Как варить доску в масле

Обновлено: 28.04.2024

Facebook Если у вас не работает этот способ авторизации, сконвертируйте свой аккаунт по ссылке ВКонтакте Google RAMBLER&Co ID

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

1) Вываривание в пресной воде
Вываривание в пресной воде удаляет «лесную влагу» из мягкой древесины липы, сосны, ольхи и других деревьев. Одновременно с освобождением от капиллярной влаги древесина становится намного мягче, чем в высушенном состоянии. Учитывая это, мастера-древоделы вырезали ложки и уполовники из распаренной древесины сразу же после извлечения ее из горячей воды.
Ложки и различная тонкостенная посуда, вырезанные из проваренной древесины, высыхают настолько быстро, что трещины не успевают появиться.

2) Вываривание в солёной воде
Вываривание древесины в соленой воде также предупреждает ее растрескивание. К тому же соль надежно защищает древесину от проникновения в нее гнилостных микробов. Изделия из липы, осины и ивы проваривают в 25-процентном растворе поваренной соли.
Небольшие заготовки из твердой и мягкой древесины можно обработать и в домашних условиях. Сырую древесину кладут в глубокую кастрюлю и заливают доверху соленой водой из расчета 4—5 столовых ложек поваренной соли на литр воды. Древесину варят на медленном огне в течение двух-трех часов, затем вынимают из соленой воды и сушат при комнатной температуре.

3) Вымачивание в воде
Вымачивание древесины в воде уменьшает появление трещин при последующей сушке. В воде, предохраняющей древесину свежесрубленного дерева от гниения, хранили бревна в течение сезона. Нередко на дно ручья или реки (необходимо, чтобы вода была проточной) погружали дубовые бревна. Чтобы они не всплыли, к ним привязывали груз.
Пролежавший в воде десятки, а то и сотни лет мореный дуб был твердым как камень, а при высыхании не покрывался трещинами.

4) Вываривание в масле и олифе
Вываривание в масле и олифе небольших кусков твердой древесины не только предупреждает появление трещин, но и усиливает декоративную выразительность материала. Заготовки для мелких резных вещей из яблони, самшита, груши и дуба вываривают в натуральной олифе, льняном, хлопковом, древесном (оливковом) масле. Во время варки масло вытесняет из древесины влагу в воздух, заполняя межклеточные пространства. Вываренную в масле или олифе древесину сушат затем при комнатной температуре. Хорошо просушенная древесина приобретает дополнительную прочность и влагостойкость, прекрасно шлифуется и полируется.

5) Декорированная отделка копотью
Копоть, или сажа,- это мельчайшие частицы дыма, осевшие на какую-либо поверхность.
Копчение — простой, но довольно эффектный способ декорирования древесины, который нередко применяют и современные мастера. Суть его заключается в следующем.
Предположим, что нужно украсить этим способом деревянную пуговицу. Пуговицу, изготовленную из древесины липы, осины или березы, наколите на кончик шила с изнаночной стороны и поместите над пламенем горящей свечи. То приближая дерево к коптящему пламени, то удаляя от него, вы можете рисовать копотью, как кистью, получая «мазки» любой тональности — от светло-серого до черного. Рисунок из копоти держится на древесине очень слабо. Чтобы закрепить его, опустите пуговицу в жидкий прозрачный лак. После высыхания первого слоя лака тем же способом нанесите последовательно еще два слоя. Под лаком обработанная копотью древесина приобретает теплый оттенок, а мягкие «мазки» с плавными переходами напоминают окраску рогового панциря черепахи. Поэтому такой прием декорирования древесины у народных умельцев носит название «под черепашку».
С помощью трафарета способом копчения можно наносить на деревянные поверхности орнаментальные и сюжетные рисунки. Трафарет желательно вырезать из бумаги, на которую наклеена с одной стороны фольга, например, из-под чайной упаковки. С помощью трафарета можно нанести только силуэтные изображения. Там, где фольга останется нетронутой, древесина после копчения будет светлой, а напротив прорезей — темной. Если трафарет накладывают на цилиндрическую или коническую поверхность, то его закрепляют нитками или тонкой мягкой проволокой. На плоской поверхности трафарет в уголках слегка прихватывают клеем. Если же по краям деревянной заготовки оставлены припуски, которые в дальнейшем будут обрезаться, то трафарет закрепляют кнопками или мелкими гвоздями. Покрываемое копотью изделие или заготовка должны находиться выше уровня глаз. С помощью коптящей свечи равномерно нанесите копоть на трафарет и на поверхность древесины в прорезях. Закончив копчение, осторожно снимите трафарет с деревянной поверхности. На ней останется четкий силуэтный рисунок. Его необходимо закрепить. Если украшаемый предмет крупный и способ окунания применить невозможно, нанесите несколько тонких прозрачных слоев лака с помощью пульверизатора. Один трафарет можно использовать много раз, предварительно сняв мягкой тряпкой осевшую на фольгу копоть.

6) Декорированная обработка обжигом
С помощью открытого направленного огня газовой горелки или паяльной лампы можно не только усиливать выразительность текстуры древесины хвойных деревьев, но и наносить на древесину лиственных деревьев сюжетные и орнаментальные рисунки.
Чтобы сделать более выразительной текстуру древесины хвойных пород, достаточно равномерно опалить ее поверхность. Более мягкие летние участки годичных слоев подпаливаются намного быстрее и легче, чем плотные осенние. Обжигать древесину нужно равномерно, слегка касаясь пламенем ее поверхности. Неравномерное перемещение горелки может привести к появлению темных пятен, делающих работу неряшливой. Не пытайтесь сразу же получить окончательный тон, который вами задуман. Его нужно добиваться постепенно. Например, чтобы получить темно-коричневый цвет подпалины, вначале опалите древесину до светло-золотистого оттенка. После второго прохода поверхность древесины станет еще темнее. Так нужно поступать до тех пор, пока не получите нужный тон. Подпалина держится на древесине довольно прочно, но при желании ее можно покрыть прозрачным лаком. Годен любой способ нанесения лака: окунанием, с помощью пульверизатора или тампона.
Если на обжигаемую поверхность древесины заранее положить плоский металлический предмет, то после обжигания на ней останется четкий светлый силуэт. На этой основе можно создавать интересные композиции, использовав их при декоративном оформлении интерьера школьной мастерской, помещения технического кружка, кабинета физики, математики и черчения.
Довольно сложные композиции можно получить в считанные минуты, разумеется, если под рукой есть необходимый материал. Разложите на доске или планшете несколько металлических деталей, чтобы получилась уравновешенная композиция. Затем опалите открытые участки древесины, добиваясь задуманной тональности. Закончив обжиг, не спешите снимать детали с поверхности древесины. При соприкосновении с пламенем горелки детали сильно нагреваются. Поэтому снимайте их после того как они окончательно остынут. На поверхности дерева обозначится четкий силуэтный рисунок. Чтобы усилить выразительность отдельных его частей, силуэты в некоторых местах можно проработать электровыжигательным аппаратом.
Композицию со сложным многотоновым рисунком легко получить, меняя положение плоских деталей непосредственно в процессе обжигания древесины, на разных его стадиях. Силуэты с двойным контуром получают смещением деталей после первоначального обжига, а силуэты предметов, находящих одни на другой, — наложением одной детали на уже полученный легкий силуэт от другой детали.
Наряду с готовыми деталями в качестве трафарета художники используют также силуэтные изображения, которые вырезают из листового металла (например, буквы, цифры, геометрические формы, изображения человека, животных и др.).

7) Дерево, глина и огонь
Если определенные участки дерева на планшете заслонять от прямого воздействия огня не металлом, а глиной, то благодаря высокой пластичности глины возникает возможность создания декоративных рисунков любой сложности.
Для работы подойдет любая глина, тщательно очищенная от посторонних примесей — песка, камешков и остатков засохшей травы. Очистить глину можно так. Заполните ведро неочищенной глиной примерно на одну треть его объема и залейте чистой водой. Глину тщательно размешайте до полного растворения в воде. Затем дайте раствору отстояться. Щепки и травинки всплывут, а песок и камешки осядут на дно. Как только вода станет достаточно прозрачной, осторожно слейте ее. Вместе с водой будет удален всплывший мусор. Жидкую глину, оставшуюся в ведре, осторожно вычерпайте в приготовленную чистую посуду. При этом не нужно трогать нижний слой, который содержит осевший песок и камешки. Налитой в посудину жидкой глине дайте еще раз отстояться и слейте лишнюю воду. При необходимости отмучивание можно повторить в той же последовательности. Отмученную глину нужно слегка подсушить. Наиболее удобна для работы глина, имеющая густоту (консистенцию) вазелина или зубной пасты.
С помощью глины на поверхности древесины можно выжечь темный рисунок на светлом фоне или же, наоборот, светлый на темном.

*** Тёмный рисунок на светлом фоне ***
На поверхность древесины нанесите слой глины толщиной около 5 мм. Глине надо дать высохнуть настолько, чтобы она легко резалась ножом, не прилипая к нему. Вырезать рисунок на глине нужно стеками-петельками. Их легко сделать своими руками. Согните из стальной проволоки или пружины от старых часов скобки различной формы и величины. Затем прикрутите их мягкой медной проволокой к деревянным черенкам. Свободный конец одного из черенков нужно заострить и использовать как чертилку при нанесении на глину вспомогательного рисунка. Руководствуясь линиями рисунка, вырежьте в наложенном слое глины глубокие желобки. На дне каждого желобка должна обнажиться древесина. Не дожидаясь, когда глина высохнет, обожгите очищенные стекой участки древесины. Закончив обжиг, снимите глину деревянным скребком и промойте дерево чистой водой.

*** Светлый рисунок на тёмном фоне ***
Если на поверхность древесины глину наносить не сплошным слоем, а узкими валиками, то после обжига и удаления глины на темном опаленном фоне четко проявится светлый контурный рисунок. Для нанесения глины на древесину применяют резиновую грушу или эластичный пластмассовый флакон. Так как применяемая глина в рабочем состоянии не должна иметь большой текучести, набрать ее в грушу через наконечник довольно трудно. Чтобы облегчить эту задачу, вырежьте в груше круглое отверстие, которое после заполнения его глиной нужно заткнуть подходящей по размерам пробкой. В крышке пластмассового флакона просверлите отверстие и вставьте в него металлическую трубку. Отвернув пробку, флакон заполните жидкой глиной.
Выдавливая глину из флакона или груши, нанесите на поверхность древесины задуманный рисунок. Изменяя силу нажима на стенки груши или флакона, можно наносить валики различной ширины. Перемещая же их с разной скоростью, регулируют толщину наносимого глиняного слоя.
После нанесения глины тут же приступайте к обжигу. Обжигая дерево, вы будете одновременно высушивать глину. Обжигать нужно очень осторожно, едва касаясь пламенем горелки древесины. Глина будет служить своеобразным индикатором. Если вы желаете получить четкий рисунок, обжиг нужно прекратить, не дожидаясь полного высыхания глины. Если же по замыслу рисунок не должен быть слишком контрастным, увеличьте время обжига, добившись полного высыхания глины. Глина у краев слегка раскалится и подпалит края рисунка, уничтожив резкие переходы от светлого тона к темному. Но при этом нужно помнить, что при слишком продолжительном обжигании глина может раскалиться и участки древесины, расположенные под ней, обуглятся, сведя всю работу на нет.
Когда обжиг будет закончен, высохшая глина легко отшелушится от древесины. Если после удаления глины на дереве останутся грязные глиняные пятна, его необходимо промыть чистой водой и насухо вытереть мягкой тряпкой.

8) Получение текстурного рельефа
Текстурный рельеф особенно уместен в тех случаях, когда он усиливает выразительность точеной или резной вещи, подчеркивает какие-то особенности изображаемого объекта. Например, в условной декоративной манере он может передавать оперение птицы, чешую рыбы, шерсть зверя. Резную или точеную скульптуру нужно выполнить с таким расчетом, чтобы годичные слои как можно более удачно подчеркивали форму. Во многом успех зависит от правильно выбранной заготовки, и прежде всего от расположения в ней годичных слоев. Не следует вырезать мелкие детали, которые при обжиге могут просто-напросто сгореть. Формы скульптуры, рельефа или какой-либо утилитарной вещи должны быть обобщенными, простыми и компактными.
Скульптуру или другое деревянное изделие установите на кирпич и равномерно обжигайте со всех сторон. На первой стадии обжига рыхлая часть годичных слоев обуглится лишь слегка. При последующем обжигании обуглившаяся древесина станет совершенно черной. Время от времени она будет загораться в отдельных местах. Погасив пламя, продолжайте обжигать, но уже не в том месте, где вспыхнул огонь, а рядом. Обжигание древесины следует прекратить после того, как верхний тонкий слой изделия обуглится равномерно на всех участках.
Счищать с изделия обгоревшую древесину желательно на свежем воздухе, где-нибудь в углу двора или сада. Надев на руки рукавицы, снимите стальной карцовочной щеткой вначале верхний обуглившийся слой. Затем древесину обрабатывайте щеткой, стараясь вести ее вдоль волокон. Перегоревшая ранняя часть древесных слоев будет легко удаляться, а на ее месте образуются сравнительно глубокие впадины. Поздняя древесина выступит рельефно на поверхности изделия.
Обработку изделия карцовочной щеткой можно прекратить на той стадии, когда ранняя древесина станет золотисто-охристой, а гребни текстурного рельефа сохранят темно-коричневый или почти черный цвет. На этой стадии не будет ощущаться резкого контраста между поздней и ранней древесиной годичных слоев, а дерево будет производить впечатление старого. Если же согласно творческому замыслу необходимо добиться контраста между ранней и поздней частями годичных слоев, то обработку древесины карцовочной щеткой нужно продолжить.

Защищать древесину от гниения, плесени и жучков является первостепенной задачей каждого владельца сруба или деревянного дома.

Это крайне важно, если вы работаете с изделиями из древесины, которые в будущем будут применяться на улице. Домашняя сделанная своими руками мебель тоже нуждается в защите от влаги и остальных негативных факторов. Самым лучшим средством можно считать каменноугольные пропитки для дерева. Но его применяют лишь для пропитки шпал или других объектов, которые используют в крайне суровых условиях. Как правильно наносить масло на дерево?

Вы узнаете об этом дальше, но сначала рассмотрим, какие составы применяют для обработки.

Общие сведения

Воск или масло

Оба средства применяют для того, чтобы защищать древесину от плесени, влаги, грибковых колоний, жучков и гнили. И воск, и масло используют с незапамятных времен и это неизменно дает прекрасные результаты. Они помогают улучшить вид дерева и увеличивают его срок эксплуатации, а также прочность. Пропиточные масла для работ по древесине имеют высокие антисептические свойства, они глубоко проникают в древесную структуру, делая ее поверхность эластичной. Они помогают сохранить древесину от пересыхания, не закупоривают поры, и дают поверхности возможность дышать, а также регулируют уровень влажности. Масла для дерева безвредные для человека, а еще считаются самыми экологичными методами ее защиты вместе с воском.

Из масел, которые чаще всего используют для пропитки древесины своими руками, отметим:

Тунговое.
Дегтярное.
Тиковое.

Некоторые предпочитают применять для пропитки древесины подсолнечное масло, но от него самый плохой эффект. Причина заключается в жирных полиненасыщенных кислотах – их в подсолнечнике очень мало. Вощение является самым древним методом для защиты древесины от попадания влаги. Воск же заполняет древесные поры и придает ему матовый цвет. Его единственным недостатком является то, что нет «дыхания» у обработанного дерева.

Обратите внимание, что проводить работы с чистым воском нецелесообразно, и потому его следует растворять в растительном масле, к примеру, в льняном, а еще добавляют в состав иные добавки (скипидар). Такие работы достаточно длительные, и потому пропитка дерева составами масляного типа считается идеальным вариантом его защиты от попадания гнили, влаги и образования плесени.

Достоинства и недостатки пропитки маслом

Экологичная чистота.
Красивый внешний вид обработанного изделия – промасленные поверхности после отличной полировки получают матовый блеск, а еще становятся бархатными на ощупь.
Простота работ по обработке.
Материал весьма доступный.
Относительно небольшая стоимость.
Быстрая реставрация повреждений механического типа. Будет достаточно подвергнуть предметы мебели или потолки/полы/стены повторной обработке, и царапины сразу пропадут.

Масляная пропитки станет прекрасным вариантом для защиты изделий из дорогостоящих или даже экзотических пород древесины, домов или иных строений из бревен, предметов мебели, которая подвергается воздействию влаги.

Проблема даже не в том, как наносить масло на древесину, а в другом:

Поверхности весьма требовательные в уходе, и это будет касаться предметов мебели, а еще стен, потолков и пола. Их следует пропитывать каждые 3-4 месяца, а после тщательно полировать.
Обработанные поверхности уязвимы перед жиром, и пятна от него сильно заметны, а повторная обработка будет убирать их.

Рассмотрим по отдельности все масла

Тунговое масло

Это очень древний продукт, который использовали для защиты деревянных внутренних поверхностей от гнили, влаги и жучков-древоточцев. Им можно обрабатывать потолки, половицы, предметы мебели, наличники и даже посуду.

Обратите внимание, что во времена царского правления масло использовали для отделки крайне ценных пород дерева, из которого делали необычайные предметы интерьера. Это связано с его невероятной способностью крайне быстро проникать в поверхностный слой дерева, а также максимально выявлять его текстуру.

До начала работ тунговое масло следует обязательно перемешать, и работы лучше всего проводить при температуре воздуха в +16 градусов. При значениях, которые ниже, состав начинает загустевать, а значит, увеличится расход (обычный это примерно 0.1-0.15 кг на квадратный метр). Нанесение проводится очень тонким слоем кисточкой. Далее нужно дать маслу впитаться в течение 1/3 часа, а после возьмите губку или тряпку и вотрите остатки в древесину вдоль волокон. Лишнее удалите. Для увеличения впитывающей способности можно разбавлять масло уайт-спиритом на 40%. Изделие будет готово к применению спустя сутки. Важно, что все использованные промасленные тряпки следует утилизировать как бытовые отходы. Жир с рук можно смывать теплым мыльным раствором.

Масло тика

Этот продукт универсальный, и им можно обработать и внутренние деревянные поверхности (потолки, полы, перила, декоративные изделия, лестницы и остальное), и наружные (беседки, фасады, садовые предметы мебели, декоративные фигурки для ландшафтного дизайна). Идеально подойдет для обработки дубовых, махагонных, буковых и остальных пород древесины, которые считаются ценными. Именно тиковое масло является экологически чистым продуктом, и в его составе есть льняное, а также тунговое масло + сосновый очищенный скипидар. Никакого отношения к тиковому дереву масло не имеет. Кстати, этот состав нельзя разводить, и перед началом его следует лишь хорошо размешать его или взболтать банку. Еще средство прекрасно себя зарекомендовано во влажных помещениях, и потому им можно проводить обработку ценных древесных пород в ванной комнате.

Дегтярное масло

Это один из самых натуральных антисептиков для самостоятельной работы по древесине. В его составе есть пневая смола, льняное масло и сосновый скипидар. Кстати, последний улучшает проникновения состава в древесину, а льняное масло будет удерживать, не давая выходить на поверхность. Состав активно применяю для обработки дна причалов и лодок.

Еще его применяют для наружной пропитки бревенчатых построек, садовых предметов мебели и садовых домиков. Свойства такого масла похожи на тунговое и тиковое. Оно помогает обеспечивать прекрасную защиту деревянных поверхностей от гнили, влаги, жучков, и одновременно придает древесину прозрачную текстуру. Технология работ аналогичная, что с тиковым и тунговым маслом – на квадратный метр хорошо оштукатуренной поверхности нужно от 0.1 до 0.15 литров средства.

Для пропитки стен сруба нужно 5-10 литров на квадратный метр. Просыхает обработанная поверхность до недели, и длительность будет зависеть и от качества древесины, и от окружающих условий. При нанесении в один слой длительность просыхания составляет лишь сутки, и разбавлять средство нельзя, а перед применением его следует тщательно перемешать. Хранить такое масло следует в плотно закрытой емкости в прохладном, сухом месте. Они не будут бояться замерзаний, а еще отлично сохраняют все свойства при морозе.

Масло льна

Интересно, сколько слоев масла стоит наносить на древесину. Тут все зависит от подобранного состава. По праву самым лучшим и дешевым средством для защиты поверхностей из дерева является льняное масло. Оно имеет высокие гидроизоляционные качества, а еще предназначены для обработки внутренних и наружных поверхностей. Им можно пропитать деревянные фасады, стеновые поверхности, наличники, потолок, предмету мебели и остальные элементы интерьера, а еще оно прекрасно проявляет текстуру дерева, попадает в самые маленькие трещинки, консервирует древесину, и создает на поверхности водотталкивающий прочный слой. При пропитке льняное масло под воздействием окружающих факторов (окислительных процессов и низкой температуры) загустевает. Активно этому будут способствовать триглицериды – линоленовая и линолевая кислоты.

Обратите внимание, что льняное масло просыхает дольше остальных перечисленных – до 21 дня в зависимости от числа нанесенных слоев. Если добавить туда воск, деготь или скипидар, процесс будет немного ускорен.

Пропитка в домашних условиях

Стоит рассмотреть процесс на примере льняного масла, потому что оно самое дешевое и доступное для рядовых мастеров. Для работы нужен небольшой перечень полезных предметов:

Кисточка из натуральных ворсинок, мягкая тряпка, поролоновая губка, ветошь и тряпка.
Масло и палочка для смешивания.
Строительный фен, а также металлические щетки для удаления старого слоя покрытия.
Наждачная бумага, чтобы сделать поверхность идеально ровной.
Веник, чтобы удалять с поверхности пыль.
Перчатки, чтобы не испачкаться.

А теперь перейдем к способу обработки.

Технологии пропитки

Промасливать древесину можно разными методами. Кому-то нравится промазывание и втирание, а кто-то отдает предпочтение вымачиванию. Правда, второй метод больше подойдет для маленьких по размеру предметов – статуэток и декоративной посуды. Кстати, посудой можно пользоваться без опаски как емкость для фруктов, сыпучих и хлеба, потому что она совсем не боится воды.

Этап подготовки

Важным этапом будет предварительная подготовка поверхностей. Для выравнивания нужно тщательно ошкуривать фигурки или посуду. Предполагается, что они лишь вырезаны из древесины и сверху ничем не покрыты. В противном случае потребуется убрать и лак, и краску, а это долго и муторно.

Содрать старое покрытие. Это про краску или лак. Используйте металлическую щетку, шпатель, а если краска не счищается, нагревайте ее строительным феном. Когда она начнет пузыриться, следует поддеть слой шпателем и снять.
Ошкурьте поверхность. Применяйте для этого два вида наждачки.
Удалите пыль. Смахните ее посредством мягкого веника или используйте самую простую тряпку, а еще началом масляном пропитки на поверхности пыли не должно оставаться.

Рассмотрим еще один способ, как наносить масло на древесину.

Промазывание

Самым простым методом для защиты древесины от гниения и влаги – промаслить его. Лучше всего проделать это тряпкой. Можно применять и кисточку с натуральным ворсом, и это актуально для небольшой площади обработки.

Пропитывать стены, потолок и полы следует мягкой тряпкой, которая смочена в масле. Делаем это так:

Размешайте масло и отлейте немного в отдельную емкость.
Смочите тряпку и начните пропитывание, и наносить состав следует вдоль волокон.
Оставьте масло ненадолго, от 15 до 20 минут. Далее удалите остатки старой тряпкой.
Дайте поверхности высохнуть, а после повторите обработку.

И еще один метод.

Вымачивание

Данный метод подойдет для небольших по размеру изделий. Налейте масло в емкость и поместите в него заранее очищенное деревянное изделие. Срок выдержки ничем не ограничивается, и в идеале следует держать фигурку/тарелку/рукоять ножа до тех пора, пока из древесины не перестанут появляться воздушные пузырьки. После достаньте изделие, поставьте на стол, который застелен чистой бумагой, немного наклоните, чтобы лишнее масло стекло. Далее отполируйте все ветошью. Чистое льняное масло без добавок будет просыхать долго – до 21 дня. В этом есть и плюс – глубина подобной пропитки большая, и древесина будет отлично защищена от плесени, влаги и гнили. Если очень хочется увидеть готовое изделие, добавьте в льняное масло пчелиный воск, что ускорит процесс.

Нагрейте масло так, чтобы появился дымок.
Всыпьте в него воск, натертый на терке.
Смешайте, и когда все растворится, перелейте состав в банку.
Для придания приятного аромата смеси добавьте немного можжевелового масла.

Соотношения может быть разным. Чтобы получился тонкий слой для пола, возьмите 10 мер масла и 1 меру воска. Обработку таким составом проводят 3-4 раза. Состав на базе масла и воска 3:1 или 4:1 подойдут для обработки стен. «Воск+масло» 1:1 подойдут для обработки потолков, и слой средства будет толстым, максимально защитит от попадания влаги, а еще прекрасная устойчивость к повреждениям механического типа. Но потолку не грозят посторонние воздействия. По этой причине состав на базе льняного масла с добавлением воска в пропорции 1:1 является самым подходящим вариантом. Пропитка древесины маслом – дешевым способ защиты от разных агрессивных факторов. По сравнению с промышленными антисептиками выходит очень дешево, безопасно и качественно для здоровья на всех этапах выполнения работ.

Для того, чтобы определить качество пиломатериала, есть такое понятие, как влажность древесины. Она будет указывать на количественное соотношение, которое выражается в процентах содержания воды в древесной структуре в массе образца.

Предлагаем поговорить о сушке древесины вывариванием в соли.

Связанная влага и ее особенности

Древесина представляет собой пористый материал, который испещрен порами и каналами, в которые попадает вода, и тем самым питает растение нужными для роста минералами. Такая влага получила название «свободная». Она выводится из древесной структуры даже при атмосферной сушке, но помимо свободных мест есть и связанная в древесине влага. Речь идет о той части воды, которая находится в тканях и клетках древесины, и принимает участие в формировании пиломатериала, как долговечного и надежного типа строительного материала.

Такую влагу достаточно сложно выпаривать, а в большинстве ситуаций и вовсе нереально, потому что она находится в микроскопических порах, которые будут оставаться недоступными даже при сильном перегревании потоком воздуха. Если во время выпаривания свободной влаги древесный материал не будет менять свои физико-химические качества, то…

Она сильно меняет свою структуру.
Теряет былую прочность.
Изменяется по линейным размерам.
Меняется форму.

Связанная влага способна занимать большую долю от общей, а если в древесине общий уровень влажности больше, чем 30%, то это будет говорить о наличии в ней свободной влаги, и поэтому такой пиломатериал можно будет сушить еще раз. Древесину подвергают просушиванию для того, чтобы выполнять ее последующую обработку и придавать требуемые качества. Вываривать древесину нужно для предупреждения растрескиваний и защиты от попадания внутрь гнилостных микробов. Есть два наиболее популярных способа для вываривания – просушивание в соленой воде, а также вываривание в масле и олифе. Кроме того, часто применяют сушку в мочевине или карбамиде (то есть в гидрофобном растворе).

Обзор вариантов

Просушивание древесины в соленой воде

Вываривание древесины в соли проводят посредством 25% солевого раствора. Древесину следует поместить в емкость, которая наполнены солевым раствором, а после нужно варить все на среднем огне на протяжении 2-3 часов. Время может изменяться в зависимости от того, сколько древесины вы пытаетесь выварить. Просушивание древесины выполняется в соленой воде, материал нагревают, что дает возможность выводить связанную влагу с минимальными потерями для геометрии пиломатериала.

Вываривание древесины в олифе и масле

Вываривание древесины в масле дает возможность не просто предупреждать растрескивания в древесине, а еще и усиливать выразительность древесного материала. При варке масло начинает выталкивать из древесину воду и воздух, потому что попадает в межклеточные пространства. далее древесину следует просушить, и в результате ее можно будет легко и просто отшлифовать и отполировать. Технология проваривания достаточно трудоемкая и требуется непосредственной работы человека, а также дальнейшего просушивания. Ее используют для небольших по размеру образцов, даже для спилов. В промышленном масштабе просушивание маслом или даже солью будет и вовсе нецелесообразным, и в основном это применяется для бытовых условий. В случае небольших производств используют камеры для просушки, иногда даже вакуумные.

Сушка и термомодификация древесины варкой в масле

Основной особенностью такого процесса является то, что нельзя остужать древесину в масляной ванне, потому что внутри древесину будет находиться водяной пар, прогретый до +250 градусов, который при сжатии до комнатной температуры будет создавать разрежение, которое засасывает масло внутрь древесины, а это является недопустимым. Дерево следует вынуть из горячего масла, при этом вы услышите как оно со свистом втянет в себя воздух (но тут есть особенность – описан пример варки бруска размером 10*10 см, и от резкого вынимания он потрескался внутри).

Как итог, после нескольких часов варки вы получаете просушенную до 3-4% термомодифицированную древесин, которая не подвергается короблению в дальнейшем. Промасленный слой материала будет составлять примерно 0.5 см, и его обычно срезают, а после работают с древесиной, как обычно – проклеивают, пропитывают морилкой, красят и покрывают лаком.

Вот результат проведения процедуры: «Вываренное в масле дерево начинает напитываться маслом, но не более, чем на 0.5 см (а обычно и вовсе 0.2 см) по пласти не больше, чем на 10 см с торца (речь идет о глубокой пропитке до темного цвет). Материал в такой зоне будет выделить масло при сильном нажатии или даже при подрезании – он имеет темно-коричневый цвет. Такие места стоит снять на рейсмусе, а торцы спилить. Внутри древесину имеет светло-желтоватый оттенок, а влажность составляет от 3 до 5%. Эпоксидная смола держит такую древесину, и шкурится все прекрасно.

При покрытии морилкой и алкидным лаком ПФ-283 проблем с адгезией замечено не было. Береза, которая имеет толщину больше 6 см, внутри может легко изорвать косыми разрывами в глубине плахи (снаружи все целое, и такие проблемы обычно появляются после распиливания), но все из-за того, что древесину из масла достали слишком быстро».

А вот еще один результат: «Доску закладывали лишь в прогретое масло, температура которого не меньше +110 градусов. Температура масса составляет +120 градусов. Масло использовано самое простое, подсолнечное, из магазина. Можно попробовать добавлять сиккативы, но смысла в них нет, потому что подвяленная березовая доска на 5 см будет сушиться в течение 7.5 часов. Кстати, контролировать процесс совсем несложно. При погружении доски начинает сильно выделяться пена, и к концу сушки доска практически не будет выделять пузырьки воздуха. При усердной работе получается влажность доски от 2 до 4%».

Термомодифированная древесина – что это

При прогревании до +250 градусов без воздуха (тут не имеет значения, каким способом – под масляным слоем, в атмосфере инертного газа или даже с водяным паром) происходит изменение агрегатного состояния такого вещества в древесине, как лигнин, а также происходит термическое разрушение полисахаридов, которые

являются прекрасными питательными веществами для бактерий:

Основными составляющими древесины является целлюлоза, экстрактивные вещества, гемицеллюлозы, лигнин, который образуется при температуре, которая не выше +20…+500 градусов.
Так как температура термической модификации выше +1000 градусов, такие составные части из лигноуглеводной матрицы начинают трансформироваться в другое состояние, более термически устойчивое.

В результате длительного воздействия гидротермического типа гемицеллюлоза начинает распадаться на реактивные молекулы с меньшим размером, но при этом прочность древесины не уменьшается. Скорее даже наоборот, разрыв цепочки гемицеллюлозы будет улучшать устойчивость древесины к сжатию и сделает меньше внутреннее напряжение. Кроме того, считается, что лингин становится реактивными молекулами иного типа.

Все это способствует изменению древесной клеточной структуре. А вот целлюлоза при этом остается в неизменном виде. При термической обработке происходит разложение углеводной части и снижается содержание влаги внутри древесины, а это обеспечивает повышение устойчивости древесины к процессу гниения. При стандартных условиях именно часто с углеводами представляет собой питательную среду для микроскопических организмов.

Пропитка древесины маслом при варке

Сушка древесины вывариванием в соли не столь эффективна, как способ с маслом. Кстати, это такой же процесс, как описан выше, но в конце древесину остужают в масле, из-за чего оно проникает в самую глубь древесины. В результате этого материал будет плохо клеящимся и потребуется тщательно обезжиривать место склеивания, а еще далеко не каждый клеевой состав подойдет для этого. Но зато такая древесина вообще не боится воды, не будет усаживаться и коробиться. Это как раз то, что требуется для деревянного настила и решетки на палубу.

На этот раз всё началось с того, что я подумал. А потом подумал ещё раз. Конечно, думать два раза в день утомительно, но я держусь. Я подумал - вот есть у меня на даче полено, а можно ли сделать из этого полена ровный квадратный брусок? Тогда можно изготовить ещё одну настольную лампу, на этот раз в стиле "колхозный стимпанк". Быстрый поиск показал, что нужны как минимум два станка: фуговальный и рейсмусовый. Посмотрел на цены, погрустнел. А потом подумал в третий раз. И начал поиск в другом направлении. И нашёл. Общественная столярная мастерская со станками, где можно арендовать время. Плюс мастер-классы по разным темам, и есть как раз базовый курс работы со станками, после которого можно приходить самому и делать, что угодно.

Правда, зайдя на сайт и тыкнув кнопку "забронировать и оплатить", чуть не сбежал оттуда, пригибаясь и заметая следы. Не знаю, чей сервис бронирования и оплаты там прикрутили, но в пункте о том, что я разрешаю обрабатывать персональные данные, написано, что, помимо прочего, кто-то может собирать: Дата и место рождения; Гражданство; Место работы и занимаемая должность; Сведения о доходах; Сведения об образовании, повышении квалификации и переподготовке; Сведения о семейном положении и составе семьи. Сразу вспомнилось из Двух Сорванных Башен: "Может, ещё до пояса раздеться?"

Но я - человек простой. Всегда подозреваю, что, если продавец хочет что-то продать, то он будет не против продать. Нашёл адрес группы в вк и написал напрямую ответственному за учебный центр. И, оказывается, никаких проблем, можно даже предоплату не переводить, а сразу приехать. Ну, я и приехал.

В общем, понравилось. Лично мне было интересно. Запасную одежду лучше взять, хотя и пылесосы везде, но всё-таки пыльно. На станках работают без перчаток (чтобы ткань в станок не закрутило), а вот защитные очки - это всегда комильфо. Я взял свои UVEX. Они делают очки, например, для Hilti и Festool. То есть, если на UVEX официально прилепить лого Hilti, то очки вдруг сразу становятся дороже.

В начале занятия выдали неструганную доску из ясеня, которая в процессе постепенно превращалась в красивую и ровную. В конце я распилил её напополам и уволок домой, теперь думаю, что из неё можно сделать.

И насчёт полена уточнил - можно, только надо сначала одну сторону бензопилой срезать, чтобы было с чего начать выравнивание.

Часть 2. "Нафига варить доску?"

У вежливости есть опасная сторона. Некоторые мои знакомые сначала вежливо пишут: "Привет, что делаешь?" а после ответа начинают удивлённо уточнять: "А зачем варить ясеневую доску в льняном масле?" Тут два варианта. Первый - хороший для них: это если я просто скажу: "Потому что могу". Второй вариант для них значительно хуже. Это если я устрою лекцию на полчаса про стабилизированную древесину. Начну с того, что внутри волокон дерева есть воздух и вода, поэтому высыхающее дерево может трескаться или деформироваться. Например, у древесины яблони красивый рисунок, но при высыхании появляются огромные трещины. Или, наоборот, намокшее дерево может разбухать. А вот если воду и воздух заменить на что-то другое, что не меняет объём при колебаниях температуры и влажности, то мы получим дерево с более стабильными свойствами. Самый старый способ получить такую древесину - это сварить дерево в льняном масле. Кто хочет свернуть себе мозг, может погуглить "полимеризация растительных масел" или "йодное число", но на простом уровне достаточно знать, что высыхание масла в полутвёрдую плёнку лучше всего работает на льняном масле (на втором месте конопляное), а некоторые масла не загустевают совсем.

Кладём деревяшку в масло и начинаем нагревать. Масло кипит при температуре выше 170 градусов, так что, даже не доводя до кипения, температура масла может быть выше 100 градусов, за несколько часов нагрева вода внутри дерева превращается в пар и, расширяясь, выходит наружу. Также, как и воздух. Остывание тоже происходит в масле, так что внутрь дерева втягивается не воздух, а опять масло. И, когда все промежутки между волокнами заполнятся маслом, то можно вытаскивать деревяшку и долго ждать, пока масло высохнет. В основном, за месяц-два, на всю толщину дольше, зато потом дерево совершенно не боится воды. Если кто-то покрывал дерево олифой, то олифа - это как раз масло с добавлением веществ для ускоренного высыхания, но так защищается только поверхность.

Без химических добавок льняное масло быстро твердеет от ультрафиолета. То есть, проще всего покрытую маслом деталь положить на солнце. Можно использовать ультрафиолетовую лампу, но, как я понимаю, нужен жёсткий ультрафиолет. То, что называют Black Light, может не сработать, тут нужно что-то типа бактерицидной лампы.

Примечание. Есть очищенное льянное масло для пищевой промышленности, но оно дорогое, я купил трёхлитровую бутыль технического. Пить его нелься, а варить деревяшки нормально. Но расход будет, так что в масле проваривают обычно что-то не очень большое, например, рукоятки ножей или топоров.

Также можно вспомнить стабилизацию дерева с помощью эпоксидных составов вроде Анакрол 90, принцип похож. Только там используется вакуумная камера: дерево лежит в жидкой эпоксидке, потом давление снижают, воздух выходит из дерева, давление снова повышают и дерево "втягивает" в себя состав. Тут плюс в том, что можно добавлять красители. Если погуглить картинки "анакрол 90", то там есть примеры цветного дерева. И это цвет именно на всю глубину, из такого дерева часто делают рукоятки ножей.

Потом в своей внезапной лекции от эпоксидной смолы в дереве плавно перейду к микарте. Микарта - это много мягких слоёв (обычно ткани), часто разноцветных, склеенных эпоксидной смолой, тоже часто используется для ручек ножей (микарта из джинсы, по-моему, очень стильно выглядит).

И, в самом конце, когда люди уже забыли, зачем они вообще мне написали, у них остаётся только одно чувство - "не надо быть вежливым, больше никаких "что делаешь?" сразу напалм!"

Технический процесс. Положил в алюминиевый тазик, поставил на самый маленький огонь, придавил болтами со строительного рынка, воткнул температурный датчик с ebay, купленный сам не помню, зачем. Первые часа три-четыре выходили пузырьки воздуха, потом перестали. Подождал ещё пару часов на всякий случай, потом выключил остывать. Теперь надо долго ждать, пока высохнет. И можно делать новую настольную лампу в стиле "колхозный стимпанк". Кстати, пропитанная маслом доска сильно потяжелела и теперь тонет в воде.

От масла на кухне запах, как от рыбьего жира. Суровые флэшбэки из детства.

Часть 3. Ручка для ножа.

Что нужно сделать, если у старого ножа окончательно сломалась ручка? Понятно, что можно купить новый. Но как же эксперименты? Ручки для ножей я ещё не делал. Тем более, что есть, с чего начинать - это доска, проваренная в льняном масле, эхо старых экспериментов. Не зря же варил. Конечно, я знал, что отпиливать поперёк волокон - не лучшая идея, лучше, чтобы ручка была вдоль волокон, но я вообще не был уверен, что что-то получится, поэтому так. При заклёпывании край всё-таки немного треснул, так что, если делать по-нормальному, то ручка должна идти вдоль волокон.

Сюрприз номер 1. Лезвие вставляется в ручку сверху, то есть, по идее, нужно что-то типа очень маленькой циркулярки. Но, как оказалось, электролобзиком канавка пропиливается легко. Не ожидал.

(на картинке струбциной зажата другая сторона, это я уже пробовал углублять разными методами, оказалось, другие методы не нужны, достаточно поставить пилку параллельно ручке и начать понемногу «процарапывать»)

И по длине пилки хватает, чтобы вставить лезвие.

Потом лепестковый диск с крупной шкуркой на болгарку и придать общую форму. Потом диск с липучкой и шкурки всё мельче и мельче. Остановился где-то на 320. Ещё понял, что лезвие надо было "топить" в ручку с запасом, а потом уже стачивать лишнее дерево (возможно, даже после заклёпок).

А вот дальше внезапно оказалось, что заклепать нечем. Диаметр отверстий в лезвии 4мм. Толщина ручки 2см. Всё, что есть - это вытяжные заклёпки миллиметров 8 длиной. В общем, я сдался и дошёл до металлоремонта. Но на будущее записал купить алюминиевых заклёпок под молоток.

Да, выглядит колхозно. Но, как обычно, это практика решения поставленной задачи. И, если потребуется повторить, то сделаю быстрее, может, попробую заклепать тонкой медной трубкой, чтобы пафоснее, хотя уже прочитал, что заклёпывать лучше отожжённой медью, обычная слишком твёрдая (но горелка есть, а зачем делать по-простому, если можно через задницу?)

По итогам использования. Ручка слегка пахнет рыбьим жиром. Недели через три уже если только совсем принюхиваться, но всё-таки чувствуется. То ли из-за того, что это было техническое масло, то ли ещё из-за чего. Конечно, можно было бы покрыть олифой или яхтным лаком (если кто-то хочет, то может несколько часов читать холивары про ручки ножей и яхтные лаки). Конечно, если проблемы совсем не нужны, то лучше поискать для ручки кусок текстолита, но тогда не так прикольно.

Рулевой 1-го класса

А смысл всего этого ? Тема интересная , но для судостроения . размерчик , что ли , не тот . Мебельная заготовка - 1 , ну , 2 метра . Как проварить в масле стрингера длиной 5 метров или шпангоут 1,5 х 0,8 м. , к примеру ? Есть гораздо менее дорогие и не менее эффективные способы защиты дерева .При этом они , как правило , достигаются теми же материалами . которыми ведется сборка и отделка . То есть проблема совместимости материалов , в принципе , не стоит . Да и сохранение рисунка или фактуры не есть приоритетным . По моему , где то так .

А смысл всего этого ? Тема интересная , но для судостроения . размерчик , что ли , не тот . Мебельная заготовка - 1 , ну , 2 метра . Как проварить в масле стрингера длиной 5 метров или шпангоут 1,5 х 0,8 м. , к примеру ? Есть гораздо менее дорогие и не менее эффективные способы защиты дерева .При этом они , как правило , достигаются теми же материалами . которыми ведется сборка и отделка . То есть проблема совместимости материалов , в принципе , не стоит . Да и сохранение рисунка или фактуры не есть приоритетным . По моему , где то так .

смысл у каждого свой : - высушить без трещин. за короткое время и далее не ухаживать за древесиной .сделать стрингера 5 метров из цельной доски ? а зачем если можно склеить на ус . с маленькими размерами пропитки материала примеров полно на оружейных форумах - рукоятки , приклады , цевье . ужё сухое и обработаное пропитывают в примитивном вакуме . меня интересует размер 3 метра и ваккум не подходит . хотелось бы на вашем форуме узнать - были ли случаи работ с таким материалом . и насколько стойкая стабилезированая древесина , в эстримальных условиях .
а смысл наверно интересен изготовителям исторических реплик . где надо изготовить из цельного бревна скульптурную резьбу или какой то предмет , и чтобы он не треснул или на покоробил во время изготовления .

Спасибо за ссылку. Народ там все хорошо излагает. Вот только почему-то не упомянуто льняное масло. Оно лучше полимеризуется.
Процесс не сложный, легко повторить в домашних условиях. Длина - не проблема. Для чего? Судовладельцы в эпоху деревянного судостроения на новое судно, чтобы его эксплуатировать многие лета, стремились получить заказ на перевозку соли. Был опыт по строительству (в России)военного, многопушечного корабля, все деревянные детали которого были проварены в растворе поваренной соли. Опыт успешный. Про использование вара и говорить нечего.

Дальше можно сразу отмахнуться и забыть.
Здесь все знают, слышали о легендарных свойствах тика, как и о его не менее легендарной стоимости. Декоративные свойства оного - весьма спорны. Есть более доступная древесина с текстурой и покрасивее и по механическим свойствам гораздо. но все они подвержены гниению. Тик не гниет - самое основное его качество, не считая романтического ореола.
Вся уникальность тика, имхо, в его пористой структуре заполненной маслом. О свойствах тикового масла просто не знаю. А кто-нибудь знает?
Зато о льняном, подсолнечном - в той или иной степени знают все. Мои скромные опыты дали обнадеживающие результаты.
Древесина лиственници, березы, дуба(дальневосточного, вакуумированные и проваренные при избыточном давлении в маслах, в рассоле, это материал с иными свойствами.
Тема вообще-то о технологиях.

сделать стрингера 5 метров из цельной доски ? а зачем если можно склеить на ус .

По-моему, у вас в ближайшем будущем предстоит укладка палубного настила (как и у меня), так вот на sikaflex по полной программе. Лиственница, обработанная по вышеприведенной технологии, ничем ,на предмет склеивания, с тиком не разница. Если вы заходили на приведенную топикастером ссылку,то заметили, что она как раз и посвящена склейке. От себя добавлю,что при правильной подготовке эпоксидные составы работают тоже, просто столяра ее не любят.

Год назад, пропитал машинным маслом, настил кузова на газели. Думаю гнить то не будет, а вот усохли они, так как будто и не пропитывал, щели по сантиметру.

Год назад, пропитал машинным маслом, настил кузова на газели. Думаю гнить то не будет, а вот усохли они, так как будто и не пропитывал, щели по сантиметру.

Извините ,а каким способом пропитывали?В машинном масле?На всю глубину? А я то бьюсь.
Пропитанная на всю глубину,в масле полимеризовавшемся ,древесина под действием внешних факторов(температура,влажность,световое излучение)свои линейные размеры практически не меняет. Тик пример тому.Задача-каким способом

Рулевой 1-го класса

Дальше можно сразу отмахнуться и забыть.
Здесь все знают, слышали о легендарных свойствах тика, как и о его не менее легендарной стоимости. Декоративные свойства оного - весьма спорны. Есть более доступная древесина с текстурой и покрасивее и по механическим свойствам гораздо. но все они подвержены гниению. Тик не гниет - самое основное его качество, не считая романтического ореола.
Вся уникальность тика, имхо, в его пористой структуре заполненной маслом. О свойствах тикового масла просто не знаю. А кто-нибудь знает?
Зато о льняном, подсолнечном - в той или иной степени знают все. Мои скромные опыты дали обнадеживающие результаты.
Древесина лиственници, березы, дуба(дальневосточного, вакуумированные и проваренные при избыточном давлении в маслах, в рассоле, это материал с иными свойствами.
Тема вообще-то о технологиях.

А что , горячая олифа и масляный лак по готовой палубе не дадут того же эффекта ? Насколько проникает масло в древесину при проварке ? И потом , мы , собственно , о чем ? Если о самострое , то мне пока трудно представить самостройщика , владеющего оборудованием для вакуумирования и создания избыточного давления для подобных размеров .Или палуба из паркета ? Я не оспариваю саму технологию обработки .Может , для каких-то элементов ( типа отделки каюты ? ) она и даст больший эффект , но как основной способ консервации древесины она гораздо более трудоемкая , чем общепринятые . Поэтому , если использовать ее локально , то личное дело каждого .Или строить заведомо музейный экспонат . Но это лично мое мнение .
P.S. В растворе поваренной соли я проваривал (очень давно ) деревянные головки курительных трубок . Эффект обалденный , некоторые живы до сих пор .

Читайте также: