Как выложить круг из кирпича под крышку люка

Обновлено: 26.04.2024

В первой части материала наш портал рассказал о теоретической части подготовки к строительству оригинального круглого погреба. Продолжаем начатую тему. Сегодня мы опишем этапы возведения подземного сооружения от участника FORUMHOUSE с ником NOnono__13.

Нюансы строительства круглого погреба

Итак, NOnono__13 решил строить полностью заглубленный погреб. Правда, не на каждом участке экономически оправданно возводить такое сооружение, первый враг которого — грунтовые воды. Но, если УГВ далеко, то зарывшись поглубже, можно забыть об дополнительном утеплении погреба, т.к. температура на глубине будет постоянной в течение всего года.

При этом, чем глубже заглубляешь погреб, тем больший объём земляных работ предстоит выполнить. Поэтому перед началом строительства нужно прикинуть, что окажется экономически выгоднее — делать полностью заглубленный погреб или полузаглублённый. В случае, если подземное сооружение для хранения овощей и домашних заготовок регулярно затапливает, мы рекомендуем прочесть статью, где подробно рассказывается, как построить погреб при высоком УГВ.

Отсюда – строительство погреба начинается с исследования грунта на участке и выявления его особенностей.

Я уже делал на участке септик и хорошо знаю структуру грунта. Слои идут таким образом: 0.3-0.4 м плодородка, 1.2-1.5 м суглинок. Далее — на 1.2-1.5 м идёт чистая глина. Ещё глубже - суглинок с небольшим количеством песка. Воды нет. Поэтому я решил отказаться от гидроизоляции погреба. Главное — отвести верховодку.

Без чётких знаний о виде грунта на участке строительство подземного сооружения или фундамента – это строительство вслепую, без получения гарантированно качественного результата в будущем.

NOnono__13, зная состав грунта и размеры будущего погреба (7 кв. м из расчёта на семью из четырёх человек), приступил к земляным работам. Чтобы выкопать котлован размером 5х4 м и глубиной в 4.8 м, да ещё с наклонной пятиметровой траншеей под спуск, пришлось воспользоваться экскаватором. Десять часов работы, более 100 кубов земли, и котлован готов.

Соседи, узнав, что задумали построить, и откуда на участке взялось столько земли, стали ходить на экскурсию к NOnono__13 и живо интересоваться нюансами строительства такого масштабного сооружения.

Забегая вперёд, скажем, что строительство погреба (практически в одиночку) заняло 69 дней. Всего использовали более 7.5 тыс. шт. кирпича. Это около 30 тонн. Замешали лопатой 7 кубов раствора и разнесли вёдрами по всей кладке. Раскидали вручную 10 кубов грунта для обратной засыпки погреба.

О том, как оптимизировать подобную работу при строительстве в одиночку, мы расскажем чуть ниже, а сейчас перейдём ко второму этапу — кладке кирпичных стен.

Строительство круглого погреба из кирпича

Кажется, что возвести круглые стены гораздо сложнее, чем прямоугольные или квадрантные. Практический опыт пользователей нашего портала говорит об обратном.

Многие, глядя на круглый погреб, думают, что сделать что-то подобное своими руками очень сложно. На самом деле, выкладывать круглый погреб и верхний конус гораздо проще, чем стандартное помещение. Весь погреб и конус выложены тычковыми рядами. А это проще, чем сочетание тычков и ложков, как при обычном строительстве помещения, сопоставимого по объёму кладки.

Также NOnono__13 решил отказаться от возведения полноценного фундамента под погреб. Он руководствовался следующими принципами. Неопытные застройщики часто думают, что только фундамент несёт нагрузку от здания. Это заблуждение. Предназначение фундамента — передача и перераспределение нагрузки от веса строения на подготовленное грунтовое основание.

Кирпичная кладка — это монолит, а у моего грунта очень высокая несущая способность.

Кроме этого, для возведения стен купили кирпич с пережогом, т.н. «железняк». Такой кирпич прочнее и более устойчив к неблагоприятному воздействию влаги. Кладочный раствор делали из «подножных» материалов, затворяя водой чистый суглинок и цемент в пропорции 1:8. По мнению NOnono__13, прочности такого раствора достаточно для кладки, заодно уменьшается вероятность образования конденсата в швах.

Для разметки окружности и контроля вертикальности кладки в центр погреба вбили водопроводную трубу диаметром 2 см. Затем по этой разметке выложили первый ряд кирпича, без раствора, прямо на выровненный грунт. Внутренний диаметр погреба – 3 метра. Последующая кладка (одними тычками, со смещением на каждом следующем ряду) уже велась на раствор.

Также была заложена труба вентиляции и закладные для полок. Всего под вентиляцию погреба заложили 2 оранжевые канализационные трубы «110-ки», предназначенные для наружной прокладки (в земле).

Приточка расположена ниже (отверстие трубы ближе к полу), а отводящая (вытяжная труба) выше (отверстие трубы к потолку). Чем больше перепад высот между трубами, тем эффективнее вентиляция погреба за счёт обеспечения тяги. Причём, трубы лучше устанавливать не рядом, а в противоположных углах или стенах помещения.

По мере возведения стен, чтобы поднимать кладку выше, перед будущим входом в погреб NOnono__13 отлил площадку и залил 3 нижние ступени лестницы и приступил к выкладке торцевой стены выхода.

Не обошлось без сложностей. Если посмотреть на следующую фотографию, то видно, что погреб напоминает улитку.

По идее, напрашивается другой, более простой и рациональный вариант – сделать спуск прямым, прямо в погреб, без возведения закруглённого «закутка». Но в таком случае потребовалось бы увеличить пространство под погреб и под спуск и вместо 9 метров забирать 11. Но, т.к. рядом с погребом было запланировано строительство дома, пришлось переделать первоначальный вариант.

Проект усложнился. Появилась лишняя торцевая стена у выхода. Усложнилась и перевязка погреба со стенами спуска.

Следует заранее учесть, что строительство такого погреба — это тяжёлый физический труд. Поэтому продумываем всё до мелочей и, по возможности, оптимизируем все строительные процессы.

Чтобы не таскать кирпич вручную вниз, NOnono__13 пошёл на такую хитрость. Он сбрасывал кирпичи вниз, во внутрь строящегося погреба. За раз удавалось «переместить» до 35 шт. кирпича. 1-2 ломались, но половинки также шли в дело.

Следующий этап — отливка недостающих 20 ступеней. Ступени заливались без армирования, т.к. нагрузка на них невелика – вес человека и мешка картошки. Для прочности лестницы каждая вышележащая ступенька опирается на нижележащую на 13 см.

При этом следует помнить, что строительство удобной лестницы — дело не такое простое, как может показать на первый взгляд. Надо рассчитать оптимальную высоту и ширину ступеней, учесть высоту подъёма. У NOnono__13 высоту ступени задаёт толщина кирпича кладки стен спуска (6 см) + толщина кладочного раствора (1.5 см). Итого: получается 3 кирпича + раствор, или — 22.5 см.

Догнав кладку до уровня высоты дверного проёма, пользователь залил перекрытие над площадкой у входа в погреб.

Следующий шаг — выкладка свода погреба в виде усечённого конуса.

Перекрытия круглого погреба

Перекрытие выкладывалось по кругу, с выпуском кирпича вовнутрь на 6 см. Кладка тычковая. Всего уложили 17 концентрических кругов. По мере роста конуса его «заштукатуривали» цементно-песчаным раствором и засыпали грунтом.

Следующий этап — возведение наклонного перекрытия над спуском — стал самым трудным. Требовалось сделать надёжное перекрытие, способное выдержать вес вышележащего грунта. Для этого пришлось решить две взаимоисключающие задачи:

Для прочности бетон нужно как следует уплотнить.
При уплотнении бетон может «поплыть» под уклон.

Чтобы решить проблему, NOnono__13 позвонил знакомому и спросил у него, как он заливал наклонное перекрытие. Знакомый предложил такой вариант — положить поперёк заливаемого перекрытия ненужные трубы на расстоянии в 0.5 м. «Заармировать» перекрытие, наварив на трубы всё «ненужное» из металла, что есть под рукой, а дальше — залить конструкцию густым бетоном, не уплотняя его.

Эта идея не понравилась NOnono__13. Он решил отлить на участке, в самодельной горизонтальной опалубке, сбитой из досок, несколько небольших ЖБ плит под перекрытия, а потом смонтировать их на стены и конус погреба на цементно-песчаном растворе (в пропорции 1:3), используя технику.

Сварил арматурные каркасы с петлями, залил их бетоном. Получилось 5 плит для выхода размером 1.5х0.9 м и одна для конуса 1.5х1.5 м толщиной 15 см. Арматуру использовал диаметром 12 мм.

Не обошлось при строительстве погреба без ошибок. Промахнувшись с общей высотой погреба, NOnono__13, вместо запланированных минус 2 метра от уровня земли, вышел на отметку минус 1.4-1.5 метра. Т.е. погреб, чтобы гарантировано пройти уровень промерзания земли, нужно было заглублять на 0.7 м больше.

Для решения этой проблемы купол утеплили экструзионным пенополистиролом толщиной 5 см.

Потом купол засыпали землёй, а в дальнейшем решили подсыпать ещё грунта и сделать «альпийскую горку». Также в перспективе планируется залить отмостку шириной 1.5 м для отвода от погреба верховодки.

Иногда на первый взгляд качественно выполненную работу в силу объективных и субъективных обстоятельств приходится переделывать.

Очень часто такая незадача происходит с канализационными колодцами, выполняемых из железобетонных колец. В процессе воздействия атмосферных осадков, а также в силу воздействия динамических нагрузок и нагрузки от собственного веса водосборный колодец вместе с грунтом вокруг него постепенно уплотняется и, как говорят в народе, “садится”. Вместе с ним проседает и ранее выполненное благоустройство вокруг него.

Если не подходит с точки зрения упаднических настроений, то все это элементарно исправимо как и любая другая на первый взгляд сложная задача. В ходе длительного подбора возможных вариантов решения сложившейся задачи было рассмотрено много вариантов. В конечном счете я остановился на установке доборных элементов меньшего диаметра из того же материала, что и материал колодца. То есть до нужной отметки я буду использовать железобетонные кольца КО-6, которые и поднимут в итоге крышку люка на нужную отметку. Размер у них не большой- диаметр составляет 850 мм и толщина 70 мм. Поэтому прежде всего нужно рассчитать: сколько колец нужно для достижения уровня благоустроенного газона. При помощи бытового уровня и рулетки я определил, что крышка люка находится на 20 см ниже уровня грунта.

Учитывая то, что кольца КО-6 укладываются на раствор толщиной около 3-4 см, то для достижения нужной отметки понадобится два таких кольца.
Вес одного элемента составляет 50 кг. Поэтому их вполне можно доставить на личном автомобиле, если конечно не жалко амортизаторов.

Итак приступаем. Прежде всего необходимо откопать и освободить от грунта канализационный люк. Процесс нудный, но не долгий. Используем штыковую и соковую лопату. Снятый грунт откладываем в сторону. Впоследствии он нам очень пригодится.

Отчистив канализационный люк от грунта, снимаем его и основание люка со старых элементов крепления и пока откладываем в сторону.

Далее тщательно от грязи и пыли очищается железобетонное основание основной крышки канализационного колодца для укладки доборных колец. Выполняется это обычной совковой лопатой и веником. Старые шпильки крепления срезаются отрезной машинкой(болгаркой).

Для укладки колец необходимо приготовить цементно-песчаный раствор. Учитывая мизерность необходимого объема и лень-матушку в вопросе вытягивания бетономешалки из сарая, принято решение замесить эту порцию вручную, тем более что ничего сложного в этом нет. Раствор для укладки колец должен быть не менее 75 марки. Это пропорция ориентировочно 5:1, то есть на пять лопат песка приходится одна лопата цемента. Учитывая, что я выполнял для себя любимого, на пять лопат песка перепало две лопаты цемента и итоговая марка получилась около 50.

За бадьёй для цемента идти тоже было лень и я приспособил кусок фанеры с настеленной сверху полиэтиленовой пленкой для приготовления растворной смеси. Не торопясь ингредиенты перемешались довольно качественно.

Процесс затворения водой при приготовлении цементно-песчаного раствора это довольно хитрый и интересный строительный ритуал. В центре перемешанной сухой смеси выполнятся что-то наподобие жерла вулканчика, в которое заливается такое количество воды, которое необходимо для получения смеси нужной консистенции. Далее следует небольшой перекур, после чего не торопясь начиная от низа наружной стороны нашего “вулканчика” начинаем поднимать сухую смесь и перекатывая через край, сбрасывать ее в середину пока вода полностью не покроется сухим раствором. Далее смесь тщательно перемешивается с наименьшими усилиями.

Если покурить в два раза дольше – вода может полностью впитаться в смесь и вам останется только несколько раз перевернуть смесь и проштыковать ее лопатой.

Перед укладкой раствора бетонное основание необходимо как следует смочить водой, чтобы бетонное основание не вытянуло сразу же из раствора большую часть цементного молочка.

Укладываем по возможности равный слой раствора по контуру для монтажа первого кольца. Использовать для этого можно как совковую лопату, так и мастерок. Кому что удобно.

Кольцо хоть и не сильно тяжелое и его под силу поднять одному здоровому взрослому мужчине, с монтажом все-таки придется повозится. Не так просто удерживать такой вес в полностью горизонтальном положении хотя бы десять секунд. Если есть возможность, то лучше монтаж осуществить с чьей-то помощью. Я был один. Как говорится голь на выдумки хитра. Вот таким не хитрым приспособлением я и воспользовался. Крышку накрывал не сверху, а как бы натаскивал сбоку. По-моему получилось неплохо.

Проверка уровнем показала небольшой завал. Но учитывая не совсем ровную поверхность самого кольца я сделал вывод, что все в пределах допуска.
Лишний раствор был собран и настелен для второго монтируемого элемента. Монтажные петли срезаются для удобства монтажа следующего элемента. rust remover singapore

На подготовленную поверхность устанавливаем второе кольцо. Качество их исполнения оставляет желать лучшего, но это вид снаружи, который впоследствии будет закрыт грунтом. Изнутри все четко и бьет в створ.

Петли также срезаются для монтажа следующего элемента, которым является канализационный полимерцементный люк. Он имеет довольно прочную конструкцию и выдерживает до 300 кг нагрузки. Крайне альтернативный вариант тяжелым, неподъемным, чугунным люкам. Вес люка вместе с основанием составляет всего 45 кг.

Люк установлен. Уровень показывает ровность горизонтов как на левом его конце, так и на правом.

Завершающим этапом является закрепление основания люка к железобетонным кольцам. Для этого в юбке основания люка высверливаются отверстия. Три будет вполне достаточно. Высверливать можно обычным сверлом по бетону или металлу.Так как мой люк был ранее смонтирован, то отверстия уже готовы.

По истечении пары дней, после набора прочности раствором, через выполненные в юбке основания люка отверстия, перфоратором сверлятся отверстия по анкерные болты в железобетонном основании. Болты вставляются и затягиваются.

Круговая кладка из кирпича, как получить ровную и гладкую окружность, видеоролик.

Обычный человек, не обладающий определёнными профессиональными навыками строителя, может возводить простые конструкции из кирпича.

Но бывают ситуации, когда необходимы варианты криволинейной или круговой кладки и вот здесь нужно знать определённые нюансы такой работы.

Информация о том, как выложить круг из кирпича может потребоваться в самых различных ситуациях.

Например если нужен:

Колодец;
Фигурная арка;
Башня;
Круглая печь;
Дизайнерские формы дома и так далее.

Давайте рассмотрим подробнее способы кладки по кругу и конкретные примеры возведения конструкций.

Кирпич использовался для строительства ещё в древнем Риме. За это время он изменялся, приобретая новые формы, совершенствовался. Сейчас классический кирпич — это износоустойчивый и прочный материал для строительства.

Так же, кирпич применяется и для декоративного облагораживания зданий, коттеджей, внутренней отделки зданий, например, в стиле готики или лофт.

Для оформления элементов стен часто используется круговая кладка кирпича.

Как выложить круг из кирпича

Современный кирпич имеет форму параллелепипеда. Каждая его грань имеет собственное название:

Постель (2,5*1,2см). Это основная, самая большая грань, параллельна основанию укладки;
Ложок (2,5*1,2см). Меньше основной стороны, представляет собой длинную боковую грань;
Тычок (1,2*0,65 см). Самая короткая грань.

Начало работы

Кладка кирпича в круговую имеет различные варианты, при этом используется любая грань, в зависимости от вида кладки.

Хотя, общие принципы такой кладки идентичны:

Рисуется шаблон нужного размера. Для этого следует вбить колышек в центре круга, привязать шнур нужного радиуса и прочертить окружность;
По нарисованному шаблону кладётся первый ряд. Производится расчёт кирпича. При необходимости кирпичи подпиливают, раскалывают, стёсывают или подрезают;
Второй ряд необходимо ориентировать на внутренние грани основания. Укладывать его следует так, чтобы швы первого ряда перекрывались кирпичами второго ряда;
Первые два ряда возводят, используя тычковую кладку. Затем, можно выложить один ряд ложковой кладкой. Такое чередование укрепит постройку, создаст стену способную противостоять большим нагрузкам.

Во время работы требуется постоянно контролировать вертикаль и горизонталь рядов. Это можно сделать, используя отвес или строительный уровень.

Если радиус кладки не очень большой, то можно установить в центре металлическую мачту (контролёр). Мачта устанавливается строго по уровню.

К мачте привязывается шнурок, на который наносится разметка. Если у вас есть возможность использовать сварку, то вместо шнурка, на мачту надевается контролёр, к которому приваривается железный штырь.

В качестве контролёра может быть кусок канализационной трубы, любое железное кольцо, подходящее по размеру.

Под контролёром устанавливается фиксатор, регулирующий высоту и не дающий рычагу съезжать вниз.

Обрезают приваренный штырь по внутреннему или внешнему радиусу строения. В зависимости от того, по какой стороне вы ориентируетесь в процессе кладки.

Чаще всего, по наружной стороне кладки, чтобы этот прут имел под собой опору. На конце этого радиуса приваривается ограничитель.

В случае если вы используете железный прут, для регулировки кладки, то мачта должна быть равной высоте строения.

Это позволит поднимать регулятор радиуса, чтобы он был на уровне выкладываемого ряда и строго перпендикулярно к мачте.

Этот прут или шнур служит контролёром радиуса кладки и не даёт сбиться и уйти в сторону. То есть, кладка будет ровной, идеально круглой, с одинаковым расстоянием от центра до стены.

Более детально этот метод показан в видеоролике, в конце статьи.

Следует напомнить, что при круговой кладке ряды кирпичей немного смещают. Это делается для того чтобы не произошло совпадение швов.

Методы кладки

Чаще всего круговая кладка из кирпича выполняется тычково-ложковым методом, при этом швы обязательно перевязывают.

Под перевязкой швов имеется в виду чередование ложкового и тычкового ряда.

Как вы понимаете, снаружи зазор между кирпичами будет больше, а внутри кирпичи укладываются почти впритык.

Широкий наружный зазор заполняется цементно-песчаным раствором, при необходимости добавляется щебень.

Кладка арочным методом

Арки, несмотря на кажущуюся воздушность, довольно прочны и устойчивы к различным разрушительным факторам.

Недаром среди развалин древних построек арки имеют более целостный вид.

Кирпичная кладка полукругом или арочного типа, выстраивается подобно круговой кладке.

Изначально, изготовляется макет, для уличной арки – из досок, для кладки кирпичной полукруглой перегородки в доме подойдёт лист фанеры.

Расположение кирпичей, также проверяется при помощи шнурка, закреплённого в центре полуокружности.

Основание арки рекомендуется выкладывать нечетным количеством кирпичей (минимум пять).

Часто, по мере выстраивания рядов, может возникнуть необходимость распила материала, для подгона кирпичей по размеру.

Самый верхний, центральный кирпич, называют замковым, так как он подобно замку скрепляет арку в единую конструкцию.

Замковый кирпич должен находиться строго по центру арки, в вертикальном положении. Чаще всего он имеет спиленную, клин-подобную форму.

Устанавливается замковый кирпич последним. То есть, вначале выкладываются кирпичи по бокам, а замковый кирпич завершает постройку.

Арка, которая выкладывается из обыкновенного, не спиленного кирпича, имеет клинообразный шов.

При этом, размеры шва должны быть не меньше 5 мм снизу, и не больше 25 мм сверху.

Круговая кладка из кирпича, итог

Круговая кладка из кирпича или возведение арки – процесс довольно сложный, требующий определённых навыков и знаний.

Поэтому, если вы желаете получить отличный результат, красивую и прочную постройку, то, лучше всего доверить работу специалисту.

Кладка колодца из кирпича любого типа происходит по одному и тому же принципу. Различия заключаются в размерах и форме, что зависит от предназначения конструкции. Решившись на строительство кирпичного сооружения, нужно знать его плюсы и минусы, а также основное устройство.

Плюсы и минусы кирпичных колодцев

Сооружение из кирпича является одним из популярных вариантов, а объясняется это большим количеством преимуществ:

Вес кладки из кирпича меньше по сравнению с массой бетонных колец. Стены колодца создают на основание меньшую нагрузку, что не требует проводить дополнительных операций по укреплению.
Строительный материал проще доставить на место укладки. Отпадает необходимость использования погрузочно-разгрузочной техники.
Работу по кладке стен легко делать руками без посторонней помощи. В варианте с бетонными кольцами потребуется подъемная техника.
Качественная кладка из кирпича выдерживает большие нагрузки, прослужит несколько десятилетий.
Колодцы обычно выкладывают круглые или прямоугольные. Изредка требуется сооружение неопределенной формы. Кирпич позволяет воплотить любое пожелание.
Плюсом считается бюджетная цена материала. Вдобавок стены шахты можно выложить из б/у кирпича, который иногда достается совершенно бесплатно.

Несмотря на множество преимуществ, от возведения кирпичных колодцев иногда отказываются. Проблема связана с существующими недостатками:

Кирпичная кладка неустойчива перед сезонным движением грунта. Давление почвы сбоку смещает кирпичи. Происходит разгерметизация. Через трещины в шахту попадают грунтовые и дождевые воды.
При возведении стен важно выдержать правильно уровень. Если этого не сделать, возникнет угроза обрушения кладки. Грамотно выдержать уровень стен способен опытный каменщик.
Не всякий материал подходит для строительства. Например, колодец из силикатного кирпича нежелательно возводить. В сырости он разлагается. Подходит только красный кирпич, но и здесь существуют проблемы. Плохой обжиг, наличие трещин и других дефектов уменьшает срок эксплуатации материала.
Минусом кирпичной кладки является негладкая поверхность стен. Если колодец предназначен для канализации, его сложно чистить. Стены обрастают нечистотами. Намного проще ситуация с пластиковыми аналогами. Емкости чаще выбирают для выгребных ям, так как на гладких стенках ничего не задерживается.
Особенностью красного кирпича является высокая пористость. Нечистоты впитываются в тело стенок. Гнилостные бактерии делают свое плохое дело. Из колодца начинает исходить неприятный удушающий газ, избавиться от которого очень сложно.

С учетом всех плюсов и минусов можно определиться, стоит ли отдать предпочтение колодцу из кирпича или выбрать современный пластиковый аналог.

Виды колодцев из кирпича

По форме разновидности колодцев нельзя различать. Конструкцию можно сделать квадратную, круглую, овальную, многоугольную. Все зависит от потребности и личных предпочтений хозяина. Чаще всего сооружению придают прямоугольную или круглую форму. Основным различием является предназначение колодцев:

Так как каждый вид сооружения предназначен для разных целей, то имеются и различия в устройстве.

Устройство колодца из кирпича

Общая схема устройства канализационных колодцев из кирпича всех типов одинакова. Сооружение состоит из следующих элементов:

Рабочая камера представляет собой весь внутренний объем колодца. Размер шахты зависит от предназначения сооружения из кирпича. Например, объем выгребной ямы рассчитывают с учетом количества ежесуточного поступления стоков.
Крышка исполняет роль укрытия рабочей камеры. Она обязательно оснащена люком.
Дно колодца аналогично устраивают по его предназначению. Герметичность обеспечивает бетонное основание. Фильтрационное дно дренажного колодца состоит из щебня и песка.

В зависимости от предназначения сооружения, существует еще один нюанс устройства. Если требуется подвод коммуникаций, в стенке или днище прорезают отверстия. Колодцы для питьевой воды оснащают оголовками с подъемным механизмом для ведра.

Сколько кирпича нужно на колодец

Чтобы знать, сколько понадобится строительного материала, нужно вычислить объем кирпичного колодца по геометрической формуле. К полученному результату добавляют небольшой процент запаса. Он нужен в случае погрешностей расчетов, боя кирпича во время доставки и погрузочно-разгрузочных работ.

Совет! Чтобы рассчитать расход кирпича для круглого колодца, надо его глубину умножить на радиус и неизменную величину – 3,14.

Важно учесть, что расчеты всегда будут примерные. Количество кирпича в кладке зависит от толщины раствора на швах. Обязательно учитывают параметр стены. Колодцы обычно выкладывают в полкирпича, но иногда толщину кладки увеличивают до 1 или 1,5 кирпичины.

Как обложить колодец кирпичом своими руками: пошаговое руководство

Кладка колодцев всех типов происходит по одному принципу. Различаются нюансы, зависящие от предназначения конструкции.

Колодец для канализации из кирпича

Сложнее всего обустроить канализационный колодец из кирпича из-за его специфического предназначения. В первую очередь важно правильно выбрать место установки. От фундамента жилого дома его отдаляют минимум на расстояние 5 м, максимум – зависит от особенностей участка. Сильно отдалять нежелательно. Усложнится сток по трубопроводу. Важно яму для нечистот расположить по прямой линии от выхода канализации из дома. Повороты на трубопроводе чаще забиваются твердыми отложениями.

Важно предусмотреть метод откачки нечистот. При использовании ассенизаторской машины продумывают подъезд до сливной ямы. От источников воды негерметичные сооружения с фильтрационным дном отдаляют до 30 м.

К канализационным сооружениям относятся и смотровые колодцы, помогающие осуществлять обслуживание рабочих узлов. Их ставят на трассах большой протяженности. Минимальное расстояние от дома выдерживают 3 м, а максимальное – 12 м.

Еще одним важным нюансом канализационного накопителя нечистот является его объем. Этот параметр надо выяснить перед тем, как рассчитывать количество кирпича. Исходят из того, что один человек в сутки способен расходовать до 200 л воды. Для расчетов объема необходимо умножить показатель на количество проживающих в доме людей. К полученному результату еще добавляют показатель расхода воды каждого бытового прибора (стиральная и посудомоечная машина).

Расчеты для обычной канализации выполняют с учетом количества стоков за 1 сутки. Если возводить из кирпича камеры септика, то полученный объем еще умножают на 3. Это связано с работой бактерий. За трое суток микроорганизмы перерабатывают в септике органику. Значит, камеры из кирпича должны вместить весь объем нечистот, поступающих за 3 дня.

Глубину канализационных колодцев делают до 3 м при условии глубокого расположения подземных вод. Глубже делать не желательно, так как усложнится обслуживание. При необходимости увеличить объем ямы, ее расширяют. Для септиков это происходит за счет возведения дополнительных камер из кирпича.

Для кладки стен канализационного сооружения используют глиняный, хорошо обожженный кирпич. Чтобы не ошибиться в расчетах, сначала проще высчитать количество кирпича на один ряд круглого колодца, а затем умножить результат на количество рядов шахты.

Пошагово строительный процесс состоит из следующих действий:

На участке наносят разметку будущего котлована. Выемку земли осуществляют вручную лопатой. С большой глубины выбрасывать грунт проблематично. Понадобится участие второго человека. Землю извлекают с помощью ведра, привязанного веревкой. Котлован по размеру выкапывают больше от габаритов шахты из кирпича. Зазор нужен, чтобы снаружи оштукатурить стенки, подвести коммуникации.
Дно котлована обустраивают с учетом назначения колодца. Если канализационная яма герметичная, насыпают подушку из песка и щебня толщиной 20 см. На подкладки из половинок кирпича укладывают армосетку из прута диаметром 10-12 мм. Дно заливают бетоном. После застывания примерно через 2 недели монолитное основание исполнит роль фундамента. На него сразу выкладывают стены из кирпича.
Дно фильтрующего колодца обустраивают по другому принципу. Сначала устанавливают опалубку под фундамент. Из прутов связывают армокаркас формой короба. Металлоконструкцию располагают между стенками внутри опалубка, заливают бетон. Толщины фундамента достаточно 20 см. Дно после выкладки всех рядов шахты кирпичом засыпают песком толщиной 20 см и щебенкой – 40 см. Подсыпка образует фильтрационный слой.
Когда фундамент застынет, останется выложить колодец из кирпича своими руками, подняв стены до уровня земли. Кладку выполняют на цементном растворе. С помощью отвеса или уровня проверяют вертикальность сооружения. Готовые стены снаружи и изнутри оштукатуривают, дают время застыть раствору.
Пока штукатурка застывает, до колодца прокапывают траншеи, прокладывают канализационные трубы. На стенах отмечают места врезки. Перфоратором аккуратно пробивают отверстия. После вставки трубы зазоры заделывают бетоном.
Следующим этапом идет кладка горловины колодца из кирпича, которая должна выступать выше уровня земли. Достаточно пройти несколько рядов, постепенно сужая их до диаметра смотрового люка, который укладывают сверху на кладку из кирпича.

Совет! Чтобы избежать кладки горловины из кирпича, шахту колодца можно накрыть готовой бетонной плитой со встроенным люком.

Теперь осталось засыпать зазоры землей между стенками котлована и колодца. В перекрытии просверливают отверстие, вставляют пластиковую вентиляционную трубу диаметром 50 мм. Сверху надевают защитный оголовок в форме грибка.

Колодец для водопровода из кирпича

По предназначению водопроводный колодец считается смотровым. Внутри шахты располагают запорную и регулировочную арматуру, станцию, скважину с глубинным насосом. Чтобы выложить колодец из кирпича под водопровод, выполняют аналогичные действия, но есть свои нюансы. Глубина шахты зависит от того, насколько заглублен узел, требующий обслуживания. Ширину для домашнего сооружения определяют индивидуально по своему телосложению. Человеку удобно должно быть обслуживать оборудование, управлять запорной арматурой.

Состав раствора для кладки кирпича аналогично состоит из цемента и песка, но пропорции зависят от типа грунта на участке. Если земля сухая – 1:4, влажная – 1:3. При глубоком залегании подземных вод необязательно даже оштукатуривание и гидроизоляция. Раствором только тщательно затирают все швы. При высоком залегании грунтовых вод оштукатуривание и гидроизоляцию стен обязательно выполняют с обеих сторон.

Для спуска в шахту обустраивают лаз. Самыми распространенными вариантами является установка приставной лестницы или изготовление ступенек. Во втором варианте из отрезков арматуры выгибают скобы. Их вмуровывают в швы между кирпичами на расстоянии 35 см друг над другом.

Дренажный колодец из кирпича

Под общим понятием скрывается группа колодцев, используемых в ливневой канализации. По предназначению они бывают трех видов:

Смотровые дренажные сооружения устанавливают на поворотах трубопровода, пересечении нескольких веток. Они могут располагаться на прямой длинной трассе через каждые 40 м. Дренажные колодцы обустраивают сливом. Если его нет, по мере заполнения организовывают откачку, чистят твердые отложения механическим путем.
Водоприемные дренажные сооружения являются конечной точкой ливневой канализации. Здесь собирается вода со всех веток системы. Дно обычно делают герметичное. По мере наполнения стоки выкачивают в общую канализацию или применяют для хозяйственных нужд. Оптимальная ширина шахты – от 70 до 100 см. Внутри располагают лестницу, насос для откачки стоков.
Фильтрационные дренажные сооружения устанавливают на участках, где требуется поглощение большого объема воды. Ярким примером выступает автомойка. На площадке устанавливают колодцы, обсыпанные вокруг водопроницаемым материалом, например, щебенкой и песком. Аналогичную подушку толщиной 30 см обустраивают на днище шахты. Поступающая вода фильтруется через насыпные слои, впитывается вглубь земли. Если дренажное фильтрационное сооружение не справляется со своей работой, лишние стоки откачивают насосом.

Происходит обычно кладка колодца в полкирпича, а иногда в кирпич, если того требуют технические условия.

Декоративный колодец из кирпича своими руками

Цель декоративного сооружения ясна по его названию. Колодец исполняет роль украшения участка. Шахту для него не выкапывают. Под кладку из кирпича заливают фундамент. Самый легкий вариант заключается в снятии лопатой дернового слоя. Яму засыпают песком и щебенкой. Сверху укладывают из прутов армосетку, заливают бетонным раствором. Чтобы стены из красного кирпича не тянули сырость, перед кладкой монолитное основание укрывают рубероидом.

Следующим этапом после возведения стен создают домик для колодца из кирпича, то есть, крышу. Оголовок оформляют кровлей с двумя, четырьмя и большим количеством скатов. Декоративное сооружение используют для клумбы, организовывают хранение инвентаря.

Важно! Внутри декоративной постройки можно спрятать скважину, если обсадная труба выступает выше уровня земли.

Советы и рекомендации

Когда идет строительство или отделка колодца кирпичом, часто возникает проблема сохранения вертикальности стен. Чтобы кладка через пару лет не разрушилась, стоит прислушаться к полезным советам опытных строителей:

Невозможно выложить ровные ряды кирпича, если фундамент залит неравномерно.
Ровность всех последующих уровней зависит от правильной укладки кирпичей первого ряда. Важно тщательно проверить плоскость уровнем, натянуть шнур. Не лишним будет отследить укладку по уровню каждую кирпичину первого ряда.
Небольшие перепады выравнивают раствором. Однако лишние слои бетона нужно снимать.
Ровность стен проверяют на протяжении всего строительства. Вертикальность определяют отвесом, чтобы избежать отклонений.

Больших размеров кирпичные водопроводные колодцы прямоугольной или круглой формы желательно армировать для повышения прочности стен. Процесс подразумевает нарезание канавок под пруты штроборезом прямо по целому ряду выложенных кирпичей. Внутрь пазов укладывают арматуру, заливают бетоном, а сверху традиционно продолжают выкладывать следующий ряд стены.

На видео пример кирпичного септика:

Фото колодцев из кирпича на даче

Заключение

Кладка колодца из кирпича требует соблюдения технологии. Допущенные ошибки станут причиной быстрого разрушения стен.

Чаще всего можно встретить колодец из кирпича или бетонных кругов. Существуют ключевые, шахтные и трубные типы многофункционального гидротехнического сооружения. Строительство этих объектов зависит от многих факторов — цели, глубины грунтовых вод, состава почвы. Важно, чтобы такое строение отвечало всем основным санитарным и техническим требованиям.

Общие рекомендации по строительству кирпичной скважины

Колодец может быть круглый или квадратный — зависит от назначения. Канализационная приемная скважина чаще всего округлой формы. Это связано с тем, что ее легче очищать от накопленных стоков. Смотровой канализационный колодец предназначен для ревизии особо ответственных элементов системы водоотведения, например, мест стыковки труб. Водопроводный колодец решает не только проблему водоснабжения, но и служит разным целям. Подразделяются такие сооружения:

Инспекционные. Через них осуществляется контроль работы узлов и участков системы.
Для станций. Такие подземные сооружения строят для размещения оборудования.
Дренажные. Нужны для сбора и отвода воды.

Несмотря на разную функциональность этих сооружений из кирпича строят их приблизительно по одному принципу. Чтобы выложить кирпичный колодец, применяют красный или обожженный блок, который называют железняком. Силикатные изделия не подойдут, потому что во влажной среде они быстро разрушаются. Стенки колодца кладут по кругу, применяя раствор из кварцевого песка и цемента. Кроме этого, потребуются фитинги, скобы и круглые рамы.

Последовательность действий по строительству объекта следующая:

Выкопать яму и тщательно выровнять ее днище.
Установить конструкции рамы.
Жесткое крепление каркаса обеспечивается использованием бревен, досок и другого подручного материала.
Кладку кирпича выполняют обычным способом.

Определив объем возводимого сооружения, размечают территорию и продолжают рыть котлован. Его копают лопатой или вызывают специальную технику. При выполнении работ вручную поддерживают выбранную форму с наибольшей точностью. Важно, днище канализационных колодцев нужно выкладывать строго горизонтально.

Материалы и инструменты

Качественная кладка технических построек прямо зависима от правильно выбранного инструментария. Чтобы выложить техническое сооружение, потребуется следующий набор инструмента:

Чтобы сложить колодец, потребуются следующие стройматериалы — керамический полнотелый кирпич, цемент, песок, вода. Для приготовления раствора следует взять цемент марки М150 и смешать с кварцевым песком в соотношении — одна часть цемента и две песка или 1:3. Массу следует тщательно перемешать до кремоподобного состояния.

Подготовка к строительству колодца из кирпича

Кладка колодца из кирпича осуществляется после выполнения предварительной подготовки, которая включает:

определение назначения сооружения;
изыскательские работы для установления местонахождения водоносных пластов при обустройстве скважины с питьевой водой;
составление схемы канализации или водопровода;
выбор места под строительство;
закупка необходимых стройматериалов и инвентаря;
выкапывание котлована.

Если колодец выкладывается своими руками, то сначала следует выровнять, уплотнить и насыпать гравийно-песчаную смесь в котлован. Залить на дне фундамент — армированную или неармированную плиту из железобетона.

Схема кладки кирпича

Сооружение должно иметь специальные отверстия под трубы.

Возводить стенки сооружения с учетом просветов для введения и выведения труб. Используют кладку в полкирпича с обычной перевязкой рядов. Первый ряд заранее пропитанных пресной водой кирпичей кладут на только что приготовленный цементный раствор толщиной 10 мм. Начальный и второй — укладывают тычковым способом. Затем продолжают выкладывать кирпичные блоки, чередуя ложковые и тычковые ряды. Особое внимание уделяют перевязке швов, что гарантирует прочность кладки. Чтобы постройка была правильной формы, необходимо сделать шаблон, по которому необходимо класть блоки. Схему крепят используя крючки, их располагают на укладываемом ряде кирпичей. Выложив слой до конца, начинают другой, при этом устанавливая трафарет напротив следующего ряда.

Следует внимательно смотреть, чтобы рамы были выставлены строго по вертикали и горизонтали. Вертикальность устанавливается с помощью анкеров, а проверяется отвесом. Кладку прекращают за 0,5 см до промежуточного кольца. Это расстояние заполняют цементным раствором, добавляя щебень или гравий. Дойдя до поверхности, выкладывается горловина колодца из кирпича, которая накрывается крышкой. Выполняют работы по гидроизоляции. Убирают территорию.

Финишные работы

Одним из заключительных этапов строительства кирпичной скважины является оштукатуривание стен между нижними и промежуточными рамами цементным раствором (1:1 или 1:2). Он применяется одновременно сверху донизу, выравнивается с помощью полукруга и сглаживается шпателем. Чтобы получить гладкую стену, устанавливают маяки, которые размещают напротив анкеров. Деревянные поверхности колодцев, как правило, не штукатурят.

Кладка горловины постройки – предпоследний этап работ.

На предпоследней стадии осуществляется кладка горловины колодца из кирпича. В ней обязательно устанавливают промежуточные кольца, соединенные анкерами. Профессиональную кладку выполняют с изменением положения стройматериала. Меняют направление вдоль и поперек по контуру круга через один или несколько рядов. Эта кладка прочная, надежная и долговечная.

Подземное сооружение из кирпича нельзя возводить за один день. Цементный раствор не обретает твердость и нагружает уложенные ряды кирпича. Многие хозяева уделяют внимание дизайну и эстетике участка. Поэтому видимая часть кладки делается тщательно и аккуратно с ровной толщиной шва. Заключительный момент — сооружение навеса, который защитит колодец и специальные установки от попадания лишней влаги.

Читайте также: