Как утеплить пол в бане на столбчатом фундаменте

Обновлено: 18.05.2024

Ввиду того, что баня относится к постройкам с особыми эксплуатационными характеристиками и имеет комнаты разной функциональности, утеплить пол в этом здании гораздо сложнее, чем в доме. Чтобы сделать теплоизоляцию перекрытия нижнего уровня на винтовых или буровых сваях, необходимо учесть несколько факторов, которые и будут рассмотрены ниже.

Нюансы возведения и эксплуатации бани на винтовых сваях

Чтобы сделать утепление пола свайно-винтового ростверка бани, необходимо учесть следующие нюансы:

в отличие от буровых свай винтовые конструкции СВС всегда имеют висячий ростверк, отстоящий от земли на 0,2 – 0,4 м минимум;
появляется подполье, внутри которого необходимо утеплить коммуникации и организовать забирку (фальш-цоколь) по периметру;
пол по грунту в этом случае изготовить невозможно, используется либо плита перекрытия, либо перекрытие по балкам;
здание постоянного отопления не имеет, зимой все несущие конструкции фактически являются кусками льда, которые нужно прогреть перед эксплуатацией помещений;
в подполье свайного ростверка нет источников тепла, зато имеются продухи вентиляции, отводящие влагу от несущих конструкций здания;
полы моечной и парилки по сути являются громадными поддонами, где вода льется по всей площади комнаты.

Поэтому утеплить нижнее перекрытие подполья бани на сваях традиционными способами невозможно. Вначале нужно определиться с типом напольного покрытия и сделать проект водоотведения.

Изготовление слива

Из всех существующих методов строительства для бани оптимален выбор каркасной технологии по ряду причин:

при периодическом обогреве сохранить тепло между топками печи не получится;
чтобы обогреть кирпичные, бетонные стены или сруб до выхода в режим пара, потребуется втрое больше дров, чем для прогрева стеновых облицовок из вагонки или блок-хауса, которыми обшиты изнутри «каркасники»;
бюджет строительства ниже, а ремонтопригодность силового каркаса выше;
эксплуатационные расходы практически отсутствуют.

Прежде, чем проектировать утепление пола, необходимо уяснить, как влага будет отводиться из моечной и парилки:

лучшим вариантом считается трап, к которому сформированы уклоны кафеля/керамогранита, однако эти напольные покрытия имеют худшие тактильные ощущения (холодные при хождении босиком), приходится укладывать деревянные щиты и половички;
трап является точечным водоприемником, что обеспечивает свободный доступ к остальному пространству под полами, в которое легко уложить пенополистирол или базальтовую вату, засыпать керамзит;
если в моечной уложены доски или композитный декинг, между ними оставляют щели, сквозь которые вода протекает в нижний уровень;
эта технология менее удобна, так как теплоизоляция намокает, теряет свойства и разрушается, приходится собирать ее лотком из оцинкованного листа, в который так же вмуровывается трап.

Реже встречается методика сбора стоков в бане на сваях высокоплотной мембраной ЭПДМ, которая натягивается под щелевыми полами вместо оцинковки, провисает под весом жидкости, чтобы стоки слились во встроенный в нее трап.

Ввиду разнообразия конструкций слива утеплять полы приходится несколькими отличающимися друг от друга способами. Облицовка плиткой и сбором стоков в трап возможна только при заливке части ростверка монолитной плитой под парной и моечным помещением. Это резко увеличивает бюджет строительства, так как потребуется изготовить бетон и закупить арматуру, пиломатериал для опалубки.

Под щелевым полом утепление гораздо сложнее технологически:

теплоизоляцию нужно заложить под мембрану или лист оцинковки, которые имеют уклон;
высота чистового пола увеличивается на 15 – 20 см минимум;
по действующим нормативам СП и СанПиН высота пола в комнате отдыха и предбаннике должна быть выше, чем в парилке и моечной.

Важно! Трап может встраиваться в деревянный пол из шпунтованной доски, однако в этом случае сложно создать уклон со всех сторон и резко снижается эксплуатационный ресурс отделочного материала, так как доски гниют от влаги. Вместо пиломатериала часто применяется композитный декинг, однако он не имеет замковых соединений, возможны протечки воды в нижний уровень и намокание теплоизоляции.

Технология утепления пола

Существует 4 способа конструкции пола бани на сваях, позволяющих нормально собрать стоки в парилке и моечной комнате. Схема теплоизоляции отличается в каждом варианте, могут использоваться плиты экструдированного пенополистирола ЭППС или базальтовая вата.

Первый материал сохраняет свойства при намокании, но деформируется при контакте с огнем, что актуально для бани с печью. Минеральная вата негорючая, однако, имеет недостаточную плотность при вмуровывании внутрь стяжек и становится бесполезной, если внутрь нее попадает влага.

Совет! Свайно-винтовой ростверк выбирают, чтобы опереть здание на пласты грунта с высокой несущей способностью и снизить бюджет строительства за счет отсутствия мероприятий по снижению сил пучения, которые на сваи не действуют. Поэтому застройщику не нужно изготавливать пристенный или кольцевой дренаж, утеплять отмостку и забирку.

Общим для всех рассматриваемых случаев является начальный этап:

в пятне застройки производится пробное вкручивание винтовой сваи, заменяющее геологические изыскания и позволяющее найти глубину несущего пласта по резкому повышению усилия затяжки;
свая, использовавшаяся для пробного погружения в 3 – 4 местах, далее не используется, но может пригодиться для забора и МАФ, которыми обустраивается участок (беседки, перголы);
после вынесения шнурами на обносках натурных осей здания в местах установки СВС изготавливаются лидер-лунки, служащие направляющими для захода лопастей (диаметр 2/3 от лопасти СВС, глубина 0,4 м);
сваи погружаются вручную или электродрелью (необходим мультипликатор, усиливающий момент кручения);
торчащие из земли трубчатые тела СВС обрезаются УШМ по единому горизонтальному уровню;
внутренняя полость каждого изделия заполняется тощим бетоном, не влияющим на силовые характеристики фундамента, служащим исключительно для ликвидации коррозии внутренних стенок.

Следующие операции более подробно рассмотрены ниже для каждой технологии в зависимости от конструкции выбранного пола, напольного покрытия и системы сбора стоков.

Плитный свайно-винтовой ростверк

При достаточном бюджете в качестве облицовки пола в парилке и моечной выбирается керамогранит или кафель. Технология свайно-винтового ростверка (СВР) имеет вид:

на оголовки СВС или тела свай укладываются стальные балки (двутавр либо швеллер);
элементы ростверка привариваются к телам свай;
монтируется опалубка под плиту под моечной и парилкой (нижняя палуба поддерживается стойками с шагом 1 м, боковые щиты крепятся к ней саморезами);
плита армируется сеткой из рифленых прутков диаметром 10 – 16 мм у подошвы, толщина от 10 см, верхний армопояс не нужен, так как висячие ростверки силам пучения не подвержены;
под остальными несущими стенами остается классический ростверк из металлических балок.

В отличие от плит УШП, заливаемых по грунту, утеплить конструкцию плитного ростверка на этом этапе невозможно. Пенополистирол толщиной 10 – 15 см укладывается под стяжку толщиной 5 – 7 см, в которой создаются уклоны к отверстию, в которое монтируется трап с сухим гидрозатвором.

На этапе отделки пол декорируется кафелем/керамогранитом, коммуникации (водопровод и канализация) теплоизолируются полистирольными скорлупами на глубину промерзания в регионе (1,5 – 2 м) либо оборудуются греющим кабелем.

Забирка изготавливается из листов ЦСП, оклеиваемых снаружи гибкой черепицей, сайдинга или кирпичной кладки шириной 12,5 см. Отмостка примыкает к ней через демпферную ленту, чтобы исключить деформацию обрешетки при вспучивании грунта под бетонной отмосткой. В подполье нет источников тепла, поэтому утеплять забирку нет смысла.

Теплоизоляция мембраны

Популярным способом конструкции пола надворной постройки на сваях для приема парных процедур является доска или декинг, уложенные со щелями для водостока. Проще всего натянуть под ними мембрану и вмонтировать в нее канализационный трап. Технология строительства отличается от предыдущей методики:

вместо стальных балок ростверка может использоваться брус нижней обвязки каркасного здания или венцы сруба;
лаги врубаются между 1 и 2 венцами или укладываются поверх нижней обвязки «каркасника»;
доски чернового пола либо прибиваются снизу лаг, либо укладываются на бруски, закрепленные между лагами заподлицо с их нижней гранью;
утеплителем служит минвата или пенополистирол, укладываемый по черновому полу;
в утеплителе и черновых полах просверливается отверстие для сифона или трапа с сухим гидрозатвором, который устанавливается в него сразу же;
мембрана ЭПДМ крепится планкой к стенам по периметру комнаты, высота 1 – 2 см от уровня утеплителя, уклон создается автоматически при попадании воды под ее собственным весом;
мембрана прижимается к трапу сеточкой, которая крепится винтом;
над мембраной устанавливаются верхние лаги для чистового пола по аналогии с предыдущими, обработка антисептиком обязательна, так как пиломатериал будет периодически обильно смачиваться, затем высыхать в перерывах между эксплуатацией бани.

После чего, остается уложить со щелями половую или палубную (террасную) доску и приступить к эксплуатации. Теплоизоляция инженерных систем в подполье идентична вышерассмотренному случаю.

Подробнее про слив с помощью мембраны смотрите в видео:

Утепление оцинкованного листа под щелевым дощатым полом

Вместо мембраны влагу из помывочной и парной комнаты со щелевым полом можно отвести уложенной под ним оцинковкой, на поверхности которой сформированы уклоны к трапу водоприемника. Технология немного отличается от предыдущего способа:

вместо мембраны с ограниченным ресурсом 20 – 30 лет используется оцинковка, служащая дольше;
листов крупного формата, способного закрыть периметр моечной комнаты, не существует, поэтому используются фальцевые соединения по аналогии со скатной крышей;
уклоны так же создаются в сторону трапа с сухим гидрозатвором.

В остальном технология щелевого пола по ростверку на сваях не отличается от предыдущего метода.

Теплоизоляция асбоцементного листа под плиткой

Последним конструктивным решением для водостока бани на сваях является укладка на балки перекрытия асбоцементного листа для заливки стяжки, в которой так же формируются уклоны. Технология позволяет облицевать плиткой полы внутренних комнат без заливки монолитной плиты по ростверку. Сокращается бюджет строительства и эксплуатации, внутрь стяжки можно уложить электрический теплый пол.

Нюансами метода являются:

асбоцементные плиты являются одновременно черновым полом и нижней палубой опалубки стяжки;
деревянные лаги имеют низкий ресурс при вмуровывании в бетон;
в отличие от плитного ростверка, стяжка не имеет опирания на сваи, поэтому сечение балок из деревянного бруса следует увеличить с учетом массы 5 – 7 см железобетонной конструкции;
утепляется стяжка снизу, пенополистирол укладывается на асбоцементную плиту;
трап канализации вмуровывается в бетон, поэтому устанавливается перед укладкой смеси;
декорируется стяжка керамогранитом или кафелем.

Совет! Для повышения комфортности маты, кабель, пленка или металлическая аморфная лента теплого пола вмуровывается в бетон или укладывается поверх стяжки в слой плиточного клея.

Таким образом, застройщик может утеплить полы в бане на свайно-винтовом ростверке любым указанным способом в зависимости от личных предпочтений и имеющегося бюджета строительства.

Полы в бане должны обладать несколькими значимыми функциями, которые обосновывают их отличие от «жилого» стандарта. Кроме того, что они должны гарантировать безопасное передвижение в условиях постоянной влажности, необходимо еще предусмотреть способы отвода воды с поверхности. Грамотно устроенная поверхность не будет поддаваться гниению и преждевременному износу.

Перед тем, как начинать строительство, желательно ознакомиться с разными технологиями и их спецификой. После этого можно смело выбирать максимально приемлемый вариант. Как правило, для устройства пола должен разрабатываться специальный проект, с точными размерами, и расчетами всех составляющих. Но для большинства желающих заняться обустройством бани своими руками, достаточно будет получить общие знания о принципах устройства полов на столбчатом фундаменте.

Ориентиры для выбора конструкции

Схема устройства бетонного пола с вентиляцией в бане

Начиная строить собственную баньку, необходимо изначально продумать тип отвода воды и определиться с выбором материала для пола. В большинстве случаев пол бетонируют или укладывают покрытие из досок на лаги. Бетонный фундамент требует значительных трудовых затрат, финансов и много времени. Однако срок его службы может продлиться до полувека.

Более простой и дешевый вариант – устройство полов из пиломатериалов. Сделать его не сложно. На нашем сайте достаточно видео и фото материалов на эту тему. Но такая конструкция рассчитана на 7-8 лет. По пришествие этого срока, многие элементы придется заменить. Конструкции из дерева по типу отвода воды, и связанной с этим сложности устройства, разделяются на протекающий и «непротекающий» тип.

Недостатки и достоинства протекающего типа

Данный вид полового покрытия относительно прост в установке и достаточно дешевый. Это обычный настил, где между досками оставляют промежутки для стока воды на землю. В данном случае не предусматриваются никакие дополнительные канализационные «изыски», кроме дренажной ямы, расположенной под полом. Утеплитель не предусмотрен, поэтому такой тип бани строят на дачных участках в южных областях.

Не вызывает затруднений и замена поврежденных фрагментов и полный капитальный ремонт. Такая конструкция не предусматривает крепление досок к лагам, их можно снимать и периодически просушивать на воздухе. При возможности можно вместо сливной ямы установить пластиковый поддон, и направлять стоки в ближайшую канализацию.

Специфика непротекающего типа

Пример каркаса деревянного сухого пола с уклоном для стока воды

Данная система полов, опирающихся на фундамент, или стоящая на сваях, имеет свои сложности. Здесь необходимо установить два ряда досок. Для верхнего настила, идущего поверх лаг, применяется шпунтованная сосновая или лиственничная доска, которая устанавливается без зазоров. Снизу обязательно наличие черновых полов. Это так называемый «сухой» пол, его целесообразно устанавливать в парилке и тут необходимо утеплить пространство между досками. Половицы на чистовом настиле желательно располагать с небольшим уклоном в сторону сбора сточных вод. В самой нижней точке нужно сделать отверстие, к которому подсоединяют сифон для отвода стоков.

Пол на сваях

Все элементы деревянного каркаса необходимо обработать пропитками или битумной мастикой

Если по проекту баня стоит на винтовом или бетонном фундаменте, и поднята над грунтом, то технологический процесс укладки досок меняется. Утеплить пол тоже нужно по другой схеме. Такие же самые требования предъявляются к конструкциям на сваях. Сначала на верхнюю часть в столбчатом или свайном фундаменте бани ложатся перекрытия из балок, а затем «черепной» брус, на который укладываются доски чернового пола.

Промежутки между брусом засыпаются керамзитом, а если предусмотрена сплошная поверхность, то – минеральная вата. Затем укладывается пароизоляция (пергамин), а после – лаги. В разрывы между лагами кладется утеплитель. Своими руками можно сделать финишный этап – уложить доски. Видео информация в этой статье поможет любому, кто строит своими руками, разодраться со всеми тонкостями.

Преимущества свайного фундамента

Устройство фундамента на сваях повышает прочность всей конструкции;
Возможность сооружать бани на «мягких» грунтах, имеющих склонность к движению;
Снижение себестоимости строительства;
Заметное снижение времени, потраченного на строительство;
Увеличение несущей способности фундамента.

Бетонные полы

Пример бетонного пола в бане со сливом

Устройство бетонных полов производится в несколько этапов. Конструкция представляет собой своеобразный пирог, состоящий из многих слоев:

Утрамбованное основание на грунте;
Первый пласт бетона, толщиной не менее 5 см;
Керамзит и войлок в качестве утеплителя при каркасной заливке;
Слой бетона, армированный сеткой;
Выравнивающая финишная прослойка;
Окончательное покрытие.

Утрамбовывать грунт и укладывать сверху укрепляющий слой из гравия со щебенкой, а также заливать каждый слой следует с уклоном в направлении сливного отверстия. В итоге, правильно уложенное основание должно иметь уклон не менее 10º. Но главное, на что нужно обратить внимание при обустройстве бетонных полов – более мощное основание под печь.

Если система канализации монолитного бетонного пола выводит сток воды непосредственно в грунт, то нужно в цоколе предусмотреть отдушины, и установить туда асбестовые трубы. Эти отверстия необходимы для вентиляции и удаления неприятного запаха, который неизбежно появится со временем.

Особенности установки полов из дерева

При сооружении пола в парилке по непротекающему типу, монтаж лаг должен быть в перпендикулярном направлении относительно стока воды

Одним из основных элементов конструкции деревянного пола являются прочные лаги, которые могут опираться на брус при столбчатом методе обустройства фундамента. Но нужно помнить, что все места контакта необходимо тщательно заизолировать с помощью рубероида с промежуточной обмазкой предварительно разогретым битумом. Если пол устанавливается на сваях, то желательно использовать изоляционный материал с более эффективными свойствами.

После крепления лаг, на них укладываются обработанные специальными составами против гниения доски. Если предполагается устройство протекающего пола, то необходим промежуток 3-4 мм между досками для вентиляции и стока воды. А по периметру площади делается технологический зазор в 2 сантиметра.

Важно! При сооружении пола в парилке по непротекающему типу, монтаж лаг должен быть в перпендикулярном направлении относительно стока воды. Промежутки между лагами желательно утеплить.

Зашита и профилактика для пола в бане

Главным врагом бани является повышенная влажность, постоянные испарения и сырость. И тут никак не обойтись без гидроизоляции. Но еще потребуется обработка материалов соответствующими антисептическими составами. В противном случае плесень и грибок могут уничтожить дерево, и даже бетонные основания.

Все элементы при строительстве в обязательном порядке пропитываются антисептиками, которые в изобилии продаются в строительных магазинах. И здесь главное не лениться и провести обработку несколько раз. К тому же утеплить баньку без применения гидроизоляции не получится. Эти меры позволят увеличить срок эксплуатации всех элементов и продлить жизнь конструкции в целом.

Схемы устройства полов разных типов в сауне

Если в силу некоторых причин данные меры не были приняты во время строительства, то необходимо выполнить ряд довольно простых процедур, которые позволят избежать разрушения деревянных составляющих пола и стен. Можно разобрать конструкцию, тщательно просушить, удалить очаги гниения, а места поражения грибком зачистить с помощью щетки по металлу и наждачной бумаги. Затем пропитать дерево антибактериальным раствором и снова высушить. Желательно после окончания работ покрыть доски воском или лаком с водоотталкивающими свойствами.

Вывод

Описанные схемы знакомят застройщика только в общих чертах с методами обустройства полов в бане. Это всего лишь общая рекомендация. Более подробно ознакомиться с процессом строительства можно, посмотрев видео и фото на нашем сайте.

Качественная теплоизоляция в бане – залог сохранения оптимального микроклимата в помещении. Как утеплить пол в бане? Способ теплоизоляции покрытия зависит от множества факторов, а именно: типа фундамента, чернового основания и назначения помещения (мойка, душевая, парилка). Далее будут рассмотрены эффективные методы утепления полов с применением оптимальных материалов.

Для чего делают теплоизоляцию?

Нужно ли утеплять полы? Утепление основания – важная составляющая изоляционных работ в бане. От качества теплоизоляции пола в дальнейшем будет зависеть стабильность температурного режима в помывочной, предбаннике, парилке и т.д. Вода обладает высокой теплопроводностью и потому имеет свойство быстро охлаждаться. Чтобы предотвратить резкое снижение температуры в бревенчатой или кирпичной бане, основание утепляют с помощью негигроскопичных материалов.

Для чего утепляются дома из бруса? Уменьшение теплопотерь во влажных помещениях в равной степени важно как для деревянного, так и для кирпичного дома. Почему? Баня относится к тем типам строений, где постоянно должна поддерживаться высокая температура. Поскольку уровень влажности в ней всегда достаточно высокий, при контакте с холодным полом вода будет быстро охлаждаться, что приведет к общему снижению градуса в помещении.

Выбор теплоизоляторов

Как утеплить пол в бане? В процессе проведения изоляционных работ особое внимание уделяют выбору утеплителей. Поскольку дома из бруса или кирпича с «сырыми» помещениями обладают специфическим микроклиматом, лучше приобретать материалы со следующими характеристиками:

низкой гигроскопичностью;
неподверженностью гниению;
негорючестью;
нетоксичностью;
устойчивостью к температурным колебаниям.

Экстремальные условия эксплуатации каркасной или бревенчатой бани диктуют выбор определенных видов теплоизоляторов. Чтобы сделать действительно качественное утепление, для проведения изоляционных работ лучше воспользоваться:

Керамзитом. Пористый гранулированный материал обладает очень низкой теплопроводностью. Изготавливается он исключительно из натуральных компонентов (глина, песок), поэтому при нагреве не выделяет едких веществ. Как правило, утепление основания своими руками керамзитом осуществляют в случае обустройства бетонного пола со стяжкой в помывочной;
Пенопластом. Негигроскопичный синтетический материал не боится воздействия влаги и потому одновременно может играть роль, как тепло-, так и гидроизолятора. Его можно использовать для отделки полов в парилке, душевой, предбаннике или помывочной;
Пеноплексом. Легкий и влагостойкий утеплитель изготавливается из экструзионного пенополистирола. В отличие от других типов изоляторов, его можно беспроблемно использовать для теплоизоляции дома из бруса, шлакоблока, кирпича и других материалов. Он обладает высокой прочностью, низкой теплопроводностью, но достаточной паропроницаемостью.

Теплоизоляция деревянных оснований

Как делают теплоизоляцию для деревянного покрытия своими руками? Несмотря на то, что древесина обладает невысокой теплопроводностью, в процессе намокания ее коэффициент теплопередачи растет. Именно поэтому утепление требуется для дома не только из кирпича, но даже из бруса. Что потребуется для теплоизоляции деревянного основания?

Сначала совершают демонтаж старого покрытия, после чего делают замену подгнившего бруса новыми бревнами;
Затем к нижней части бревен прибивают черепные бруски для дальнейшего наращивания чернового пола;
В секции между лагами кладут доски для создания опоры, после чего укладывают слой паро- и гидроизолятора;
Теперь своими руками в ячейки деревянной обрешетки кладут утеплитель;
Для утепления каркасной бани целесообразнее использовать пенопласт и другие полимерные изоляторы, а для бревенчатой – минеральные утеплители (керамзит, эковату, минвату);
Минимальная толщина утепляющего слоя из керамзита должна составлять 10-12 см, а для минваты – 5-6 см;
Из обрезков досок на лаги набивают новые половицы так, чтобы между черновым и финишным покрытием оставался воздушный зазор для вентиляции подполья.

Изоляция каркасной бани

Утепление каркасной конструкции позволяет продолжительное время сохранять в парилке и помывочной температуру в 60-90 градусов. Дома такого типа, как правило, имеют очень высокие теплопотери. Чтобы стабилизировать необходимый температурный режим в помещении, прежде всего, нужно сделать качественную теплоизоляцию основания в каркасной бане.

Как реализовать изоляционные работы своими руками?

На хорошо утрамбованную почву заливают бетонный раствор;
После просыхания стяжки делают гидроизоляцию с применением битума или рулонного рубероида, стыки которого промазывают специальным клеем;
Затем своими руками закладывается теплоизолятор: минеральная вата, керамзит, плиты из пенопласта и т.д.;
Далее на черновой пол каркасной бани укладывают слой гидроизолятора;
На завершающем этапе основание заливают финишной стяжкой.

Для того чтобы увеличить срок эксплуатации покрытия, специалисты рекомендуют дополнительно промазывать бетонные стяжки обеспыливающими составами с водоотталкивающими свойствами.

Изоляция основания на свайном фундаменте

Как правильно утеплить полы в бане, возведенной на столбчатом фундаменте? Столбчатый фундамент, как правило, делается на сваях из металлических опор или кирпичных столбов. Такой тип фундамента идеально подходит для постройки банного дома из бруса. Подобные конструкции, в сравнении с другими, обладают важным преимуществом – надежной гидроизоляцией, которая достигается за счет обустройства фундамента над землей.

В большинстве случаев сооружения на столбчатом фундаменте имеют деревянное основание, которое формируется за счет укладки бревен перекрытия. Впоследствии на перекрытие настилают деревянные полы, которые нужно утеплять. Для качественной теплоизоляции основания своими руками нужно:

Сделать деревянный патрубок, который соединит все опорные столбцы в единую конструкцию;
Затем уложить на деревянную обвязку балки перекрытия, которые закрепляются с помощью металлических скоб и специальных кронштейнов;
Обустроить черновой пол так, как это было описано в разделе «теплоизоляция деревянных оснований».

Какими материалами лучше всего утеплять полы в постройках из бруса?

базальтовой ватой;
гранулированным керамзитом;
минватой;
пенопластом.

Во всех вышеперечисленных изоляционных материалах задерживается воздух, благодаря чему значительно снижаются теплопотери в помещении. Толщина утеплителя зависит от его структуры и климатических условий на территории, на которой была возведена баня. Минимальная толщина изолятора должна равняться минимум 5 см. При необходимости теплоизоляторы укладывают в несколько слоев, как в случае утепления минватой.

Изоляционные работы в помывочной

В помывочной царит особая атмосфера, что обусловлено ее функциональным предназначением. Именно в ней совершаются водные процедуры, что влияет на уровень влажности и степень температурных перепадов. Поскольку утеплитель в помывочной будет использоваться в экстремальных условиях, в процессе его выбора учитывают такие моменты:

Скорость просыхания. Утепленный пол должен быстро просыхать после процедуры, в противном случае под ним может развиться патогенная флора – плесень;
Теплоизоляционные качества. Некоторые материалы при намокании изменяют показатели теплопроводности. Оптимальным вариантом теплоизолятора для помывочной будет пеноплекс, полистирол или же плиты из пенопласта;
Степень температурного расширения. Значительные колебания температуры приводят к температурному расширению многих материалов. Наиболее устойчивыми к воздействию высоких температур окажутся минеральные и синтетические утеплители.

Чтобы подполье в помывочной хорошо вентилировалось, в процессе проведения изоляционных работ на основание кладут паропроницаемую пленку. Она препятствует скоплению конденсата под полом и намоканию изоляторов.

Изоляционные работы в парилке

В отличие от помывочной, в парилке степень влажности терпимая, поэтому для утепления основания могут использоваться практически любые виды теплоизоляторов. Но в данном случае особого внимания заслуживает температурный режим. Из-за воздействия высоких температур некоторые синтетические материалы могут выделять формальдегиды, что недопустимо.

Чем лучше утеплять полы в парилке? Теплоизоляцию основания в подобных помещениях нужно делать пенопластом или керамзитом, как это продемонстрировано на фото. При этом толщина изолирующего слоя должна быть минимум 10, а то и 15 см, как в случае с керамзитом.

Утепление керамзитом

Утепление дома из бруса с бетонным основанием целесообразнее делать керамзитом. Почему? Этот материал, в отличие от многих типов теплоизоляторов, состоит исключительно из экологически чистых компонентов. Также к его преимуществам можно отнести:

малую теплопроводность;
хорошую звукоизоляцию;
невысокую стоимость;
неподверженность гниению;
негорючесть;
безопасность.

При утеплении основания керамзитом нужно учитывать фракцию гранул: чем она больше, тем выше теплопроводность материала. Чтобы значительно уменьшить теплопотери в помещении, надо пользоваться мелкогранулированным керамзитом. В процессе проведения изоляционных работ, теплоизолятор размещают между двумя слоями стяжки. При этом толщина изолирующего слоя не может быть меньше 10 см.

Утепление пенопластом

Можно ли теплоизолировать полы в бревенчатой бане пенопластом? Пенопласт относится к категории универсальных изоляторов, поскольку обладает следующими качествами:

нулевым водопоглощением;
низкой теплопроводностью;
хорошей звукоизоляцией;
устойчивостью к биоразложению.

Как правильно сделать утепление?

Листы пенопласта укладывают в секции между деревянными лагами так, чтобы оставался зазор в 3 см между верхним краем пенопластового листа и кромкой лаг;
Минимальная толщина теплоизолирующего слоя должна быть 7-10 см;
При отделке основания пенопластом можно не использовать гидроизолирующие материалы, поскольку он не подвержен гниению.

Теплоизоляция пола в бане своими руками может осуществляться с применением различных видом утеплителей. Выбор материала определяется температурными нагрузками, уровнем влажности в помещении и его уровнем теплопроводности. Утеплить «сырые» помещения типа моечной и душевой лучше всего полистиролом или пеноплексом, а «сухие» (предбанник, парилка) – керамзитом, минеральной ватой и т.д.

Фундамент – это основа любого сооружения, благодаря которому вся конструкция приобретает устойчивость и прочность.

Для бани этот элемент имеет особо важное значение. Это и не удивительно: помимо выполнения своей основной функции, фундамент также удерживает до трети всего выделяющегося тепла.

Но это возможно только при проведенной должным образом теплоизоляции, которой многие не уделают надлежащего внимания. Как правило, считают, что внутреннего утепления фундамента бани будет достаточно: под ногами будет ощущаться теплый пол, особенно в том случае, если она используется время от времени.

Однако это огромная ошибка, так как основание бани с течением времени может разрушиться из-за повышенной влажности, и вся постройка придет в полную непригодность.

Разберем, почему фундамент бани нуждается в теплоизоляции, изучив особенности влаго- и теплообмена между основанием сооружения и почвой.

Фундамент, не имеющий утепления, непосредственно контактирует с почвой. Последующая эксплуатация здания приводит к появлению конденсата на нижней стороне пола. Легко можно понять, к чему это приведет: скопившаяся со временем влага будет причиной образования гнили, сырости и плесени.

И это только одна сторона проблемы: при наступлении холодов из-за сырости появляются «выталкивающие силы», которые являются причиной перекоса здания, его деформации. Не утепленный снаружи фундамент подвергается воздействию морозного воздуха, а значит – сильно промерзает, вспучивается и разрушается.

Таким образом, делаем вывод – прежде чем переходить к утеплению пола бани изнутри, нужно уделить пристальное внимание и наружной стороне.

Материалы для утепления фундамента

Для изготовления теплого фундамента применяют целый ряд различных материалов, таких как минеральная вата, пенополистирол, насыпные материалы.

Общие требования к материалам утеплителей: не разрушаться под воздействием почвы и не поглощать влагу.

Минеральная вата

Стеклянная и каменная минвата используется, как правило, в виде пластов, так с ней гораздо проще работать. Однако данный материал легко подвергается деформации и хорошо абсорбирует влагу, поэтому при теплоизоляции фундамента минеральной ватой, ее дополнительно защищают специально возведенной стеной из досок или кирпича.

Преимущества и недостатки материала:

Плюсами использования можно назвать невысокую стоимость, отличные теплоизоляционные свойства, простоту установки.
Минусы довольно существенны: неприятный запах при утеплении полов внутри бани, значительная деформация. Кроме перечисленного, у минеральной ваты есть еще один недостаток: в ней очень часто селятся различные грызуны, которые быстро размножаются и впоследствии повреждают теплосберегающий слой.

Насыпные утеплители

Опилки и керамзит используются в строительстве уже очень много лет, но, как и любой материал, обладают своими плюсами и минусами.

Преимуществ у данного материала немного: пожалуй, только совсем низкая стоимость и повсеместное распространение.
Недостатки существенно перевешивают положительные качества насыпных утеплителей: опилки и керамзит очень быстро гниют, впитывают влажность и имеют низкие показатели теплоизоляции.

Пенопласт

Часто при утеплении фундамента используется листовой пенопласт.

Плюсы применения: низкая стоимость, широкая доступность, хорошая влаго- и теплоизоляция.

Минусы: легко ломается, так как имеет низкую прочность.

Экструдированный пенополистирол

Данный материал имеет множество преимуществ, что делает его использование не только более рациональным и результативным, но и менее затратным по отношению к другим материалам. Благодаря своей ячеистой структуре, он не дает влаге впитаться внутрь, что позволяет эксплуатировать утеплитель не менее 40 лет подряд. Пенополистирол реже подвергается повреждению грызунами и вместе с тем имеет высокие показатели теплоизоляции, что делает пол бани всегда теплым.

Теплоизоляция основания внутри бани

Если вам сложно решить, каким способом провести утепление фундамента бани снаружи, или оно в целом трудновыполнимо, допустимо проведение теплоизоляция пола внутри.

Важный момент: перед утеплением пола в обязательном порядке проверьте способность стен к накоплению конденсата.

Закрепление теплоизоляции осуществляется теми же методами, что и при утеплении основании снаружи.

Посмотрите видео о том, какие ошибки можно допустить при строительстве бани

Теплоизоляция фундамента бани: инструкции для трех разных типов

Способ утепления зависит от нескольких факторов, таких как вид фундамента и грунта на вашем участке. Мы рассмотрим наиболее популярные типы оснований – ленточный, столбчатый и монолитный, и руководство по их теплоизоляции.

Ленточный фундамент

Вместе с утеплением фундамента данного типа, решаются сразу две проблемы:

Снижается уровень потери тепла через стенки фундамента.
Уменьшаются потери от вспучивания почвы под основанием.

Работы по утеплению ленточного фундамента производятся следующим образом:

Основание бани полностью освобождается от грунта по периметру. Роется траншея с глубиной не меньше глубины промерзания почвы и шириной около 50 сантиметров. Средний уровень промерзания по России – около 1,5 метра, а более точные показатели вы можете узнать в своем местном геоцентре.
После этого происходит засыпание песочной подушки высотой около 15-20 сантиметра. Ее тщательно увлажняют водой и утрамбовывают.
Важно: лучше всего для этих целей подойдет крупнозернистый песок, так как он меньше просыпается в грунт.
Основание бани промазывается двумя слоями специальной битумной мастики, затем дают получившейся гидроизоляции высохнуть.
Происходит монтаж утеплителя.

Важный момент: толщина определяется отдельно для каждого региона в зависимости от климатических условий, среднее же значении по России – минвата – 20 сантиметров, пенопласт и полистирол – от 15 до 20 сантиметров.

Все, утепление ленточного фундамента завершено, а теплоизоляция увеличилась на 45%.

Видео советы по утеплению парилки

Теплоизоляция монолитного фундамента

Как правило, монолитный фундамент возводится на заилованных или просадочных грунтах. Лучшим решением является строительство фундамента на подготовленном заранее слое тепло- и гидроизолятора. Но мы рассматриваем случай, когда данные работы выполнены не были.

Способ утепления зависит от вида армирования фундамента:

Если армирование было выполнено с помощью прутьев и металлической проволоки, то поверх утепления кладут ПВХ пленку с толщиной около 200 мкм и проклеивают все швы двухсторонним скотчем.
Если же армирование сделано сварочной техникой, то поверх теплоизоляции делается стяжку из слабого цемента или бетонного раствора толщиной не более 15 сантиметров.

Дальнейшие действия аналогичны пунктам предыдущего способа.

Утепление столбчатого фундамента

Данный метод наиболее сложный и трудоемкий в сравнении с остальными, так как открытое пространство под баней сильно продувается, и полы быстро промерзают.

Утепление производится в несколько этапов:

По всему периметру бани вырывается ров глубиной в полтора метра и шириной около 50 см.
На его дно укладывается песочная подушка, которая затем хорошо увлажняется и тщательно трамбуется.
Сверху строится стена из красного кирпича, которая должна лишь чуть-чуть не доставать до нижнего торца бани. Получившуюся полость аккуратно закрывают монтажной пеной. Стену тщательно промазывают битумом.

Оставшиеся этапы производятся по инструкции к ленточному основанию.

Итак, мы разобрались, зачем нужно утеплять фундамент под баню, какими материалами и как это можно сделать. И пусть процесс довольно трудоемкий, но результат – теплая и долговечная баня – того стоит.

Владельцы земельных участков стараются использовать практично каждую сотку земли.

С завершением строительства дома, у большинства граждан начинается новый этап обустройства территории – возведение бани. Многие строят ее самостоятельно.

Самое сложное, дорогое и ответственное в обустройстве помывочного комплекса – его основа.

Именно на фундамент нужно сделать главную ставку, ведь от правильно проведенных строительных работ зависит прочность, качество и долговечность бани.

Параметры выбора основания для строения

Чаще всего, при возведении данного строения, используют деревянный брус или бревна. Эти материалы сравнительно легкие, соответственно и баня не будет грузной.

За счет этого постройку лучше всего возводить на фундаменте, состоящем из ряда столбов, заглубленных в землю.

Данные опоры могут быть сделаны из кирпича, труб, дерева, камня, фундаментных блоков или железобетона.

Справка! Основа из столбчатых опор считается экономичной в финансовом плане, по расходным материалам, по времени застройки.

Кроме того, ее легко монтировать и она будет уместна при любом виде почвы. Построить такую основу под силу каждому начинающему мастеру.

Если все этапы возведения столбчатого фундамента будут проведены правильно, такое строение будет надежным и прослужит довольно долго.

Стоит отметить и недостатки:

на столбчатом фундаменте можно возводить только невысокие и легкие постройки,
он не подходит при неустойчивом грунте.
данная основа чувствительна к горизонтальному движению почвы, резкому похолоданию и паводкам.

Кроме того, база не позволяет полностью сделать утепление под строением и обустроить подвал. В здание на столбах тяжело провести коммуникации.

Основные принципы возведения

В зависимости от высоты погружения столбов в землю фундамент может быть:

мелкозаглубленный;
заглубленный;
незаглубленный.

Для бани в большинстве случаев подходят первые два вида оснований.

Мелкозаглубленное основание

В данном случае все компоненты платформы сформированы в единую прочную структуру, чувствительную к любому искажению грунта. Структура равномерно направляет нагрузку по всей поверхности основы. Опоры соединяются цельным ростверком из железобетона или металлическими отъемами.

Мелкозаглубленный фундамент может иметь незначительный подъем основы, при этом деформация по уровню не допускается выше допустимых расчетов, которые используются в строительном деле, и от которых напрямую зависит конструкция постройки.

Все вычисления для основы при неглубоком заложении проводятся таким же образом, как и в случае с другими типами фундамента.

Внимание! В основе вычислений лежит качество почвы и предполагаемая нагрузка на основу бани. Особое отношение в этом случае к расчету размеров фундамента, обеспечивающих устойчивость на изгиб.

Заглубленное основание

Этот вид подошвы отличается глубиной заложения столбов и напрямую зависит от величины промерзания почвы. В основном эта глубина превышает 0,4 метра. Сами стадии такие же, как и при основании малого заложения.

Выкопать ямы можно механическим или бензинным буром, либо специализированной машиной. В последнем случае придется обратиться за помощью в строительные фирмы.

Несмотря на небольшие объемы конструкции и сравнительно малый вес, на пучинистых грунтах лучше устанавливать опоры ниже точки промерзания земли. В противном случае, при перепадах температуры фундамент может «гулять».

Пошаговая инструкция по возведению из разных видов материала своими руками

В первую очередь нужно подготовиться к возведению:

Сделать расчистку и план территории для предстоящей конструкции. Затем снять дерн (примерно 0,3 метра). На этом этапе необходимо как можно качественней сгладить углубления и перепады. Если в почве присутствует примесь глины, ямы подсыпают гравием и песком.
Заранее подготовленную схему бани переносят на участок земли. Для этого пользуются измерительной лентой, строительным уровнем, специальной нитью для отметки осей. Также необходимо приготовить колышки, они могут быть выполнены из металла или дерева.

Справка! Чтобы определить размер столбов фундамента для земельного участка с большими перепадами высот, необходимо провести нивелирование поверхности. Это послужит гарантией отсутствия перекосов в бане.

Перед началом земляных работ важно определить вид почвы, глубины залегания воды в грунте и промерзания. От этих показателей зависит степень заглубления опорных столбов. Узнать вид грунта и уровень воды в почве, можно выкопав яму примерно 1,5 метра.

Если в траншее обнаружится вода, необходимо копать до плотной прослойки земли – примерно 0,4 метра. Чем больше содержится глины в земле, тем выше степень промерзания почвы.

При отсутствии на такой глубине жидкости, можно смело устанавливать будущую подошву для бани.

Если проигнорировать эти условия, то основа бани может покоситься или вовсе прийти в негодность, под гнетом отрицательных температур и влияния подземных вод.

Делать раскопку котлованов лучше всего вручную, это повысит точность проводимых манипуляций, упростит возведение опалубки и сохранит верхний слой земли от разрушения под колесами спецтехники.

Размер котлованов для строительства столбчатого основания зависит от материалов, которые будут применяться при стройке:

для столбов из камня и кирпича оптимальный диаметр отверстий 0,5х0,5 метров;
для труб из цемента — 200 мм;
для железобетонных опор 0,3 – 0,4 метра.

Внутрь котлованов нужно засыпать песок, примерно 0,2 метра, добавить воды и хорошо уплотнить. Как только песчаная подушка будет готова, можно переходить на следующий этап строительства – возведение столбчатой основы из подходящего материала.

Важно! Все основы столбчатого вида устанавливаются по единой схеме, исключением является только вариант с ростверком.

Из труб

Металлические или асбестоцементные трубы хорошо подойдут для возведения подошвы для бани.

Их разрезают болгаркой на части нужного размера. Стоит обратить внимание, что опора, выполненная из трубы, должна подниматься над землей не больше, чем на 0,5 метра.

Трубчатые опоры чувствительны к влаге, поэтому их необходимо защитить от провоцирующих факторов – намотать на трубы рубероид с битумом, оклеить гидрофобной пленкой или наложить особую смолу.

После обработки, трубы осторожно укладывают в котлованы. Просвет между трубой и почвой засыпается песчано-гравийной смесью и уплотняется.

Арматурные колья втыкаются посередине уложенных труб на небольшом расстоянии друг от друга, обеспечивая функцию укрепляющего каркаса. Длина арматуры должна превышать размер трубы.

Теперь необходимо залить столбы основания бетонной смесью. За неделю подготовленные сваи застынут, приобретут прочность и крепость. Теперь можно приступить к дальнейшему возведению бани.

Интересно! Основания из труб отличаются сравнительно низким бюджетом, надежностью, скоростью строительства.

Из кирпича

Подготовительные и земляные работы перед строительством столбов из кирпича такие же, что и в случае с трубами.

Выкопанные вручную котлованы необходимо засыпать песком и уплотнить. На песчаную подушку вылить бетонную смесь, укрепить арматурной сетью.

Для ее изготовления необходимо обрезать металлические стержни по размеру котлована и уложить их, скрепляя пересечения вязальной проволокой небольшого диаметра. Толщина бетонной подошвы вместе с сеткой из арматуры должна быть в пределах 20 сантиметров.

Столбчатое основание из кирпича часто используется при строительстве банного сооружения, однако нужно помнить и о проблемах, с которыми можно столкнуться во время эксплуатации строительного объекта. При влиянии климатических факторов швы между кирпичами могут деформироваться, что приведет к разрушению фундамента.

Из блоков

При строительстве столбчатой подошвы применяются промышленные бетонные блоки, стандартным размером 20х20х40 сантиметров. Их отличает прочность и стойкость к нагрузкам.

Блочная основа строится по той же схеме, что и опора из кирпича, за исключением ряда моментов.

С учетом большей массы блоков, толщина бетонного основания поверх песчаной подушки колеблется от 0,5 до 0,7 метров.

Для изготовления строительной подушки используется не песок, а щебень среднего и крупного размера, что обеспечивает исключение влажности.

Первый ряд блоков устанавливается в подушку с цементным раствором. Последующие ряды блоков крепятся цементом перпендикулярно предыдущим.

Завершающие блоки устанавливаются с возвышением над землей на 0,2 – 0,3 метров. Для защиты от влажности и низких температур, их поверхности обрабатываются гидроизоляционной защитой.

При установке блоков на земле, необходимо осуществлять контроль, за их расположением относительно намеченных осей строящейся бани. Пустоты вокруг установленных блочных опор засыпаются землей и уплотняются.

Внимание! На покатом участке земли установка блоков требует особой осторожности. Монтировать их на одинаковую глубину запрещается, так как это может перекосить баню и деформировать подошву.

Из бетона

Подготовительные и земляные работы по данному основанию проводятся по общей схеме. Из трех – четырех арматурных прутьев делают каркасы круглой или квадратной формы. При расчетах длины учитывается выступ над основой на 0,2 метра.

Пруты соединяются тонкой проволокой. Строится и устанавливается в яму опалубка, в которую вставляется армокаркас. Опора заливается бетонной смесью поэтапно и параллельно утрамбовывается вибромашиной или железным прутом.

Этот тип фундамента считается надежным и прочным, но достаточно дорогим и трудоемким.

Из дерева

Деревянные бревна обрабатываются слоем битума и антисептиком, что позволяет в короткие сроки установить бюджетную основу для легкой каркасной бани или постройки из сруба. Существенным минусом такой подошвы будет быстрый износ.

Сваи из дерева устанавливаются в заранее выкопанные котлованы, закрепляются в земле гравием, мелким камнем или щебнем с последующим уплотнением.

Конструкция с ростверком

То есть несущая часть, объединяет сваи в общий силовой силуэт, тем самым существенно снижает нагрузку на основу, и повышает прочность банного комплекса.

Ростверк не соприкасается с грунтом, что уменьшает риск ржавчины, вред от сырости и деятельности насекомых. Но, даже в этом случае, нельзя игнорировать гидроизоляцию.

Высота ростверка под значительную конструкцию должна быть не менее 20 см. Если перекрытие будет опираться на дополнительные столбы, ростверк делают шириной, равной ширине стен.

Если балки кладут непосредственно на ростверк, то его углубляют внутрь бани на расстояние, достаточное для опоры балок.

Возведение ж/б ростверка схоже с заливкой ленточной подошвы:

На верхний срез столбов наносится битумная мастика.
С помощью арматуры соединяются перемычки — из них выполняется каркас.
Устанавливается деревянная опалубка.
При низком ростверке на дно насыпается песок со щебнем. При висячей – дном опалубки послужит настил из досок, который подпирается снизу брусками. Еще способ: насыпать под настил грунт или песок, после того как бетон встанет — удалить.
Опалубка застилается изнутри гидроизолирующим материалом (например, рубероидом).
Устанавливается армокаркас. К вертикальной арматуре проволокой привязывают продольные прутья на двух уровнях, снизу и сверху. Расстояние от арматуры до поверхности бетона – не менее 3 см.
Затем заливается бетон.

Опалубку снимают через месяц. Удаляют песок из продухов, делают гидроизоляцию.

Справка! В наземном ростверке на расстоянии не меньше 30 см от земли выполнить продухи (например, из труб).

Устройство пола

Одним из важных аспектов при строительстве является установка полов на столбчатой подошве.

Чтобы он держал заданную температуру в бане, между грунтом и половицами готовят особый слой из кирпича или бетона.

Этот промежуток отделит пространство под полом, которое в дальнейшем можно будет утеплить.

Закрывается утепленное место во время обустройства внешней стороны бани. Благодаря такому устройству полов, в бане может быть создано подвальное помещение для хранения инструментов и банных принадлежностей.

Оплошности при строительстве

Непрофессионалы в области строительства допускают ошибки при возведении основания бани. Явным дефектом столбчатой основы является неравномерность его проседания. Это может возникнуть, если расчеты глубины закладки фундамента проведены неправильно. Проседает основа и при неодинаковой нагрузке на опоры платформы.

Специалисты не рекомендуют делать фундамент, отличный от основания общего объекта. Опоры основания должны иметь одинаковую величину заглубления.

Дилетанты могут не учесть при работах особенности местности, однако, глубина промерзания и высота грунтовых вод очень важна.

Важно! Столбчатый фундамент не предназначен для увесистых строений. В случае пренебрежения этим правилом, основание потребует ремонта или вовсе замены.

Заключение

Возвести основу из столбов для частной бани может каждый заинтересованный в этом вопросе землевладелец.

Для этого необходимо точно провести расчеты, принимая во внимание особенности почвы, технологию процесса и особенности всех типов конструкций. Только в этом случае столбчатый фундамент будет прочным, надежным и долговечным.

Читайте также: