Как утеплить нижний венец сруба и фундаментом

Обновлено: 19.04.2024

Ну, по крайней мере, я так думаю.

Главный постулат современного деревянного домостроения: фундамент отдельно, дом отдельно.

То есть между деревом и камнем (железом, бетоном) должна быть гидроизоляция, которая бы не допускала попадание влаги в нижние венцы сруба. Плюс в обязательном порядке требуется обработка древесины от гниения и всяческой живности, которая не прочь превратить людское семейное гнёздышко в комплексный обед.

Многие думают: положу рубероид и обработаю слегка розоватой жидкостью и всё будет в шоколаде - дом век простоит.

Дерево очень капризный материал. Причём настолько капризный, что вопрос как долго ваш дом может простоять решается уже на этапе заготовки древесины. Косяки лесорубов могут вылезти уже после строительства дома и это сложно проконтролировать.

Даже новёхонький сруб, обработанный био-огне-влаго защитой, лежащий на рубероиде, может сгнить за пару лет - не помжет ни первое ни второе. С этим столкнулся мой знакомый, которому крутая фирма строила дом из оцилиндрованного бревна.

Работники возвели человеку коробку дома, сильно выйдя за пределы оговоренного бюджета. После скандала собрали инструмент, сказали хозяину "Адью" и ушли.

На крышу денег не хватило.

Понимая, чем может обернуться такой финт строителей, хозяин обработал сруб биозащитой, углы закрыл рубероидом. Сверху бросил пару тентов.

Весной же выяснилось, что строители накосячили ещё и с фундаментом - он был вогнутый. И после таяния снега сруб стоял не на плите, а в олимпийском бассейне.

Глубина прогиба была около 7 сантиметров!

К осени нижний венец сгнил полностью - часть нижних брёвен была заражена гнилью и жуком ещё с делянки. Достройка дома с заменой нижних венцов обошлась владельцу в три раза дороже кирпичного дома. Ой как сильно он жалел о своём решении строить деревянный дом.

А теперь собственно о староверах - реальных, самых настоящих староверах. Довелось нам побывать в Перми на одной из ярмарок ручной работы. Поторговали и поехали обратно.

Дорога домой пролегала через район, где очень плотно расположены дома староверов. Кто в теме, тот знает - это округ Арти (свердловская область). Там практически каждая деревня старообрядческая.

Знаете, что меня удивило? Дома!

Они все старые. Прекрасно видно, что жилплощадь не одно столетие разменяла. У многих домов фундаменты новые, их подновляли, а сам сруб старый. Но он настолько сухой, что ударив по нему молотком, можно услышать как звенит бревно.

Хитрый способ староверов Урала защитить нижние венцы сруба от влаги, жучков и гнили. Но простые люди применять его не будут

Причём срубы стоят не на рубероиде, не на мхе или пакле, а на берёзовой коре! Плюс, как потом нам рассказали местные, два нижних венца обработаны горячим берёзовым дёгтем целиком. Меж брёвен лежит пакля, которая также обработана дёгтем, поэтому её не дёргают птицы и она не боится воды.

Горячий дёготь настолько глубоко въедается в древесину, что бревно может годами лежать в воде и ему ничего не будет. Ни гниль, ни жучки, ни плесень или синева его не возьмут. Даже лучи солнца его не разрушают.

И эту технологию они используют до сих пор даже при постройке новых домов. Новомодной химии они не доверяют.

Понятно, что сегодня простые люди такую пропитку использовать уже не будут, лучше помучаться с рубероидом и магазинными пропитками, оно как-то понадёжнее будет 😎.

Не технологичная она какая-то!

Да и дёготь нынче стоит как крем Нивеа, если не дороже. Раньше его гнали вёдрами, и в каждом хозяйстве дёгтя было просто залейся. Сейчас - это натурпродукт и роскошь.

Но это не мешает дёгтю быть эффективным. Ведь дома стояли не просто десятилетиями, столетиями! И всё было нормально, ничего не гнило, не превращалось в труху, никто не бегал по строительным рынкам со слезами: помогите, строители накосячили, у меня дом гниёт.

Может быть мы слишком избалованы цивилизацией, ищем новомодные средства, новые материалы. Пытаемся что-то изобрести, при этом забываем проверенные временем способы строительства.

Как думаете, есть смысл в таких рецептах или они окончательно себя изжили?

Венец - это бревна или брусья, соединенные между собой и составляющие один горизонтальный ряд сруба. Упрощенно говоря, сколько бревен в высоту у деревянного сруба - столько венцов.

Венец, который первым укладывается на фундамент, называется нижним (еще его называют первый или окладной).

Очевидно, что именно он больше любого другого элемента стены страдает от воздействия природной среды (почвы, влаги), так как находится в непосредственной близости от земли.

И логично, что любой владелец деревянного дома, понимая это слабое место, должен приложить максимальные усилия по защите первого венца .

Давайте рассмотрим рекомендации, продлевающие срок службы сруба как минимум на пару десятков лет:

нужна правильная верхняя гидроизоляция фундамента - гидроизоляционный слой можно сделать из рубероида, битумной или каучуковой мастики. Если рубероид на фундамент - то лучше 2 слоя;
обязательно оставить в фундаменте отверстия под продухи , это обеспечит вентиляцию подпола;
нужно следить за достаточной высотой фундамента - он должен быть минимум на 40 см, а если участок находится в низине и подвержен затоплению, то лучше увеличить высоту фундамента до 80-100 см. Здесь же можно отметить такое решение - создание цокольного этажа, после чего низ сруба будет находиться в сухости;
сделать внешний защитный отлив , не позволяющий влаге, стекающей со стен, подтекать под нижний венец и застаиваться на слое рубероида. Это дополнительная фишка, но до нее, само собой, надо обеспечить оптимальную длину кровли , установить козырьки для водоотведения, водосточную систему;
под нижний венец можно положить доску (она называется подкладочная или подкладная доска под сруб ) из древесины, стойкой к гниению. Лучший вариант - это лиственница. Сгнившую доску заменить легче и проще, чем венец;
для нижних 2-ух венцов выбирайте бревна, которые больше остальных по диаметру ;
при этом некоторые строители рекомендуют избегать стесывания нижнего венца , чтобы не снимать верхний слой бревна;
два нижних венца делать из лиственницы , как уже было сказано выше, обладающей большей сопротивляемостью к гниению и большей влагостойкостью по сравнению с сосной, например. Да, лиственница дороже сосны по цене, и дома из лиственницы имеют свои недостатки , но именно для пары нижних венцов лучше взять именно лиственницу. Либо как вариант: дуб. Сруб из дуба целиком будет дороговат, но делать только первый венец из дуба - мысль неплохая и впишется в любой бюджет;
нижние венцы необходимо хорошо обработать защитными пропитками и антисептиками , можно в несколько слоев. Лучше обрабатывать бревно заранее, еще до его укладки на фундамент, предварительно высушив его. Чем обрабатывать? Можем посоветовать вам некоторые способы и конкретные торговые марки. Дополнительно изучите свойства и инструкцию каждого средства. Можно использовать: раствор медного (или железного) купороса, Сенеж, Белинка, Тиккурила, Неомид 400, 450, 500, пропитки Prosept Exterior, Prosept Interior.
важно понимать, что антисептиком надо обрабатывать не только сам первый венец, но и лаги, и балки пола .

А как вы защитили нижний венец своего деревянного дома?

Ставьте лайк, выбирайте "Понравилось" - и тогда вам будет проще следить за нашими новыми публикациями!

Обязательно нажимайте на "Подписаться" , если планируете покупку деревянного дома или бани.

Преимущества древесины как самого красивого и экологически чистого строительного материала трудно оспорить. Однако перед владельцами срубов предстает необходимость решения множества специфических задач, требующих компетентного подхода. Одной из них является заделка щели между венцом и фундаментом. О том, как это сделать, и пойдет речь в данной статье.

Технологические нюансы

Начнем с того, что технология строительства деревянного дома не предполагает никаких уплотнителей между фундаментом и срубом. Единственная обязательная прослойка — это рубероид, выполняющий функцию гидроизоляционного слоя. Специалисты объясняют данный факт следующим образом: соблюдение норм возведения сруба обеспечивает предельно плотное прилегание нижнего венца, что исключает необходимость использования дополнительных материалов. Но, как показывает практика, на деле все обстоит несколько иначе. Даже если щелей не наблюдается по окончании строительства, они появляются со временем вследствие усушки древесины. Сразу отметим, что наличие зазоров не является поводом для немедленного реагирования. Дом должен «отстояться» порядка года. За это время он даст основную усадку, а вы получите реальную картину размерности щелей и сможете приступать к работе по их устранению без риска, что они значительно изменят свою геометрию в будущем, сведя на «нет» ваши усилия.

Щель между срубом и фундаментом может появиться не сразу, а через год-другой после окончания строительства

Чем заделать щели между фундаментом и срубом

Как уже отмечалось выше, как таковых строго определенных норм заделки щели между фундаментом и срубом не существует. Единственное правило, которого в неукоснительном порядке необходимо придерживаться при данных работах звучит: так если венцы соприкасаются с гигроскопичными материалами, они должны иметь надежную гидроизоляцию. Поэтому мы рассмотрим наиболее популярные варианты, которые применяются специалистами, и в свою очередь попытаемся выяснить их действенность и целесообразность. Для заполнения зазоров используются следующие материалы:

Монтажная пена.
Цементный раствор.
Доска или ее обрезки.
Конопатка.
Акриловый герметик для дерева .

Монтажная пена упоминается как самый простой в применении и действенный герметик. Ею зазор заполняют на 1/3 глубины, выжидают полчаса и, если она не набухла до полного закрытия промежутка, наносят повторно. Полное затвердевание произойдет через 8 часов, только после этого выступающие излишки срезают ножом. Пена используется при заделке щелей шириной от 1 до 8 см. К ее существенным недостаткам относится непереносимость ультрафиолета, под воздействием которого она разрушается, поэтому шов обязательно шпатлюется либо закрывается металлическими отливами.

Существует еще один отрицательный аспект монтажной пены, о котором почему-то умалчивают — она гигроскопична, а значит будет отдавать накопленную влагу дереву. Фактически, воспользовавшись данным способом, мы собственноручно устраняем функцию гидроизоляции рубероида и обеспечиваем возможность венцу напитать влагу из пены.

Заделывание щелей цементным раствором — работа достаточно трудоемкая. Она осуществляется путем цементирования под слоями рубероида. В результате он должен приподняться выше уровня отверстий и плотно к ним прилегать. Если дом построен по правилам и на фундаменте лежит три слоя рубероида, возможность качественного выполнения данной задачи сводится практически к нулю.

Также для закрытия промежутков используют доски или ее обрезки, предварительно обработанные антисептиками. Если щель широкая, в нее вбивают соразмерную доску. Об идеальном прилегании при таком способе конечно речи быть не может. Небольшие щели специалисты рекомендуют заделывать щепками, укладывая их как можно ближе друг к другу. Часть щепок следует сделать клинообразными, чтобы по окончании процесса в нескольких местах забить их молотком (так достигается максимальная плотность). Между щепками и венцом помещают полоску рубероида. Как вы понимаете, данная технология требует колоссальных затрат времени и терпения.

Зазор между срубом и фундаментом можно законопатить. Мы не будем расписывать этот способ в деталях, т.к. неоднократно касались данной темы в наших предыдущих статьях. Лишь напомним, что все природные материалы для конопачения впитывают влагу, являются любимым пристанищем насекомых и не защищены от развития грибков и плесени. Поэтому вряд ли такое соседство с венцом можно назвать оптимальным.

Природная конопатка — материал гигроскопичный, поэтому ее использование для заделки швов между срубом и фундаментом возможно только в сочетании с герметиком

Инновационное решение — это заполнить щель акриловым герметиком (на многих строительных форумах предпочтение отдается конкретному составу, а именно герметику Терма-Чинк ). Акриловый состав обладает великолепной адгезией к различным материалам, долговечен, не разрушается под воздействием ультрафиолета, стоек к перепадам температур. Очень важно, что после отвердения он становится абсолютно влагонепроницаемым, но при этом обеспечивает отвод пара, накопленного в древесине. Еще один плюс акриловых герметиков — их применение не требует проведения дополнительных отделочных работ, так как шов получается ровным и аккуратным.

Как известно, в деревянном домостроении мелочей не бывает. Дерево — материал благодарный, но небрежного отношения не прощает. Даже самый, казалось бы, малозначительный элемент конструкции может как продлить, так и сильно сократить жизнь сруба

Одним из таких «элементов» является зазор под двумя параллельными бревнами в первом, окладном венце сруба. Он образуется за счет того, что пара продольных бревен (лежней) опираются всей плоскостью на фундаментную ленту, а два других — поперечных — перекрывают их, как бы зависая на некотором расстоянии от фундамента. О заполнении этого пространства и пойдет речь. Но для начала рассмотрим монтаж обвязки сруба в целом.

Монтаж обвязки

Для нижнего венца используют самые толстые бревна, желательно из особо прочных, стойких к гниению лиственницы или дуба; век сосны, даже тщательно обработанной для повышения влагостойкости, будет сравнительно недолгим. Стены должны быть в обязательном порядке отсечены от фундамента двумя-тремя слоями рулонной битумной гидроизоляции, которая не допустит подъема в древесину капиллярной влаги из бетона. Предварительно ленту можно покрыть битумной мастикой.

Сооружая фундамент дома, необходимо позаботиться об устройстве отмостки. Она не только снижает гидронагрузку на его подземную часть, но и защищает от намокания и загрязнений цоколь, а также нижние венцы сруба

Как правило, под лежни из сосны помещают пропитанную антисептиками подкладную доску (желательно лиственничную или дубовую) толщиной 50 мм и шириной примерно на 10 см меньше, чем диаметр бревна. Такая доска, особенно при невысоком цоколе, будет первой принимать на себя все негативные воздействия, предохраняя низ сруба от ускоренной порчи, а также при необходимости упростит замену обвязки или ремонт фундамента. Если окладной венец изготовлен из лиственницы или дуба, в подкладной доске как защитной прослойке надобности нет. Однако в технологическом плане она может быть очень полезной.

Так, в европейском деревянном домостроении принято, чтобы бревна первого венца слегка выступали за плоскость фундамента (примерно на 2 см). Отлив в этом случае не ставят, так как атмосферная влага, стекая со стен, не попадает на цоколь. В наших условиях, когда цоколь обычно утепляют, а следовательно, еще и отделывают, его толщина образует выступ — цокольную полку, которая нуждается в монтаже отлива. А крепить его лучше всего именно к подкладной доске: поскольку она ýже стенового бревна, вода сверху не сможет затекать под отлив. К тому же это гораздо удобнее. Ведь при фиксации отлива к бревну будет довольно сложно обойти угловые перерубы (понадобится выкраивание фигурных козырьков), а щель на стыке со стеной придется герметизировать.

Помимо того, использование подкладной доски позволяет выровнять мелкие дефекты на поверхности фундамента, а если он имеет небольшой уклон, допустимо выставить доску по горизонтали, подложив под нее фанеру. Все щели между основанием, фанерными листами и доской следует тщательно запенить. Важный момент: к подкладной доске нельзя крепить ветрозащиту перекрытия, так как это чревато продуванием и промерзанием пола в доме. Правильное решение — установить опорные балки выше уровня доски и зафиксировать изоляционную пленку на стене, прижав ее бруском.

Стремясь как можно лучше предохранить подкладную доску от разрушения, некоторые застройщики оборачивают ее в рубероид или густо промазывают битумом. Эффект будет обратным: в такой «оболочке», лишенная возможности дышать, древесина сгниет еще быстрее. Кроме того, спорной является рекомендация крепить доску к основанию анкерами: если она потребует замены, приподнять домкратами сруб на несколько сантиметров и просто вытащить ее не получится — придется либо вывешивать дом на бóльшую высоту, либо извлекать ее по частям, выбивая стамеской, и частями же ставить новую. По сути, смысла в фиксации доски к фундаменту нет, так как она будет прижата всей массой стен, и никакое смещение ей не грозит.

Узел соединения деревянной стены с фундаментом

Независимо от того, используется подкладная доска или нет, чтобы лежни прилегали к основанию максимально плотно, их стесывают на 4–5 см и кладут на межвенцовый уплотнитель. Стесанную поверхность следует не менее трех раз промазать антисептиком. Понятно, что если уложить поверх перекрывные бревна, под ними появится просвет высотой примерно в половину диаметра бревна. Его нужно закрыть, притом сделать это без мостиков холода и щелей, куда может затекать вода.

Для проветривания пространства под домом служат продухи — специальные отверстия диаметром 100–150 мм, располагаемые по одному на 2–3,5 м стенки цоколя. Оптимальная высота продухов для средней полосы России — не менее 60 см от земли. От проникновения в подполье грызунов их защищают сеткой

Способы заполнения зазоров

1. Самый надежный в плане долговечности вариант — заложить зазоры кирпичом марки М120–150. Делать это надо через год, когда постройка даст основную усадку, а пока они послужат для вентилирования конструкции сруба.

2. Еще один способ — заполнить «брешь» располовиненным вдоль отрезком бревна, так называемой замятиной. Несмотря на пропитку антисептиком и укладку на посмоленную паклю, срез, раскрывающий глубокие слои заболони, значительно повышает уязвимость древесины перед неблагоприятными факторами, особенно это касается гнили и плесневых грибов. Устанавливают замятины одновременно с возведением сруба, изготавливая их из материала с тем же уровнем влажности, так как усаживаться они должны равномерно с венцами. Вместо полубрёвен используют также деревянные бруски; и те и другие укладывают с уплотнением стыков. Несущим элементом замятина не является, так что со временем может быть безболезненно заменена.

Нижний венец сруба требует повышенного внимания, так как именно он будет находиться в непосредственной близости от земли и соприкасаться с фундаментом. Из-за этого он больше всего страдает от повышенной влажности и очень быстро выходит из строя. Очень часто его приходится заменять, когда весь остальной сруб не имеет значительных признаков износа. Первый венец сруба (его ещё называют окладным) требует тщательной гидроизоляции основания, и для него всегда выбирают самый прочный и толстый пиломатериал.

Защита нижнего венца при укладке

Как защитить нижний венец сруба от высокой влажности и воздействия осадков? Для этого потребуется организовать правильную гидроизоляцию и позаботиться об обработке дерева специальными защитными веществами.

На любой фундамент обязательно укладывается гидроизоляции: это несколько слоёв рубероида или битумной мастики, призванных защитить конструкцию от воды. Кроме того, необходимо обработать сами брёвна или брус антисептиками для предотвращения гниения.

Окладной венец сруба из брёвен может укладываться двумя основными способами:

Нижняя часть бревна стесывается на несколько сантиметров, чтобы образовалась плоская поверхность, необходимая для плотного прилегания к фундаменту. Перед укладкой на гидроизоляционный материал иногда помещается слой межвенцового утеплителя, чтобы предотвратить теплопотери и дополнительно защитить древесину от промерзания.

Брёвна нижнего венца укладываются способом «в чашу». Главный минус – остаётся щель между брёвнами и фундаментом, её закрывают брусками, половинками бревна и т. д. Щель обязательно должна быть проложена утеплителем.

Есть и иной способ: два первых бревна стёсываются ровно наполовину, два следующих стёсывают на несколько сантиметров. Это позволяет обеспечить максимально ровное прилегание к фундаменту, щели не будет, а значит, уменьшаются теплопотери. Все нижние поверхности бревна обязательно промазывают антисептиком несколько раз, это поможет значительно замедлить процессы гниения.

Окладной венец страдает не только из-за близости грунта. На него постоянно будет попадать косой дождь, возле него скапливается снег зимой, вниз по стене стекает дождевая вода.

В итоге 2 - 3 года бревно практически не высыхает, что неизбежно приводит к его повреждению. Для защиты используют внешнюю облицовку, в крайнем случае, можно установить металлический козырёк, который будет отводить лишнюю влагу от стен.

Нижний венец сруба бани нуждается в повышенной защите: постоянная влажность приводит к тому, что здание намного сильнее подвержено риску гниения, и особенно это касается нижнего венца.

Иногда в строительстве используют подкладную доску: её размещают между фундаментом и нижним венцом и обязательно прокладывают утеплителем.

Преимущество в том, что окладную доску намного проще поменять, чем сам нижний венец: если начнутся процессы гниения, с помощью домкратов здание приподнимают, а доски меняют на новые.

Распространённые ошибки при укладке нижнего венца

Часто менять нижний венец приходится очень быстро, так как в самом начале строительства были допущены грубые погрешности. Если защита окажется недостаточной, древесина быстро начнёт загнивать, и очень скоро здание потребует капитального ремонта. В первую очередь это касается бань из бревна, так как они намного сильнее страдают от перепадов температуры и влажности.

Самые распространённые причины преждевременного загнивания древесины:

Если здание имеет столбчатый фундамент, не рекомендуется делать засыпную завалинку. Материал будет осаживаться неравномерно, что в итоге приведёт к образованию щелей, в которые начнёт попадать вода. Брёвна будут промерзать, а после оттаивания неминуемо начнутся процессы гниения.
На пучинистых грунтах ленточный фундамент постоянно страдает из-за подвижек почвы. Его может неравномерно выдавливать вверх, что приводит к появлению щелей в местах соприкосновения со стеной. Даже в маленькие зазоры попадает атмосферная влага, из-за чего брёвна могут начать загнивать.
Негативное влияние на состояние сруба может оказывать недостаточная обработка антисептическими составами, недостаточная вентиляция подпола, слишком слабый слой гидроизоляции и другие распространённые ошибки. Нижний венец всегда будет страдать больше, чем любые другие элементы стен, поэтому он в любом случае изнашивается быстрее.

Заменить нижний венец в срубе может быть необходимо уже через первые несколько лет использования дома. Технология замены зависит от типа фундамента, и такая процедура в любом случае требует специального оборудования.

Замена венца в срубе

Как поменять венец сруба без повреждений всего строения? Такая работа требует длительной подготовки. Разбирается полдома, а если есть печь, то трубу тоже придётся разбирать.

Брёвна нужно осмотреть, выбрав наиболее прочны участки, под которые можно будет подставлять домкраты. Для работы по подъёму дома потребуются мощные домкраты высокой грузоподъёмности, клинья и брёвна, с помощью которых можно будет сделать временные подпорки.

С помощью домкрата сруб поднимается, после чего можно убирать повреждённые нижние брёвна. В работе важна точность и осторожность, чтобы провести подъём здания с минимальными повреждениями необходимо также проверить сохранность фундамента: если он начал разрушаться, необходимо позаботиться о новом бетонном поясе, который будет удерживать основание. На фундамент устанавливается новый материал, после чего можно опускать сооружение и восстанавливать разобранные элементы.

Намного проще предотвратить гниение нижнего венца, чем потом приподнимать дом и менять брёвна. Соблюдение технологии строительства и элементарные меры защиты позволят сэкономить на капитальном ремонте, а в доме будет тепло и комфортно в течение многих лет. Производители предлагают самые разные варианты средств для антисептической защиты древесины.

Читайте также: