Как утеплить дверь бульдорс

Обновлено: 28.03.2024

Инструкция по тёплому монтажу блока дверного стального наружного серии «Термо»

Обязательные требования к условиям эксплуатации изделия (при несоблюдении ниже перечисленных условий гарантия на изделие не предоставляется)

- Наличие защитного козырька (навеса), с уличной стороны двери. Конструктив козырька должен препятствовать попаданию на поверхность дверного блока солнечных лучей и атмосферных осадков, как в закрытом, так и в открытом положении дверного полотна. Категорически запрещается подвергать панели тепловому воздействию выше +60°С. Не допускается длительное намокание
изделия.

- наличие внутри помещения естественной или принудительной вентиляции, обеспечивающей относительную влажность воздуха не выше 40%;

- стены помещения, в котором устанавливается данная дверь, должны иметь теплоизоляцию не ниже теплоизоляции данной двери;

- откосы дверного проёма необходимо утеплить при помощи минеральной ваты (ISOVER, URSA) либо аналог;

Конструктив дверного блока наружного «Термо» отличается от конструктива блока дверного стального. В связи с этим возникает необходимость в проведении подготовительных работ непосредственно перед монтажом.

В случае если на наружной отделке стены строения присутствуют теплоизолирующие материалы (утепленный фасад) допускается «выносной монтаж».

Требования к проёму

Не допускается установка дверного блока «Термо» в случае, если:

1. не обеспечен контакт пороговой части дверной коробки с пороговой частью стены строения (запрещается так называемый «подвесной» способ монтажа).

2. крыльцо сделано не в уровень с пороговой частью дверного проема строения при выносном монтаже.

Список необходимых инструментов


- Перфоратор, бур (в зависимости от диаметра крепежных элементов)
- Шуруповерт
- Карандаш
- Отвертки
- Молоток
- Уровень
- Гвоздодер
- Рулетка измерительная
- Нож
- Пульверизатор бытовой

Список материалов

ПСУЛ (процент расширения выбирать в зависимости от поверхности проёма)

Изоспан (пароизоляция), 100 мм

Гидроизоляционная мембрана EPDM

Скотч малярный 48 мм

Дюбель 10х132 рамный распорный (2-короб; 8 – проушины)

Анкерный болт 10х150

Анкерный болт 10х150 (для проушин выносного монтажа)

Усиленная проушина (для выносного монтажа)

Подготовка проёма


1. Перед началом работы убедитесь, что договор, изделие и место монтажа соответствуют друг другу.
2.Распаковать дверь, проверить на отсутствие дефектов.
3.Произвести демонтаж старой двери (при наличии).
4. После полного демонтажа старой двери очистить проём от старого монтажного материала (уплотнителя, утеплителя и т. д.). При демонтаже старой двери возможно локальное разрушение обрамления проёма (отвалившаяся штукатурка; выкрошившаяся кирпичная кладка). Все эти дефекты создают полости, приводящие к нарушению герметичности дверного проёма (продуванию). Данные полости необходимо будет герметизировать монтажной пеной после окончательной установки дверного блока.
5. Очистить поверхности дверного проёма от всех видов загрязнений (пыль, остатки штукатурки; в зимнее время — снег, лёд, иней).
6.По окончании подготовительных работ необходимо произвести уборку места монтажа.
7. Размер проёма должен быть больше установочного размера двери на 20. 30 мм, для обеспечения зазоров между ним и дверной коробкой 10. 15 мм на сторону. При необходимости дверной проем необходимо доработать. Данные зазоры необходимы для обеспечения корректного монтажа («по уровню») и гарантированного 100% заполнения монтажной пеной проёма. При выполнении данного условия проведение монтажных работ будет максимально эффективным.

Монтаж дверного блока «Термо»

1. Снять дверное полотно. Для этого открытую дверь приподнять вертикально вверх и снять с петель. Временно убрать дверное полотно в сторону, поставив его на резиновый коврик или другую защищающую от повреждений поверхность.

низ и его середине) на всех профилях дверной коробки (расстояние должно быть одинаковым с погрешностью ±0,5 мм). Если оно разное, то произвести работы по юстировке дверной коробки

Профили коробки должны быть заполнены полностью, Незаполненных участков оставаться не должно.

6. На наличник с внутренней стороны по периметру наружной рамы приклеить предварительно сжатую уплотнительную ленту (ПСУЛ), отступая от края 2-3 мм .
Примечание: поверхность, на которую приклеивается лента должна быть чистой и сухой; в холодное время года ленту ПСУЛ перед монтажом необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 24 часов. Рекомендуем использовать ленту ПСУЛ шириной 15 мм, процент расширения ленты ПСУЛ следует выбирать в зависимости от поверхности проема.

Внимание! Не допускается попадание пены на лицевые поверхности изделия

Крепить пластины (проушины) к профилю дверной коробки на 4 самореза с прессшайбой

4,2х19 по металлу

на 2 анкерных болта в каждую пластину (проушину)

10. Пол монтажного проема на ширину дверной коробки застелить гидроизоляционной мембраной EPDM.

14. Не изменяя положения коробки, просверлить отверстия в стене со стороны петлевого профиля через монтажные отверстия диаметром подходящим для крепежного метиза (рамный дюбель, анкерный болт).

Для стен пено-, газо-, керамзитобетонных и т.п. – применять перфоратор только в режиме сверления (безударный).

16. Навесить дверное полотно на коробку, закрыть дверь и убедиться в нормальной работе замков и ручек. В случае, если замки и ручки не работают или работают с затиранием, следует отрегулировать замочную стойку коробки по отношению к ригелям замков или ручек с помощью подкладок.

Закрепить рамные дюбеля, при этом полностью не затягивать.Внимание! После фиксирования коробки на анкер-болты необходимо осуществить дополнительную фиксацию рамными дюбелями петлевой части внешней рамы.

После чего произвести окончательную затяжку метизов. В открытом среднем (30-150°) положении, полотно должно оставаться неподвижным.


Инструкция по теплому монтажу Термо8717-min.jpg

Места, технологически оставленные в п. 4, заполнить монтажной пеной, после чего вставить заглушки из комплекта поставки.

ВНИМАНИЕ.

Дверной проём после монтажа не должен иметь выкрашиваний, отверстий, отслоений и других дефектов, приводящих к сквозному продуванию после монтажа.

Установка фурнитуры

В комплекте к двери идёт упаковка с комплектующими фурнитуры, в которую входят 2 ручки с декоративными накладками, квадратный стержень – 1шт. (далее просто квадрат), винты
6шт. для крепления ручки к двери, шестигранник, для крепления ручки к квадрату.

Главная проблема металлических дверей – это конденсат, который появляется во время холодов. Владельцам домов знакома картина, когда по двери текут ручьи, в прихожей образуются лужи, откосы сыреют и покрываются грибком, а при морозах эта влага превращается в лёд. Прочитайте статью и узнаете, как избежать образования конденсата на металлической двери.

Содержание:

  1. Причина появления конденсата и его последствия
  2. Профилактика – лучшее лечение: отличие входной двери для дома и квартиры
  3. Методы устранения конденсата на металлической двери

Причина появления конденсата и его последствия

Конденсат – это выделение воды из пара при соприкосновении с холодной поверхностью. При понижении температуры объём воздуха уменьшается, молекулы воды в нём сближаются и соединяясь образуют конденсат. В помещениях это можно наблюдать на окнах и дверях, но также конденсат может образовываться во внутренних слоях конструкций, например, в стенах. Температура, при которой пар конденсируется, называется точкой росы.

Конденсат, где бы он ни возник, явление нежелательное и зачатую разрушительное для ограждающих конструкций. Главный вред, который конденсат причиняет металлу – это коррозия. Ржавчина со временем разрушает полотно и коробку. Двери, особенно низкокачественные делают из тонкого металла и если допустить ржавление, их защитные функции снизятся уже через 5–7 лет. И также ржавчина будет разрушать покрытие – краска на полотне, подверженном коррозии будет отваливаться кусками.

как избавиться от конденсата на двери

При сильных морозах конденсированная влага замерзает, образуя иней и наледь на дверной коробке и полотне. Лёд может разрушить штукатурку, повредить краску на откосах. Если дверь отделана панелями МДФ или вагонкой, эти материалы под воздействием влаги и наледи отсыреют, деформируются, изменят цвет, потеряют декоративные качества.

Ещё один существенный минус появления конденсата – это повышенная влажность в прихожей. Вода стекает на пол, образуя лужи, а также впитывается в откосы, вызывая появление плесени, крайне опасной для здоровья человека. Всё это, к тому же образует устойчивый запах сырости в помещении.

Профилактика – лучшее лечение: отличие входной двери для дома и квартиры

Как бы это странно это ни звучало, но логичнее будет избежать проблем, сразу купив нормальную дверь, предназначенную для защиты помещения от холодов и атмосферных воздействий.

Многие не видят разницу между входными дверями для дома и для квартиры, и приобретают в дом, к примеру, квартирную дверь, а потом мучаются с конденсатом. И это относится не только к покупателям, но и к так называемым продавцам, советующим “отличный недорогой вариант”.

как избавиться от конденсата на металлических дверях

  • по шумоизоляции и герметичности;
  • по антивандальным качествам и взломостойкости.

Но дверь для дома обязана быть хорошо утеплённой и противостоять:

Обычно такие полотна снаружи покрыты специализированными полимерно-порошковыми составами, которые помогают изолировать мостики холода и способствуют сбережению тепла в помещении.

Лучший вариант для частного дома – это дверь с терморазрывом. Такую конструкцию можно назвать: две в одной. Суть терморазрыва в том, что два полотна не связаны металлическими креплениями – это исключает мостики холода и образует буферную зону. Терморазрыв – это изоляционный слой с низкой теплопроводностью, разделяющий два полотна. Коробка такой конструкции обычно также изготавливается с терморазрывом.

Конденсат на металлической двери: 5 методов устранения проблемы

Методы устранения конденсата на металлической двери

Нужно отметить, качественный дверной блок стоит недёшево – от 25000 рублей, и если нет возможности купить новый, то нужно приводить в порядок тот, что уже стоит. Для этого существует несколько методов, которые улучшают теплоизоляционные свойства дверной конструкции.

Первый и самый надёжный – это установка со стороны помещения второй деревянной или пластиковой двери. Это создаст температурную буферную зону и будет препятствовать соприкосновению разогретого воздуха с холодной поверхностью. Важный момент при создании так называемого мини-тамбура – это герметичность – дополнительный дверной блок должен быть без щелей и зазоров. Данный метод отлично работает и исключает появление конденсата. Некой дорогостоящей альтернативой мини-тамбуру может служить наружная пристройка, которая также создаст буферную зону.



Конденсат на металлической двери: 5 методов устранения проблемы

Конденсат на металлической двери: 5 методов устранения проблемы

Второй метод – это полное утепление полотна и коробки. Здесь нужно действовать комплексно, а именно, провести ряд мероприятий. Одно или два действия не принесут желаемого результата. Для получения максимального эффекта работы желательно проводить в тёплое время, так как дверное полотно лучше снять.

Что нужно сделать

  1. Утеплить коробку. Если она выполнена из профиля, то её нужно просверлить в нескольких местах и залить монтажной пеной с наименьшим расширением. Это важно, так как максимально расширяющаяся пена имеет больше пустот и обладает низкими теплоизоляционными качествами. Если коробка сделана из уголка, то её нужно обшить наличником, чтобы снизить промерзание металла. Между уголком и наличником можно проложить тонкий утеплитель.
  2. Устранить зазоры и щели, создать герметичность конструкции при помощи резиновых уплотнителей. И также герметичность относится к дверному замку, а, точнее, к замочной скважине. На замок лучше поставить створку, которая будет препятствовать проникновению холодного воздуха в помещение.
  3. Покрыть наружную часть полотна энергосберегающей краской. Если полотно, к примеру, не заводского производства и его легко разобрать, то и внутреннюю часть также можно обработать энергосберегающим покрытием. Можно нанести на внутреннюю часть (именно на обратную часть лицевой стороны металла!) вспенивающееся антикоррозийное покрытие, которое используется для обработки днища автомобиля. Оно обладает теплоизоляционным, шумоизоляционным и антикоррозийными качествами.
  4. Усилить утепление полотна. Это можно сделать любыми способами – при помощи отражающей изоляции (вспененный полиэтилен с фольгированным покрытием), эковаты, минеральной ваты, пеноплекса или пенопласта. Здесь нужно ориентироваться по самой двери. Если дверь самодельной конструкции, то с внутренней стороны её лучше всего утеплить пеноплексом, а сверху закрыть панелями МДФ. Если дверь заводская и её невозможно разобрать, то лучше всего с внутренней стороны обшить её фольгированным утеплителем. Это будет не очень красиво, но более или менее эффективно. Для придания поверхностному утеплению эстетических качеств можно применить обычный утеплитель, закрыв его дерматином. Дерматин на железное полотно нужно крепить при помощи реек.

Конденсат на металлической двери: 5 методов устранения проблемы

Третий метод включает в себя применение энергопотребляющих приборов. Для сильных морозов можно создать дополнительный обогрев конструкции, установив кабель тёплого пола в откосы или тепловую штору над дверью. Нужно сказать, что расход электричества при этом значительно возрастёт, особенно при использовании тепловой шторы, но так как метод рабочий, о нём нельзя умалчивать. Тепловая штора, к примеру, отлично защитит ворота или рольставни встроенного гаража.

Конденсат на металлической двери: 4 метода устранения проблем

Четвёртый метод гласит – не стоит пренебрегать наружной обшивкой двери. Металл обладает высокой теплопроводностью, которая в 300 раз превышает этот показатель у древесины. Лучшим вариантом будет обшивка дверного полотна и коробки вагонкой. Между древесиной и металлом можно проложить отражающий утеплитель. Это снизит теплопотери, особенно в холодную ветреную погоду.


К ещё одному косвенному способу борьбы с конденсатом, в том числе и на окнах, относится снижение влажности в помещении при помощи вентиляции, проветривания. Можно также применять осушитель воздуха.

Главное предназначение стальной двери – защита жилища от взлома. Однако, помимо своей основной функции – «стража», хорошо утеплённая металлическая дверь вносит существенный вклад в общую энергоэффективность дома. Теплопотери через продуваемый и промерзающий дверной проём, неутеплённую дверь и неэффективную систему вентиляции без рекуператора могут доходить до 20%. Исходя из этого, становится понятна вся важность установки надёжной и качественной стальной двери. В этой статье рассматривается, как утеплить металлическую дверь.


Для чего на входе нужен тамбур

Чтобы входная группа стала энергоэффективной, нужно установить две двери – уличную стальную, которая открывается наружу, и вторую – внутреннюю, простую деревянную, которая открывается вовнутрь дома. В этом случае между ними образуется воздушная прослойка, а воздух, как известно, лучший теплоизолятор. Подобный тандем позволит сохранить тепло в доме, а также предохранит внутреннюю дверь от обмерзания и запотевания в сильные морозы.


Однако, у домовладельцев не всегда есть возможностьобустроить полноценный тамбур.


Также нередко на входную группу, из-за недостатка средств, ставят недорогие двери, не отличающиеся высоким качеством изготовления. Результат: такая конструкция и металлическая коробка в морозы промерзает изнутри помещения, вплоть до образования наледи, а из щелей между дверным полотном и коробкой сквозит.


Соответственно, средства, потраченные на отопление, вылетают в трубу. Выходом из этой ситуации может стать самостоятельное утепление металлической двери и, что не менее важно, дверной коробки.

Шаг первый – выбираем уплотнитель

В любом деле, для получения качественного результата, нужно сначала разработать план. Этот тезис особенно актуален при проведении строительных работ. Поэтому, прежде чем браться за утепление, в первую очередь осматриваем дверной проём. У некачественной двери, из-за неплотного прилегания уплотнителя между дверным полотном и коробкой, в дом поступает холодный уличный воздух снаружи.



Не стоит гнаться за большой толщиной двери и, соответственно, размером слоя утеплителя внутри неё. Главное в том, как утеплить металлическую входную дверь – это чёткая геометрия узла «коробка-дверь», которая зависит от толщины полотна и рёбер жёсткости. Уличный мороз в большей степени проходит через узел примыкания (щель между полотном и коробкой), а не через дверное полотно. Лучшие показатели достигаются при установке двойной коробки с двумя контурами уплотнителя.


Даже количество замков и точки их расположения влияют на плотность прилегания полотна к резиновому уплотнителю. Оптимально, когда дверные замки (2 шт.) расположены чуть ниже и чуть выше середины полотна.


С точки зрения морозостойкости, лучший тип устройства замка – это замок с сувальдным (пакет пластин) типом механизма.


У недорогих дверей часто между полотном и коробкой ветер гуляет. Чтобы это устранить, нужно проложить по всему периметру качественный самоклеящийся уплотнитель.


Основное предназначение уплотнителя – это герметизация узла примыкания двери к дверной коробке. Это препятствует попаданию внутрь помещения мороза, посторонних шумов, пыли и ветра.

Если в результате осмотра уплотнителя выяснилось, что он не выполняет своей функции: повреждён, потерял упругость, уложен с нарушениями, то его необходимо заменить. Прежде, чем идти за уплотнителем в магазин, нужно:

  • выбрать материал уплотнителя;
  • определиться с толщиной уплотнителя;
  • выбрать форму профиля уплотнителя.

Уплотнитель может быть сделан из:

  • резины;
  • силикона;
  • полиуретана;
  • пластика;
  • поролона.

Чаще всего для герметизации узла примыкания «дверь-коробка» используются резиновые уплотнители. Они отличаются долговечностью, устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям, невысокой стоимостью. Аналогичными качествами обладает и силиконовый уплотнитель. Широкое распространение, из-за лёгкости монтажа, получили полиуретановые самоклеящиеся уплотнители.


Не рекомендуется устанавливать на входную группу поролоновый уплотнитель: из-за низкой механической прочности, он не отличается долгим сроком службы.


Также важно подобрать уплотнитель нужной толщины и профиля. Для этого необходимо измерить величину зазора между дверным полотном и коробки. Для ориентира можно придерживаться следующих правил:

  • Если щель не превышает один-три мм, то можно выбрать уплотнитель прямоугольной формы.
  • Если величина зазора составляет 3 мм, можно выбрать уплотнитель с С, К, или Е-образной формой профиля.
  • При величине зазора от 3 до 5 мм используется уплотнитель с формой профиля Р или V.
  • Если зазор составляет более 5 мм, то устанавливается уплотнитель с формой профиля O или D.


Если уплотнитель приклеивается силиконовым клеем, то перед нанесением клея поверхность необходимо очистить от старого уплотнителя и обезжирить. Особое внимание при приклейке уплотнителя необходимо уделить углам, т.к. при обрезке уплотнителя в них могут остаться щели.


Шаг второй – теплоизолируем дверную коробку

Многие начинающие застройщики полагают, что достаточно купить и поставить хорошо утеплённую металлическую дверь, и входная группа станет энергоэффективной. Из вида часто упускается такой фактор, как мощнейший мостик холода, которым является металлическая дверная коробка.


Я «посмотрел» на дверную коробку через тепловизор и был удивлён, насколько она выделяется по цвету на общем фоне хорошо утеплённой двери. Я и раньше предполагал, что металл сильно промерзает, но теперь убедился, насколько велики теплопотери в этом узле. Надо теплоизолировать коробку. Вопрос только в том, как это сделать.


В последнее время набирают популярность металлические конструкции с терморазрывом. В этом случае внутренняя и внешняя поверхность полотна и коробки отделены друг от друга материалом с низкой теплопроводностью. В результате устраняется мостик холода.


Аналогичный метод – утеплённый бетонный армопояс. Об этом подробно рассказывается в статье «Делаем армопояс в доме из газобетона».

Используя принцип терморазрыва, можно доработать металлическую дверную коробку дешёвой двери. Для этого металл (металлическая коробка) изолируется от тёплого помещения. Сделать это можно, установив доборный короб из дерева и наличник. Как вариант - проклеив перед этим контур металлической коробки теплоизоляционной полосой изолона.


Утеплитель внутри стальной двери больше нужен для шумоизоляции, чем для термоизоляции. Поэтому, в борьбе за энергоэффективность, необходимо закрыть все металлические части двери изнутри тёплого помещения. Именно это мы и делаем, замыкая и изолируя металлический контур (дверную коробку) деревянным добором с резиновым уплотнителем.

Как выглядит такой узел, хорошо видно на этом рисунке.


Также деревянный короб за счёт фактурности древесины облагораживает входную группу.


Кроме вышеописанного способа, как утеплить железную дверь, часто предлагается такой вариант утепления дверной коробки, как запенивание её внутренней полости. Для этого по периметру стальной рамы высверливаются отверстия, через которые, из баллончика, внутрь впрыскивается монтажная пена. Проведём эксперимент, чтобы понять, оправдан ли этот метод. Возьмём любую металлическую трубу, заполним её и выставим на мороз. Оставим на некоторое время и потом дотронемся до металла рукой.

Монтажная пена, расширившись, может привести к деформации дверной коробки или испачкать дверное полотно. Также нужно помнить о том, что пенополиуретан может попасть в ригельную полость и, высохнув, заклинить ригели и вывести из строя замок.


Я решил утеплить металлическую входную дверь на даче, запенив дверную коробку монтажной пеной. Запенил от души. В результате пена через мелкие щели попала на ригели и застыла. Пытаясь открыть дверь, я сначала сломал ключ, потом задумал высверлить замок или вообще вывернуть дверь ломом. Несколько успокоившись и подумав, я болгаркой вскрыл короб и, засунув туда руку, вытолкнул пальцами ригели. До конца не застывшая пена потекла из прорези наружу. Пришлось, чтобы не испортить полотно, заклеить его целлофаном и строительным скотчем. Потом я ждал, когда вся пена засохнет, чтобы её можно было удалить из ригельной полости стамеской.


Вывод: с запениванием короба надо быть осторожнее!


Запенивание короба в большей степени улучшает звукоизоляцию, чем служит цели утепления. Делать это надо только при открытой дверке и потом, прежде чем закрыть её на замок, дождаться полного застывания пены. После чего отверстия под ригели нужно прочистить дрелью, или узкой стамеской или другим инструментом.

Шаг третий – утепляем дверное полотно

Выполнив два предыдущих шага, переходим непосредственно к утеплению дверной конструкции. Здесь возможны два варианта:

  1. Внутреннее утепление полости двери. Для чего дверь нужно снять и разобрать.


  1. Если дверь разобрать невозможно, то придётся её утеплять по поверхности полотна.

При первом варианте предпринимаем следующее:

  1. Снимаем.
  2. Демонтируем декоративную панель.
  3. Вставляем в полости (между рёбер жёсткости) враспор пенопласт или экструзионный пенополистирол.
  4. Запениваем щели и устанавливаем декоративную панель обратно.
  5. Ставим на место.


Утеплять дверь лучше всего именно экструзионным пенополистиролом, т.к. в отличие от мягкого ватного утеплителя, он не накапливает влагу и не слёживается со временем.


Я самостоятельно утеплил железную дверь внутри пенопластом. Пенопласт сверху закрыл дополнительным листом МДФ необходимой мне расцветки. Мне это обошлось в 500 руб. Дверь перестала греметь, стала тяжелее, улучшилась её звукоизоляция. Вторую дверь буду утеплять по такому же принципу.


Дверь, утеплённую таким образом, можно оббить вагонкой, наклеить искусственную кожу, отделать брашированной доской. Здесь открывается широкий простор для творчества. Не стоит высверливать в полотне двери отверстия и пытаться запенить её изнутри или засыпать через эти отверстия в полости гранулированный пенопласт. Если утеплить металлическую входную дверь «вслепую», такая модернизация может привести к заклиниванию и выходу из строя запорного механизма.

Если полотно металлической двери невозможно аккуратно демонтировать без её разрушения (оно завальцовано), то утеплитель придётся монтировать поверх двери.


На мой взгляд, даже из бюджетной «китайской» двери можно сделать подходящий для дачи вариант. Т.к. она у меня неразборная, то я наклеил на неё вспененный каучук «под кожу», толщиной в 1 см, и покрасил краской из баллончика. Получилось и тепло, и солидно.



Я тоже столкнулся с проблемой: как утеплить неразборную металлическую дверь. Резать болгаркой - не вариант, т.к. внутреннее полотно – это ребро жёсткости. Да и часть запорного механизма крепится на нём. Подумав, я понял, как можно выйти из этого положения.

Форумчанин поступил так – сначала просверлил отверстия и осторожно запенил дверную коробку, что обеспечило её 100% герметизацию и увеличило шумоизоляцию. Наружную часть двери обклеил рекламной плёнкой. Затем на эту плёнку с помощью жидких гвоздей наклеил экструзионный пенополистирол толщиной 2 см.

Наклейка плёнки на дверь позволит в дальнейшем демонтировать утеплитель без трудоёмкой операции по удалению с полотна двери клея. Плёнка легко отделяется, если нагреть её промышленным феном.

Также в качестве временного варианта, для экстренных или аварийных случаев, можно временно «утеплить» вход в дом таким образом.

Изнутри, в дверном проёме, вешается плотная и тяжёлая ткань, которую при выходе или входе в дом откидывается в сторону. Должно получиться подобие занавеси или шторы. Ткань вешается не вплотную к двери, а на небольшом от неё расстоянии (5-10 см). Если глубина проёма позволяет, то можно повесить две шторы, также на небольшом расстоянии друг от друга. Получается мини-тамбур. За счёт воздушной прослойки тепло из дома не будет выходить наружу.

Внутреннее наполнение двери. Базальтовая плита или пенополиуретан?

Внутреннее наполнение двери. Базальтовая плита или пенополиуретан?

Разнообразие материалов, используемых на рынке входных дверей впечатляет. Вы определили размер проёма двери, утвердили бюджет на покупку и теперь погружаетесь в изучение тонкостей конструкций.

Разнообразие материалов, используемых на рынке входных дверей впечатляет. Вы определили размер проёма двери, утвердили бюджет на покупку и теперь погружаетесь в изучение тонкостей конструкций. Как разобраться, что подходит именно вам?В этой статье мы поможем вам определиться с одним из важнейших параметров- внутренним наполнением входной двери.

Рассмотрим детально основные характеристики наполнителей дверей Бульдорс.

Базальтовая плита.

В качестве сырья для изготовления базальтовой плиты используются горные породы: базальт, диабаз, глина, доломит, известняк. После плавления при высокой температуре получается тонкое волокно, которое обрабатывают особым способом с помощью неорганических связующих материалов, затем прессуют и превращают в прочные, эластичные плиты.

baz2.jpg

Преимущества базальтовой плиты:

1. Обладает превосходящими пенополиуретан характеристиками по шумоизоляции, при сохранении высоких показателей теплоизоляции.

2. Сопротивление теплопередаче соответствует 1 классу

3. Характеристики звукоизоляции – 1 класс

4. Плотность базальтовой плиты составляет 110 кг/м. куб.

5. Высокая степень жесткости.

6. Обладает водоотталкивающими свойствами. При этом плита пропускает воду, но не накапливает ее внутри.

7. Устойчивая к возгоранию.

Пенополиуретан.

Пенополиуретан (ППУ) -это пористый газонаполненный полимер, который широко используется во многих производственных и строительных технологиях.

Завод «Бульдорс» применяет беспустотную заливную технологию: после сборки двери под давлением, пенополиуретан заливается внутрь дверного полотна. Материал заполняет все пустоты, что обеспечивает равномерное распределение наполнителя по всему объему полотна двери.

Пенополиуретан - это отличная тепло и шумоизоляция, а также дополнительная жесткость конструкции.

baz3.jpg

1. Отличный тепло и шумоизолятор. Соответствует 1 классу

2. не дает усадку, в отличие от минеральной ваты. Исключено возникновение мостиков холода и звука.

3. Придает дополнительную жесткость и плотность полотну двери

4. Экологически безопасный продукт

1. Не является огнестойким материалом

Теперь вы знаете, какие материалы используются при изготовлении наших дверей, и сделать выбор в пользу той или иной модели будет намного проще. Вы можете быть уверены- качество любой двери, изготовленной на нашем заводе, будет радовать вас на протяжении долгих лет.

К числу важнейших параметров любой входной квартирной двери относится уровень ее тепло- и звукоизоляции. Этот показатель серьезно влияет не только на уровень комфортности проживания, но и, при установке индивидуальных счетчиков на отопление, величину расходов на обогрев. Однако, далеко не всегда обеспечиваемая изделием энергоэффективность устраивает собственника. В подобной ситуации требуется дополнительно утеплить входную дверь в квартире. Эти работы могут быть осуществлены силами самого владельца.

Чем утеплить входную дверь в квартиру

Утеплитель входной двери

Современный российский рынок предлагает большое количество разнообразных теплоизоляционных материалов. В большинстве случаев для того, чтобы утеплить входную металлическую дверь в квартире, используются:

  • Минеральная вата. Наиболее популярный на сегодня утеплитель. Однако, он может быть использован только при наличии разборного полотна. К числу преимуществ материала относится простота и удобство работы с ним, отменные параметры шумо- и теплоизоляции, а также доступная стоимость;
  • Пенопласт. По своим изоляционным характеристикам находится примерно на одном уровне с минеральной ватой. Единственным недостатком материала выступает его горючесть. Применяется также при утеплении путем разборки полотна металлической квартирной двери;
  • Пенополиуретан. Современный и эффективный утеплитель, который может применяться как готовым в виде жестких плит, так и в жидком состоянии;
  • Ячеистый гофрокартон. Бюджетный вариант утепления, который используется в большом количестве моделей, производимых в Китае. Однако, этот материал сложно назвать эффективным;
  • Изолон, пеноизол, пенофол и т.д. Эти утеплители активно используются как для различных видов теплоизоляционных работ. На рынке представлено множество подобных материалов, отличающихся как по эксплуатационным, так и по ценовым параметрам.

Помимо перечисленных, утепление входной двери в квартиру может выполняться из войлока, поролона и других практически подручных материалов, обладающих, тем не менее, достаточными изоляционными свойствами. В любом случае важно отметить, что наличие разнообразных предложений на рынке позволяет без проблем подобрать подходящий для конкретной ситуации утеплитель.

Утепление разборного полотна квартирной входной двери

На практике активно используется два варианта ответа на вопрос, как утеплить входную дверь в квартире. Выбор зависит, прежде всего, от особенностей конструкции изделия. Если она предусматривает наличие разборной створки или возможность самостоятельно выполнить подобные работы, тогда производится замена расположенного внутри полотна утеплителя на более эффективный и выбранный владельцем жилья.

В этом случае работы выполняются в такой последовательности. Сначала демонтируется створка и вся установленная на ней съемная фурнитура. Затем полотно укладывается на твердую поверхность внутренней стороной вверх. После этого необходимо снять декоративную панель или съемную часть створки и убрать старый утеплитель.

На его место между ребрами жесткости укладывается новый теплоизоляционный материал. Если применяется минеральная вата, ее необходимо защитить от попадания влаги. Также допускается в дополнение к ребрам жесткости установка дополнительных горизонтальных или вертикальных элементов обрешетки, обеспечивающих правильное расположение утеплителя. После завершения работ осуществляется обратная сборка входной конструкции.

При использовании входных дверей из Китая толщина применяемого при их изготовлении металла позволяет без проблем вскрывать изделия, которые изначально не предусматривают возможность разборки полотна. В подобной ситуации также возможно выполнение утепления конструкции, для чего внутренний металлический лист осторожно разрезается с трех сторон и затем сгибается. Далее осуществляется замена утеплителя и обратная сборка изделия с использованием жидких гвоздей и саморезов.

Утепление неразборного полотна металлической двери в квартиру

При эксплуатации квартирной двери с неразборным полотном возможно два варианта выполнения работ по дополнительному утеплению. Первый из них предполагает сверление отверстий в верхней части створки и коробки. Затем в них аккуратно и максимально плотно помещается какой-либо сыпучий утеплитель, например, пенопласт или вермикулит в гранулах.

Второй вариант дополнительного утепления применяется на практике значительно чаще. Он предполагает устройство слоя теплоизоляционного материала, например, поролона, изолона или войлока, который располагается на внутренней стороне квартирной двери и обшивается кожей или ее заменителями, включая популярные сегодня дерматин и винилискожу. По периметру створки при этом делается своеобразный валик, надежно герметизирующий стык полотна и коробки, который нередко является источником попадания холодного воздуха в квартиру.

Читайте также: