : )))

Железобетонный подоконник будет, на мой взгляд, не теплее и не холоднее наружной стены, но прочнее и, возможно, несколько дешевле, чем кирпичный. Но это уже дело личного вкуса.

2 BV:
А как кладут бетон с вибратором? В общих чертах, если можно.
И как это делать в ограниченном пространстве, например, при отливке подоконника в опалубке непосредственно на месте последующей эксплуатации?

Misha_K написал :
2 Remont_Forever:
Насчет более высокой теплопроводности бетона вы, конечно же, правы. Но с практической точки зрения -

Вдруг там будет - конденсат (подоконник в кухне). Вроде даже бывают специальные греющие подоконники, чтобы окна от конденсата спасать.
Так что "охлажадающий" подоконник, наверное, хуже, чем нетеплопроводный.
Цветы, опять же, чтоб не мерзли. Да и вообще, зачем мне тепло по подоконнику наружу из дома выпускать.

Вы немного преувеличиваете "холодность" железобетонного подоконника. Он же все-таки внутри дома стоит, и, вероятно, не насквозь стену проходит : )))

А я бы, кстати, недостающие 15см под подоконником залил бы "бедным" керамзитобетном: И легко, и не шибко теплопроводно, и никаких проблем с совместимостью материала, и прочности под распределенную нагрузку - за глаза !
Цена вопроса - пара мешков керамзитного песка, да мешок произвольной сухой смеси - от кладочных М150 и до пескобетона М300 (что больше понравится), а самая большая "проблема" - это опалубку из одной доски к проему прицепить. Делается все одной рукой в течение получаса, и никакой возни со штучным кирпичем.

Причем, туда можно и крюки под батарею сразу же залить, а можно под их установку и "острова" из более жирной смеси сделать.

Artie написал :
Причем, туда можно и крюки под батарею сразу же залить, а можно под их установку и "острова" из более жирной смеси сделать.

То есть у керамзитобетона прочность невысока для крепления крюков?
А если заливать "острова", они потом не отделятся трещинами из-за разных коэффициентов теплового расширения или чего-нибудь в этом роде?
И какого размера эти "острова" должны быть?
Спасибо.

Misha_K написал :
Вы немного преувеличиваете "холодность" железобетонного подоконника. Он же все-таки внутри дома стоит, и, вероятно, не насквозь стену проходит : )))

Почти. От него до улицы - всего 1 ряд кирпичей. Между этими кирпичами щели.
(я их, конечно, запеню).
И _под_ этими кирпичами тоже могут быть щели, а их внутренние пустоты могут напрямую сообщаться с улицей. По крайней мере, именно так было на балконе. (А вот залезть _под_ все кирпичи трубочкой пены будет потруднее). Да и захочет ли пена на морозе расширяться, хоть она и зимняя.

Remont_Forever написал :
То есть у керамзитобетона прочность невысока для крепления крюков?
А если заливать "острова", они потом не отделятся трещинами из-за разных коэффициентов теплового расширения или чего-нибудь в этом роде?
И какого размера эти "острова" должны быть?

Ну, прочность зависит от пропорций, и чем меньше в растворе будет цемента, тем меньше получится и прочность, но одновременно с этим уменьшается и теплопроводность.
Под подоконник с точки зрения прочности подушки достаточно будет совсем тощего керамзитобетона - только чтобы гранулы были покрыты цементным молочком; - на сжатие, да еще под распределенную нагрузку вы это дело от "настоящего", жирного бетона и не отличите. Но под крюки оно может оказаться хрупковато (хотя, все зависит, разумеется, от того, какие батареи, бо десяток секций советской чугунины это одно, а пять секций всяких новомодных биметаллов - совсем другое), поэтому я бы залил крюки в эдакие "закладные" из более жирной смеси. Просто на всякий случай.

Трещин никаких быть не должно, бо линейные размеры ваших закладных односительно небольшие, разность в КТР тоже невелика, да и набирать прочность весь этот компот будет одновременно. Если крюки заливать прямо сразу, то эти фиговины можно делать совсем мелкими - хоть ногу крюка просто обмазать цилиндром из раствора с диаметром в пару сантиметров, так как главная задача - просто распределить точечное усилие от крюка на несколько гранул керамзита, и этого будет вполне достаточно. Но тут придется немного помудрить с тем, как при заливке пропустить крюки через опалубку и закрепить их в нужном положении.
Если же под крюки будут в дальнейшем сверлиться отверстия в готовой подушке (и наверняка перфоратором) - лучше сделать эти закладные чуток побольше - под чугун я бы делал их примерно как половинку или даже четвертинку обычного кирпича.

Поговорим о том, почему подоконники из клинкерного кирпича сегодня становятся всё популярней, какие стилистические особенности имеет это решение. Конечно, приведём наглядные примеры обустройства клинкерных подоконников, расскажем о выборе материала и процессе монтажа.

Мы подробно писали о том, что такие клинкерный кирпич и плитка, где могут использоваться эти материалы. Однако клинкерные подоконники заслуживают отдельного внимания. У этого решения есть несколько преимуществ:

Клинкерные подоконники очень долговечные, прослужат ничуть не меньше, чем сам дом.
Материал не боится морозов, не выгорает на солнце.
Клинкер — исключительно экологически чистый материал.
Ухаживать за подоконником легко, он просто моется.
В отличие от «шумных» металлических подоконников, клинкер будет поглощать звуки. Даже если за окном град и ливень, в комнате не будет слышно ударов о подоконник.
Клинкер надёжно защитит нижнюю часть окна и фасад от осадков, это эффективный элемент дренажной системы.
Богатый выбор цветов и фактур позволяет подобрать клинкер для подоконника под любой фасад.
Экстерьер дома существенно выигрывает за счёт такой красивой и гармоничной детали.
Монтаж достаточно простой, если следовать советам профессионалов.

Для обустройства подоконников производители выпускают специальные клинкерные отливы, которые отличаются плавно изогнутыми краями. Конечно, можно использовать обычные клинкерные кирпичи или плитку, но готовые отливы удобней и проще в монтаже. Стандартные размеры: 150х120х15, 220х120х15и 280х120х15 мм, поэтому можно выбрать отлив, подходящий по ширине вашего подоконника. Стоимость — от 100 рублей за штуку.

Клинкерные подоконники — традиционно уличный вариант. Конечно, можно использовать клинкерную плитку, чтобы выложить более широкий подоконник внутри комнаты, но отливы предназначены именно для улицы.

Есть два варианта — выбрать подоконник точно под отделку фасада, чтобы не выделять его. А можно выбрать контрастный клинкер, например, чёрный глянцевый, вишнёвый или тёмно-жёлтый. В этом случае окна будут подчёркнуты, а сам фасад получится более оригинальным, интересным.

При монтаже клинкерного подоконника следует придерживаться следующих правил:

Обеспечить наклон в 5–15 градусов. Это необходимо для стока воды. Удобство готовых фасонных элементов в том, что они уже изготовлены с наклоном, что упрощает монтаж;
Подоконник должен выступать за фасад минимум на три сантиметра;
Клинкерную плитку всегда кладут вверх лицевой стороной, кирпич на подоконник укладывают ребром, то есть узкой стороной;
Следует использовать затирку для швов, созданную специально для клинкера. Также есть специальные смеси для кладки, впрочем, многие профессиональные каменщики обходятся обычным раствором, но без добавления извести.

Правильно установленный клинкерный подоконник станет неотъемлемой частью фасада, его украшением и защитой. Это долговечная отделка окна, которая идеально подходит кирпичным зданиям.

Колодцевая, колодезная кладка — популярный вариант строительства кирпичных стен. Сайт RMNT расскажет, какими особенностями отличается данный способ строительства домов, какие преимущества такой выбор даст владельцам.

Впервые в России дом по такой технологии был построен ещё в 1829 году! Тогда подобные стены ещё называли герардовскими, по фамилии изобретателя такого способа строительства инженера А. И. Герарда.

Главная особенность колодезной, колодцевой кладки в том, что из кирпича выложены только наружная и внутренняя части стены. Между ними получается колодец, пустота, откуда и название. Заполняется он утеплителем.

В прошлом веке в качестве утеплителя, заполнителя стены между рядами кирпича, использовали шлак, гарь, опилки, измельчённый торф — то есть самые доступные и недорогие материалы. Конечно, сейчас эти материалы не применяются. Вместо этого колодцы между кирпичной кладкой могут заполняться:

Лёгким бетоном.
Пенополистиролом.
Минеральной ватой.
Керамзитом, вермикулитом, перлитом и другими сыпучими материалами с теплоизолирующими свойствами.

Вариантов колодцевой кладки несколько:

Обе стены могут быть выложены из одинакового кирпича ребром, тычком наружу, то есть в целый кирпич.
Обе стены в полкирпича, то есть снаружи видно не ребро, а так называемый ложок.
Одна стены кладётся в полкирпича, вторая — в целый кирпич.
Для наружной и внутренней стен выбираются разные блоки. Например, более привлекательный клинкерный кирпич снаружи, на фасаде дома, чтобы избежать финишной облицовки, и обычный керамический изнутри дома.

Нужной прочности позволяет добиться соединение стен поперечной кладкой. Делается она обычно в полкирпича и на расстоянии максимум 4 кирпича друг от друга. Для ещё большей надёжности каждые 5–6 рядов кладка армируется. В обязательном порядке рёбра жёсткости делают над оконными и дверными проёмами, а также на нижнем уровне перекрытий.

Главных преимуществ у колодцевой кладки стен из кирпича четыре:

Экономия материала. Кирпич стоит заметно дороже наполнителя, утеплителя, то есть экономия средств налицо.
Уменьшение общего веса и толщины стен, а значит — нагрузки на фундамент.
Увеличение скорости работ.
Стена получается более тёплой, а дом — энергоэффективным. Чтобы добиться похожего эффекта обычной кирпичной кладкой, толщину стен нужно увеличивать практически до двух метров! Это нереально. А утеплитель, прослойка между кирпичами, будет защищать дом от сырости и холода.

Как было сказано ещё в книге «Крестьянское строительство в России», написанной профессором В. Д. Мачинским и изданной в далёком 1924 году, колодцевая кладка требует кирпича и раствора минимум в 2 раза меньше, чем обычная стена такой же толщины.

Минусы у колодцевой кладки есть, но их можно постараться нивелировать:

Однородность и прочность конструкции снижаются. Но бороться с этим можно правильным расчётом горизонтальных и вертикальных диафрагм, армированием.
В середине колодца в холодное время года может появляться конденсат. Для борьбы с ним применяется пароизоляция и оставление вентиляционного зазора.
В жару кладка снаружи прогревается, что может негативно сказаться на утеплители внутри. Избежать этого позволит использование современного утеплителя, который не боится термического разложения. Одним из таких является базальтовая вата.

Колодцевая кладка проверена временем и продолжает применяться в современном строительстве частных домов. Важно соблюдать технологию, рассчитывать нагрузки на стены. По такой технологии сейчас начали строить дома также из газобетона и пеноблоков. Но отзывы о таком способе пока сильно разнятся. Кроме того, газобетон всё равно придётся облицовывать по фасаду.

Одной из работ, связанных с возведением наружных стен, является оформление в них проемов под окна. Готовя оконные проемы в кирпичной кладке, помните, что от качества ваших действий в значительной степени зависит эксплуатационная способность здания в целом. Пристальное внимание уделите ситуации, если оконный проем необходимо выложить при доработке стен, подвергнутых частичному демонтажу.

Что нужно знать?

Особенность устройства окна предопределяет эксплуатационное предназначение помещения. Сквозь окно в комнату проникает солнечный свет, но нет преград и для холода с высокой влажностью.

Если монтаж выполнен с нарушениями, в помещении быстро появится сырость и плесень.

Готовя оконные проемы, обратите внимание на материал, из которого возводятся стены. Для кирпичного камня или бетонного блока элемент изготавливается по одним параметрам, а вот для дома из бревен существуют иные стандарты.

Действующие ограничения на проемные участки для окон практически не принимаются во внимание застройщиками частного жилья. Как правило, владельцы определяют формы и параметры окон на основании собственных пожеланий. Это приводит к ситуации, когда готовое окно получается очень маленьким или непомерно большим, что сопровождается перекашиванием рамных конструкций, неплотным прилеганием створок, появлением внутри конденсата.

Правильней всего, когда проемный участок для окна появляется в процессе выведения кладки. Это позволит обеспечить:

правильный монтаж рамы;
надежное крепление всей конструкции окна;
герметизацию;
отвод влаги;
изоляцию от постороннего шума;
декорирование фасадных стен.

В проем, предназначенный под установку окна, рама должна помещаться легко. Подоконники внутри и снаружи крепятся не толстым слоем раствора, для облицовки предусматривается ниша.

Чаще всего устанавливаются оконные блоки из ПВХ. Отсюда следует, что разумно определить такие изделия под стандартные размеры, а кладку оконного проема из облицовочного кирпича подогнать под предполагаемую конструкцию просто.

Если решите заказать окна под имеющиеся проемы, не соответствующие установленным стандартам, индивидуальный заказ обойдется вам значительно дороже.

В существующем ГОСТе имеется понятие – четверть для оконного проема и ее наличие в обязательном порядке. Представляет она выступ на наружной части стенки, сделанный по определенным размерам.

Предусмотренная четверть перекроет снаружи щелевой участок, созданный стенкой и рамой окна, скроет утеплитель, использованный при монтаже. Окно надежно защитится от продуваний и проникновения влаги, конструкция получит привлекательность.

Методика кладки в стене из кирпича

Рассмотрим, как выполняется кладка оконного проема облицовочным кирпичом.

Проектируя дом и определяя местонахождение окон, специалист рассчитывает их размещение, учитывая размеры используемого кирпичного камня.

Основа для оконного проема готовится после выведения десятого ряда кирпичной кладки, что гарантирует конструкции прочность и жесткость. После этого устраивают своеобразную подошву, выкладывая кирпичный камень перпендикулярно по отношению к осевой линии стенки и выдвигая его наружу.

Боковые участки выводятся по всему периметру целым камнем. Внутрь проемного участка устраивается четверть. Выполняется она уголком кирпича для облицовки, выдвинутого на четвертую часть от собственного размера. Оконная рама получит своеобразный упор и полную гарантию, что не упадет. Сразу формируется теплоизоляционный слой, перекрываются возможные зазорные участки между стенками и оконными рамами. Согласно строительным нормам, такой выступ выдерживается по строгим размерам, иначе возникнут сложности с оформлением боковых откосных участков.

Над оконным проемом устраивается перекрытие из металлического уголка, после чего снова продолжается кладка кирпича. Наружный стальной элемент немного утапливают в стену, чтобы в дальнейшем укрыть его декоративным слоем.

Устанавливается уголок на расстояние, соответствующее параметру кирпичного камня, количество его рядов определяется типом и толщиной кладки. В стенке по проемному краю под уголок устраивается бетонная подушка или укладывается полнотелый кирпич.

В любом из вариантов выполняется армирование стальной сеткой.

В качестве перекрытия для оконного проема, устраиваемого в кирпичной кладке, используют не только стальной уголок. Разрешается применять двутавровые конструкции, железобетонные блоки, перемычки из кирпича. Каждый из вариантов предусматривает укладку на бетонную подошву.

С каждой из сторон заходный участок в стенку равен половине высоты конструкции, к которой добавляют еще пятнадцать и более сантиметров.

Алгоритм установки в уже готовой стене

Второй вариант обустройства оконного проема подразумевает выполнение работ на уже имеющейся стене. Рабочий процесс выглядит следующим образом:

сначала выполняется разметка. Такой этап предполагает выделение зон размещения перемычек и технологических отверстий. Рабочий этап выполняется по методу треугольника, перемычку размечают таким образом, чтобы верх ее находился в нижнем кладочном ряду;
нанеся такие отметки, для каждого края перемычки добавляется по пятнадцать сантиметров. Такое расстояние необходимо, чтобы установить опоры, фиксирующие перемычку, изготовленную из металлических конструкций или железобетона;
начинается установка опоры. Необходимо предусмотреть расстояние в семьдесят – восемьдесят сантиметров между несущей стеной и опорным элементом;
как только опора выставлена, на нее укладывают деревянный брус, необходимый для перераспределения нагрузочных воздействий;
по внешней поверхности стены выполняется отметка, соответствующая размещению балок;
для того, чтобы эти отметки вынести на внутреннюю сторону стенки, просверливают отверстия, в которые устанавливают шпильки, подпирая их с каждой из сторон опорными элементами;
следующий этап – фиксация опоры. Выполнить это можно обычными гвоздями, забивая их в доски и шпильки;
с помощью молотка и острого зубила с поверхности стены снимается штукатурный слой. Очищенная площадь должна соответствовать размерами будущему оконному проему. С каждой из сторон дополнительно прибавляют по три сантиметра;
удалив штукатурный материал, начинаем демонтаж участка кирпичной кладки. Лучше всего двигаться от места, где находится перемычка, после этого останется только ее установить;
все выступающие кирпичи корректируются;
закончив установку перемычки, болгаркой устраивается пропил. Это поможет выровнять края кирпичной кладки проемного участка, убрать неровности над окном, облегчить последующую обработку откосов;
на данном этапе оформление закончено, разрешается приступить к монтажу оконной конструкции.

Заключение

Как видите, сложностей такие работы не вызывают. Соблюдая все требования, вы легко предусмотрите подходящие по размерам проемы под окна в строящихся из кирпича стенах.

Цоколь является неотъемлемой частью любого здания и сооружения. Он необходим для защиты стен от воды и влаги, воздействующих через фундамент.

Это могут быть атмосферные осадки в виде дождя и талого снега, естественная влажность грунтов оснований, подземные (грунтовые) воды, связанные с гидрогеологическими процессами.

О том, как возвести цоколь из кирпича на ленточном фундаменте, расскажем в статье.

Назначение, виды и устройство цокольного элемента

Цоколи характеризуются тем, что они выступают над поверхностью земли. Их высота не регламентируется, однако обычно верхняя отметка цоколя совпадает с нижней отметкой перекрытия первого этажа. А сама она зависит от наличия или отсутствия подвальной части или цокольного этажа. Еще один критерий — высота цоколя должна быть выше максимальной толщины снежного покрова для данного региона.

Конструктивно цоколь бывает:

Западающим, то есть с нависающей над ними на 12-18 см стеной; такой цоколь применяют под штукатурку (простую или декоративную), облицовку плиткой из керамики или натурального камня, отделку штампованными сайдингами из металла или пластика.
Одноуровневым, находящимся в одной со стеной плоскости.
Выступающим с плавным иногда фигурным переходом, обеспечивающим сток воды при дожде и не накапливающим снега зимой.

Цокольные части, имеющие вид кирпичных, могут быть сформированы двумя вариантами:

Декоративная облицовка монолитной части, выступающей над поверхностью земли, заглубленного на нужную глубину бетонного ленточного фундамента;
Полностью кирпичный цоколь. Востребован, когда бетонный фундамент обрывается на отметке грунта; он имеет бугристую верхнюю часть, а в самом фундаменте наблюдаются проблемы с геометрией углов и сопряжений с внутренними основаниями капитальных несущих стен, разграничивающих пространство будущего строения на отдельные зоны и помещения.Цельнокирпичная, выступающая над землей система устраняет эти проблемы так, чтобы опирающиеся на цоколь стены оказались строго вертикальными, а углы прямыми.

Материалы для строительства

Ленточные (сплошные) фундаменты изготавливают в основном из бутового камня, а также сборного и монолитного железобетона. Облицовка некирпичного цоколя различными видами специального лицевого кирпича относится к отделочным работам, поэтому далее будем рассматривать только конструкцию полностью кирпичного цоколя и способы его возведения своими руками.

Самые главные материалы — это цемент, промытый речной кварцевый песок с минимальным содержанием глины и других вредных водорастворимых минеральных примесей, пресная вода из водопроводных сетей.

Если вода берется из прудов, озер, рек — ее нужно предварительно отфильтровать от биологических примесей и добавить в нее до 3-5% антисептика.

Кирпич для цоколя — обыкновенный глиняный, обожженный (красный) должен обладать:

прочностью не менее 200 кг/см² (Марка М200 и более);
морозостойкостью (циклами замораживания и оттаивания) не ниже F50.

Его выбирают цельно-монолитным без пустот, способных накапливать конденсат из капиллярной влаги, который замерзая зимой может вызвать трещины и сколы. Он может быть одинарным, с размерами 250 х 120 х 65, утолщенным — 250 х 120 х 88 или двойным — 250 х 120 х 140 миллиметров.

Цемент должен использоваться марки М 400-М 500. Цементно-песчаный раствор для кладки проектируют с маркой не ниже М150 в пропорции цемент/песок — ⅓ — ¼ с повышенной пластичностью, создаваемой введением добавок — мыльного раствора, клея ПВА, акрилового латекса.

Для кладки он готовится небольшими порциями — тщательным перемешиванием в специальной емкости вручную лопатами или с помощью шнековой миксерной насадки на электродрель.

К другим инструментам и инвентарю для кладки относят:

рулетку или лазерный дальномер;
пузырьковый и водяной уровни;
отвес;
совковые и штыковые лопаты;
тачку;
кирочку-молоток;
кельму (специальный, особой формы мастерок для каменщика)
шпатели;
расшивки для швов;
строительный капроновый не растягиваемый (непровисающий) шнур;
стремянки, лестницы, подмости для каменщика с регулируемой высотой.

Из условий безопасности каменщик и его подсобник должны быть одеты в специальную одежду и обувь, иметь строительную каску, а также очки и респиратор, защищающие глаза и органы дыхания. Электроинструмент, переноски, удлинители заземляют для исключения возможности поражения электрическим током.

Пошаговая технология кладки

На первом этапе производят разметку осей (буквенные и цифровые оси проекта, перенесенные в натуральных размерах поверх фундамента и помеченные шнурами, сажей, мелом или каким-либо другим им способом).

Прямые углы размечаются «чисто» геометрическими способами с использованием Пифагоровой теоремы, методом диагоналей или другими аналогичными способами.

Хотя лучше воспользоваться услугами профессионального геодезиста и использовать для этой цели стандартный теодолит (прибор для измерения углов).

Опытный каменщик выкладывает до проектного уровня столбики в углах, а также местах сопряжения с перпендикулярными внутренними капитальными стенами. В соответствии с тем, что это основная привязка цоколя по высоте уровень горизонтали должен быть обеспечен с минимальной погрешностью.

Для проверки используют водяной уровень, а в лучшем случае — геодезический оптический или лазерный нивелир. Кирпичную забутовку между столбиками поручают каменщику с более низкой квалификацией.

Обычная толщина цоколя для наружных стен в среднеевропейской части России составляет 2 кирпича, то есть около 50 сантиметров, внутренних — 1.5 кирпича (около 38 сантиметров).

Для того, чтобы швы получались горизонтальными, ровными и одинаковыми, кладку ведут строго по шнуру, поднимающемуся кверху по мере готовности того или иного ряда.

Перевязку, когда перемежаются тычковые и ложковые ряды, делают через один ряд, иногда через несколько, но лучше пусть их будет не больше трех. Если кирпичный цоколь возводится на бутовом фундаменте, его следует армировать стальными сетками с ячейками 5 х 5 см, через каждые 5 рядов кладки.

Между телом фундамента и первым рядом кирпичной кладки должна быть проложена рулонная гидроизоляция. Хорошо, если она будет выполнена не из простого рубероида на картонной основе, а с использованием новых рулонных материалов на эластичной битумно-полимерной основе с армированием полиэстерной сеткой или холстом. При этом ее нахлест при укладке должен быть не менее 15 сантиметров.

Такая же гидроизоляция, в той же последовательности должна быть уложена поверх цоколя после его изготовления перед возведением стен будущего дома, вне зависимости от слагающих их материалов — кирпича, древесины, пенобетона.

В процессе кладки в верхних частях цоколя устраиваются продухи, по размерам совпадающие с тычковой частью кирпича. Они нужны для вентиляции и возможности выхода пара от испарения водяного конденсата, образуемого при перепаде температур. На каждую сторону строения должно приходиться не менее, чем по одному продыху.

Не стоит сразу же после устройства кирпичного цоколя приступать к кладке стен, нужно дать цоколю хотя бы дней десять для того, чтобы выстояться и набрать раствору достаточную для восприятия нагрузки прочность.

При последующей укладке на цоколь горизонтальных деревянных несущих балок перекрытия, нужно защитить их защемляемые концы от поражения грибком, гнилью плесенью, путем обработки антисептиками и оборачиванием мягкими рулонными материалами.

Если же балки металлические, выполняют их антикоррозионную обработку, покрывая суриком, хромом, битумным или каменноугольным лаком.

Возможные ошибки и их устранение

К самым главным ошибкам относятся:

Неравномерность швов кирпичной кладки по ширине; при этом кирпич начинает «гулять» по всей вертикальной поверхности стены от ряда к ряду; даже если и удастся вывести верхний ряд кладки в нужную плоскость — его внешний вид снаружи выглядит неаккуратным и неопрятным. Для исправления лучше до того, как кладочный раствор набрал проектную прочность, разобрать кладку и пригласить для возведения более опытного каменщика.
Заваливание и наклон внутрь или наружу горизонтальных плоскостей рядов кладки; швы кладки не нужно делать толще, чем 1 см, с внутренней и наружной сторон он должен быть одинаковым; при недостатке опыта каменщика, допускается использование самодельных временных шаблонов, выполняющих те же функции, что и пластиковые крестовины при облицовке керамической плиткой.
Ступенчатость, когда верхняя плоскость столбика оказывается выше или ниже реперной отметки ранее выложенных угловых столбиков; устранение дефектов такого рода, как стесыванием кирпичей верхнего ряда, так и, наоборот, увеличением толщины растворного шва перед кладкой основных плоскостей стен — недопустимы; такой кирпичный цоколь также подлежит разборке и переделке.

Достоинства и недостатки кирпичной конструкции

Достоинства кирпичного цоколя зависят от качества исходных материалов и квалификации каменщиков.

Цоколь из цельномонолитного кирпича обладает:

лучшей морозостойкостью,
стойкостью к загрязнениям,
неплохими теплоизоляционными свойствами.

Эти качества можно легко усилить при помощи облицовки плиткой из керамики или натурального камня, пластиковых или металлических штампованных сайдингом, в том числе обладающими дополнительными теплоизоляционными свойствами.

Недостатки связаны с качеством и геометрическими размерами самого кирпича, квалификации каменщика, необходимости в некоторых случаях устройства вертикальной оклеечной или направляемой огневым способом рулонной гидроизоляции и последующей облицовки.

Средние цены по РФ на работы

Работы по возведению кирпичных цоколей ничем особенным не отличаются от обычной кирпичной кладки. Однако могут быть нюансы:

стоимость песка, кирпича и их доставка во многом зависит от местных условий;
место расположения объекта и его отдаленность;
время года.

В соответствии с изложенным, средняя стоимость кирпичной кладки с расшивкой швов, включая затраты на подсобника составляет от 2500 до 3000 рублей за один кубический метр.

О возведении цоколя из кирпича читайте здесь.

Заключение

Кирпичную кладку цоколя при определенной тщательности и аккуратности может выполнить практически любой исполнитель. Естественно, как и в любом деле, приветствуется наличие хотя бы небольшого опыта и навыков, полученных, например, при строительстве небольшого кирпичного дачного домика, гаража, бани.

Читайте также: