Как утеплить дом без фундамента

Обновлено: 12.05.2024

Я купил в 2017 году дом из бруса, который оказался плохо утеплен.

У предыдущего хозяина счета за электричество зимой доходили до 11 000 Р , а соседи рассказали, что видели, как дети ходили по комнатам в валенках. Я решил переделать теплоизоляцию стен и утеплить цоколь.

Со стенами я разобрался в первое же лето, с цоколем — на следующий сезон. В доме стало заметно теплее, а счета зимой в среднем составляют 6000—7000 Р . Это с учетом остальных энергопотребителей, в том числе 200-литрового бойлера, который обеспечивает дом горячей водой. Моя годовалая дочь ходит по дому босиком и ни разу не заболела.

Бывает, что и в новом доме есть проблемы. Например, когда строители сдали голую коробку или строение утеплили с ошибками: материал в стены уложили как попало, сквозь пол дует, а на изоляции крыши вовсе сэкономили. Такое случается, даже когда человек строит дом своими руками — например, ошибется с толщиной утеплителя.

В этой статье я расскажу, как определить, что у дома высокие теплопотери, сравню различные изолирующие материалы и отвечу на вопрос, сколько стоит утеплить частный дом.

Зачем утеплять дом

Тому существует ряд причин, и вот главные из них.

Комфорт жизни. Неприятно ощущать, как во время метели холодный воздух буквально гуляет по полу. А когда в доме живут маленькие дети, это может плохо сказаться на их здоровье.

Экономия на счетах. Качественно утепленный дом требует меньших затрат на отопление. Особенно это актуально, если дом обогревается электричеством — это, как правило, самый затратный способ. Поэтому, чем лучше утеплено строение, тем меньше расход энергоносителей: будь то электричество, газ, дрова, уголь или дизтопливо.

Кроме того, если используете твердотопливный котел — топите дровами или пеллетами, — не придется по много раз за ночь вставать, чтобы подбрасывать поленья в топку.

Экономия на оборудовании. Чтобы поддерживать комфорт в доме с плохим утеплением, понадобится более мощный отопительный прибор. Например, вместо котла мощностью 15 кВт придется покупать более дорогой на 25 кВт, иначе младшая модель не справится. Помимо этого, может потребоваться более сложная инженерная система: радиаторы большей площади, трубы большего диаметра. Поэтому вопросом утепления дома обычно озадачиваются еще на этапе проектирования: делают расчет теплопотерь, чтобы подобрать правильную инженерную начинку — и не переплачивать.

Сохранность дома. Конструкции дома страдают от перепадов температур: большинство материалов выдерживают лишь определенное количество циклов заморозки и разморозки, а после приходят в негодность. Когда во всем доме круглогодично поддерживается примерно одинаковая температура и влажность, конструкции лучше сохраняются — а значит, дом прослужит дольше. Постоянный переход температуры через ноль градусов также чреват образованием конденсата на конструкциях. Как результат, деревянные стропила плесневеют, на фундаменте появляются трещины, а металлические элементы подвергаются коррозии.

Какие конструкции утепляют

Утепление дома позволяет круглогодично поддерживать в нем комфортный микроклимат — влажность и температуру. Летом внутри утепленного дома будет прохладно, так как изоляция воспрепятствует нагреву конструкций солнцем. А зимой снижаются тепловые потери, и система отопления работает эффективно.

В идеале утеплить нужно весь контур дома. Иными словами, все контактирующие с улицей конструкции: цоколь, пол, стены, перекрытия, крышу. Рассмотрим каждый из перечисленных элементов по порядку.

Утепление цоколя. Цоколь — это верхняя часть фундамента, выступающая над почвой. Такое определение справедливо для ленточных и плитных фундаментов. Если дом стоит на свайном или столбчатом основании, цоколем становится стена между опорами по периметру дома — своего рода «фартук». Как правило, высота цоколя составляет 50—70 сантиметров.

Вот основные причины, почему цоколь требует утепления:

Ленточные и плитные фундаменты заливаются из бетона, а он обладает высокой теплопроводностью. Следовательно, в мороз цоколь будет промерзать и передавать холод на нижнюю часть стены. В особенности это неприятно, если стены кирпичные — у них так же , как у бетона, высокая степень теплопередачи. Внутри помещения от стены будет веять холодом и образовываться конденсат.
В порах бетона может оставаться влага, которая при замерзании расширяется и на фундаменте образуются микротрещины. С каждым циклом заморозки трещинки постепенно увеличиваются, а прочность фундамента ухудшается.
Если фундамент свайный или столбчатый, цоколь обычно не утепляют. Получается, что под домом такая же температура, как на улице. Это чревато такими проблемами, как: холодные полы, коррозия на сваях и обмерзание коммуникаций.

В моем случае дом стоит на сваях, а «фартук» сделан из профлиста — металлической обшивки. В подполье проложены канализационные и водопроводные трубы. Для защиты от промерзания трубы утеплены и по всей их длине уложен греющий кабель, который включается в морозы.

Прежде такая система потребляла до 20 Р в сутки. Ведь метр кабеля расходует 10—20 Вт электроэнергии, а у меня его проложено 20 метров. Один киловатт электричества в нашем регионе стоит 3,98 Р . Таким образом, на обогрев каждого метра водопроводной трубы в подполье у меня уходило 4 копейки в час. Чтобы снизить расходы, я подключил кабель через термореле, включающее обогрев только в случае падения температуры на поверхности труб до +5 °С.

Если по какой-то причине кабель выйдет из строя, то вода в трубах зимой замерзнет, и коммуникации может разорвать. Чтобы избежать подобных аварий и снизить энергопотребление, я утеплил цоколь своего дома с помощью экструдированного пенополистирола — ЭППС. С тех пор температура в подполье никогда не опускалась ниже +3 °С. Греющий кабель я включал вручную один раз на всякий случай — когда на улице было −33 °С.

У моего дома свайный фундамент с «фартуком» из профлиста — ребристые листы из металла. Такой цоколь не мог защитить подполье от промерзания

Утепление пола первого этажа. Пол утепляют, чтобы защититься от низких температур в подполье. Если этого не сделать, холод будет проникать внутрь. В случае с плитным фундаментом проблема менее актуальна, так как все его основание лежит на грунте — а значит, под домом всегда положительная температура. Если же у дома имеется подполье, контактирующее с улицей, то пол необходимо утеплить.

Перекрытие пола обычно делается каркасным — это скелет из деревянных балок и лаг. Утеплитель укладывают внутри этой конструкции, чаще всего между лаг. Снизу лаги подшивают влаговетрозащитной пленкой — она защищает утеплитель от агрессивной внешней среды. Поверх лаг укладывается пароизоляционная пленка — препятствует намоканию утеплителя из-за влажности внутри дома. Важно не перепутать местами пароизоляцию и ветрозащиту, иначе влага будет проникать и оставаться в утеплителе. Это приведет его в негодность.

Утепление стен. Из всех ограждающих конструкций стены занимают наибольшую площадь, поэтому к их утеплению стоит подойти основательно. В случае каркасной стены утеплитель закладывают между несущими стойками конструкции. Когда стены монолитные, например из бруса или кирпича, утеплитель монтируется обычно на стену со стороны улицы, но также существует вариант с утеплением изнутри.

Помимо используемых в конструкции материалов и толщины утеплителя на теплопотери стен влияет количество оконных проемов, а также ориентация дома по сторонам света. В энергоэффективной планировке основное остекление делают на юг, а с северной стороны стараются размещать как можно меньше окон.

Через окна уходит тепло

Самые большие теплопотери в доме происходят через окна. Ведь стекла обладают высоким коэффициентом теплопроводности «лямбда» — подробнее про него я расскажу дальше в статье. Любой утеплитель имеет лямбду менее 0,065 Вт/(мK), а у стекол она больше — 1 Вт/(мK). Таким образом, стекло по определению не является теплоизолятором.

В связи с этим в современных стеклопакетах используют камеры — между двух стекол создается воздушная или газовая прослойка. Поскольку воздух обладает низкой лямбдой — 0,025 Вт/(мК), он улучшает теплоизолирующие свойства окна.

Помимо камер в современных стеклопакетах также используют специальные низкоэмиссионные стекла — «i-стекло». Но даже с учетом всех новшеств окна остаются слабым звеном в контуре дома, теряя в 3—4 раза больше тепла, чем аналогичная площадь глухой стены.

Утепление межэтажного перекрытия. Межэтажное перекрытие — это несущая конструкция, которая для верхнего помещения служит полом, а для нижнего потолком. В случае если в доме все этажи эксплуатируют круглогодично, утепление перекрытия делается в целях звукоизоляции.

Ведь теплоизолирующие материалы поглощают акустический шум — например, от громких разговоров или звука телевизора в соседней комнате.

В некоторых домах хозяева используют неотапливаемый второй этаж, либо консервируют его на зимний период, поддерживая там минимальную плюсовую температуру. В этом случае утеплитель в межэтажном перекрытии служит также по своему прямому назначению.

Теплоизоляция кровли. По законам физики теплый воздух поднимается. Он скапливается под крышей, и здесь происходят большие теплопотери. После окон это самое уязвимое место в контуре дома. Поэтому крышу утепляют лучше, чем стены — используют более толстый слой утеплителя. Например, если в каркасные стены укладывают 15 см утеплителя, то в крышу закладывают минимум 20 см.

Хорошее утепление кровли также защищает верхний этаж от перегрева летом. Особенно это актуально, когда на крыше постелена металлическая черепица. Металл быстро нагревается, и если в доме сделан мансардный этаж без утепления, в солнечные дни там будет жарко.

Теплоизоляцию кровли делают не всегда. Если в доме предусмотрен холодный чердак, то утепляют последнее межэтажное перекрытие, а кровлю оставляют без утепления.

Дом с холодным чердаком: кровельный материал уложен без всякого утепления. Источник: Grekov`s / Shutterstock

Виды утепления

Стены дома утепляют снаружи или внутри, за исключением каркасных домов, где утеплитель закладывается между стойками — то есть внутри стены. Рассмотрим преимущества внешнего и внутреннего способов утепления.

Плюсы внешнего утепления. Введем понятие «точка росы». Так называют место, где теплый влажный воздух встречается с холодной поверхностью и конденсируется. Когда при резком похолодании на улице точка росы смещается внутрь дома или в зону между утеплителем и стеной, там появляется влага. Это чревато грибком, плесенью, в конечном счете — снижением срока службы конструкции.

Внешнее утепление позволяет сдвинуть точку росы наружу. Таким образом, даже при резком падении температуры на улице точка росы остается внутри утеплителя — на стенах не образуется конденсат. Это главный аргумент в пользу наружного утепления дома.

Минус такого способа заключается в том, что его сложнее реализовать. Если в доме больше одного этажа, то придется установить строительные леса, чтобы работать на высоте. Если дом уже обшит снаружи чистовым материалом, например сайдингом — его придется демонтировать. Также с некоторыми утеплителями нельзя работать во время дождя — например, влаги боится минеральная вата. Чтобы выполнить работу, нужно будет выжидать хорошую погоду. Зимой внешним утеплением дома, как правило, вовсе не занимаются.

Я утеплял дом именно наружным способом, предварительно рассчитав необходимую толщину утеплителя в теплотехническом калькуляторе. Делал я это, перебирая толщины с шагом в 5 см, пока не добился нужного положения точки росы. В качестве условий я задал температуру внутри помещения +20 градусов, а снаружи — −10.

Для моей стены из бруса толщиной 13 см необходимый слой минеральной ваты — 15 см.

Синяя линия показывает, как падает температура внутри стены и утеплителя, постепенно переходя от комнатной к уличной. Голубая линия — точка росы. Конденсат образуется, где встречаются голубая и синяя линии: здесь это пересечение за пределами стены

Плюсы внутреннего утепления. Внутреннее утепление монтируют на стенах изнутри. Это несложная работа, которую можно выполнить без привлечения подрядчиков в любое время года и при любой погоде. Такой способ утепления позволяет сохранить фасад: это бывает важно для исторических зданий.

Также внутреннее утепление подойдет для домов с сезонным использованием и для дач. Ведь такие дома по приезде можно быстро протопить — теплоизолятор на стенах отражает тепло, создавая эффект термоса. В случае же с кирпичными и бетонными домами, утепленными снаружи, придется ждать, пока стены наберут тепло — у такого дома выше инерционность, поэтому он дольше прогревается.

На этом плюсы внутреннего утепления заканчиваются, и начинаются минусы.

Во-первых , при таком варианте теряется полезная площадь помещений — толщина утеплителя «съедает» жилплощадь. Во-вторых , точка росы всегда смещена внутрь помещения. Это чревато образованием конденсата на стенах внутри дома, что может испортить внутреннюю отделку, а на стенах вероятно появление плесени и грибка.

Поэтому если в доме проживают круглогодично, то стены лучше утеплять снаружи.

Внутреннее утепление минеральной ватой. Синяя и голубая линии пересекаются между утеплителем и стеной — там будет скапливаться конденсат

Как рассчитать толщину утеплителя

Расчет толщины утеплителя — это ключевое действие перед началом утепления дома. Если утепление окажется недостаточным, в доме все равно будет холодно, а точка росы будет смещена внутрь. С другой стороны, если утеплитель будет слишком толстым, то хозяин потратит больше денег на материалы.

Поэтому лучше заранее вычислить необходимую толщину материала. Проще всего сделать это на теплотехническом калькуляторе, например «Смарткалке». Он позволяет воссоздать весь «пирог» стены, рассчитав ее итоговое сопротивление теплопередаче — сколько ватт тепловой энергии теряет квадратный метр конструкции. Калькулятор также выдаст расшифровку результатов в простом виде: будет утепление нормально работать или нет.

Для расчета вам понадобятся характеристики материалов: например, плотность минеральной ваты, которую вы планируете применить. Необходимая толщина утеплителя определяется простым перебором значений.

Степень теплоизоляции стен также зависит от предельных температур в различных регионах. В онлайн-калькуляторе уже загружены эти значения, поэтому сервис попросит выбрать регион.

Для приблизительного понимания необходимой толщины того или иного утеплителя можно также обратиться к нормативным таблицам. Например, для минеральной ваты я нашел соответствующую таблицу в интернете.

Решая в комплексе вопросы тепловой защиты здания, среди всех вариантов подрядчики и владельцы чаще всего выбирается популярный метод утепления фундамента дома снаружи пенополистиролом. Существуют и другие технологии, но в отличие от утепления стен, здесь используются не все «привычные» теплоизоляционные материалы — особенности условий эксплуатации и более широкий круг задач накладывают определенные ограничения. Так как фундамент имеет не только подземную часть, иногда приходится использовать комбинацию нескольких технологий. Как и чем закрыть фундамент снаружи, чтобы снизить теплопотери, рассмотрим в этой статье.

Зачем утеплять фундамент

Тепловые потери здания через фундамент невелики — от 5% до 15%. Сказывается его положение и особенности «физики» теплопередачи.

Существует всего три способа передачи тепловой энергии: радиация, конвекция (для газовой и жидкой среды) и теплопроводность.

Радиация явно не «про фундамент», а про приборы системы отопления. Они имеют более высокую температуру по сравнению с воздухом и окружающими предметами и служат источниками, а не «приемниками». А вот стены отапливаемого помещения в холодное время года излучают на улицу энергию в инфракрасном спектре. Чтобы увидеть этот фон, достаточно посмотреть на них в тепловизор. Он особенно яркий в неутепленных зонах и «мостиках холода».

Естественная конвекция характеризуется восходящим потоком теплого воздуха и нисходящим — холодного. Конечно, температура фундамента не может сказываться на этом процессе. Здесь важно утеплять крышу и потолок, чтобы они быстро не «остужали» теплый воздух.

Из вышеперечисленных трех способов передачи тепловой энергии именно «благодаря» теплопроводности конструкционных материалов, холодный фундамент сказывается на потерях тепла и затратах на отопление дома. А теплопроводность железобетона, из которого обычно делают фундамент, довольно высока, поэтому его низкая температура передается на стены и несущие перегородки.

Воздух в помещении остывает за счет ограждающих конструкций, которые отдают тепло окружающей среде. Для подземной части фундамента — это грунт, для цоколя и стен — воздух. Утепление фундамента снижает эти потери.

Видео описание

Подробно о теплопотерях здания и целях утепления фундамента рассказано в видеоматери:

Но есть еще и другая функция теплоизоляции фундамента дома — увеличение срока службы основания. У строительных материалов есть такой критерий, как морозостойкость. Его цифровое выражение означает, сколько циклов замораживания (в условии насыщенности водой) должно пройти, прежде чем появятся признаки разрушения. Поэтому для регионов с холодной и длинной зимой утепление и гидроизоляция фундамента — обязательное условие для обеспечения прочности и долговечности конструкции.

Технологии и материалы

Есть только два типа фундамента, которые подлежат утеплению: плитный и ленточный. Для столбчатых и свайных оснований можно говорить лишь о теплоизоляции пола первого этажа и забирки (цоколя) — своего рода экрана, который защищает подпол. А непосредственно сваи и столбы не утепляют.

Плита

Технология утепления фундамента плиты ничем не отличатся от теплоизоляции бетонных полов по грунту:

твердое основание из утрамбованного грунта;
геомембрана, как защита от капиллярного подъема грунтовых вод;
щебеночно-песчаная подушка для улучшения несущих способностей грунта и правильного распределения нагрузки;
рулонная гидроизоляция;
листовой утеплитель (пенополистирол или ЭППС);
плита.

Шведы немного усовершенствовали технологию и уже на стадии заливки основания монтируют в плиту «теплый пол». У нас его чаще делают по старинке — в стяжке или под финишным напольным покрытием. Скандинавы народ «скучный» и уже заранее знают, где у них будут расположены не только перегородки, но и как будет мебель стоять (одно из условий правильной работы «теплого пола»). У наших людей другой характер — они не то, что мебель, но и внутренние стены часто переносят с места на место.

Ленточный фундамент

Утепление этого вида основания имеет более широкий выбор материалов и технологий:

несъемная опалубка;
крепление листов пенопласта или экструдированного пенополистирола;
напыление жидкого пенополиуретана;
засыпка керамзита.

Среди утеплителей для фундамента отсутствует только один популярный теплоизоляционный материал — минеральная вата. При насыщении водой любой ее вид теряет свои теплоизоляционные свойства. И хотя она не только легко впитывает, но так же легко отдает влагу, для фундамента невозможно создать условия по ее выветриванию.

Технологии утепления ленточного фундамента

Каждый вид утеплителя имеет свои особенности, которые диктуют способы его применения.

Несъемная опалубка

Это единственный способ утепления, который возможен только на стадии строительства монолитного ленточного фундамента. По сути, такую технологию можно назвать «два в одном», когда опалубка из теплоизоляционных материалов остается, как часть конструкции по завершении строительства. Причем несъемная опалубка решает две задачи — как утеплить фундамент дома снаружи и изнутри.

Конструктивно существует два вида: блочная и щитовая. При заливке ленточного фундамента используются щиты. У блоков есть стенки и поперечные широкие перемычки, что снижает прочность железобетонного основания.

Изготавливают такую опалубку из разных материалов, но чаще всего делают утепление фундамента дома снаружи пенополистиролом (обычным или экструдированным).

Помимо «чистой» технологии, есть комбинированная, когда плиты не «связывают» между собой, а крепят к съемной опалубке.

Комбинация съемной и несъемной опалубки — это повышенная прочность при больших объемах бетонирования Источник pobudova.in.ua

После того, как сделают обратную засыпку пазухи возле подземной части фундамента, готовят «корыто» для отмостки из утрамбованного грунта. А дальше по стандартной схеме: щебень, песок, гидроизоляционная пленка, утеплитель (плиты пенополистирола или ЭППС), опалубка, армирование и заливка бетона. Вместо бетона можно использовать тротуарную плитку или гравий, но утепление отмостки, как часть общих работ — обязательно.

Утепление пенополистиролом

В отличие от предыдущего способа, утепляют уже существующий фундамент. Поэтому присутствует только внешнее утепление. Работы проводят как во время строительства, так и при реконструкции или ремонте дома.

Наиболее сложные работы приходится проводить во время ремонта. Прежде, чем утеплить фундамент дома снаружи, надо откопать и очистить от грунта ленту вплоть до пятки. Затем этапы проходят в следующей последовательности:

Выполняют гидроизоляцию — вначале наносят битумный праймер, затем снизу вверх наклеивают (напаивают) полосы рулонных материалов с перехлестом швов.

Примечание. Битумные мастики лучше не использовать в паре с листовыми утеплителями — они «текучие» и не обеспечивают надежное крепление плит на клеевой раствор.

Готовят клеевой состав на основе цемента, с его помощью закрепляют плиты к фундаменту. В надземной части дополнительная фиксация дюбелями не обязательна — только на цоколе. Прямое крепление плит с помощью механического крепежа без клеевого раствора недопустимо — клей еще служит «прокладкой» между пенополистиролом и битумом, который является агрессивной средой для полимера.
После обратной засыпки и изготовления отмостки выполняют финишную отделку цоколя: наносят слой клеевого раствора, армируют стекловолоконной сеткой и штукатурят или облицовывают плиткой.

Видео описание

С особенностями технологии утепления пенополистиролом можно познакомиться в видео:

Утепление напыляемым пенополиуретаном

Среди всех полимерных утеплителей напыляемый ППУ самый дорогой вид. Его преимущество в том, что у теплоизоляционного слоя нет швов, а вспененный полиуретан имеет очень хорошую адгезию со всеми видами строительных материалов.

Нанесение ППУ на очищенную от грязи поверхность проходит очень быстро. Есть два вида материалов: двухкомпонентный и однокомпонентный.

В первом случае необходимо профессиональное оборудование, работа которого заключается в подаче под давлением в рабочую головку обоих составляющих, где происходит их смешивание и вспенивание.

Однокомпонентный ППУ выпускают в литровых аэрозольных баллонах, и правильно обращаться с ними может даже неподготовленный новичок. Но такая технология хороша для небольшого фронта работ, или когда надо нанести небольшой слой толщиной до 2 см.

Если грунты сухие, уровень верховодки низкий и проведены грамотные дренажные работы, то гидроизоляцию фундамента и цоколя можно не проводить — швов нет, а водопоглощение застывшей пены из полиуретана маленькое (не более 2 %). При отделке цоколя штукатуркой армирование не надо — нет стыков, как у плит пенопласта, а, значит, нет предпосылок для возникновения трещин.

Помимо цены у ППУ есть еще один небольшой недостаток, который является следствием его достоинства — хорошая адгезия. При проведении работ по утеплению цоколя необходимо защищать стены, которые уже имеют финишную отделку (или не требуют ее) — это проще, чем счищать застывшую пену.

Утепление керамзитом

В последнее время для утепления фундамента этот насыпной материал используется редко. Ограничивают его применение два фактора: довольно высокие, по сравнению с полимерными утеплителями, водопоглощение и теплопроводность.

Обеспечить полную «герметичность» керамзиту невозможно, а сохнуть под землей, укутанный пленкой, он будет долго — его применение не рекомендовано в условиях высокого сезонного подъема грунтовых вод.

Теплопроводность также не соответствует современным требованиям по тепловой защите зданий — 0,07–0,18 (Вт/м*°C) против 0,02–0,04 у ППУ, 0.03–0,04 у ППС/ЭППС. Поэтому рекомендованная толщина насыпной теплоизоляции для наших средних широт лежит в пределах 40–60 см.

Схема утепления выглядит так:

роют траншею расчетной ширины (или расчищают пазуху котлована) до пятки фундамента;
укладывают гидроизоляционную пленку по всей площади траншеи — фундамент-дно-стенка;
засыпают и выравнивают керамзит;
накрывают пленкой сверху;
насыпают слой песка;
делают отмостку.

Достоинство керамзита — экологичность и невысокая цена. Хотя с учетом гидроизоляции и большого объема материалов, стоимость работ в итоге окажется не такой уж низкой. Кроме того цоколь придется утеплять одним из вышеуказанных способов.

Заключение

Выбор конкретного материала и как утеплить фундамент дома снаружи зависит от многих условий — строительство или ремонт, сухие или влажные грунты, глубина промерзания и пучение, объем и бюджет работ, конструкция и глубина заложения фундамента. Поэтому такую задачу должны решать профессионалы.

Монолитное основание из бетона или сложенное из кирпича – защищают от холода несколькими способами, определенный метод утепления фундамента дома выбирают с учетом условий постройки дома.

При постройке частного дома теплоизолировать фундамент несложно, а при утеплении его под готовым зданием могут возникнуть сложности. Нужно знать, что правильно считать любые материалы водонепроницаемыми только условно.

Верхний слой любого материала поглощает влагу, которая замерзнет при замерзании, в результате расширится, будет снижать устойчивость к потерям тепла и постепенно разрушать структуру основания строения.

Из-за сильной влажности и последующего промерзания грунта, некачественного гидроизоляционного слоя, влияния грунтовых вод основа здания сильно страдает и может быть даже со временем разрушена.

Утечка тепла через цоколь и пол первого этажа может доходить до 15 %. Эта цифра больше у плитных фундаментов и зданий без подвалов. По этой причине утепление основания дома впоследствии сбережет немало денег на дорогостоящих энергоресурсах.

Для чего проводят утепление фундамента

Теплоизоляция, как и гидроизоляция необходима для защиты основания дома от негативного влияния окружающей среды. В любом доме утепляют кровлю и стены, а вот фундамент часто становится местом утечки тепла. Это приобретает особое значение, если в доме есть подвал или под постройкой сделан гараж.

Сравнение теплопроводности строительных материалов

Полностью подвал или подполье защищать от холода не нужно. Утепляют перекрытие подвала, цоколь и стенки фундамента – для уменьшения теплопотерь.

Благодаря теплоизоляции:

существенно уменьшаются потери тепла;
снижаются расходы на отопление здания;
предотвращяются негативные эффекты, возможные при появлении пучения грунта;
средняя температура в здании стабилизируется;
устраняется возможность появления конденсата на стенах;
осуществляется дополнительная защита гидроизоляции.

Требования к теплоизолирующему материалу для фундамента

На любые основания в теплый сезон воздействуют низкие температуры и влага. Для его защиты подбирают подходящий утеплитель, который должен обладать следующими свойствами:

эффективностью;
стойкостью к изменению температуры в пределах от —40 до +30 градусов;
стойкостью к воздействию влаги;
прочной структурой материала, способной выдерживать давление;
высокими теплоизоляционными качествами;
непривлекательностью для насекомых и грызунов.

Способность материала противостоять открытому огню не имеет значения: так как он будет находится под поверхностью почвы, возможность такого воздействия минимальна. Не важна и паропроницаемость.

Виды утеплителей и их основные свойства

Чаще всего для теплоизоляции фундамента при постройке жилых домов используют несколько теплоизоляционных материалов, доступных по цене и соответствующих требованиям:

керамзит;
экструдированный и листовой пенополистирол, пеноплекс, пенопласт;
напыляемый пенополиуретан.

У них есть свои особенности, эффективность теплоизолирующего слоя, разные затраты на утепление и различия в технологии монтажа. Минеральная вата для этой цели не используется из-за низкой прочности и полного отсутствия влагостойкости. Выбор материала, подходящего для определенного дома, проводят с учетом его характеристик, теплоизоляционных свойств и требований хозяина.

Керамзит

Основной плюс гранул керамзита в том, что они стоят дешевле других утеплителей для фундаментов. По другим показателям этот засыпной материал хуже, чем вспененные полимеры. Появление новых материалов сделало керамзит мало-востребованным в строительстве.

Способность керамзита к увлажнению через некоторое время снижает его утепляющую способность на 25—30%. По этой причине для увеличения эффективности его нужно делать толще, что приводит к увеличению расхода материала. В основном его используют там, где современные материалы применять нет смысла — в небольших деревянных домах, для утепления дачных построек. Это пористый материал, в почве он формирует воздушную подушку вокруг основания дома и отводит излишки почвенной влаги.

Утепление фундамента керамзитом

Последовательность утепления керамзитом:

Вокруг фундамента убираю почву, прокапывая траншею (шириной не меньше 80 см) до его подошвы. Со стенок основания убирают остатки грунта, — подготавливают основание к гидроизоляции.
Перед теплоизоляцией проводят гидроизоляцию фундамента рулонными материалами или обмазочным способом. Дешевле всего использовать битумную мастику. Перед работой нужно снять острые грани и слегка закруглить углы, поверхность покрыть специальной грунтовкой до полного смачивания. Существует 2 вида битумной гидроизоляции – холодной и горячей. Холодную только перемешивают и покрывают поверхность. Горячую нужно предварительно разогреть в металлической емкости до 180 градусов.
Важная стадия – устройство дренажа. при увлажнении керамзит становится менее эффективен. На расстоянии от фундамента подготавливают котлован, глубже чем фундамент дома. Укладывают геотекстиль в котлован, засыпают его 20 см слоем щебня сверху укладывают перфорированные трубы. Все засыпают щебнем, и сверху насыпают слой песка или дерна.
После этого дно траншеи застилают полиэтиленовой пленкой подворачиваю края на 10 см, дальше можно приступать к заполнению траншеи керамзитом, это защитит утеплитель фундаментный от влаги в почве. Использовать нужно сухой керамзит, средней фракции без строительного мусора. Теплоизолятор засыпают на глубину траншеи, сверху заливают цементным раствором отмостку.

Отмостка увеличит качество утепления и защитит керамзит от заиливания. Для ее устройства по периметру дома, на расстоянии 50 см от стены устанавливают опалубку 10—15 см высотой.

Внутри связывают армирующий каркас по простой схеме или проволочную сетку и заливают бетонным раствором. Можно для устройства отмостки, воспользоваться несъемной опалубкой.

Экструдированный пенополистирол (ЭППС)

Фундамент защищенный экструдированным пенополистиролом

Формовка этого материала производится с помощью переработки расплавленной полимерной смеси в экструзионном агрегате. Одновременно в установку подается углекислый газ, благодаря чему расплав вспенивается. Простой воздух не используется, иначе изменятся характеристики и повысится пожароопасность продукции.

Стоят панели ЭППС дорого, но, благодаря формовке пенополистирольных плит у них ровная и гладкая поверхность с закрытыми порами, которая не будет впитывать влагу. Благодаря этому повышаются утепляющие свойства и увеличивается срок эксплуатации.

Защита фундамента экструдированным пенополистиролом

Теплоизоляция основания дома ЭППС проводится в несколько этапов:

Подготовка основания. Стенки очищаются потребуется сбить все выступы, удалить наслоения бетона. Замазывают большие сколы и раковины, устраняют неровности бетона.
Собственно монтаж:

крепить теплоизолирующий материал удобно полимерцементной смесью, для ускорения работы и надежной укладки используют полиуретановый клей-пену. Клеевой раствор наносят по периметру плиты полосками около 3 см толщиной, по центру нужно тоже нанести полоску клея;
от края до полоски делают отступ минимально 2 см шириной;
плиты из полистирола после нанесения клея выдерживают 5—10 минут, после чего они монтируются на поверхность;
если в итоге между плитами ЭППС будут щели более 2 мм, их заделывают монтажной пеной;
при креплении плит механическим способом на 1 м2 нужно вбивать 5 дюбелей на центральной поверхности основания дома. Обшивку поверхности панелями утеплителя на углах плотно прижимают с помощью 6—8 крепежных элементов.

Совет: делить этот материал на несколько частей удобно просто распиливая плиту ножовкой по дереву или пилой с волнообразными зубьями.

Пенополиуретан (ППУ)

Утепление фундамента пенополиуретаном

Это самый дорогой утеплитель, для работы ним требуется специальное оборудование. Но одновременно это наиболее эффективный теплоизолирующий материал из существующих для теплоизоляции фундамента.

Его основное отличие состоит в том, что у слоя ППУ совсем нет швов, покрытие представляет цельный слой.

Он хорош тем, что:

имеет высокую адгезию и надежно держится на поверхности, не очищенной от грязи;
минимальный коэффициент теплопроводности;
застывший материал превращается в водонепроницаемый слой;
покрытие пластичное и одновременно твердое;
насекомых и грызунов этот утеплитель не интересует.

Благодаря водонепроницаемости, при защите фундамента пенополиуретаном можно не делать гидроизолирующий слой что позволяет быстро и правильно утеплить фундамент снаружи своими руками, и снижает общие затраты.

Оборудование для работы с ППУ

Используют составы из 2 компонентов. Полиизоцианат и полиол поставляют в отдельной посуде, перед работой их смешивают.

Установки для работы с этим утеплителем состоят из нескольких обязательных элементов:

компрессорная установка;
рабочие емкости. Обычно используют тару вместимостью 150—200 л;
установка подготовки смеси;
комплект труб и пистолет для нанесения состава.

Перед работой по напылению состава, нужно подготовить защитную одежду, респиратор и очки. Во время полимеризации и высыхания раствора в воздух поступают токсичные вещества.

Теплоизолируют 2 вида оснований дома – плитного и ленточного. Защищать от холода столбчатые и свайные основания нет смысла. Можно только утеплить «нашитые» цоколь и ростверк, устранить все возможные мостики холода чтобы холодный охлажденный воздух не проникал в подполье.

Особенности утепления разных фундаментов

Последовательность утепления

Утепление ленточного фундамента

Технология крепления теплоизолирующего материала зависит от сезона выполнения работ и конструкции основания.

При работах с ленточным фундаментом, расположенным под землей, нужно обеспечить доступ к стенкам основания здания. Если дом только строится, то это сделать просто

Изоляция крепится на поверхность сразу после демонтажа щитов опалубки, перед тем как проводить обратную засыпку траншеи.

Для уже используемых домов, по периметру подготавливают траншею от 50 см шириной, глубиной до уровня промерзания грунта. На плитный фундамент утеплитель крепится только перед его заливкой.

Ошибки, допущенные на любом этапе, станут причиной нарушения целостности теплоизолирующего слоя и приведут к промерзанию фундамента. Иногда нет возможности провести наружную теплоизоляцию.

Если дом эксплуатируется уже давно, то вскрытие фундамента — рискованный процесс, рекомендуется предварительно тщательно подготовиться к работе. Появляется риск проседания части горизонтального основания здания и разрушения несущих конструкций.

Чтобы избежать этой проблемы, лучше утеплить фундамент изнутри, после чего использовать поверхности для декоративной отделки. Хотя защита внутренней части фундамента теплоизолирует не сам фундамент, а подпольные помещения.

Преимущество наружного утепления

Утепление фундамента дома

При наружном утеплении вы защищаете от перепада температуры бетон. Он не страдает от холода и в нем не появляются микротрещины. При внутреннем утеплении цокольных помещений от холода защищен только подвал, а бетон подвергается разрушительному воздействию перепадов температуры.

Защита постройки с помощью внутреннего утепления позволяет предотвратить появление конденсата, он часто образуется в любых условиях подвальных помещений. Но не забывайте, что внешняя сторона фундамента в этом случае будет промерзать, на нее будут воздействовать подземные воды — что отрицательно скажется на способности выдерживать нагрузки, долговечности и прочности фундамента — могут образоваться трещины.

Утепление фундамента снаружи деревянного дома

Кроме того, во время продолжительных морозов, может произойти деформация основания. Чаще всего этот недостаток почти незаметен, но при частых температурных перепадах основание может разрушиться. После монтажа внутренней теплоизоляции ее покрывают штукатуркой или декоративными панелями.

Утеплять дом нужно обязательно, это влияет не только на уровень потерь тепла, но и на время службы жилого дома. Утепление фундамента снаружи своими руками, способно существенно увеличить комфорт в жилых помещениях, защитить нижнюю часть дома и стены от повреждений, вызванных замерзающей влагой.

Самое важное при этом — соблюдать последовательность и правила выполнения работ, постараться снизить возможные минусы материала и применять только качественную продукцию.

ВИДЕО: Все про утепление фундамента частного дома. Самый дешевый и простой вариант утепления

Все про утепление фундамента частного дома. Самый дешевый и простой вариант утепления

Утепления фундамента дома снаружи: виды утеплителей и их основные свойства, способы и последовательность | (Фото & Видео) +Отзывы

Цоколь дома в особенности подвергается разрушительному воздействию от негативных атмосферных факторов.

Зимой его стены промерзают, что влияет на уровень жизнеобеспечения жильцов и на безопасность конструкции в целом.

При минусовых температурах воздуха дом попадает в плен ледяного грунта, а бетон и другие стройматериалы, из которых выполняется цоколь, обладают большой теплопроводностью, в связи, с чем холод стремительно проникает внутрь комнат.

Владельцы домов решают проблему холодного цоколя с помощью подключения дополнительных приборов отопления либо установкой теплоизолирующих плит.

Второй метод считается более предпочтительным, поскольку теплозащитный слой не только увеличивает на 5 С температурный режим в помещениях, но одновременно предохраняет цокольные конструкции от разрушения.

О том, как и чем утеплить цоколь дома снаружи, расскажем в статье.

Требования к внешнему утеплителю

Наружная теплозащита цоколя должна предусматривать защиту от воздействия климата в месте расположения. Главные требования, которые предъявляются к защите, следующие:

Низкий коэффициент теплопроводности.
Высочайшая влаго-паростойкость. Материал, впитывающий воду, не способен сохранять тепловую энергию и со временем утрачивает защитные функции, особенно при минусовых температурах воздуха, влага, накопившаяся в теплоизоляторе, застывает, разрушая его структуру.
Наивысший уровень сопротивляемости к нагрузкам на сжатие. На цоколь оказывает существенное давление грунт, а для теплоизолятора очень важно, чтобы этот показатель не действовал на конструкцию.
Стойкость в отношении воздействия биологических загрязнений.

Если утеплитель подвергается процессам образования плесени и грибка, он очень скоро деформируется. Материал с теплозащитными функциями также не должен привлекать вредных грызунов и насекомых.

Как и какой материал подобрать?

Конструктивные элементы цоколя во всех регионах России подвержены негативным атмосферным факторам:

повышенному уровню подпочвенных вод,
поверхностным подтоплениям,
термическим напряжениям,
проникновению радоновых газов,
конденсации,
возникновение плесени и потери тепла.

Для того чтобы их полностью устранить, потребуется изоляция как внутренних, так и наружных стен цоколя.

Материалы, которые могут применяться для тепловой защиты такой поверхности дома должны иметь низкий коэффициент теплопередачи, высокую влагостойкость и невысокую стоимость.

Исходя из этих критериев, для теплозащиты цоколя чаще применяют:

пенополиуретан,
пенопласт,
пенофол,
пенополистирол,
минеральную вату.

Пенополиуретан

Это универсальный утеплитель, относится к полимерному напыляемому материалу. По технологии нанесения он может закрывать поверхность какой угодно конфигурации и тампонировать собой трещины и другие поверхностные изъяны конструкции.

Материал застывает после нанесения, приобретая стопроцентную водо- и паростойкость, надежно защищает цоколь от наружных отрицательных факторов, в связи с чем ему не потребуется дополнительной изоляции от влаги. Такой утеплитель способен надежно эксплуатироваться несколько десятилетий.

К слабым сторонам его использования можно отнести высокую стоимость обработки и необходимость применения специального оборудования для проведения распыла. В связи, с чем потребуется либо взять его в аренду либо пригласить специалистов для нанесения пенополиуретана.

Пенополистирол

Помимо этого, водопоглощение при продолжительном взаимодействии стройматериала с водой по объему возрастает до 4-5%, что понижает холодоустойчивость и тепловые характеристики. Согласно опытным исследованиям доказано, что каждые 20-25 циклов заморозки/разморозки снижают прочность пенопласта на 13-15%.

Вследствие высокого качества исходного стройматериала, имеющего закрытую ячеистую, предотвращающей накопление влаги, он дополнительно имеет хорошие теплотехнические характеристики и повышенный срок эксплуатации. Эти обстоятельства позволяют успешно внедрять его для теплоизоляции цоколя.

Преимущества пенополистирола:

Базовый недостаток такого изолятора — значительный показатель горючести пенополистирола. Все модификации такого теплоизолятора имеют класс горючести Г4/ Г3, а при тлении, в воздушное пространство выделяются токсичные соединения.

Минусом этого материала также является большая стоимость. Впрочем, это не критично, по крайней мере так считают многие пользователи, уверяя что выполненная по такой технологии теплоизоляция очень скоро окупит все понесенные затраты благодаря существенной экономии на теплоснабжении дома.

Пенопласт

Этот стройматериал проверен временем и в данный момент входит в ТОП-5 самых популярных технологий утепления цоколя, прежде всего благодаря своей небольшой стоимости.

Тем не менее застройщик, который принял решение проводить термозащиту цоколя пенопластом, должен учитывать следующие моменты:

обыкновенный пенопласт может гореть и выделять при этом вредные вещества, для работы потребуется модификация со специальными присадками, препятствующими процессу горения;
материал повреждается мышами, поэтому нужно позаботиться о надежной обшивке цоколя;
недорогой рыхлый материал с огромным количеством пор способен пропускать пар и набирать влагу, поэтому его теплозащитные характеристики падают.

По этой причине рекомендуют приобретать плиты пенопласта с плотностью не меньше 38 кг/м3. Для этих видов работ подойдут марки ПСБ-С 25 или 35. Данные модификации располагают высочайшим уровнем плотности, а, следовательно, качественнее смогут противодействовать механическим нагрузкам.

Толщина плиток может выбираться от 2 до 10 см. При этом материал может нести температурные скачки от -60 до +80 С, с неизменными эксплуатационными свойствами. Усредненный срок эксплуатации такого типа утепления превышает 25 лет, а если «пирог» термоизоляции выполнен по всем директивам, то сможет работать и продолжительнее.

Пенопласт обладает и своими недостатками, среди которых в наибольшей степени проявляются низкие прочностные характеристики на изгиб и высокая хрупкость. Кроме того, при нарушении технологии укладки плит и неправильной гидроизоляцию, влажность способна проникнуть в верхние слои утеплителя, где замерзнет, тем самым спровоцировав процесс его измельчения.

Минеральная вата

Этот тип относится к волокнистым утеплителям, который изготавливается из кварцевого песка и отходов стекла. Из расплавленной магмы вырабатывают длинные волокна, формирующие защитный материал в рулонах с такими характеристиками:

Малый коэффициент теплопроводности.
Химическая инертность, минвата пассивна и устойчива к влиянию агрессивных веществ.
Стабильность, не подвергается гниению и деформации от грызунов.
Экологическая безопасность.
Огнеустойчивость.

Также к превосходствам минваты относят бюджетная цена и сравнительно малый вес стройматериала. Тем не менее материал имеет свои недостатки: процесс укладки выполняют с соблюдением правил безопасности, исполнитель должен иметь защитные средства, чтобы не попали мельчайшие волокна под кожу и в дыхательные органы.

Волокнистый материал также нуждается в защите от сырости, рекомендуется обработка конструкции битумом со стороны цоколя, а снаружи используют гидронепроницаемую мембрану и соответствующий стройматериал для облицовки.

Дополнительно нужно учитывать, что постепенно в процессе эксплуатации стекловата сжимает и оседает, в связи с этим после 5 — 7 лет теплоизолятор нужно будет заменить.

Пенофол

Это довольно тонкий вспененный полиэтилен, как правило, выпускается в рулонах, имеет двустороннее покрытие из алюм.фольги и сегодня считается самым передовым теплоизоляционным материалам.

Его вспененная структура обеспечивает высочайшие теплозащитные характеристики, усиливаемые фольгированной поверхностью, которая отражает холод и препятствует проникновению влаги и пара.

Пенофол монтируют на клей, стыки клеятся металлизированной клейкой лентой. Его можно применять как самостоятельный теплоизолятор или в комплексе с полимерным утеплителем. Основным недостатком материала считается его очень высокая стоимость.

Сравнение средних цен по РФ на теплоизоляторы

Рынок цокольных теплоизоляторов представляет и отечественную, и зарубежную продукцию. Последняя имеет более высокую стоимость и эксплуатационный срок. Цены по регионам разнятся на 10-15 %, самые высокие в Москве.

Сравнение ценовых показателей на утеплитель цоколя по эффективности материала:

Актерм Стандарт белая 10 л, от — 60 до +150 C, К теплопроводности 0,0011 Вт/(м*К), 3 650 руб./ведро
Напыляемый утеплитель Polynor профессиональный 1000 мл, от -45 до +90 C, К теплопроводности 0,024 Вт/(м*К), проницаемость по пару 0,045 мг/(м•ч•Па), от 490 руб./шт.
Пеноплэкс Fastfix, напыляемый, от -80 до +115 C, теплопроводность 0,025 Вт/(м*К), от 500 руб./шт.
Пенофол А-10, вспененный полиэтилен, 15.000х1.200х10 мм, от -40 до +100 C, теплоемкость 1,95 Дж/кг*К, К теплопроводности 0,04 Вт/(м*С), проницаемость по пару 0,0011 мг/м*ч*Па, от 1 450 руб./шт.
Полиэтилен вспененный Тепофол НПЭ 10 мм, от -60 до +80 C, тепловая емкость 1,94 Дж/кг*К, К теплопроводности 0.04 Вт/(м*С), проницаемость по пару 0,001 мг/м*ч*Па, от 1 115 руб./шт.
Isover, плита 1.170х610х100 мм на основе кварца, 7 плит в упаковке, от -50 до +110 C, К теплопроводности 0,04 Вт/(м*К), паропроницаемость 0,7 мг/м*ч*Па, от 800 руб./упак.
Ursa GEO M-11 10.000х1.200х50 мм 2 шт. в пакете, от -50 до +260C,К теплопроводности 0.038 Вт/(м*С), паропроницаемость 0.64 мг/м*ч*Па, от 1 450 руб./упак.
Ursa Тепло Стандарт, экструдированный пенополистирол, 1.230х610х50 мм 12 штук в пакете от -60 до +220 C, плотность 35 кг/м2, коэффициент теплопроводности 0,04 Вт/(м*К), от 475 руб./упак, 4000 руб./м3.

Пошаговая инструкция проведения работ

От качества теплозащитных работ и точного выполнения технологии будет зависеть, как долго простоит утеплитель, и какой тепловой режим он сможет обеспечить.

Точная технология работ описывается производителем материала и указывается в технической документации на него. До начала выполнения работ нужно приготовить утеплитель и инструменты.

Инструменты и стройматериалы

Прежде всего, необходимо подобрать теплоизолятор, принимая во внимание, что плотность стройматериала обязана быть большой. Аналогично нужны будут пластиковые дюбеля, которыми выполняют крепление теплоизолятора, и сетка для армирования для нанесения шпаклевки.

Из материалов также потребуется:

шпаклевка,
краска,
грунтовка.

Необходимый инструмент:

скосный уголок,
строительный молоток и нож,
планка 1 м,
шпатель зубчатого типа,
кисти и валик.

Расчет необходимого количества сырья

Расход утеплителя зависит от ряда показателей: модификации и площадь цоколя, погодных условий местонахождения объекта и марки теплоизолятора. Зная внешние параметры цоколя с применением простейших геометрических формул легко определить периметр и площадь обрабатываемых стен.

По характеристикам утеплителя, взятых из паспортных данных завода-изготовителя, рассчитывают объем и стоимость. Например, для утеплителя Ursa Тепло Стандарт, толщиной 5 см.

Исходные данные:

Высота цоколя, 220 см.
Плотность утеплителя,35 кг/м3.
Количество окон 4, размеры 50х100 см.
Дверь одна, размерами 90х200 мм.
Цена за 1 кубометр утеплителя, 4053 руб.
Цена за 1 дюбель, 5 руб.

Общая длина стен по периметру:10+10+10+10=40 м. Соответственно, рабочая площадь утепления облицовки с учетом проемов составит: 40х2.2 +2 -4х0,5х1,0-1х2,0х0,9 = м2.

Необходимое количество утеплителя: 84.20х0.05=4.21 м3. Вес утеплителя: 4,21х 35 кг/м3= 147.35 м3. Цена утеплителя: 147.35 м3х4053 руб.= 17063.13 руб. Необходимое количество дюбелей, 505 шт. Цена дюбелей: 505 шт.х5 руб. = 2525.00 руб.

Подготовка основания

Перед тем как утеплять цоколь, потребуется его подготовить и главное, что нужно вначале выполнить — откопать фундамент методом разработки траншеи по полному контуру строения и шириной 1-1.5 м. Откапывать необходимо на всю глубину фундамента и цоколя, которая, связана с глубиной промерзания грунта.

Подробное описание монтажа

После этого с применением жесткой стальной щетки очищают поверхность цоколя и при необходимости выравнивают ее, для того чтобы обеспечить долговечность защитного материала.

Выравнивать поверхности надо с применением элементов штукатурки, которую наносят на прикрепленную сетку и маячковые рейки. По завершении работы делают перерыв, для того чтобы штукатурка хорошо просохла.

Алгоритм теплоизоляции цоколя:

выполняют гидроизоляцию поверхности жидкой резиной, намазывая в виде пасты на поверхность;
выполняют монтаж утеплителя, листовые конфигурации или маты закрепляют на клей;
выполняют защиту утеплителя от воздействия влаги, ультрафиолета, ветра;
закрепляют армирующую сетку для внешней отделки;
заполняют траншею керамзитобетоном;
выполняют внешнюю отделку цоколя.

Отличия в технологии утепления цоколя на ленточном фундаменте

Прежде чем начинать утепление ленточного фундамента, его также тщательно очищают от остатков цементного раствора. При обнаружении на цоколе дефектов в виде трещин, их замазывают цементным раствором, дают тщательно высохнуть.

Ленточный цоколь обычно располагает высотой до 30 см, а пенополистирол изготавливается с большими габаритами, поэтому мастер должен подогнать листы по размеру цоколя, разрезая их ножовкой.

После этого потребуется развести монтажный раствор по инструкции завода-изготовителя и шпателем зубчатого типа равномерно нанести его на поверхность листа. Между плитой и цоколем укладывают сетку, и вплотную придавливают утеплитель к поверхности.

Стыковку плиток выполняют также плотно, таким образом, чтобы в местах соединения не было щелей. После того как клей подсохнет плитки теплоизолятора закрепляют на цоколе посредством зонтиковидных дюбелей, а щели на сопряжениях листов заделывают монтажной пеной. Излишнюю сетку удаляют ножницами, после этого на плоскость пенополистирола наносят грунтовку и покрывают материал шпаклевкой.

Возможные ошибки

Начинающий производитель работ обязан знать все трудности работы с теплоизоляционным материалом. Оценив все возможные риски неправильной установки, он должен принять для себя решение, делать теплоизоляцию цоколя своими руками или пригласить специалистов.

Главные ошибки, допускаемые при теплоизоляции цоколя:

Применение дешёвого материала, установленного с малым давлением.
Несоблюдение температурного режима: ниже 5 либо выше 25 С.
Работы проводились во время дождя или повышенной атмосферной влажности.
Нарушение технологии и подготовки рабочей поверхности.
Не установлена стартовая планка.
Установка плиток выполнялась не в шахматном порядке.
Неполное крепление термоизоляции к поверхности цоколя. Дюбель утапливался в теплоизоляции, с чрезмерным вдавливанием, в связи, с чем образовались мостики холода.
Долгое нахождение термоизоляции без защитного покрытия на улице при плохой погоде.
Не применялась грунтовка перед декоративной штукатуркой.

Как их устранить?

После чего станет возможным определить место, где недостаточно саморезов и устанавливают их. Далее фиксируют утеплитель, укладывают новую сетку внахлест на 10 см со старой.

Много важной и полезной информации об утеплении цоколя найдете в этом разделе.

Видео по теме статьи

Чем лучше утеплить цоколь, подскажет видео:

Заключение

Правильно выполненная технология по утеплению цоколя защищает от создания холодных зон и не допускает теплопотери от 10 % до 15 % через цокольные конструкции.

Как правило, термоизоляцию осуществляют на этапе постройки фундамента, но если он не был в свое время выполнен, операцию проводят и для домов, которые находятся в эксплуатации.

Для того чтобы получить эффект от теплоизоляции цоколя важно профессионально подобрать утеплитель и строго придерживаться технологии. Тогда она сможет обеспечить защиту цоколя от отрицательного воздействия окружающей среды и предотвратит потерю прочностных характеристик фундамента.

Читайте также: