Как утеплить кривой фундамент дома снаружи

Обновлено: 01.05.2024

Важнейшей задачей при любом строительстве является обустройство надежного фундамента. От качества его выполнения во многом зависит, как будет вести себя здание в процессе эксплуатации. Помимо различных работ, связанных с отделкой фундамента, не последнее место занимает его качественное утепление снаружи.

Рассмотрим, как утеплить фундамент дома снаружи своими руками «Пеноплексом», что для этого понадобится и как это проще всего сделать.

Общие сведения об утеплителе «Пеноплекс»

Данный утеплитель является отечественной разработкой. Производится он и для наших условий. Это не может не радовать, поскольку в материале учтены все особенности отечественного, далеко не мягкого климата.

Утеплитель в своей основе имеет пенополистирол, который при высоких температурах подвергают дополнительному вспениванию – экструдируют. Эта операция позволяет в разы увеличить и без того отличные эксплуатационные характеристики.

Материал очень популярен не только среди самостоятельных застройщиков, но и в среде профессиональных строителей. К его основным техническим характеристикам относятся:

влагостойкость – не более 0,5% от общего объема;
гарантированный срок эксплуатации – более 50 лет;
сопротивление сжатию – 27 тонн на квадратный метр;
температурный диапазон эксплуатации – от – 50 до + 75 С.

Эти сведения не являются исчерпывающими, поскольку материал обладает еще массой положительных качеств. Полную информацию можно получить на сайте производителя материала.

На рынке присутствует множество разновидностей этого утеплителя, однако среди них можно выделить три основные разновидности:

«Пeнoплeкс-45». Этот вид утеплителя обладает наибольшей плотностью среди все линейки материала. Его применяют для утепления сложных строительных сооружений, на которые оказываются высокие нагрузки. Это могут быть аэродромы, различные промышленные конструкции или элементы автомагистралей.
«Пeнoплeкс-35». Этот вид материала часто называют – «Пeнoплeкс Фундамент». Применятся для утепления фундаментов монолитного и свайного типа. Его используют и для утепления свайной основы. Материал можно укладывать как в вертикальном, так и горизонтальном направлении.
«Стандарт». Наиболее широко применяемый вид материала, выполненный в виде плоских плит. Применяется для утепления самых различных объектов от инженерных сетей и каменных стен до утепления полов из дерева.

Все перечисленные модификации утеплителя выпускаются в форм-факторе «шип-паз». Это позволяет проводить установку элементов максимально плотно друг к другу и избежать образования между ними зазоров.

Отдельного слова заслуживает способ резки материала. Если для этого применяется специальный инструмент, то профессионалы советуют проводить раскройнные работы на средних скоростях. Это позволит исключить плавление материала и его налипание на режущие части инструмента.

Если вас интересует вопрос – как утеплить дом «Пеноплексом», то использоваться, скорее всего, будут плиты средней и меньшей толщины. Они прекрасно режутся обычным канцелярским ножом и аккуратно подламываются по линии реза.

Выбор способа утепления

Прежде чем решить, как утеплить цоколь дома снаружи своими руками «Пеноплексом», стоит определиться со способом утепления. Существует несколько методик по проведению утеплительных работ. Как правило, на практике используется один из трех приведенных видов:

Утепление горизонтального типа . Его широко применяют для утепления стен, выполненных монолитным способом. Не менее часто утепляют неглубоко залегающие фундаменты ленточного типа. Хорошо подходит для укладки под фундаментную плиту поскольку отлично защищает от промерзания на грунтах подверженных пучению.

Утепление вертикального типа . При таком способе выполняется наружное утепление фундаментной стены. При помощи вертикального способа проводится утепление и цоколей зданий. Крепление к основанию осуществляется при помощи специальной мастики. Профессионалы рекомендуют дублировать крепление на мастику дюбелями из пластика.
Утепление отмостки . Этот способ позволяет избежать деформации залитой отмостки под влиянием температурных колебаний. Для этого сначала подготавливается согласно технологии подушка пол отмостку, затем на нее укладывается слой утеплителя и производится заливка бетонной смеси.

Преимущества наружного утепления

Если ваш дом еще не утеплен, то ответ на вопрос – нужно ли утеплять фундамент дома снаружи «Пеноплексом», очевиден – обязательно нужно.

Качественно выполненное наружное утепление фундамента надежно защитит его от негативных влияний внешней среды и повысит комфорт внутри помещения. Вообще, выполнять такие работы рекомендуется еще на стадии возведения фундамента здания.

Если свести основные преимущества от наружного утепления фундамента и цоколя постройки, то они выглядят следующим образом:

повышается устойчивость к температурным перепадам;

появляется возможность поддерживать в подвальном помещении постоянную температуру независимо от времени года;
создается надежный барьер, препятствующий проникновению в подвальное помещение грунтовых и дождевых вод;
срок эксплуатации фундамента возрастает в разы вследствие надежной защищенности бетона от воздействия низких температур и влаги.

Теплоизоляция фундамента имеет еще одно неоспоримое преимущество – возможность сдвинуть точку росы. Это тот момент, когда происходит конденсация водяного пара в воду. В зимний период разница температур внутри и снаружи помещения приводит к появлению капелек влаги. Они постепенно разрушают отделку и заражают стены грибками.

Расчет необходимой толщины материала и расчет параметров

Безусловно, что ответ на вопрос – как правильно утеплить фундамент частного дома «Пеноплексом», связан с определенными расчетами. Первое, что необходимо сделать – это определить точную толщину материала, которая оптимально подходит к конкретной климатической зоне.

Во-первых, это позволит сделать утепление максимально качественным, во-вторых не переплачивать за лишний материал.

Определение оптимальной толщины материала

Решая, какой толщины «Пеноплекс» выбрать для утепления фундамента, в первую очередь, стоит обратить внимание на данные, которые производитель указывает на упаковке. Прописанные параметры относятся к минимально рекомендуемым значениям для разных климатических зон.

Например на территория где минусовые температуры могут достигать тридцати и ниже градусов минимально рекомендованная толщина материала составляет десять сантиметров. Что касается самой модификации утеплителя то профессионалы рекомендуют приобретать «Пeнoплeкс-45» или «Фундамент».

Форм-фактор таких плит составляет шестьдесят на сто двадцать сантиметров. Вес одной плиты не превышает двух с половиной килограмм. Толщина материала бывает разный и выпускается в пределах от двух до десяти сантиметров.

Параметры

Как говорилось выше, общие данные о минимально рекомендуемой толщине материала производитель наносит на упаковку. Однако показатели эти усредненные, и чтобы получить наиболее верный результат необходимо выполнить несложные расчеты.

Они выполняются при помощи следующей формулы:

V=v1/a1+v2/a2

a1 – теплопроводность утепляемого материала;
a2 – теплопроводность утеплителя;
V – региональное сопротивление передаче теплу в конкретном регионе;
v1 – величина указывающая какой толщины фундамент;
v2 – величина указывающая какой толщины плита.

Теперь остается залезть в справочники и подсмотреть значения для величин «V», а также «a1». Необходимо найти значение, которое соответствует величине «v2». Для этого делается простая подстановка известных данных в формулу и выполняются простейшие математические расчеты.

Полученный результат необходимо обязательно округлить в большую сторону. Это позволит приобрести с небольшим запасом, которым лишним не будет и мало отразится на общей цене утеплителя.

Все расчеты по требуемому количеству материала выполняются исходя из площади утеплителя. Плиты «Пеноплекс» имеют стандартную площадь составляющую семьдесят две сотых квадратного метра.

Думая о том, как утеплить дом снаружи «Пеноплексом» своими руками, не стоит забывать совет специалистов делать двухслойное утепление. Второй слой накладывается на первый с небольшим смещением, чтобы перекрыть швы нижнего слоя.

На практике это выглядит следующим образом – если расчетная толщина утеплителя составляет десять сантиметров, то приобретать следует материал толщиной пять сантиметров. Из тонких плит, уложенных в два слоя, формируется требуемая толщина утепления.

Практическое выполнение работ по утеплению

Прежде чем утеплить фасад дома «Пеноплексом» своими руками необходимо все тщательно продумать и подготовить. Приобрести утеплитель и расходные материалы, подобрать соответствующий инструмент.

Расходные материалы и инструменты

Из расходных материалов и инструментария для проведения работ по утеплению необходимо:

армирующая сетка, выполненная из полимерных материалов или металла;
грунтовка, обладающая высокой проникающей способностью;
емкость для перемешивания мастики;
канцелярский нож;
кисть для нанесения мастики;
мастика для крепежа утеплителя;
монтажная пена;
насадка-миксер для дрели;
перфоратор;
пластиковые дюбели для дублирования крепления на мастике;
правило;
строительный мастерок;
уровень;
утеплитель необходимой толщины
щетка из металла;
шпатель.

Земляные работы

Работы по утеплению начинаются с земляных работ. Они заключаются в рытье траншеи по периметру здания, чтобы открыть доступ к фундаменту. При этом выполняются следующие операции:

Рытье траншеи глубиной равной высоте фундамента. Ширина ее находится в пределах одного полутора метров. Главное обеспечить беспрепятственный доступ к стенам.
Если на территории наблюдается высокий уровень грунтовых вод необходимо выполнить их дренаж. Дренажная система подводится под основание фундамента.
Отступив около полуметра от стены, выкапывается неглубокая траншея.
На ее дне делается песчаная подушка толщиной около пяти сантиметров и засыпается щебень.
Далее траншея застилается геотекстилем, с расчетом, чтобы края материала выступали за ее пределы.
После этого производится укладка труб дренажной системы. Уклон при этом должен составлять два сантиметра на метр трубы.
Трубы засыпаются щебнем примерно на десять сантиметров.
Края геотекстиля оборачиваются вокруг труб.

Работа с поверхностью стен

Стены фундамента также требуют определенной подготовки. Тем более учитывая их многолетнее нахождение под землей.

Технология подготовки стен для утепления следующая:

Металлической щеткой проводится тщательное очищение стен от остатков земли и бетона.
Для выравнивания поверхности проводится оштукатуривание.
При обнаружении на стенах перепадов более двух сантиметров выполняется армирование сеткой.
Производится установка маяков под штукатурку на высоту всего фундамента и захвата цоколя на полметра.
Раствор для штукатурки замешивается густой в соотношении четыре части песка на одну часть портландцемента.
Накиданная смесь выравнивается правилом по маякам.
Делается тонкий выравнивающий слой.

Защита от влаги

Чтобы утеплить фундамент дома снаружи «Пеноплексом», и сделать это максимально качественно, необходимо выполнить надежную гидроизоляцию стен. Гидроизоляция выполняется при помощи «Технониколя» по следующей схеме:

Стена покрывается битумом слоем около пяти миллиметров.
Далее производится монтаж гидроизоляции с напуском листов около десяти сантиметров.

Монтаж утеплителя

Выбирая между технологиями теплоизоляции, приоритетным следует считать вертикальный способ.

Пошаговая инструкция, как закрепить «Пеноплекс» к фундаменту:

Плиты утеплителя устанавливаются, начиная снизу. На каждый лист точечно наносится мастика в нескольких метах.
После этого лист придавливается к основанию, и ему дается несколько минут для закрепления.
Дальнейшие действия с материалом аналогичные. Листы вставляются друг в друга при помощи системы «шип-паз».
Все имеющиеся зазоры заливаются мастикой или монтажной пеной.
Второй слой утеплителя монтируется аналогичным образом. Единственно, его надо сместить относительно нижнего слоя для надежного перекрытия швов.
Крепеж можно продублировать и усилить при помощи пластиковых дюбелей.

Финишная отделка

В качестве финишной отделки специалисты рекомендуют провести оштукатуривание. Для этого слой утеплителя покрывается стеклотканью с взаимным перекрытием. В качестве составов для штукатурки можно использовать как классические смеси, так и на основе акрилового клея.

Завершающие работы

Оптимальным решением для создания максимальной защиты от температурных перепадов – это отсыпка траншеи не грунтом, а керамзитом. Окончательным этапом в работах становится создание отмостки.

Выполняется это следующим образом:

На расстоянии порядка двадцати пяти сантиметров до поверхности отсыпается песчаная полушка в десять сантиметров. Выполняется трамбовка.
Дно застилается рубероидом и наложения листов промазываются битумом.
Укладываются листы теплоизоляции с задувкой стыков монтажной пеной.
Далее работы по заливке отмостки выполняются по общепринятой схеме.
Цоколь облицовывается согласно личным предпочтениям.

Коротко о главном

Безусловно, что утепление фундамента – это очень важная и необходимая процедура. Производят ее горизонтальным и вертикальным способом. Перед тем, как утеплить фундамент, нужно подготовить стены и защитить их. Однако такие работы лучше доверить профессиональным строителям.

"Ты нам только первый ряд пенопласта поклей, а дальше мы сами сделаем" - такую просьбу людей выполнял в последние несколько дней. Вроде просто всё, но по факту уже через 5 минут на объекте стало ясно, что предстоит о-о-о-о-очень большая морока . Домик небольшой, 7х9 м, но повозиться пришлось 4 дня.

Дело в том, что фундамент залит криво и местами выпирает за плоскость стен на 5-7 см, из-за чего просто взять и приклеить пенопласт нельзя, а надо было сначала его вырезать повторяя форму выступа.

К тому же высота фундамента над землей везде разная от 15 до 40 см, а это означает, что каждый лист сначала нужно было подрезать по высоте и только потом вырезать под кривизну основания. Хорошо, что листы пенопласта толщиной 100 мм , так как менее толстым утеплителем таким образом ничего сделать не получилось бы.

В первый день работы перед приклеиванием по периметру прикрепил П-образный оцинкованный профиль 100 мм по ширине пенопласта. Крепил его на дюбель-гвозди с шагом 30-35 см. Края профилей скручивал саморезом..

Поскольку нужно было утеплить весь цоколь и выступающую часть фундамента, металлопрофиль по горизонту не выставлял, а просто положил на землю и поприкручивал как есть. Поскольку профиль повторил линию выпирающего фундамента, позже его предстояло срезать болгаркой вровень с приклеенными листами пенопласта.

Из-за неровностей расход клея при поклейке листов увеличился в половину, то есть вместо 5-6 листов одним мешком клеящей смеси удавалось приклеить только 3-4 листа. Намазыванием зубчатым шпателем тут не обошлось, а пришлось накладывать смесь толстым валиком ( фото 3) .

Обычно клей наношу так, чтобы валик клея образовывал по периметру замкнутую линию, а в середине листа - ляпухи или размазываю зубчатым шпателем. Так каждый лист пенопласта образует независимый контур утепления и не надет гулять воздуху.

На снимке 6 хорошо видно, насколько кривой фундамент под пенопластом. Вот эту, выступающую часть профиля потом пришлось отрезать болгаркой. Профиль нужен как, своего рода, защита снизу. Благодаря ему грызуны не смогут залезть под пенопласт и не смогут его поточить.

Верхний край пенопласта выставлен по уровню , чтобы хозяева смогли дальше сами делать, что захотят и как захотят. Потом еще надо будет смонтировать грибовидные дюбеля для фиксации пенопласта по 5-6 шт. на лист, но это уже не моя задача.

Предлагал приклеивать пенопласт от линии цоколя вверх, а потом снизу уже выравнивать после заливки отмостки, но нет, не одобрили, вот и пришлось почудить. Но получилось вроде неплохо. Теперь вот жду, что дальше скажут. Почему-то кажется, что это еще не конец.

Сфера малой стройки в России не контролируется со стороны надзорных органов. А потому выполнять или нет рекомендации нормативов каждый застройщик решает самостоятельно. Чаще всего в желании сэкономить владельцы загородных домов отказываются от утепления фундамента. Чем грозит такая экономия и попробуем разобраться.

Риски неутепленного фундамента

Противники утепленного фундамента сравнивают этот процесс с закапыванием денег в землю. Утеплитель находится под землей, которая якобы и так защищает от промерзания. Так ли это на самом деле? Конечно, нет. И чтобы понять, почему, стоит посмотреть, что происходит с грунтом и фундаментом в течение года. На фундамент будут воздействовать силы морозного пучения, а значит повышается риск деформации. Подвижки приведут к просадке здания, появлению трещин на цоколе и фасаде. Механика воздействия сил морозного пучения на неутепленный фундамент очень проста. Вода, которая попала в грунт, не успевая уйти, при минусовой температуре замерзает. В твердом состоянии она увеличивается в объеме и начинает давить на стенки фундамента. В теплое время года лед тает, уменьшается в объеме, и грунт оседает, что приводит к подвижкам фундамента и появлению вышеперечисленных проблем.

Кроме того, отсутствие утепления фундамента равносильно добровольному согласию на дополнительные расходы на обогрев дома.

Потери тепла в грунт не зависят от температуры воздуха в конкретный момент. Грунт сглаживает колебания температуры, но не блокирует тепловые потери. В отличие от конструкций, контактирующих с воздухом, распределение температур под землей имеет отсрочку по времени. В текущий момент под землей будет температура, которая была на улице примерно полгода назад. Это очень важно! Поскольку теплопотери в грунт происходят во время не только отопительного (холодного) периода, но и в течении всего календарного года.

Если не утеплен фундамент в доме с подвалом, то возникает риск появления конденсата. Тут последствия очевидны: сырость, плесень и грибок.

Неутепленный фундамент– это мина замедленного действия. Если рванет, то волна последствий будет внушительной: дорогостоящий ремонт, борьба с сыростью и пр.

Тепловые потери конструкций, соприкасающихся с грунтом: что говорят нормативы?

Основной документ, на который опираются проектировщики и строители в процессе проектирования тепловой защиты, называется СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

Действующая методика оценки позволяет регламентировать термическое сопротивление для вертикальных стен, полов технических подполий, крыш и пр.

Однако до недавнего времени в документе не было минимальных значений термического сопротивления для заглубленных конструкций. Сама методика расчета, представленная в СП, была очень сложной и устаревшей. Она не обновлялась с середины прошлого века. А потому проектировщики и строители как правило пользовались упрощенными способами расчета, обращаясь к ретроспективному анализу. Проще говоря, утепляли, как у соседа.

Профессиональное сообщество инициировало большую работу. В результате исследований, которые проводили специалисты НИИСФ РААСН была разработана новая, более точная методика расчета. Соответствующие изменения уже внесены в СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» и вступят в силу в 2022 году.

Прежде чем говорить о переменах, стоит несколько слов сказать о том, как проходили сами исследования и что они выявили.

Специалисты установили на фундаменте здания НИИСФ РААСН датчики температуры и теплового потока, которые каждые 10 минут проводили замеры. За год измерений специалисты собрали массив из более чем 2,5 миллионов данных.

Исследования ученых показали, что величина тепловых потоков в 2–3 раза выше, чем показатели, прогнозируемые существующей методикой. Тепловые потери в грунт через неутепленные конструкции достигают 10% от всех теплопотерь здания. При этом в отличие от фасадов тепловые потоки от конструкций, соприкасающихся с грунтом, проходят на протяжении всего календарного года, а не только зимой и осенью. Также исследование показало, что наблюдаются различия в размерах тепловых потоков через вертикальные и горизонтальные конструкции в грунте.

С учетом повышающихся требований к энергоэффективности и роста затрат на отопление и охлаждение терять 10% тепла в течение 12 месяцев – настоящая роскошь.

Изменения в СП 50.13330.2012 разрешат многие споры:

- значительно снижается роль грунта, как утеплителя. И это подтверждено исследованиями;

- в расчете толщины теплоизоляции необходимо учитывать среднюю температуру не в холодное время года, а в течение всех 12 месяцев,

- тепловые потоки через вертикальные и горизонтальные конструкции происходят по-разному, а потому методика расчета термического сопротивления для вертикальных стен и полов по грунту различается.

Чем и как утеплить фундамент

С тем, что фундамент нуждается в утеплении, разобрались. Остается понять, чем и как это сделать. Рассуждения на эту тему начнем с описания условий, в которых утеплителю придется работать. В течение всего срока эксплуатации фундамента теплоизоляция вынуждена контактировать с грунтом, влагой, агрессивными средами. Помимо этого, в некоторых конструкциях утеплитель испытывает нагрузки от несущих элементов здания. Это означает, что способности отлично удерживать тепло для материала недостаточно. Он должен не бояться влаги, выдерживать нагрузку, демонстрировать долговечность в самых суровых условиях.

Среди множества утеплителей этим требованиям наиболее полно отвечает экструзионный пенополистирол (XPS). Он выпускается в виде плит разной толщины и разной длины. Например, специально для фундамента по типу УШП есть удлиненные плиты XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP длиной 2,36 м. Они обладают повышенной прочностью и выдерживают распределенную нагрузку не менее 400 кПа при 10% линейной деформации.

Для утепления ленточной части подойдет утеплитель меньшей прочности – XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO.

Перед тем как приступить к утеплению, нужно запастись непосредственно утеплителем, праймером, рулонной гидроизоляцией, крепежом и мастикой. Дополнительно по периметру фундамента важно устроить утепленную отмостку с дренажным слоем из профилированной мембраны.

Пять шагов к утепленному фундаменту

1. Готовим основание – убираем выступы, бугры. Перепад высот на двухметровое правило не должен превышать 2 мм.

Здравствуйте.
Есть задача. Нужно сделать мягкую отмостку. Будет использована профилированная мембрана, сверху щебень. Фундамент (по совместительству стены подвала) - ФБС. Цоколь - кирпич. Грунт выбран, дошло дело до непосредственного утепления. Утепление ЭППС'ом будет осуществляться по двум сторонам дома: ЭППС на стену и на земле. Две оставшиеся - просто нахлест мембраны, утепление не требуется. Со стеной, назовем ее так, проблема. Имеются залитые железобетонные перемычки, которые выступают за плоскость, в общем вертикальная плоскость гуляет. ЭППС не прилепить. Нужно выравнивать. Варианта два: штукатурные работы по маякам и напыляемый утеплитель. В первом варианте проблема в том, что начинаются дожди и температура падает. Выравнивание - только часть работы, потом нужно утеплить стены, сформировать плоскость с наклоном на земле, утеплить, положить мембрану, выставить бордюр, завести и рассыпать щебень. Т.е. работы и без ожидания высыхания штукатурки хватает. Придумал еще один вариант. Выставить маяки, сформировать плоскость, обрезав по маякам излишки. Тут и высыхания ждать не придется долго, плюс сплошное утепление, плюс хорошая основа для крепления ЭППС. Что думаете, стоит так делать? Если выравнивать штукатуркой, то с учетом всех возможных присадок (противоморозная, ускоритель твердения) через какое время можно закрывать ЭППС'ом? Если высохнет не до конца, то сможет вообще высохнуть под утеплителем? Это первая часть.
Второе. Две части дома, где утепление не требуется, нужно просто завести мембрану, но и тут трудности. Блоки ФБС находятся не в плоскости, выпирают от 0 до 10 см. Т.е. мембрану не завести. Тут также думал сформировать угол нужной высоты, нечто выглядящее как выступающий цоколь, сверху закрыть отливом, сбоку отштукатурить. Имеет право на жизнь такой вариант. Ничего лучше пока не придумал. Посоветуйте что-нибудь.
P.S. В будущем нужно будет утеплить дом по наружней стене доп. слоем ПСБ толщиной 10 см. Поэтому можно сразу подвести все толщины в цокольной части под эту, чтобы в дальнейшем не было выступов.

Многие начинающие строители, из числа тех, кому посчастливилось стать обладателем собственного загородного участка, и кто желает проводить большинство работ собственными силами, на первых порах допускают немало серьезных ошибок. И одна из довольно распространенных – это игнорирование вопросов надежной гидроизоляции и утепления фундамента.

Интересная получается «картина» – про внешнее оформление цокольной части стены, как правило, помнят все. Ни в коем случае не принижая значения аккуратной отделки, согласимся, что все же не она будет впоследствии определять уровень комфортности проживания в доме и долговечность элементов конструкции здания, а вот качество гидро- и термоизоляции влияет на это напрямую. Поэтому давайте рассмотрим очень важную тему – полноценное утепление цоколя фундамента снаружи. Кстати, некоторые технологии термоизоляции этой части фундамента предполагают одновременно и ее отделку.

Для чего вообще необходимо утеплять фундамент, и цоколь – в частности?

С обывательской точки зрения, может показаться не вполне понятной сама формулировка проблемы – а какой вообще смысл закладывается в утепление фундамента? Ведь он по большей части не соседствует непосредственно с жилыми помещениями, и, казалось бы, никак не может влиять на микроклимат в них. А если подвальных помещений не создается, или в них не требуется поддержания определенного уровня температуры – то зачем вообще затевать такую термоизоляцию?

Это – чрезвычайно распространённое заблуждение! Фундамент, как и другие элементы конструкции здания, нуждается в надежном утеплении, причем эта необходимость вызывается целым рядом причин различного свойства. И, наверное, прежде всего, термоизоляции фундамента – это задача, направленная на максимальное повышение его прочности и долговечности, от которых, понятно, напрямую зависит и эксплуатационный ресурс самого здания. Давайте посмотрим по пунктам, и начнем с самого распространенного – ленточного фундамента.

Прежде всего необходимо сказать, что действительно качественная термоизоляция должна предусматривать комплексное утепление – и вертикальных стенок фундамента (цоколя), и отмосток по периметру здания. В противном случае говорить об эффективности таких мероприятий – будет наивно.

Массивный железобетонный фундамент без термоизоляции снаружи всегда будет являться мощным аккумулятором холода зимой, от которого тот будет распространяться на примыкающие строительные конструкции. Понятно, что уровень полов помещений первого этажа, как правило, располагают выше линии цоколя, а стены и перекрытия имеют своё утепление. Но такое соседство всегда ведет к избыточным теплопотерям и, соответственно, к совершенно не нужным, лишним затратам на энергоносители, применяемые в целях отопления. Практика показывает, что даже одно только лишь только грамотное утепление фундамента дает весомый, до 20÷25%, эффект экономии, при всех остальных равных условиях.

1 – уровень грунта;

2 –подошва фундамента;

3 – цокольная часть фундамента;

4 – стена здания;

5 – перекрытие (пол) первого этажа;

6 – утепление внешней стены;

7 – утепление пола (перекрытия) первого этажа.

Толстой синей стрелкой показано направление постоянной и весьма чувствительной утечки тепла – на всем пути она не встречает никаких препятствий.

Казалось бы, можно переместить внешнее утепление стены внутрь, чтобы «замкнуть контур» с утеплением перекрытия? Но внутреннее утепление часто сравнивают с «миной замедленного действия» — это сквозное промерзание стен, их переувлажнение, со всеми вытекающими последствиями. Гораздо разумнее поставить преграду холоду по внешней границе фундамента, так, чтобы термоизоляционные слои стены и цоколя – состыковались.

Казалось бы – тепло может уходить и через внутренние поверхности стенок фундамента? Это не совсем так – ниже будет дано соответствующее пояснение.

Итак, первый весомый аргумент утеплять фундамент – предотвращение утечек тепла из помещений. Но, как уже говорилось, это не единственная, и, пожалуй, даже не самая важная причина.

Качественное утепление стен фундамента и отмостки вокруг дома резко снижает, практически до нуля, действие сил зимнего вспучивания грунта. Причина проста – около фундамента и под домом грунт просто не промерзает.

Давайте сравним две иллюстрации:

Для всех регионов свойственны свои показатели глубины промерзания грунта – они зависят от климатических особенностей. Ниже этой границы температура поддерживается относительно ровная – за счет постоянного поступления снизу геотермального тепла.

На иллюстрации показано, что при отсутствии термоизоляции ленточный фундамент неспособен сам по себе остановить распространение области промерзания грунта (выделена синим цветом и полказана стрелкой). В этой области оказывается и сама верхняя часть фундамента, промерзающая насквозь (а при малозаглубленной ленте – и весь фундамент целиком), и даже полоса земли вдоль ленты с внутренней ее стороны (ближе к центру обычно промерзания на случается за счет действия геотермального тепла).

А теперь посмотрим, как меняется картина, если будет установлена термоизоляция – вертикальная и горизонтальная.

Если все сделано «по уму» то область промерзания грунта не то, что не проникает под дом – она даже не доходит до стенок фундамента. И это сразу же дает немало преференций.

Фундаментная лента по всей высоте, от подошвы до верха цоколя, оказывается примерно в равных температурных условиях. Это означает, что не будет возникать сильных внутренних напряжений в железобетонной конструкции, которые часто вызываются выраженной неравномерностью температур. А между прочим, такие ненужные напряжения становятся одной из причин быстрого износа здания.
Безусловно, любой качественный железобетонный фундамент имеет определённый эксплуатационный запас морозостойкости. Так, правильно приготовленный армированный бетон М300, например, обычно имеет марку морозостойкости F200, то есть гарантированно выдерживает до 200 циклов заморозки и оттаивания без потери своих основных характеристик. Но не следует думать, что речь идет о 200 годах – в течение одного сезона, с учетом нестабильной осенней или весенней погоды, таких циклов может состояться даже несколько десятков, и заявленный ресурс при неблагоприятных условиях выработаться способен за считанные годы. А это означает, в свою очередь, что лучше всего предпринять меры, чтобы фундамент вообще не подвергался подобному воздействию перепадов температур, то есть выполнить термоизоляцию.
Стой внешней термоизоляции всегда способствует смещению точки росы наружу, то есть выносит ту границу, на которой пар конденсируется в жидкость от перепада температуры, в слой самого утеплителя. Влага не будет скапливаться в толще фундамента, и, стало быть, резко снижается риск эрозии бетона, что бывает под действием переувлажнения и перепадов температур. Менее вероятными становятся и процессы коррозии арматурного пояса.

Кроме своих прямых «обязанностей», термоизоляционный слой становится еще и дополнительной преградой против проникновения к цоколю почвенной влаги. И еще – он играет роль защиты гидроизоляции фундамента от внешних механических повреждений.

Очевидно, что для того чтобы избежать всех упомянутых выше недостатков, необходимо проводить утепление только снаружи стенок фундамента. Даже если планируется создание подвального помещения с полноценной внутренней термоизоляцией, это будет способствовать лишь определённой стабилизации микроклимата в подвале, но никак не снимет проблему, а, пожалуй, только обострит ее.

Не менее актуальным является утепление цоколя и для свайного или столбчатого фундаментов. Да, при грамотно созданном основании подобного типа ему уже не угрожают силы морозного вспучивания или разрушительные воздействия грунтовой влаги. Но остается ряд других, не менее важных проблем, которые решаются только созданием термоизоляции:

Сваи часто обвязываются монолитным железобетонным ростверком, который без должного утепления, по аналогии с фундаментной лентой, становится мощным накопителем холода. Да и другие проблемы, о которых говорилось выше, присущие именно бетонной конструкций, решаются также только ее утеплением.
При строительстве на свайном фундаменте часто требуется утеплить и тот просвет, что остается между поверхностью грунта и перекрытием первого этажа. Особенно это становится актуальным в том случае, если в этом пространстве будут проходить инженерные коммуникации систем жизнеобеспечения дома (а так в большинстве случаев и бывает).

Наконец, установка утепления по цоколю дома на свайном или столбчатом фундаменте чаще всего сопровождается и декоративной отделкой этой части фасада. В любом случае, пространство между домом и поверхностью земли будет закрыто со всех сторон и не станет местом скопления мусора или грязи.

Работа по термоизоляции свайных или столбчатых фундаментов имеет целый ряд особенностей, которые лучше для рассмотрения вынести в отдельную статью, как мы, наверное, и поступим. А в данной публикации более подробно будет рассмотрено утепление цоколя ленточного основания.

Зачем и как утепляют свайный фундамент?

Эти мероприятия необходимы и с точки зрения обеспечения комфорта для проживания, и для повышения долговечности постройки, и с эстетических позиций. Подробно о том, как выполняется утепление свайного фундамента своими руками, можно узнать из специальной публикации нашего портала.

Как и чем утепляют цокольную часть ленточного фундамента

Материалы для термоизоляции фундамента

Если здраво рассуждать, то утепление цоколя никак невозможно «оторвать» от общего процесса термоизоляции ленточного фундамента – используются те же материалы и технологические приемы, с небольшой разницей в нюансах, касающихся крепления и последующей отделки. Так что имеет смысл несколько расширить тему сегодняшнего рассмотрения.

Для утепления стен фундамента чаще всего применяют плиты из экструдированного пенополистирола (типичный пример – линейка продукции марки «Пеноплэкс»).

Этот материал обладает массой различных достоинств, к которым следует отнести легкость, высокий показатель сопротивления теплопередаче, простоту обработки и монтажа, обусловленную, кроме всего прочего, еще и четкими геометрическими формами панелей, экологическую чистоту, долговечность и многое другое. Останавливаться подробнее на всех достоинствах и недостатках материала в нашем случае нет особой необходимости, так как этому вопросу посвящена отдельная статья.

Универсальный утеплительный материал – «пеноплэкс»

Линейка продукции этой марки позволяет провести утепление загородного дома буквально от подошвы фундамента до конька крыши. Достоинствам и недостаткам утеплителя «пеноплэкс» , примерам его применения в частном строительстве посвящена отдельная публикация нашего портала.

Реже используется напыление пенополиуретана. Но не оттого реже, что хуже его утеплительные или эксплуатационные качества (скорее, даже наоборот) — просто в силу особенностей проведения самих работ, требующих определенной квалификации и связанных с использованием специального оборудования и исходных химических компонентов. Все это ограничивает возможности самостоятельного выполнения утеплительных работ и, как следствие, не играет на руку популярности такого метода.

Впрочем, в наши дни появляется все больше возможностей и для такой технологии в ее самостоятельном исполнении. Яркое подтверждение тому – появление в продаже одноразовых комплектов для утепления любых поверхностей пенополиуретаном. Но про это намного лучше расскажет отдельная публикация.

Можно ли самостоятельно провести утепление напыляемым пенополиуретаном?

Да, одноразовые комплекты для термоизоляционных работ предоставляют такую возможность. Обо всех достоинствах и недостатках этого материала, а также о технологических приёмах утепления пенополиуретаном своими руками – в специальной публикации нашего портала.

Базовая схема утепления ленточного фундамента

Теперь рассмотрим подробнее схему утепления подземной и цокольной части ленточного фундамента. С некоторым упрощением это будет выглядеть примерно так:

На схеме стрелками и числами обозначены:

1 – грунт, на котором ведется строительство.

2 – песчаная (песчано-щебёночная или гравийная) подушка под подошву фундамента.

3 – на переувлажненных грунтах или при близком расположении водяных горизонтов рекомендуется по периметру здания проложить кольцевой дренаж.

4 – железобетонная лента фундамента.

5 – высококачественная гидроизоляция фундаментной ленты по всей ее высоте и по горизонтальным поверхностям.

6 – слой термоизоляции – плиты пеноплэкс требуемой толщины. О толщине утепления речь пойдет ниже.

7 – обратная засыпка фундамента после выполнения утеплительных работ.

8 – утрамбованная песчаная подушка под утеплённые отмостки.

9 – слой горизонтального утепления фундамента – плиты пеноплэкса подл отмостками. Укладываются вплотную, без просвета, к плитам вертикального утепления фундамента.

10 – бетонные или иные отмостки вокруг дома.

11 – стена, возведённая на ленточном основании.

12 – наружное утепление внешних стен дома, которое должно стыковаться без просветов с вертикальным утеплением цоколя.

13 – отделка цоколя.

14 – отделка фасада.

Безусловно, схема не является догмой, и возможны некоторые ее вариации. Так, в частности, слой горизонтального утепления (под отмостками) может располагаться и заглубленно, вплоть до уровня подошвы. Но и в этом случае он должен укладываться так, чтобы не создавалось просвета между ним и вертикальной термоизоляцией стенки фундамента.

Разбираемся с необходимой толщиной утепления

Наверное, понятно, что толщина утепления фундамента должна подчиняться определенным правилам. Те же плиты пеноплэкса выпускаются в широком диапазоне толщин, и не составит труда приобрести необходимый материал для однослойной или, при необходимости, даже двухслойной термоизоляции. Но вот как найти нужную толщину?

Для этого можно провести определённые теплотехнические расчеты, воспользовавшись формулами или даже просто табличные данными.

Вертикальная термоизоляция фундамента

Начнем с вертикального слоя утепления. Расчет будет базироваться на следующей формуле:

Rсум = hф/λф + hу/λу

Rсум – суммарное сопротивление теплопередаче (измеряемое в м²×°К/Вт), которым должна обладать строительная конструкция, в данном случае – ленточный фундамент. Это – нормированная табличная величина, установленная Строительными нормами и правилами (СНиП) для всех регионов России, в зависимости от особенностей их климата. При желании в интернете можно найти таблицы по различным областям, этот параметр наверняка знают во всех местных строительных или проектировочных организациях, но еще проще будет взять значение из предлагаемой ниже карты-схемы.

Обратите внимание – для каждого из регионов указывается три значения этого термического сопротивления: для стен и ограждающих конструкций, для покрытий и для перекрытий. Нас в данном случае интересует «для стен» — в столбцах это верхние значения, выделенные фиолетовым цветом.

hф и λф – параметры, характеризующие теплотехнические характеристики самой фундаментной ленты: это толщина ленты в метрах (hф) и коэффициент теплопроводности железобетона – табличная величина.

hу и λу – аналогичные параметры утеплительного слоя.

Значит, если известен коэффициент теплопроводности выбранного утеплительного материала, то несложно простыми арифметическими действиями рассчитать и его необходимую толщину.

А чтобы не заставлять читателя погружаться в самостоятельные расчеты, предлагаем воспользоваться специальным онлайн-калькулятором, в который уже внесены все теплотехнические зависимости и необходимые табличные значения.

Калькулятор расчета необходимой толщины утепления фундамента.

Перейти к расчётам

Обратите внимание на несколько нюансов расчета:

Ленточный фундамент может быть не только монолитным железобетонным – для его строительства применяются готовые блоки, не исключается бутовое наполнение или даже кирпичная кладка, начиная от подошвы. Всё это можно выбрать в соответствующем поле ввода данных.
Калькулятор вполне может провести расчёт и для утепления свайного фундамента. В этом случае просто ширину ленты нужно указать равной нулю.
Для утепления иногда применяется, кроме упомянутых выше материалов, обычный вспененный полистирол (всем известный белый пенопласт). Решение, конечно, по своей практичности – не самое лучшее, но тем не менее… Кроме того, вполне для этих целей подойдут жёсткие плиты из пенополиуретана – они иногда встречаются в продаже. В зависимости от выбранного варианта утеплителя будет проводиться расчет толщины.
Результат показывается в миллиметрах. Его несложно привести (естественно, в большую сторону) к стандартным толщинам выпускаемых утеплительных плит. В случае напыления – можно взять и полученное значение, без дальнейшего округления.

Если стандартной толщины утеплителя недостаточно, прибегают к двухслойному монтажу термоизоляции.

Параметры горизонтального утепления

Нельзя забывать про определение необходимых размеров горизонтального слоя термоизоляции – под отмостками, который не допускает промерзания грунта вокруг ленты фундамента. Здесь важна не только толщина утеплителя, но и ширина этого пояса относительно стены. Кроме того, самыми уязвимыми участками всегда являются области, прилегающие к наружным углам здания. Чтобы обеспечить гарантированную термоизоляцию, на углах принято делать усиление слоя утепления. Значит, необходимо определиться еще и с толщиной утеплителя на этих участках и с размером самих участков, если считать от вершины угла.

С — ширина пояса утепления, общая для всех участков по периметру.

Н – толщина утеплителя.

Н ус – увеличенная толщина утеплителя на участках усиления (по обеим сторонам внешнего угла).

L ус – длина каждого из участков усиления, если считать от угла здания.

Чтобы определиться с этими параметрами, лучше всего воспользоваться табличными значениями. Но для этого вначале следует уточнить так называемый «Индекс мороза» (ИМ) для своего региона проживания. Этот расчетный показатель в данном случае интересует нас не с точки зрения номинала, а просто для вхождения в таблицу.

Узнать свой ИМ можно из предлагаемой ниже карты-схемы. На ней по большей части показана Европейская часть России и лишь частично – области Западной Сибири. Но ничего страшного – для всех регионов, которые расположены восточнее изотермы ИМ=90000, можно брать табличные значения для этого ИМ.

Если значение ИМ определено, то остается лишь войти в предлагаемую таблицу и выписать из нее о рекомендуемые размеры поясов утепления фундамента. Обратите внимание – во втором столбце таблицы также дается рекомендуемая толщина вертикального утепления фундамента, то есть, по сути, можно обойтись даже без расчетов с использованием калькулятора.

Таблица — рекомендуемые размеры поясов термоизоляции ленточного фундамента

(Рассчитаны для утеплителя типа экструдированного пенополистирола – «пеноплэкс»).

Читайте также: