Как утеплить стык мансарды и стены

Обновлено: 16.05.2024

Когда-то в Париже мансарды стали настоящим прибежищем для бедных художников, поэтов и прозаиков – стоили они доступно в отличие от других апартаментов, плюс, близкие, манящие звезды и благоволящая Селена способствовали приливу вдохновения. И сегодня комнаты в крыше привлекают романтиков, мечтающих любоваться небом, не выходя из дома. А также, прагматиков, ценящих возможность эксплуатации чердачного пространства в качестве полноценного жилого. Однако когда мансардный этаж строят с нарушениями, никаких эмоций кроме разочарования он не вызывает. Комфортной, уютной и располагающей к релаксу мансарду делают две составляющие – правильный кровельный пирог, включающий специализированные материалы, образующие изоляционную систему и достаточный уровень освещенности. При участии специалистов компании FACTUM и VELUX разберемся в правильных слоях, окнах и тонкостях монтажа, чтобы мансарды были не условно, а реально жилыми.

Особенности изоляции мансард

В отличие от других этажей мансардный образован преимущественно скатами крыши и фронтонами, а доля стен в качестве ограждающих конструкций в нем незначительная. Поэтому изоляция от внешней среды, с которой мансарда контактирует максимально, является приоритетной задачей. Чтобы летом в комнатах под крышей не было безумно жарко и душно, а зимой холодно, в кровельный пирог закладывают специализированные материалы.

• Теплоизоляция – утеплитель, предназначенный для создания барьера, затрудняющего отток тепла зимой и приток тепла летом. Он также выполняет функцию звукоизоляции. Комфорт зависит не только от баланса температуры и влажности, но и от возможности спокойно спать или бодрствовать, даже если по металлической крыше стучит ливень или бьет град.
• Пароизоляция – важнейший слой в кровельном пироге, отвечающий за защиту утеплителя и элементов стропильной системы от влаги, поступающей из помещений в виде пара.
• Гидроветроизоляция – тоже защищает утеплитель и несущий каркас от влаги, но уже извне, а также от конвективного теплопереноса.

Все эти материалы при условии правильного применения и создают единую изоляционную систему, которая позволяет круглогодично использовать мансардные помещения для проживания. В них устраивают спальни и гостевые, детские и игровые комнаты, ванные, столовые, кухни, кабинеты и гостиные. Функционально помещения под крышей ничем не отличаются от тех, что можно располагать на первом или втором этаже.

Чем утепляют мансарды

Однако материалы, используемые в кровельном пироге должны быть или универсальные, рассчитанные на широкую сферу применения, в том числе и в мансардах, или специализированные, разработанные под конкретные условия. Чаще всего в качестве утеплителя в перекрытие и скаты мансарды закладывают минеральную, преимущественно каменную вату в матах. Ее подбирают такой плотности, чтобы можно было укладывать враспор без дополнительной фиксации, и с течением времени она не сползала вниз. Также выпускают и рулонные утеплители для скатных крыш, но именно для скатных. Если материал рассчитан на горизонтальное основание, его не стоит монтировать под наклоном. Реже встречается задувка (засыпка) эковаты или напыление пенополиуретана, так как по соотношению стоимости и эффективности и минеральная, и каменная вата выигрывают у других изоляторов.

Пенополистирол как ПСБ, так и экструзию (ЭППС) для утепления мансард использовать не принято: одних напрягает их экологичность, других – горючесть. Исключение составляет укладка ЭППС поверх стропильной системы, но она широкого распространения в частном секторе не получила. Но хотя нет никакой необходимости изобретать колесо, когда все уже придумано, некоторые все равно ухищряются.

В общем, все плохо. Купили готовый дом, и с малыми знаниями думала, что продавцы честные и все хорошо, но нет. Зимой холодно, разобрали крышу мансарды, а там всего 50 мм пенопласта. Как и чем утеплить, если не убирать пенопласт, подскажите, пожалуйста, знающие.

Толщина утеплителя – величина расчетная и зависит в большей степени от региона проживания и нормативов теплосопротивления, так как кардинально коэффициент теплопроводности у того же пенополистирола и каменной ваты не отличается. Даже без расчетов, минимум при утеплении крыши для основной массы регионов в несколько раз больше того, что обнаружила в своей мансарде la_vanda, не говоря о том, что пенопласта там быть не должно в принципе. Но если не хочется полностью переделывать кровлю, придется добавлять.

При нежелании менять конструктив рекомендуем увеличить толщину пенопласта до 150-200 мм. Но холодно в доме может быть не только из-за недостаточного утепления, но и из-за нарушений при монтаже пароизоляции.

Чтобы утеплитель «работал» в полную силу и служил годами, он должен быть надежно защищен и это как раз задача пароизоляции и гидроизоляции.

Как защитить утеплитель в пироге крыши

Главным врагом теплоизоляции, как и любых других строительных материалов является влага. Влажный утеплитель начинает сильнее проводить тепло, увлажняет прилегающие несущие элементы, капитальный ремонт с разбором крыши может понадобиться уже спустя несколько лет. Чтобы этого не произошло, в кровельном пироге необходимо использовать качественную пароизоляцию и гидроизоляцию (она же ветрозащита).

• Пароизоляция – непроницаемая пленка, предотвращающая прохождение водяных паров, неизбежно выделяющихся в воздух в процессе нашей жизнедеятельности.
• Гидроизоляция – пленка (мешковина) или диффузионная мембрана, защищающая утеплитель и стропила от конденсата, образующегося на кровельном покрытии, возможных протечек и выветривания.

Эффективнее применение диффузионных мембран, способных выпускать пар, который все же просачивается сквозь пароизоляцию.

Строю гараж, на чердаке будет небольшая комната для инструмента и творческого «рукоделия». Пока строится дом, будет использоваться летом как место отдыха и возможно ночевок. Утепление планирую 50-100 мм, чтобы не было жара от кровли. Вентиляционный зазор 50 мм. Регион Краснодар. Что использовать для гидроизоляции, супердиффузионную мембрану или так как непостоянное проживание, просто гидроизоляцию?

Мы рекомендуем использовать в виде верхнего барьера диффузионную мембрану – стандартные гидроизоляции в виде мешковины не способствуют выводу на молекулярном уровне пара и не работают как мембрана. Так же они не защищают от проникновения влаги в утеплитель и не выводят конденсат в вентиляционный зазор. При высокой температуре региона и нагреве кровельного настила, стандартная пленка разрушится буквально в течение пары месяцев. В виде нижнего барьера – обязательно использование пароизоляции с проклейкой всех стыков как к конструктиву, так и между собой.

Герметичность пароизоляционного контура является важнейшим условием и достигается как раз нахлестами и проклейкой стыков, а также, прилеганий и монтажных отверстий. Но не во всех ситуациях подходит стандартный алгоритм.

Дом с рублеными фронтонами, соответственно стропила являются плавающими и по мере усушки/увлажнения сруба могут сдвигаться вверх/вниз на несколько сантиметров. В общем-то, типовая конфигурация, но которая до сих пор не имеет описания на сайтах изготовителей тепло и пароизоляции.В связи с этим вопрос: как правильно сделать теплоизоляцию и пароизоляцию вдоль крайнего стропила (примыкающего к фронтону)? В частности, непонятно как крепить пароизоляцию по гребенке бревен.

В данном случае пароизоляцию необходимо крепить только при помощи штробы, фаски (нужно будет делать углубление в гребенках бревен вдоль стропил) и использовать клей для пароизоляции.

Резюмируя: правильный пирог мансарды обязательно включает утеплитель необходимой толщины, пароизоляциюи гидроизоляционную диффузионную мембрану, смонтированные без ошибок.

Да будет свет

Жилые комнаты, будь то спальня, кабинет или ванная, должны быть не только теплыми и тихими, но достаточно освещенными. Никакой искусственный свет не заменит естественный, а в условиях постоянного роста цен на электроэнергию он еще и «кусается». Стены мансарды сформированы наклонными скатами, из-за чего обычные окна можно установить только во фронтонах. Но полностью покрыть потребность в освещенности фронтонные окна не в состоянии, особенного, когда габариты помещения большие или помещений несколько. Чтобы на каждые десять квадратов площади приходился 1 квадратный метр остекления (именно стекло, а не блок полностью), как того требуют нормативы, в крышу врезают мансардные окна, отвечающие специфике применения. В идеале их количество и местоположение определяется проектом дома.

По проекту в мансарде пять окон и в каждом помещении есть еще и фасадные окна в пол шириной в 1000мм. Встал вопрос в выборе мансардных окон, а за ним и вопрос в целесообразности мансардного окна при наличии одного окна в каждом из помещений. Также учитываю возможные риски, связанные с нашим климатом (Москва), такие как наледь при таянии снега на окне, протечки, потери тепла ит.д. Для понимания приложил план помещений мансарды. Над лестницей окно оставляю – это единственный источник света, а ванная комната и три спальни попали под сомнение.

Как правило, если мансардные окна заложены в проект, то они выполняют определенную функцию. В мансарде, где применение обычных фасадных окон ограничено наличием наклонных стен, мансардные окна обеспечивают необходимый приток дневного света и инсоляцию помещения. Если ограничиться только фасадными окнами, показанными на чертежах, в помещениях под скатной крышей при существующих площадях даже днем будет недостаточно естественного света и придется использовать электричество. Вы можете сравнить, например, площадь остекления на первом этаже и в мансарде. Скорее всего, первый этаж освещен намного лучше. Также достаточность естественного освещения можно рассчитать с помощью КЕО (коэффициент естественного освещения), чтобы можно было понять разницу в освещении с мансардными окнами и без них.

Для того чтобы исключить риски протечек и промерзания, рекомендуется подбирать модели мансардных окон в соответствии с климатом и условиями эксплуатации (в Вашем случае подойдут модели с теплым двухкамерным стеклопакетом; влагостойкое окно для помещений с повешенной влажностью; комплект уплотнителей Снег+ для дополнительной защиты). Плюс, использовать фирменный монтажный комплект для надежной гидро-, тепло- и пароизоляции примыканий мансардных окон к кровельному покрытию и к конструкции крыши. А также доверить монтаж окон профессиональным установщикам из числа рекомендуемых и обученных компанией-производителем.

Кроме того, очень часто под жилой этаж переделывают холодный чердак, поэтому вопрос установки мансардных окон в уже готовую крышу не утрачивает актуальности.

Можно долго спорить о целесообразности строительства домов с мансардными этажами и так и не прийти к общему знаменателю. Но то, что такие конструкции повсеместно распространены и в Лету кануть явно не собираются – факт. Главной особенностью мансардного этажа является отсутствие полноценных стен, вместо которых ограждающий контур сформирован скатами крыши и фронтонными стенами. И уровень комфорта в этих помещениях во многом зависит не столько от квадратуры и планировок, сколько от правильного кровельного пирога. Как и чем правильно утеплять скатную кровлю, разберемся при помощи специалиста компании ROCKWOOL.

Содержание

Что собой представляет кровельный пирог мансардной крыши

Конструктивно все крыши делятся на два основных вида:

• «холодные» – не предполагают устройства на чердаке жилых помещений, кровельный пирог не включает теплоизоляцию;
• «теплые» – сразу или в дальнейшем ориентированы на эксплуатирование пространства под чердаком в качестве жилого либо хозяйственного.

Независимо от конструктива и архитектуры, для каждого дома крыша – это один из важнейших функциональных защитно-декоративных элементов. Она защищает здание от внешних атмосферных факторов и различных механических воздействий, а также, предотвращает отток тепла из здания в холодное время года. Тепло всегда стремится вверх и если его не сдерживать, теплопотери только сквозь крышу могут достигать 35 %, а это значительный перерасход энергоносителей и средств на эксплуатацию. Чтобы минимизировать теплопотери, а, следовательно, и расходы, при строительстве или реконструкции обязательно используют специализированные теплоизоляционные материалы. С той разницей, что в случае с холодным чердаком утепляют перекрытие, а при обустройстве жилой мансарды – и перекрытие, и скаты крыши. При утеплении перекрытия холодного чердака в него закладывается максимально возможный слой, чтобы предотвратить отток тепла. В перекрытие же теплой мансарды закладывается меньший слой теплоизоляции, в большей степени для повышения акустического комфорта, основная же «линия обороны» как раз в скатах. Кровельный пирог мансарды состоит из нескольких функциональных слоев.

• Пароизоляция – предотвращает попадание пара, выделяемого в результате жизнедеятельности, в последующие слои крыши. Даже непроницаемые пленки с проклеенными стыками не гарантируют абсолютной герметичности и задерживают основную массу испарений, но некоторое количество все же поступает внутрь.
• Теплоизоляция – основной функциональный слой, сформированный из специализированного теплоизоляционного материала. Предотвращает отток теплого воздуха в холодное время, перегрев подкровельного пространства в жаркий сезон, а также, обеспечивает акустический комфорт, что не менее важно для жилых помещений. Толщина утеплителя подбирается исходя из нормативов по теплосопротивлению ограждающих конструкций для конкретного региона проживания и типа теплоизоляции. Для основной массы регионов и большинства материалов минимальным считается слой в 200 мм, для южных областей – от 150 мм.

• Гидроизоляция – защитные мембраны, укладываемые поверх утеплителя под финишное кровельное покрытие, также называют ветрозащитными. Паропроницаемые мембраны препятствуют попаданию влаги из вне, предотвращают конвективный теплоперенос (выветривание) и выпускают пар из утеплителя. Он удаляется за счет вентиляции подкровельного пространства. Использование в качестве гидроизоляции и ветрозащиты непроницаемых пленок постепенно сходит на нет, так как при их применении необходимо устройство двух вентиляционных зазоров: между утеплителем и пленкой, и между пленкой и кровельным покрытием. Тогда как мембраны укладывают непосредственно на утеплитель без зазора, что упрощает монтаж.

Залог энергоэффективности конструкции и долгих лет эксплуатации – сухой утеплитель, так как в увлажненном виде он не теряет свои теплоизоляционные свойства. Утеплитель поддерживается в исходном состоянии благодаря пароизоляции, задерживающей основную массу паров изнутри и гидроизоляции, не допускающей его намокания снаружи.

Каменная вата для теплоизоляции мансард

Одним из наиболее распространенных утеплителей в скатных крышах является каменная вата, как оптимальный по соотношению характеристик и стоимости материал. Ей присущи такие свойства, как:

• низкая теплопроводность;
• биостойкость;
• огнестойкость;
• негорючесть;
• звукопоглощение;
• минимальная гигроскопичность;
• долговечность;
• практичность (и удобство монтажа, и сохранение исходных параметров на весь срок службы).

При прохождении сквозь волокна паров, каменная вата не увлажняется, ее теплопроводность и объем остается без изменений, то есть, в процессе эксплуатации утеплитель остается сухим и эффективным и не теряет своих свойств.

Прошу дать совет, как лучше утеплить мансарду брусового дома 10х10 м, Средний Урал. Пирог сейчас стандартный: гибкая черепица, вентзазор 50 мм, мембрана, стропила 200х50 мм. Мансарда низкая довольно, занижать сильно не хочу потолок.

1. 200 мм каменной ваты. Потом сразу чистовую отделку. Стропила получаются как мостики холода. Но много ли они тепла отбирают, учитывая, что 200 мм, да и сам дом у меня из бруса 190 мм, по сути, как мостик холода.
2. 50 мм зазор между ватой и мембраной, 150 мм ваты, на стропила уже 30 мм пир плита. Дороже получается, но мне кажется теплее должно быть, чем 200 мм ваты. Минус, что потолок занизится чуть больше.

Еще какие варианты не сильно дорогие есть? Я бы конечно хотел задуть все ППУ 150-200 или пир плитами все выложить, но цена уж очень высокая получается. Может осилить все пир плитами на 100 мм? Судя по рекламируемой теплопроводности – это будет как 200 мм ваты.

Определенно, первый вариант. 200 мм каменной ваты, которая является наиболее эффективным паропроницаемым и дышащим материалом. Все остальные материалы будут работать как паробарьер, поэтому нецелесообразно миксовать данные утеплители. Лаги не являются мостиками холода, так как коэффициент теплопроводности дерева достаточно низок, что говорит о его эффективности.

Технология утепления скатных крыш

В основной массе, когда мансардный этаж изначально запланирован в качестве жилого, утепление выполняется следующим образом.

Когда утеплитель смонтирован до монтажа гидроизоляционного слоя и кровельного покрытия – самый рискованный, но и самый популярный порядок монтажа в России.

Рискованный, потому что в один день смонтировать утеплитель и накрыть его гидроизоляцией не всегда возможно, а если погода испортится и пройдет дождь, то намокнут и стропила, и теплоизоляция, что является недопустимым при утеплении крыши, теплоизоляция должна быть сухой. Но и при утеплении уже закрытого контура зачастую допускают ошибки. На форуме примерно поровну вопросов «Что делать?», задаваемых после монтажа кровельного покрытия.

Нужна помощь. Имеем загородный дом с 2-х скатной крышей (мансарда). На крыше (снаружи – внутрь): металлический профлист, рубероид, обрешетка, стропила. То, что по уму надо разбирать и делать контробрешетку, оно понятно, но дом не для ПМЖ, а скорее, дача выходного дня (весна, лето, осень) и пару раз зимой, поэтому хочется минимизировать затраты. Нужен совет – что можно сделать, чтобы крыша не гнила.

На сегодня вижу 2 варианта:

• по углам стропил с обрешеткой набить рейки 50 мм и натянуть мембрану, дальше утеплитель;
• натянуть мембрану изнутри по стропилам (оставив толщину стропил как вентзазор), а поверх каким-то образом крепить утеплитель.

Между стропил смонтировать бруски для создания вентилируемого зазора, затем смонтировать гидроветрозащитную мембрану змейкой, в свободное пространство уложить утеплитель. Поверх всей конструкции сделать обрешетку с пароизоляцией и финальное покрытие.

Коллеги возник вопрос, хочу сделать мансарду, перекрытие и стропила брус 50×200 мм, сделана обрешетка и времянка рубероид, хочу покрыть металлочерепицей, и утеплить. Как правильно утеплить и сделать по уму?

1. – металлочерепица;
2. – обрешетка;
3. – контробрешетка;
4. – уплотнительная лента;
5. – гидро-ветрозащитная мембрана;
6. – самоклеящаяся лента;
7. – лаги;
8. – утеплитель каменная вата;
9. – пароизоляция;
10. – самоклеящаяся лента;
11. – обрешетка;
12. – финишное покрытие.

«Классическая» технология утепления скатной крыши – в обучающем видео.

Эффективность однослойного утепления

Что касается способа укладки утеплителя, долгое время бытовало мнение, что перекрестное утепление эффективнее.

Подскажите, как быть: кровля мансардная, утепление по размеру стропил 200 мм, купил рулонный минераловатный утеплитель для кровли. Есть идея сделать еще изнутри перекрестное утепление 50 мм. Строители не одобрили. Есть ли в этом смысл. Регион Татарстан.

Утеплять в один слой лучше, чем в несколько. Повышение скорости работ за счет снижения количества технологических операций, снижение отходов из-за подрезки слоев при выполнении разбежки.

В климатической камере НИИМосстрой были проведены испытания шести фрагментов стен с плитами каменной ваты:

• В три слоя и в один слой – плиты стыкуются без зазора (хороший монтаж).
• В три слоя и в один слой – плиты с зазором 2 мм (нормальный монтаж).
• В три слоя и в один слой – зазор 5 м (все плохо – надо переделывать).

Ширина шва до 2 мм является в большинстве строительных конструкций допустимой и фигурирует в нормативах. Это связано с тем, что при климатических условиях конвекция при шве такой ширины не является интенсивной. Поэтому он и не фиксируется тепловизором как мостик холода. Ранее были исследования по однородности двухслойного и однослойного утепления при соблюдении ширины шва.

В ходе исследований выявили следующее:

• Однослойное и многослойное утепление, применяемое в наружных ограждающих конструкциях, равнозначны по своей эффективности.
• Зазор между соседними плитами утеплителя величиной 2 мм практически не влияет на сопротивление теплопередаче.

Преимущества минимизации слоев теплоизоляции (2х100 мм и 1х150 мм лучше, чем 4х50 мм и 3х50 мм):

• снижение трудозатрат при подготовке и монтаже изоляции;
• сокращение обрезков материала при работе;
• утеплитель толщиной 100 мм и более в меньшей степени склонен к прогибам, чем толщина 50 мм, за счет чего более надежно удерживается в каркасе, что важно при монтаже на вертикальные и наклонные поверхности;
• однослойное решение обходится в итоге дешевле, чем изоляция в два и более слоев.​

Признаки «правильной» скатной крыши

Качественные материалы вкупе с соблюдением технологии утепления – гарантия длительного срока службы крыши без «плачущих» в мансарде стен, плесени и грибка. Правильно утепленная скатная крыша, это комфортный микроклимат в мансарде без необходимости зимой повышать мощность котла, а летом – кондиционера. Технически убедиться в эффективности утепления крыши можно при обследовании тепловизором. Прибор покажет отсутствие либо наличие зон, через которые владельцы «топят» улицу. Но и без оборудования в зимнее время главный признак допущенных ошибок можно увидеть невооруженным глазом – «гирлянды» сосулек. На крыше, где утепление выполнено правильно, снег лежит равномерной массой, не подтаивая и сосулькам взяться неоткуда.

Вывод

Чтобы скатная крыша выполняла свое предназначение и надежно защищала дом не только от воздействий снаружи, но и от повышенных эксплуатационных затрат из-за теплопотерь, она должна быть качественно утеплена. В этом случае жить в мансарде будет максимально комфортно без переплат, а необходимость в капитальном ремонте возникнет очень и очень нескоро.

Про однослойное утепление – в предыдущем материале. Владельцам деревянных домов будет полезна статья про утепление каменной ватой дома из бруса. В видео – как правильно выбрать и уложить каменную вату.

Как утеплить мансарду, чтобы сделать её уютной в любое время года? Многие люди, приступающие к работе самостоятельно (без привлечения специалистов), сталкиваются с трудностями. У них появляется масса вопросов: «Как качественно провести теплоизоляцию кровли?», «Какие материалы использовать для перекрытий?», «Какая толщина изоляционного слоя оптимальна?» и так далее.

Мы собрали наиболее часто задаваемые вопросы и решили дать ответы, пройдя с первого до последнего шага работы. Начнём с главного.

В чём важность утепления мансарды?

Крыша мансарды – это «шапка дома», защищающая его от атмосферных осадков, а мансардную комнату — от охлаждения и перегревания. Установлено, что теплопотери через чердачные перекрытия и крыши могут составлять от 16 до 20% от общего объёма. Это связано с тем, что тёплый воздух поднимается вверх, и температура под крышей становится примерно на 2 градуса выше, чем в мансардной комнате. К тому же тёплый воздух обычно более влажный, чем холодный, что влечёт за собой большую вероятность образования конденсата.

Ещё один плюс в пользу основательной теплоизоляции кровли – предотвращение появления сосулек. Зимой при восхождении тепла от крыши, которая недостаточно изолирована, снег начинает интенсивно таять, а вода, стекая вниз, при отрицательной температуре превращается в сосульки.

Как правильно утеплить крышу?

Надёжная крыша должна быть сделана из долговечного материала, пожароустойчивого и экологичного. Это относится в равной степени как к кровле, так и к её теплоизоляции. Утепление наклонных поверхностей мансарды требует ещё и облегчённого материала с низкой теплопроводностью, ровно заполняющего пространство между стропилами, не оставляя щелей и мест для сквозняков.

Один из популярных утеплителей – плиты ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК от ROCKWOOL, которые благодаря особой технологии имеют пружинящий край, обеспечивающий плотное примыкание со всех сторон. В соответствии с существующими нормами и учитывая рекомендации экспертов, для кровли эффективной принято считать толщину изоляции от 150 мм.

В зависимости от географического расположения она варьируется. Так, жителям Центрального региона необходимо утеплять кровлю слоем толщиной не менее 200 мм; в Сибири и на Урале рекомендуется выбрать слой в 250 мм; на юге России будет достаточно 150 мм – в основном для сокращения расходов на кондиционирование.

Процесс утепления крыши происходит в несколько этапов. Под кровельным покрытием прокладываем ветровлагозащитную мембрану, затем монтируем слой теплоизоляционного материала, а поверх него вплотную укладываем пароизоляционную плёнку.

Один из популярных вопросов: в чём разница между мембраной и пароизоляционной плёнкой? Оба материала предназначены для защиты строительных конструкций от влаги и водяного пара. Они создают препятствие образованию конденсата в теплоизоляционном слое.

Мембрану мы используем для защиты утеплителя от ветра и влаги, попадающих в здание снаружи, а также для вывода водяного пара из конструкции. Отличительная особенность установки мембраны – брендированной стороной к «улице».

Пароизоляционная плёнка не допускает проникновения водяных паров в конструкцию из помещения. Для этого двухслойное полотно закрепляется вплотную к утеплителю брендированной стороной к внутреннему пространству дома. Мембраны и плёнки крепятся при помощи строительного степлера.

Следующий компонент утепления – обрешётка, создающая зазор 10-20 мм. После её установки можно переходить к декоративному покрытию подкровельной части – обшивке – с использованием гипсокартонного листа, фанеры или ДВП.

Здесь может возникнуть ещё один важный вопрос: как рассчитать количество упаковок теплоизоляционного материала? Для расчёта существует формула: площадь утепляемой поверхности (в квадратных метрах) умножают на толщину предполагаемой теплоизоляции (в миллиметрах), поделённую на 1000, а затем полученное число делят на объём одной упаковки (в кубометрах).

Можно поступить проще: взять площадь кровли, разделить её на количество квадратных метров в одной упаковке утеплителя, а затем полученное число умножить на нужное количество слоёв. К этому числу прибавляем 10% и получаем необходимое число упаковок теплоизоляции. Самый простой вариант – воспользоваться расчётным калькулятором на сайте ROCKWOOL.

Рекомендации по монтажу, или Как избавиться от мостиков холода

• максимально точное измерение величины просветов между стропилами;
• обязательный припуск 2 см при разрезании теплоизоляционных кусков;
• укладка теплоизоляционного материала строго снизу вверх, чтобы избежать неплотного прилегания плит между собой;
• использование оптимального количества слоёв. Например, если требуется толщина 200 мм, то удобнее взять 2 слоя по 100 мм, чем 4 слоя по 50 мм. К тому же недавно вышла новинка – ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК толщиной 150 мм, позволяющая сократить трудозатраты на утепление;
• заполнение утеплителем всех мест каркаса мансарды, включая труднодоступные;
• использование специального герметичного материала для заделки стыков между крайним стропилом и стеной.

Нужно ли утеплять междуэтажное покрытие?

Междуэтажное покрытие обязательно следует утеплять, если мансарда не отапливается. Как и в любом другом случае, особое внимание следует уделить лагам. Их нужно установить таким образом, чтобы свободное пространство для слоя теплоизоляции позволяло ему плотно встать в каркас и примыкать без щелей. Для утеплителя ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК с шириной 600 мм оптимальный размер свободного пространства составит 580-590 мм.

Сначала аккуратно заполняем утеплителем пространство между лагами, затем со стороны тёплого помещения вплотную покрываем его пароизоляционной плёнкой. Если пренебречь пароизоляцией междуэтажного перекрытия в случае неотапливаемой мансарды, то это может привести к тому, что тёплый влажный воздух с первого этажа будет беспрепятственно уходить в толщу перекрытия, образуя в ней конденсат. Таким образом, мы можем получить скопление влаги в конструкции, что снизит уровень теплозащиты и долговечности.

Если высота теплоизоляционного слоя сравнялась с высотой лаги, то создаём искусственный воздушный зазор при помощи обрешётки. Теперь можно монтировать финишную отделку потолка.
Однако следует помнить о том, что не во всех случаях пароизоляция обязательна. От неё можно смело отказаться, если оба помещения отапливаются. В таких случаях финишное покрытие можно класть прямо после слоя утеплителя, который послужит надёжной звукоизоляцией.

И напоследок

Важно помнить: устройство теплоизоляции мансарды направлено не только на сохранение тепла в помещении в зимние холода, но и на обеспечение прохлады в летний зной. Иными словами – это процесс эффективного изолирования мансардной комнаты от внешних факторов, которые могут нарушить комфортный для человека микроклимат. Позаботьтесь об этом как можно раньше, в идеале – в период постройки дома.

Обычно дом строится быстро, часто за летний сезон всё подводится под крышу. После внутренней отделки можно заселяться, заниматься благоустройством придомовой территории и расширением функциональности дома. В этой статье мы расскажем, как сделать утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта. Информация поможет определиться с выбором материала – это часто зависит от исходных условий, разъяснит тонкости правильного его применения.

После этого Вы будете разговаривать со строителями «на одном языке». Что хорошо стимулирует их предложить и продемонстрировать всё самое лучшее и выполнить работу ещё более качественно.

Общие моменты

Начнём с того, что мансарда немного особенное помещение. Её общее устройство требует тщательного щепетильного подхода. А утепление мансардной крыши тем более:

• Утеплять придётся в основном вертикальные или наклонные поверхности. Поэтому лучше сразу исключить все мягкие «податливые» материалы, а именно рулоны минеральной ваты.
• Желательно ориентироваться на материалы с малым собственным весом. Так как стропильная система и без того испытывает значительные нагрузки от ветра и снега. К тому же не сильно возрастёт нагрузка на несущие стены.
• Часто утепление требуется фронтонам. Они не всегда выполнены по аналогии с капитальной стеной. Могут быть из облицовочного материала. Или просто устроен каркас под утеплитель.
• Случается, что площадь мансарды значительно превосходит размеры самого дома, при этом часть её опирается на колонны. В таком случае придётся утеплить и перекрытие, контактирующее с улицей.

Следует понимать, что толщина утеплителя должна соответствовать погодным условиям конкретной климатической зоны, при этом иметь небольшой запас. Чтобы набрать необходимую толщину, утеплитель монтируется в несколько слоёв, а сравнительно небольшие размеры предполагают стыковку.

Важно: к сращиванию любого утеплителя необходим внимательный подход. Стыки разных слоёв не должны быть сосредоточены в одном месте. Чтоб исключить промерзание, следует разнести их на максимально возможное расстояние. Важно постоянно помнить об этом, чтоб не испортить материал, особенно выполняя утепление ломаной крыши.

Видео описание

Мы подробнее остановимся на утепление дома пенопластом. Насколько безопасен пенополистерол узнайте в нашем видео:

Подготовка

Все деревянные поверхности необходимо обработать антисептическими и противопожарными пропитками.

На конструктивных элементах нужно сразу выявить «неблагонадёжные места». Например – примыкание крайнего стропила к фронтону из облицовочного кирпича. Или соединение внахлёст стропила со стяжкой, выполненное без утеплителя. Необходимо устранить недостатки – по возможности запенить их или подбить уплотнителем. Иначе они не смогут противостоять сквозному продуванию и промерзанию.

Необходимо минимизировать использование металлического крепежа. Особенно это касается металлических накладок, стянутых болтами. Конечно, болтовые соединения останутся, но пластины стоит изготовить из толстой прочной фанеры и заменить. Остальные металлические части окрашиваются грунт-эмалью и укрываются слоем монтажной пены. Непосредственно в утеплителе металл – источник конденсата и сырости.

Утепление стропильной системы

Отлично, когда утепление мансарды изнутри заранее планировалась, или «на всякий случай» конструктивные моменты для этого строителями были соблюдены:

• На стропила смонтирована кровельная мембрана.
• Предусмотрена контробрешётка.
• Выдержан шаг стропил, соответствующий распространённой длине или ширине утеплителя.

Стоит отметить, что это идеальные исходные данные, позволяющие не искать «выход из положения», и утеплить максимальный объём мансарды качественно без лишних затрат. Такие условия дают возможность использовать паропроницаемые утеплители. А это комфортные условия для проживания.

Утепление неподготовленной крыши

Когда решение об утеплении принимается вынужденно, то и крыша обычно не подготовлена. Страшного в этом ничего нет, даже возможно выбрать варианты:

• Провести утепление материалами, которым не требуется гидроизоляция.
• Возвести специальный каркас под жилое помещение.

Особую роль здесь может сыграть вспененный пенополиуретан. Хотя для его нанесения необходимо оборудование, но утепление происходит сплошным слоем, и не зависит от конструктивных особенностей крыши.

Сюда же можно отнести эковату. Хотя для её устройства требуется кровельная мембрана, но слой утеплителя вполне реально выполнить сплошным.

Видео описание

В нашем видео мы рассмотрим как производят пенопласт, вреден ли пенопласт и где его используют?

Эффективные утеплители

Далее будут рассмотрены наиболее эффективные материалы, не требующие серьёзного оборудования, чтоб качественно выполнить утепление мансарды.

Каменная вата

Благодаря своей упругости маты хорошо держатся между стропилами, позволяют монтаж без дополнительного крепления. А относительно плотная структура каменной ваты исключает её усадку с течением времени. Поэтому она хорошо зарекомендовала себя на вертикальных поверхностях.

Маты каменной ваты бывают разной толщины, и можно выбрать необходимую исходя из климатических условий и других используемых материалов Источник pallazzo.su

Чтобы ещё снизить риски, через каждые 3 метра высоты необходимо устроить опоры для утеплителя – добавить горизонтальный элемент каркаса.

Экструдированный пенополистирол

Общедоступный популярный материал – пеноплэкс. Как утеплитель очень эффективен. Его применение оправдано на территориях страны, где минеральные ваты использовать не целесообразно – нужна большая толщина, которая значительно крадёт пространство, а стоимость непомерно велика.

В обычных условиях он значительно экономит место, когда важна каждая единица объема:

• Его возможно смонтировать между стропилами малой ширины, при этом утепление будет эффективным.
• Он не требует дополнительной гидроизоляции, так как сам не пропускает воду. То есть отсутствие кровельной мембраны не критично.

Однако всё равно желательно наличие вентиляционного зазора с кровлей, для быстрого отвода паров конденсата. Так стропила сохраняться значительно дольше, ведь они не защищены.

Утепляясь пеноплексом, будет нелишним предпринять меры к повышенной пожарной безопасности. Например, использовать открытый монтаж электропроводки, заложив это конструктивно, как дизайнерское решение. Всё дело в том, что сам пеноплэкс не поддерживает горение, но при больших температурах очень быстро плавится.

Правильное завершение работ

Утеплитель смонтирован, однако завершить процесс тоже следует правильно. Его необходимо защитить от влажных паров со стороны помещения. Для этого монтируется пароизоляционная плёнка. Причём от тщательности выполнения сильно зависит общий результат. Хотя инструкцией снабжена каждая упаковка, кратко повторим:

• Последующее полотно перекрывает предыдущее не менее 15 см.
• Стыки проклеиваются специальным скотчем.

Однако пароизоляция мансарды имеет двойное назначение. Как это ни странно, но она защищает и самих жильцов. Дело в том, что паропроницаемые утеплители недостаточно прочные и поддаются незначительному выветриванию. Снаружи это не так важно, плюсом его защищает кровельная мембрана. А внутри необходимо исключить даже минимальную возможность выделения компонентов утеплителя в воздух – надёжно укрыть его.

Конечно, это не касается пеноплэкса. Но и от него рекомендуется защититься, эффективный материал – пенофол.

Что касается утеплителей любого типа. Кроме устройства пароизоляции нередко используется, с первого взгляда ненужный, но эффективный приём. Перед финишной отделкой монтируется промежуточный, казалось бы, лишний материал. Это может быть ОСП, ГВЛ или ГКЛ – зависит от конструктива. Причём полностью соблюдается технология – все стыки тщательно заделываются. Это и есть дополнительный барьер от нежелательного воздействия материалов.

Видео описание

Об утеплении мансарды изнутри в видео:

Итоги

Оказывается, утепление крыши изнутри если крыша уже покрыта вполне возможно сделать качественно. Причем, не только спланировав всё заранее, но и на давно готовой крыше, совершенно для этого не приспособленной. Теперь, зная тонкости процесса, намного проще выбрать хорошего исполнителя для такого ответственного дела.

Обустройство мансарды или чердака под зимнее помещение – разумное решение для хозяев, столкнувшихся с недостатком жилой площади. В случае, когда крыша уже покрыта, необходимо не только приобрести утеплитель для мансарды, но и позаботиться о правильном порядке утепления. Разбираемся, как превратить мансардный этаж в комфортную комнату: подготовить помещение, выбрать правильный теплоизолирующий материал, утеплить и не наделать ошибок.

Как подготовить помещение

Когда кровля уже покрыта, работы автоматически переносятся внутрь помещения. На этапе подготовки определяются со следующими вещами:

• Выбирают теплоизолятор. Важно сделать правильный выбор, ведь от утеплителя в значительной степени зависят теплопотери, а, значит, микроклимат и комфорт мансардного помещения. В расчет берутся материалы кровли и стен.
• Определяют, какие коммуникации необходимо подвести, выбирают оптимальные инженерные решения.
• Выбирают материалы для финишной внутренней отделки. В качестве основы для отделки используют плиту ГКЛ или OSB.

Перед тем, как принять принципиальное решение об утеплении мансардной крыши изнутри, необходимо убедиться в том, что данный конкретный чердак получится превратить в комфортную мансардную площадь. Дело в том, что утепление комнаты под кровлей отличается от работ в обычных жилых помещениях, что связано со следующими особенностями конструкции:

• Утепляют не только скаты, но и фронтоны крыши, а также пол. Игнорировать это правило нельзя, так как частичное утепление не принесет ожидаемых результатов.

• Все работы, включая установку утеплителя, ведутся на наклонных поверхностях. Это накладывает некоторые ограничения на выбор теплоизолятора: например, слишком гибкие или мягкие материалы не подойдут, так как в процессе эксплуатации они провиснут.

Принципы монтажа теплоизоляции

Для утепления мансардного этажа пригодны материалы, которые можно условно разделить на два вида:

• Те, что способны впитывать влагу. К ним относятся рыхлые теплоизоляторы с внутренними воздушными полостями (например, минеральная вата). Такие материалы поглощают влагу, что приводит к увеличению их теплопроводимости и снижению защитных свойств.
• Инертные к воде. Группа материалов, не впитывающих влагу (например, пенополистирол, пенопласт). На их поверхности, на границе разных температур, образовывается конденсат.

И в том, и в другом случае, главное, что нужно сделать – это обеспечить своевременное удаление накапливающейся влаги, для чего в конструкции кровли необходимо создать циркуляцию воздуха. Чтобы поддержать естественную вентиляцию, между теплоизолирующим слоем и отделкой обязательно оставляют щель.

Чтобы получить нужный зазор, набивают балку или доску, которая дополнительно поддерживает утеплитель и служит основой для финишной отделки. Оптимальная толщина составляет 50 мм, но иногда ее допускается снижать до 25-30 мм.

Изоляцию укладывают там, где наиболее возможно скопление влаги. Между крышей и утеплителем создают гидробарьер (обычно применяют рулонную пленку с мелкой перфорацией). Чтобы минимизировать доступ влаги изнутри помещения, утеплитель с внутренней стороны защищают паробарьером. На последнем этапе набивают финишную обрешетку из подходящего пиломатериала.

Выбор утеплителя: на что обращать внимание

Для утепления стен мансарды частного дома или дачи подходят разные материалы, которые удобно объединить в три группы:

• Плитные (твердые). В их число входит пенопласт, пеностекло, вспененный пенополистирол, а также базальтовая плита. Многие из них рекомендуется укладывать в шахматном порядке, чтобы не допустить образования единого шва.

• Рулонные (мягкие). Наиболее популярный вариант для частного строительства – минеральная вата, а от использования стекловаты лучше отказаться. В группу входят многослойные материалы на основе фольгированного вспененного полиэтилена (например, Пенофол).
• Напыляемые. Для нанесения необходимо специальное воздуходувное оборудование, а также определенные климатические условия. К напыляемым относится эковата (продукт переработки целлюлозы) и полиэтиленовая пена. Жидкий утеплитель образовывает монолитный слой с термоизолирующими свойствами.

При выборе подходящего утеплителя сравнивают следующие характеристики:

• Вес. Стропильная система конструируется таким образом, чтобы не нагружать несущие стены дома. Поэтому теплоизоляционный пирог рассчитывается так, чтобы как можно меньше утяжелять конструкцию, изначально не предназначенную для организации жилого мансардного помещения.
• Удобство и скорость монтажа, необходимость специального инструментария.
• Экономичность и срок эксплуатации.

• Эксплуатационные характеристики: теплоизоляционные качества, как хорошо утеплитель держит форму, впитывает ли влагу, изолирует звуки.
• Экологичность. Выбранный утеплитель для крыши мансарды не должен представлять опасности для здоровья при любых условиях эксплуатации.

Выбор подходящего материала делают с учетом местных климатических условий, а также конструктивных особенностей крыши. Среди всего разнообразия вариантов существуют особенно практичные, те, которые часто выбирают, когда собираются работать самостоятельно.

Такая разная вата

Структурно материал выглядит, как волокна х/б ваты, оформленные в виде матов (плит) или рулонов. Производится несколько видов минеральной (строительной) ваты, различных по исходному сырью и параметрам волокон. Различают следующие разновидности:

• Стеклянная вата. Сырьем служит расплавленное стекло.
• Базальтовая (каменная). Ее получают из горных пород вулканического происхождения.
• Шлаковая. Из отходов промышленного производства (например, из доменного шлака).

Чтобы получить ватный строймат, сырье превращают в расплав под действием высоких температур. Затем расплав направляют в центрифугу, где и формируется характерная нитевидная масса. Она получается достаточно рыхлой, с воздушными полостями, причиной высоких теплоизолирующих свойств.

Вата состоит из волокон толщиной до 15 мкм, длиной – до 50 мкм. Из волокнистой массы формуют блоки (или рулонный материал) с определенной плотности, затем обрабатывают горячим воздухом. Небольшое количество синтетической смолы помогает соединить волокна между собой. Минвата используется повсеместно для теплоизоляции мансарды благодаря удачному сочетанию следующих качеств:

• Упрощение монтажных работ. Волокна придают материалу упругость, а форма плит позволяет работать без дополнительных креплений. Например, вату просто вырезают по размеру промежутка между стропилами (на 2-3 см шире) и вставляют в предназначенное место.
• Бюджетная стоимость в сочетании с экологичностью и негорючестью.
• Низкая теплопроводность, которая зависит от исходной плотности. Теплопроводность увеличивается со временем, если в материал проникает влага.

• Дополнительные плюсы: использование материала улучшает звукоизоляцию, к тому же он легко переносит как высокие, так и низкие температуры.
• Особенности. Толщину минваты выбирают с учетом особенностей региона использования; допустимая толщина прописана в документах СНиП.

У стекловаты свои плюсы: она морозостойкая, сохраняет свои характеристики при значительных колебаниях температуры. Из-за особенностей производства у стекловаты более длинное, а, следовательно, и более ломкое, волокно.

Под механическим воздействием стеклянные волокна ломаются на мелкие фрагменты. Обломки вызывают раздражение кожи и слизистых, поэтому с материалом работают только в плотной одежде (включая перчатки, респиратор и очки). Также стекловата нуждается в тщательной гидроизоляции, так как впитывает влагу сильнее минерального продукта.

Шлаковата, результат переработки отходов металлургических заводов (доменных шлаков) – негорючий материал, который, однако, начинает плавиться при температуре 300°C. Ее основное преимущество – низкая стоимость, а по эксплуатационным характеристикам она не сильно уступает каменной и минеральной вате.

Доля связующих смол составляет от 2 до 10% от общей массы шлаковаты, и это главный недостаток материала, вызывающий вопросы с точки зрения экологичности и возможности утепления мансардного этажа изнутри с ее помощью. Доменные шлаки обладают повышенной кислотностью. Это же свойство наблюдается у шлаковаты; попадание на нее влаги приводит к образованию кислоты и разрушению металлических элементов (например, метиз).

Возможности утепляющих плит

На строительном рынке предлагается несколько видов плитного утеплителя синтетического происхождения. Каждый из них обладает характерными свойствами, что обязательно учитывают при оценке утепления кровли мансардного этажа.

Пенопласт

Вспененный полистирол (больше известный как пенопласт) – полимер низкой плотности, основной объем которого занимает газ. Его широко применяют как для наружного, так и для внутреннего утепления благодаря следующим плюсам:

• Легкий продукт с низкой (0,03-0,037 Вт/м*К) теплопроводностью и неспособностью впитывать влагу; идеальное сочетание, если необходимо утеплить мансарду.
• Бюджетный вариант для недорогого и качественного ремонта, один из самых недорогих теплоизоляционных материалов
• Промышленность выпускает листы пенопласта различной плотности и размеров.
• Легкая транспортировка и обработка, простой монтаж.

При всех положительных качествах пенопласт обладает некоторыми особенностями, которые, будучи неучтенными, легко трансформируются в недостатки. Основной проблемой может стать полная паронепроницаемость материала.

Если вы не обеспечите циркуляцию воздуха в мансарде, в пенопластовой оболочке вас ждет эффект термоса. В комнате будет не просто душно и жарко, но еще и влажно, а такая комбинация благоприятна к развитию плесени. Имеются и другие неприятные моменты использования пенопласта в качестве утепляющего слоя:

Пенополистирол

Экструдированный пенополистирол, разновидность пенопласта, также часто применяется для того, чтобы утеплить мансарду изнутри. По своим качествам он напоминает пенопласт (известная торговая марка пенополистирола – Пеноплекс), но имеет несколько лучшие показатели теплоизоляции.

Механические свойства пенополистирола зависят от его плотности. У более плотного материала также увеличивается прочность, но уменьшается способность к водопоглощению, воздухо- и паропроницаемости. Несмотря на значительную схожесть с пенопластом, технологии монтажа различны: пенопласт укладывают между стропилами, а экструдированный утеплитель – над стропильной системой.

Некоторые разновидности плит имеют ступенчатый стык; такое усовершенствование позволяет надежнее фиксировать соседние детали между собой, что положительно сказывается на качестве утепления мансардного помещения.

В плюс стоит записать и длительный срок эксплуатации (до 50 лет), а также повышенную прочность; нагрузка на пирог кровельной конструкции также будет минимальной. Главный недостаток Пеноплекса – высокая горючесть, поэтому его монтаж следует проводить с учетом повышенных требований к пожарной безопасности.

Напыляемые материалы в утеплении мансарды

Помещение мансарды зачастую изобилует сложными и труднодоступными узлами, которые не так-то просто теплоизолировать при помощи плитных и рулонных материалов. На помощь могут прийти современные теплоизоляционные продукты с принципиально иным способом нанесения.

Пенополиуретан

Вспененный пенополиуретан (торговые марки Пеноизол, Пеноглас) хорош тем, что он не оставляет стыков или зазоров (главных виновников плохой теплоизоляции), через которые обычно и проникает холодный воздух. Материал, имеющий вид плотной пены, твердеющей при контакте с влагой воздуха, наносится с помощью специальной аппаратуры и обладает следующими достоинствами:

• Использование технологии позволяет забыть о сквозняках и холоде как минимум на 25-30 лет.

• У материала отсутствует усадка, даже в условиях деревянного дома, который со временем не избежит деформации.
• Структура пенополиуретана обеспечивает полную влагостойкость; при его использовании можно отказаться от дополнительного слоя пароизоляции.
• Хозяевам, решившим утеплить крышу мансарды с его помощью, следует знать о следующих особенностях газонаполненного пластика:
• Процесс считается достаточно хлопотным из-за необходимости использования сложного и дорогостоящего оборудования. Покупка для одноразового применения невыгодна, но существует аренда.
• Технология нанесения требует специфического опыта работы. Если небольшой участок несложно заизолировать с помощью баллончика из строительного магазина, то для утепления мансарды лучше будет пригласить бригаду с собственным оборудованием. Для нанесения полной и качественной изоляции им хватит нескольких часов.

Видео описание

О правилах утепления мансарды в следующем видео:

Эковата

Основу материала составляет натуральное сырье, целлюлоза вторичной переработки, которую пропитывают антисептиками от плесени, антипиреном и составами против насекомых. Материал экологичен (не вызывает проблем со здоровьем), избавляет от сквозняков и обеспечивает эффективное утепление и звукоизоляцию. При этом эковата частично поглощает атмосферную влагу, поэтому не обойтись без хорошей вентиляции.

Основная проблема заключается в способе нанесения: самостоятельно этого не сделать.

Для устройства на мансарде утепления из эковаты применяется пневматическое оборудование. Тщательно измельченную экомассу задувают сначала в щели, а затем наносят слоем по поверхностям, между стропилами и перекрытием. Характеристики эковаты сохраняются спустя десятилетия эксплуатации, что несколько оправдывает ее достаточно высокую стоимость.

Видео описание

О секретах подготовки к утеплению эковатой в следующем видео:

Пенофол (Тепофол)

К отдельному типу материалов, подходящих для утепления кровли мансарды, относят пенофол, фольгированный утеплитель. Основой материала служит вспененный полиэтилен, с одной или двух сторон покрытый тонким слоем полированной алюминиевой фольги.

Тонкий, гибкий и легкий Пенофол является теплоотражающим изолятором. Он укладывается фольгированной стороной внутрь помещения, и не поглощает тепло, а отражает его обратно в комнату. Имеются у него и другие достоинства:

• Несмотря на искусственное происхождение, пенофол полностью экологичный продукт (применяется в пищевой и медицинской промышленности).
• Теплоизоляция из пенофола также служит барьером для пара и влаги, поглощает шум.
• Утеплитель относится к трудно горючим, не поддерживающим горение веществам.
• Поверхность материала неровная, «морщинистая». Это дает возможность укладывать пенофол на криволинейных участках без разрыва фольгированного слоя.

Недостатком иногда становится мягкость теплоизолятора. Он прогибается при небольшом надавливании, поэтому не годится в качестве основы для отделки обоями или штукатурным слоем.

Видео описание

Об утеплении мансарды фольгированным утеплителем в следующем видео:

Тонкости утепления мансарды

Утепление ломаной мансардной крыши с ее сложной геометрией требует грамотного подхода. Чтобы помещение оставалось теплым, по нему не гуляли сквозняки и не появлялся конденсат, необходимо соблюдать следующие рекомендации:

• На выбор теплоизолятора, помимо его характеристик, влияет конструкция крыши. Если у нее крутой угол наклона, выбирают жесткий утеплитель (мягкий будет сползать).
• У каждого типа материала свой способ укладки. Нередко утеплители комбинируют, но в этом случае подбирают такие, которые сочетаются по характеристикам. Например, нередко комбинируют минеральную вату и пенополистирол, добиваясь экономии в закупке.
• Теплоизоляция будет выполнять свои функции только, если обеспечить вентиляцию кровли. Также нельзя отказываться от паро- и гидроизоляции.
• Если приоритетом является длительность эксплуатации, стоит обратить внимание на экструдированный пенополистирол и плотные базальтовые плиты.

Видео описание

О минеральной вате в утеплении мансарды в следующем видео:

Коротко о главном

Если возникла необходимость превратить мансардное помещение в жилое, в первую очередь необходимо подумать о выборе утеплителя. Утеплять придется геометрически сложную конструкцию, со стропильными ногами, и не все материалы подходят одинаково хорошо, не все можно применять самостоятельно.

Традиционно в частном секторе принято использовать плитные и рулонные материалы, как обладающие необходимыми свойствами. Но рынок предлагает и другие технологии утепления, позволяющие создать высококачественную теплоизоляцию, например, жидкий пенополиуретан.

Читайте также:

  
• Как делать затирку на плитке с фаской
  
• Скл 8 220в цоколь ва9s белые
  
• Примыкание ленточного фундамента к подвалу
  
• Выравнивание фундамента кирпичной кладкой под газобетон
  
• Как утеплить деревянный дом технониколем