Как утеплить бочку пенопластом

Обновлено: 19.05.2024

Имеется небольшой стальной резервуар, находящийся на улице при отрицательных температурах. В резервуар попадает вода в результате технологического процесса. Как правило вода заполняет объем максимум на 60%.

Вопрос: Возможно ли утеплить стальной резервуар, чтобы вода в нем не замерзла при отрицательных температурах? Если да, то как подобрать толщину утеплителя?

Возможно ли утеплить стальной резервуар, чтобы вода в нем не замерзла при отрицательных температурах?

Нужна ещё длительность действия отрицательной температуры. Рано или поздно всё замерзает при минусе.

В смысле длительность, ну резервуар будет постоянно на улице.

----- добавлено через 38 сек. -----

Считаешь потери тепла Q через стенку и крышу резервуара (включая термическое сопротивление стенки и изоляции) при разности температуры (+5. - 25), после чего подводишь пар или горячую воду (греющий кабель по стенке) в необходимом количестве (ккал/ч).

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)

Задача вообще без исходных данных. Какая емкость резервуара? Какая исходная температура воды? Сколько времени вода будет находиться в резервуаре (куда-то же ее потом денут)? Может, вода с какими-то примесями, препятствующими замерзанию? Offtop: Вообще, в чем смысл самого резервуара (может, можно и без него обойтись)?

dt (T - T0) A / R = c m dT

t - время, T - температура воды, T0 - температура воздуха, A - площадь поверхности резервуара, R - сопротивление теплопередаче, c - удельная теплоёмкость жидкости, m - масса жидкости.

Спасибо.
Будет ли корректно подставить вместо dt и Т продолжительность и среднюю температуру холодного периода?

Может кто-нибудь поделится - у кого есть опыт подобного утепления (без спутников) пож. резервуаров типа ж. д. цистерн?

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Не надо ставить слишком широкую задачу "вода не замерзла". Может образоваться лед на поверхности - и это не страшно. Для пожарного резервуара, например. Могут начать обмерзать изнутри стенки - и это не страшно. Для пожарного резервуара, например. Здесь важно назначение резервуара, порядок его использования. Есть ли хоть какой-нибудь проток воды.

Здесь так же, как в естественных водоемах - при достаточном объеме они не промерзают "до дна".

Если есть проток, то полностью не замерзают даже вообще неизолированные водопроводы, проложенные по поверхности. И в любом резервуаре, если есть "технологический" приток, должен быть и сток.

Пожарные резервуары раньше делали ЖБ и полузаглубленные, просто с обваловкой. Теперь заводами изготавливаются и стальные и пластиковые резервуары разных емкостей. Можно заглубленно и полузаглубленно устанавливать, можно и надземно, но с "обычной" изоляцией до 150 мм толщиной. На Северах так и делают, но предусматривают циркуляцию воды.

Опыт есть на о. Валаам - ёмкости из пластика сборные, отверстие для спуска воды есть, но обычно оно не используется, резервуары зимуют с водой.

Так он у вас, судя по чертежу (разрезу), не надземный, а обвалованный. С такими действительно особых проблем нет, под землёй он не промёрзнет.

А вот если резервуар надземный и вода в нём залита один раз и стоит, то никакое утепление само по себе (без обогрева) не поможет.

Автор, как вам уже указали - не хватает исходных данных. Какой температуры поступает технологическая вода в резервуар? В каком количестве? Какой объём резервуара? Есть ли слив и куда (если есть приток, значит, должен быть и слив)? Какое назначение резервуара - просто промежуточный отстойник для воды? Может, возможно и вообще без него обойтись - сливать напрямую в очистные сооружения или в канаву, если позволяют показатели загрязнения? Если он предполагается для использования в системе оборотного водоснабжения, то при определённой интенсивности водообмена решение с утеплением без подогрева действительно возможно.

Впрочем, все эти вопросы уже и без меня задали )

Спасибо!!
Очень понравилось думаю бы принять на вооружение. Останавливает незнание методики теплотехнического расчета, самое главное непонимание сути - в теплотехнике я абсолютный дуб. И опасение ГГЭ.
Нельзя ли поподробнее о теплотехнике и конструктиве.

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Впрочем, все эти вопросы уже и без меня задали )

Так автор молчит, как партизан на допросе. Несколько конкретных цифр могли бы позволить дать конкретный совет.

Теплоаккумулятор содержит большой объем воды (теплоносителя), поэтому может накапливать тепловую энергиюЮ и отдавать ее, когда котел не работает. Это позволяет значительно реже подходить к твердотопливному котлу, фактически раз в двое суток в межсезонье, если котел мощный и дом утепленный, а также дает возможность использовать по максимуму на благо отопления дешевый ночной тариф электроэнергии.

Идея установить буферную емкость (теплоаккумулятор) выглядит блестящей для всех умученных дежурством у котлов, но разбивается о ценник на теплоаккумуляторы. Оказывается, что увеличить комфорт не слишком то и дешево. Но может получится сделать теплоаккумулятор своими руками? Ведь на первый взгляд ничего сложного…

Как можно сделать теплоаккумулятор

Заводская конструкция теплоаккумулятора, как правило, – бочка, круглая в сечении. Объм обычно в пределах 500 – 2000 литров. Диаметр – до метра, высота до 2,5 метров. Размещается на ножках, с множеством вваренных штуцеров. Может содержать в себе 1 или 2 или больше спиральных теплообмеников, для подсоединения независимых контуров, например, солнечного коллектора, нагрева проточной воды…

Емкость утеплена слоем теплоизоляции, чтобы не перегревать воздух в котельной. В фирменных теплоаккумуляторах внутри организована сложное распределение потоков… Можно взглянуть на рекламу Buderus на видео…

Основа конструирования буферной емкости – как должны направляться потоки

Чтобы создать правильное направление потоков, подключение к буферной емкости выполняются следующим образом.

Подача с котла – в верхней части.
Подача из емкости на радиаторы – в верхней части, на уровне подачи котла
Обратка с радиаторов – в нижней части.
Обратка на котел – в нижней части, чуть ниже обратки с радиаторов.

При этом жидкость в теплоаккумуляторе обязательно должна двигаться сверху вниз, по кольцу контура котла, а также — от котла к радиаторам.

Отследить направление движения жидкости можно по температурным датчикам — обратка котла должна быть теплее, чем обратка радиаторов.

Важно соблюсти принцип: – расход теплоносителя в контуре котла должен превышать расход в радиаторах, только тогда теплоаккумулятор сможет нормально работать. Это обычно обеспечивается большим гидравлическим сопротивлением контура потребителей, при одинаковых насосах.

Радиаторы получат горячий теплоноситель сразу, как он появится внутри теплоаккумулятора, забирая его своим насосом с верхней части, что обеспечивает оперативность управления всем отоплением и реагирование на суточные перепады температур.

Важнейший вопрос при установке теплоаккумулятора – защита котла от холодной обратки, выполняется обязательно, например с помощью трехходового клапана.

Основы конструирования буферной емкости

Гораздо предпочтительнее использовать большую готовую бочку или трубу, тогда будет намного меньше сварных швов, чем в самодельной прямоугольной конструкции.

Ввариваются патрубки 3/4 дюйма для подключения контуров. Но контур твердотопливного котла, для реализации аварийного самотечного циркулирования, желательно создавать не менее 1дюйма, при этом подача от котла, где возможен перегрев, – стальная.
Сливной патрубок, он же и очиститель шлама – в самой нижней части.
В крышке рекомендуется создать патрубок большого диаметра для подключения автоматического воздухоотводчика или группы безопасности.

Сделать буферную емкость самостоятельно может лишь квалифицированный сварщик. Пример создания теплоаккумулятора из бочек, но явных ошибок схемотехники повторять не стоит…

Одно из пропагандируемых некоторыми специалистами решений – 4 дешевые бочки 200 литров, попарно соединенные патрубками большого диаметра…

Какой объем буферной емкости понадобится

Ключевой вопрос – какой объем теплоаккумулятора можно считать достаточным. Обычный режим работы – разогрев до +90 градусов и остывание до +60 градусов, пока работа радиаторов будет эффективной… В разнице 30 градусов заключается та энергия, которую можно накапливать и использовать.

Несложный тепловой расчет показывает, что одной тонны воды будет достаточно для обогрева среднеутепленного дома 100 м кв в самые пиковые морозы в течении 5 часов. А при средне-сезонной температуре – сутки.

На практике, емкость 1,2 тонны в хорошо утепленном небольшом доме позволяет не подходить к котлу 30 кВт на дровах в течении 2 суток… Ставить буферную емкость менее 0.8 тонны особого смысла нет…

Вопрос утепления

Не нужно спешить накладывать утеплитель до завершения полных испытаний с нагревом и под давлением. При нагреве свыше 60 градусов полистиролы начинают усиленно разлагаться, выделяя яд. Для буферной емкости лучше использовать неплотную минеральную вату толщиной 5 см, ее изоляцию от жилого пространства сделать фольгированным вспененным полиэтиленом проклеенным скотчем.

Буферная емкость из еврокуба

Есть дровяной котел, хочу получить возможность "запасать тепло"; причем – поскольку надежды на газ еще не умерли окончательно – не хочу городить нечто дорогое и стационарное. Есть также "лишние" отводы 1/2" от подачи и обратки.
Идея: берем обычную 200л бочку, обматываем ее пенофолом/облепливаем пенопластом. Аналогично – поступаем с бочкиной крышкой. Наливаем туда воды. Берем медную трубу 16мм, гнем так, чтобы в бочке образовалась петля; подключаем трубу к стоякам. Считаем, что теплоаккумулятор готов :)
Вопросы:
– сколько "петель" надо делать в бочке? Одну (т.е. вниз-вверх), две, три? Или не "петлю", а "змеевик"? Какой, или "о скольки змеях"?
– может, есть еще идеи, как сделать то же самое "из подручного материала"?

З.Ы. Я прикинул, что тепла, запасенного 200л воды, нагретой до 90 градусов – хватит мне часа на два "поддержания тепла". Маловато; но во-первых, все лучше, чем ничего; а во-вторых, "за такие деньги – вполне достаточно" :)) Кроме того, имеется печка (правда, небольшая) и возможность "погреться электричеством". Ну и земноводное превеликих размеров – тоже имеется :)

теплоаккумулятор! Хорошая тема поднята. Жалко вчера не поучавствовал.
А идея проста и выполнима на коленке.Как-раз бочки,самое простое решение.
Змеевик -это спираль с шагом 150-250мм. Причем вход воды в бочку лучше делать через крышку (удобнее обслуживание и безопастнее).
Возможно просто засунуть в бочку радиатор в качестве теплообменника.

Нужно учесть что горячий теплоноситель должен поступать в верхнюю часть теплообменника для улучшения стратификации.

Количество бочек можно увеличивать при необходимости, подбирая опытным путем объём теплоаккумулятора.

Лучше использовать низкотемпературную систему отопления(с температурой рабочей жидкости 35-45градусов) типа тёплых полов,тёплых стен и подобных, так как КПД теплоаккумулятора в этом случае увеличивается.

——–
Есть у меня знакомый, который реально пользуется теплоаккумуляторами расположенными в подвале.(

3,5 м3)
Правда заряжает он их от электричества, но не по 1 рублю а по 25 копеек -по ночному тарифу. Получается по стоимости как газ, а по себестоимости в 10раз меньше учитывая подключение.
Когда нужно включаются циркуляционнные насосы и гоняют воду по теплым полам. Простая система автоматики управления двумя контурами пола + таймер включения электрокотла зарядки теплоаккумуляторов.

Спрашивай если интресно.
Сейчас я на стадии окончания заливки фундамента горожу грунтовые теплоаккумуляторы для воздушного отопления. До "воды" ещё не дошел.

ЗЫ: В конференции по этому вопросу пока консерватизм. Газ пока ещё дешевый. Вот года через 2 тема будет актуальна как "водоснабжение".
Но уже сейчас если есть двухтарифное электричество, ВОТ ОНА АЛЬТЕРНАТИВА ГАЗУ!

=Спасибо Алфавиту за любезно предоставленные буквы.=

Странно > А идея проста и выполнима на коленке.Как-раз бочки,самое простое решение.

Я могу понять, что людям лениво считать. Но когда УЖЕ все посчитано, остается только прожевать и проглотить – о чем писать?! – Я вчера написал, что 1 куб нагретой до +95 воды запасает 87 кВт энергии. Бочка запасет в 5 раз меньше, то есть 17 кВт. ЧТО этими киловаттами можно обогреть? И на сколько их хватит?

Неа > весенний период для поддержания в доме комфортной температуры _проживания_ мне нужно в среднем 3. 4кВт*ч (электро)энергии.
> Если цифру "17кВт в бочке" взять "за основу", то тепла этой бочки мне хватит (где тут калькулятор? ага. ) на 4,25. 5,66 часа.
> Ну как? Впечатляет? ;)

1. 3-4 кВт для отопления ДОМА – ОЧЕНЬ впечатлило. Но думаю, что это из области мечтаний – у меня на отопление зимнего сада площадью 20 кв.м надо 4 кВт.

2. "6 часов" не катит никак – кто будет ночью вставать растапливать котел? Истопник? ;)

Сам было загорелся этой идеей, однако 1. Запас тепла в 1 тонне воды при нагреве от +20 до +95 гр составляет всего 88 кВт тепла.

2. А запасы тепла в строительной конструкции моего маленького дома (всего 340 тонн бетона) 6.200 (ШЕСТЬ ТЫСЯЧ) кВт при тех же условиях. Конечно, бетон до +95 мы греть не будем, однако факт: для изменении температуры конструкции на 1 гр. нужно подвести или отобрать 83(. ) кВт тепла. То есть, весь запас акка – это всего лишь 1 (ОДИН) градус в конструкции. Смысл городить огород я не вижу.

3. Далее, тепловые потери моего дома составляют 13 кВт в час при градиенте +25/-30. То есть, за сутки дом остынет всего на 4 гр. – сказывается R=3.2. То есть, мне достаточно один раз в сутки загрузить в тт-котел 70 кг сухих дров, и этого будет достаточно для компенсации тепловых потерь. При этом суточное колебание температуры будет не более +/-2 гр. Если загружать печь два раза по 35 кг, колебания будут +/-1 гр.

4. Тепловой акк нельзя использовать до 20 гр – эффективность батарей упадет до нуля. Практически акк можно использовать только до +45. Таким образом, запас тепла падает вдвое. Кроме того, площадь (количество) батарей придется удвоить (для сохранения теплоотдачи). Это еще более удорожает систему.

Резюме:
1. Лучший акк – это строительная конструкция.
2. Лучшее отопление – это утепление :)

Печь глинобитная масса 3 500 кг теплоемкость еще та Топить два раза в сутки.

А у Вас вокруг котла ч-нибудь понастроено?

*Подобные тепловые накопители хорошо описаны в финской книжке "Теплица для вашего дома" (где-то примерно так).

Это значит что если 200кг парафина растопить (вот только какой запас нужен у котла), то он потом дом неделю греть будет.

У меня сделан теплообменник для горячей воды на 250 литров со змеевиком.
На сглаживание температурных характеристик заметно не влияет.
В качестве змеевика использовал медную отожженую трубу 3/4
Нагревает бак за пару часов до 60 градусов.
При температуре носителя 75-85.

Про температуру теплообменика в 90 гр. забудьте.

Про теплообменник – можно подробнее? (покоцано в произвольном порядке)
> У меня сделан теплообменник для горячей воды на 250 литров со змеевиком.
> В качестве змеевика использовал медную отожженую трубу 3/4
===========================================
Конфигурация теплообменника? Куб? Параллелепипед? ;) Сколько трубы в змеевике (длина); как сделан змеевик?

> Нагревает бак за пару часов до 60 градусов.
> При температуре носителя 75-85.
============================================
Я подозревал/прикидывал как раз нечто подобное :)

> На сглаживание температурных характеристик заметно не влияет.
> Про температуру теплообменика в 90 гр. забудьте.
===========================================
Означает ли это, что вся идея – "кг/ам"?

Где сварить бочку в бочке из нержавейки я знаю.
Одну на ГВС у них уже сварил – пол куба за пол штуки, зато патрубки отопления по 2 дюйма.

Что залить чтобы не бешанно дорого, но очень теплоемко?

Тип конструкции теплонакопителя
Материал для изготовления аккумуляторного бака
Как утеплить буферную емкость

Буферная емкость ведущих производителей, изготовленная в заводских условиях, на 500 л. обойдется приблизительно в 30000-38000 руб. Изготовление теплоаккумулятора для котла отопления своими руками будет стоить приблизительно вдвое дешевле. Цена будет еще меньше если самостоятельно установить емкость и выполнить обвязку.

Какого объема должен быть тепловой накопитель

От объема резервуара зависит то, сколько времени будет поддерживаться обогрев здания в автономном режиме. Прежде чем приступить к изготовлению системы отопления с самодельным тепловым аккумулятором, потребуется рассчитать объем бака.

Существует два метода вычислений:

упрощенный, выполняемый с помощью специальных онлайн калькуляторов;
выполняемый с помощью математических расчетов, по формуле.

Предположительный расчет емкости теплового аккумулятора для дома с площадью 100 м²:

Площадь дома отапливаемая

y = S/10*0.53 = 100 м² / 10 * 0.53 кВт = 5.3 кВт

Суточная потребность возмещения теплопотерь

Q = y*24 = 5.3 кВт * 24 ч = 127.2 кВт-ч.

Удельная теплоемкость воды

Cуд = 0.00116 кВт-ч/кг•°С

Разница температур воды

Удельный вес воды

V = Q/(C*T*g) = 127.2 кВт-ч / (0.00116 кВт-ч/кг•°С * 50°С * 1000 кг/м³) = 2.19 м³

Согласно таблицы, эффективное водяное отопление с самодельной емкостью для дома, способное проработать в автономном режиме около 10 часов, 2,19 м³. Можно уменьшить объем до 1,4 м³ при этом тепловой аккумулятор будет способен отдавать тепло 5 часов. После проведения расчетов можно приступать к изготовлению бака аккумулятора своими руками.

Как и из чего сделать буферную емкость

Теплоаккумулятор изготавливают по чертежу заводского бака. Внутреннее устройство полностью идентично. Бак состоит из следующих узлов:

внутренняя емкость;
слой теплоизоляции;
наружная защитная оболочка;
теплообменник для емкости, обычно медный змеевик;
регулирующая и запорная арматура: сливной кран, предохранительный клапан, воздушный клапан, термометр.

Чтобы изготовить буферную емкость самостоятельно достаточно собрать аккумулятор подобно заводскому модулю. Следует помнить, что для разных систем отопления (открытого и закрытого типа), требуются баки разной конструкции. Также будет необходимо подобрать материал для изготовления и утепления емкости.

Тип конструкции теплонакопителя

Для самотечной системы отопления подойдет только открытый буферный бак. Отличие в конструкции: наличие патрубка в верхней части емкости, сообщающегося с атмосферой.

Материал для изготовления аккумуляторного бака

Кроме изготовления сварной конструкции бака используют уже готовые емкости. Подойдут: старые бойлеры, ресиверы, емкости для хранения жидкого азота, баллоны под сжиженный газ и т.п.

Как утеплить буферную емкость

Утеплению подлежат стенки теплоаккумулятора. Рекомендуют использовать минеральную или базальтовую вату толщиной не менее 6-8 см. С ватой легко работать. Минеральная теплоизоляция бака пропускает влагу и конденсат (дышит), не скапливая жидкость внутри волокон.

Еще один плюс. Как показывает практика, буферные емкости, утепленные ватой, не любят мыши. При изоляции пенопластом или пенополистиролом грызуны не редко селятся внутри теплоизолирующего слоя. Появившиеся дырки приводят к быстрой потере тепла и снижению КПД накопителя.

Чертежи для изготовления теплоаккумулятора

Теплоаккумулятор можно сделать своими руками. Достаточно рассчитать объем бака, подобрать подходящий материал и изоляцию.

Процесс утепления крыши пенопластом — весьма популярный способ, чтобы произвести теплоизоляцию дома. Утеплять таким образом можно как скатные, так и плоские крыши. Также пенопласт для утепления можно прокладывать в перекрытиях мансарды.

Утепление крыши пенопластом имеет много достоинств: его легко укладывать и обрабатывать, ему не страшна влага, не поддаётся гниению, разрушению микроорганизмами, способен обеспечить надёжную теплоизоляцию без утяжеления конструкции.

Но и недостатками материал тоже обладает — паронепроницаемостью и горючестью. Поэтому при использовании пенопласта как утеплителя нужно обязательно смонтировать вентиляцию в мансардном помещении и строго соблюдать все противопожарные нормы.

Сложности при утеплении пенопластом

Перед многими застройщиками часто возникает вопрос: не являются ли пары пенопласта ядовитыми, стоит ли использовать этот материал для утепления крыши изнутри? В пользу пенопласта говорит тот факт, что используемый для теплоизоляции в жилых помещениях пенопласт (ПСБ) самозатухающий — он не загорается. Класс горючести пенопласта — категория Г1, то есть он является пожаробезопасным материалом.

Во время работы на скатной крыше многие опытные строители применяют минеральную вату или базальтовые плиты. Такой выбор определяется жёсткостью пенопласта, из-за которой материал не может расположиться во всём пространстве под крышей. Происходит возникновение пустот, в которые проникает холод, вследствие чего образуется конденсат. Из-за конденсата разрушается стропильная система, и ржавеют металлические элементы в кровле.

Чтобы не было конденсата, при выборе пенопласта для теплоизоляции крыши частного дома необходимо уточнять такой показатель, как толщина теплоизолирующего слоя для области, в которой вы проживаете. При расчётах нужно ориентироваться на вид используемого кровельного материала и климатический пояс. Общим для выбора пенопласта является одно: не рекомендуется применять для работы пенопласт толщиной меньше 10 см.

В случаях, когда утеплитель нужно уложить в два слоя, а толщина стропил не позволяет, правильно будет набить горизонтально брус 50мм на 50мм, шагом под обшивочный материал (гипсокартон, ОСП и различные влагостойкие плиты).

Характеристики пенопласта

Пенопласт среди других материалов выделяется следующими преимуществами:

небольшим весом, благодаря чему снижается нагрузка на несущие части кровли;
лёгкостью при монтаже и обработке инструментами;
стойкостью при температурных перепадах и определённых механических нагрузках;
низкой теплопроводностью из-за большого содержания воздуха — 98 процентов;
длительным сроком службы;
сохранением свойств и формы при высокой влажности, ему не страшны плесень и грибок;
доступной стоимостью;
экологичностью;
пожаробезопасностью (пенопласт способен лишь оплавиться, а не воспламениться);
гипоаллергенностью.

Конечно, есть у пенопласта и недостатки:

если воздействовать на материал открытым огнём, он выделяет вредные вещества;
способен впитывать влагу, хоть и в небольших количествах, из-за чего покрываются плесенью и грибком стропила, обрешётка, отделочные материалы, а металлический крепёж — ржавчиной;
полностью расположить пенопласт между стропилами невозможно, так как он слишком жёсткий; в этом случае образуется конденсат и мостики холода;
обладает малой воздухопроницаемостью;
пенопласт могут прогрызть и заселить грызуны (исключение составляет экструдированный пенополистирол);
для него опасны растворители, спирты, бензин;
разрушается под воздействием ультрафиолетового излучения.

Внимание! Несмотря на то, что высокая пожароустойчивость является одним из достоинств пенопласта (он не самовозгорается), в случае горения материала происходит выделение токсичных веществ. Именно поэтому монтаж пенопласта должен сопровождаться соблюдением всех правил пожарной безопасности.

Стандартный лист пенопласта может быть следующих размеров (мм):

По толщине утеплитель бывает в пределах от 10 до 100 мм. Цифрой, которую содержит маркировка утеплителя, обозначается плотность (кг/м3). Для внутреннего или наружного утепления кровли обычно используется пенопласт марок ПСБ-15 или ПСБ-С-25.

Изучив характеристики пенопласта и сравнив их с другими материалами для теплоизоляции, каждый строитель сам принимает решение, использовать ли данный материал для утепления или заменить на другой.

Утепление крыши пенопластом своими руками

Перед работой следует провести подготовку:

материала, которым будет выполнена гидроизоляция;
пенопласта выбранного вида (учитывая необходимую толщину и размер);
пароизоляционной плёнки или мембраны;
самоклеящейся ленты, чтобы проклеивать места стыка-нахлёста паро- и гидроизоляционных материалов;
монтажной пены;
строительного степлера;
ножниц и ножа;
деревянных брусков;
молотка;
материала, который будет использоваться для окончательной отделки в местах утепления.

После подготовки необходимых материалов и инструментов можно начинать утеплять крышу при помощи пенопласта.

Это происходит в следующем порядке:

Утеплять крышу на частном доме пенопластом можно начинать, если кровельное покрытие уже уложено или крыша ещё вскрыта. В любом случае теплоизоляция начинается укладкой плёнки для гидроизоляции. Остановить выбор стоит на специальной плёнке, к примеру, изоспане для кровельных работ. Данная плёнка обладает мембранной структурой, выпуск водяных паров проводится из теплоизоляции наружу. Плёнку размещают на стропилах, избегая натягивания. Допустимо, если плёнка провиснет. Разматывание рулона производится поперёк стропил по всей длине кровли, так, чтобы гладкий водонепроницаемый слой оказался наверху. Укладывание следующих полос производят внахлёст в 10 см, для проклеивания стыков используют специальный скотч. В пространстве плёнки и обрешётки должно быть наличие воздушного зазора, с этой целью на стропилах при уложенной плёнке прибивается деревянный брусок шириной 5 см, сверху — обрешёточные доски. На эти доски происходит укладка кровельного покрытия.
Укладка плит пенопласта производится в пространстве между стропилами, так, чтобы не образовывались щели. По размеру пенопласт обрезают канцелярским или другим острым тонким ножом, используя металлическую линейку. Крепить пенопласт к стропилам можно при помощи вспомогательных реек и клея, предназначенного для полистирольного материала. К брусочным или деревянным стропилам пенопласт крепится на клей. На стропилах с круглым сечением одного клея мало. Понадобится подшивать доски для удержания плит в нескольких местах, образовавшиеся пустоты заполнять монтажной пеной.
Важным моментом является тщательная заделка всех щелей, чтобы не дать образоваться мостикам холода. Возникновение температурных перепадов внутри теплоизоляционных слоёв приводит к образованию конденсата там, где холоднее. Это приводит к протечкам и гниению стропил. Чтобы избежать таких ситуаций, пенопласт укладывается двумя слоями вразбежку — второй слой перекрывает стыки первого. Скрепление слоёв производится клеем.
При необходимости звукоизоляции в мансарде пенопласт покрывают звукоизоляционными матами, в основе которых волокнистые материалы. Если такой материал намокает, он лишается своих свойств, поэтому поверх него обязательно укладывать пароизоляцию.
Для изоляции утеплителя от помещения мансарды используют пароизоляционную антиконденсатную плёнку. Такая плёнка укладывается внахлёст при тщательном проклеивании стыков, крепится мебельным или строительным степлером к поверхности стропил или подшивки.
Крепить обшивку необходимо при помощи направляющих — деревянных брусков или профилей такой толщины, чтобы обеспечивалось наличие вентиляционного зазора 3-5 мм между обшивкой и пароизоляционным материалом. Обшивку лучше проводить натуральными материалами, которые не дадут образоваться конденсату. Также, утепляя кровлю пенопластом, понадобится проведение вытяжной вентиляции и регулируемой системы отопления. Это поможет при влажной погоде избежать влажности на стенах мансарды.

Как утеплить крышу пенопластом снаружи?

Пенопластовыми плитами очень часто утепляют плоские крыши снаружи. Для этого крыша хорошо очищается и покрывается гидроизоляцией. Полистироловые плиты можно укладывать в виде настила, приклеивать, крепить при помощи дюбелей. Важным условием является укладка плит как можно плотнее, чтобы не образовались зазоры.

Пароизоляционную мембрану можно укладывать снизу теплоизолятора, располагая её на бетонном основании, затем начинают монтаж пенополистирольных плит, засыпают керамзитом, на который укладывают цементно-песчаную армированную стяжку. Также при помощи пенопласта можно создать и кровельный «пирог», состоящий из:

железобетонного основания;
битумно-полимерной гидроизоляции;
плитного теплоизолятора;
геотекстиля;
гравийной засыпки.

При таком сочетании создаётся эксплуатируемая кровля, которую не разрушить высокими нагрузками.

Технология теплоизоляции снаружи:

С перекрытия необходимо счистить грязь и наслоения.
Если на плитах имеются трещины, необходимо использовать для их заполнения цементно-песчаный раствор, произвести сбитие выступающих частей.
На поверхность заливается цементно-песчаная стяжка, толщина которой 1,5-2 см, при этом крыша должна иметь 5-градусный наклон.
С использованием длинной линейки проводится проверка плоскотности кровли. Между инструментом и поверхностью не должно быть зазоров.
Для обработки стяжки используется грунтовка с глубоким проникновением. Влага пенопластом не впитывается, что позволяет при приклеивании гидроизоляционной плёнки не размещать её внутри помещения.
Для покрытия стяжки можно использовать битумную мастику.
Поверхность листов тщательно покрывается 10-мм слоем клея, каждый участок должен быть обработан. Смазывать торцы не нужно.
Поверхность ровняется при помощи зубчатого шпателя.
Панель кладётся сверху перекрытия и слегка придавливается.
Данные действия выполняются по отношению ко всем плитам. Во время монтажа требуется плотно прижимать одну плиту к другой.
Детали размещаются так, чтобы не оставалось стыковых линий. Если остаются щели, их заполняют при помощи оставшихся обрезков материалов. Если панели относятся к нестандартным, их кладут последними.
Если укладка двухрядная, расположение верхнего слоя должно перекрывать стыки нижнего. Для склеивания панелей используются специальные средства, предназначенные именно для пенопластовых плит.
Затем на утеплителе размещают геотекстиль — сверхплотную ткань, в основе которой особый материал, обеспечивающий защиту изделия от ультрафиолетовых лучей. Также происходит распределение нагрузки на основание во время передвижений. Материалом практически не пропускается вода.
Проводится засыпка площади гравием (фракция которого 1,6-3,2 см), слой должен быть максимум 5-см. Также вместо гравия подойдёт бетонная стяжка в 5-6-см толщину. Однако при таком способе потребуется произвести дополнительные траты на покупку цемента.
Образование твёрдой защиты создаёт на утеплителе дополнительую гидроизоляцию. Самым популярным вариантом является использование рубероида. Данный материал способствует повышению срока эксплуатации всего покрытия.

Указанный вариант является наиболее часто встречающимся способом крепления материала на поверхность бетонных плит. Такой способ подходит для утепления плоской крыши. Причём утеплять можно как новую крышу, так и реставрированную.

Заключение

Теплоизоляция резервуаров, утепление цилиндрических емкостей и бочек – это вопрос, интересующий не только заядлых дачников, но и руководителей крупных промышленных предприятий. Здесь не будут эффективными традиционные подходы к теплоизоляции. Работать с емкостями очень сложно.

Трудности в утеплении цилиндрических емкостей

Для того чтобы понимать какие трудности могут возникнуть при утеплении, стоит знать особенности утепления цилиндрических емкостей. Среди прочих можно выделить четыре основных:

Основные трудности при утеплении: гладкая поверхность, вероятность нарушения герметизации, конденсат

Перед началом работ следует просчитать возможные риски и выбрать самый экономически выгодный вариант утепления.

Как утеплить бочку

Существует три варианта утепления цилиндрических емкостей.

Вариант 1: минеральная вата

Теплоизоляция бочек с внешней стороны может быть выполнена с помощью минеральной ваты. Цистерну просто обматывают утеплителем и перетягивают бечевкой. Такая теплоизоляция крайне чувствительна и недолговечна. Если есть финансы и свободное время, можно использовать эту технологию и регулярно менять вату.

Вариант 2: пенополиуретан

Жидкая двухкомпонентная система наносится на внешнюю поверхность бочки, вспенивается и сшивается. Образуется плотный, прочный и жесткий слой полимерной пены. На утепление небольшой промышленной цистерны затрачивается всего 2 часа. Что дает пенополиуретановое напыление:

Слой полимерной пены отлично утепляет цилиндрические резервуары. Всего за несколько часов можно утеплить цистерну средней величины.

Такой комплекс свойств позволяет не только надежно загерметизировать и утеплить емкость, но и продлить срок ее службы. Для защиты пенополиуретана от ультрафиолетовый лучей достаточно покрасить его. Можно дополнительно обработать теплоизоляционный слой полимочевиной. Это улучшит гидроизоляцию и защитит полимерную пену от солнца. С преимуществами использования ППУ ознакомьтесь на страничке "Утепление различных промышленных объектов с помощью ППУ".

Вариант 3: комплексное утепление

Комплексное утепление идеально подойдет для резервуаров, которые используются при высоких температурах.

В этом случае используется сочетание пенополиуретана и минеральной ваты. Волокнистые материалы добавляются для снижения стоимости работ и выполняют функции основного утеплителя. Пенополиуретан наносится для герметизации емкости.

Данная технология применима к резервуарам, которые эксплуатируются при положительных температурах.

Пенополиуретан для утепления бочек, а также теплоизоляции котлов – это выбор тех, кто не любит постоянных переделок и затрат. Оплатив услуги специалистов, можно будет забыть о сохранности резервуара на два ближайших десятилетия.

При хранении жидкостей и газов в резервуарах, особенно расположенных на открытом воздухе, как сами емкости, так и продукты в них подвергаются воздействию погодных явлений: температуры, солнечных лучей, ветра, осадков. При этом могут существенно изменяться свойства хранимых веществ. Теплоизоляция емкостей и резервуаров позволяет свести эти воздействия к минимуму и сохранить температуру и давление внутри хранилища на заданном проектом уровне.

Показания к теплоизоляции резервуаров

Теплоизоляция резервуаров необходима как в холодном, так и в жарком климате. Летом нагретые солнечными лучами жидкости начинают испаряться, а давление газов повышается. Потери на испарение хранимых веществ могут достигать 30-40% от первоначального объема. Кроме того, при повышенной температуре в хранящихся продуктах могут начаться нежелательные реакции, меняющие их потребительские свойства.

В холодное время года охлаждение резервуара ведет к загустеванию нефтепродуктов или к замерзанию жидких веществ на основе воды. Образование льда внутри емкости может вывести ее из строя.

Поэтому для емкостей, расположенных на открытом воздухе, применяют тот или другой способ термоизоляции.

Виды теплоизоляции для резервуаров

Материал для теплоизоляции емкостей и резервуаров, а также технологию его монтажа выбирают, исходя из следующих факторов:

расположение и объем емкости;
требуемая степень защиты от перепадов температуры;
проектная ветровая и снеговая нагрузка;
несущая способность резервуара;
совместимость с материалом емкости и хранящимися продуктами;
стоимость.

С хранимыми веществами, особенно питьевой водой и пищевыми продуктами, должен быть совместим не только материал термоизоляции, но и применяемые для его крепления клеевые составы.

После анализа совокупности факторов проектировщик выбирает оптимальный вариант.

Минеральное волокно

Этот давно используемый способ отличается невысокой ценой и средними теплоизоляционными свойствами. Плиты из минеральной ваты имеют следующие преимущества:

дешевы;
не горят и препятствуют распространению огня;
легко и быстро монтируются;
монтаж возможен при любой температуре.

Обладает вата и рядом недостатков:

оседает под собственным весом в ходе эксплуатации;
имеет высокую плотность и большой общий вес, учитывая металлическую облицовку;
теряет теплоизоляционные свойства при намокании.

Поэтому утепленное минеральной ватой хранилище нуждается в дополнительном покрытии из алюминиевых или оцинкованных листов. Такой способ утепления емкостей на сегодняшний день является самым распространенным.

Жидкий пенополиуретан

Покрытия из вспененного полиуретана, наносимого в жидком виде специальными установками, обладает следующими достоинствами:

защита емкости от влажности атмосферного воздуха, осадков и коррозии;
возможность нанесения на изделия произвольной формы;
в случае повреждения легко восстанавливается.

К минусам материала относят:

Пенополиуретан чувствителен к солнечному свету, поэтому его необходимо покрывать защитным составом либо покрытием из алюминиевых листов.

Жесткий пенополиуретан

Установка для нанесения имеет другую конструкцию, размер ячеек получается существенно меньше, чем у жидкого пенополиуретана. Это отличие обеспечивает большую жесткость покрытия, его наносят в несколько слоев. Каждый слой не имеет швов или стыков, при этом обеспечивается полная герметичность и защита материала утепленного резервуара от коррозии.

Блочное металлическое покрытие

Блоки представляют собой сэндвич-панели, состоящие из тонкого металлического листа внешней обшивки и слоя термоизоляции из вспененного пластика, изготовленные заводским способом.

Блоки заранее изгибаются в соответствии с радиусом защищаемого резервуара, это обеспечивает их лучшее прилегание к цилиндрическим либо сферическим стенкам.

Крепятся такие блоки либо на клеевом составе, либо с помощью предусмотренных в ходе производстве резервуара креплений.

Синтетический вспененный каучук

Этот материал является сравнительно новым на рынках Москвы и других городов. Искусственный каучук сначала вспенивается, а на второй стадии процесса производства вулканизируется. Это позволяет создать уникальный материал со следующими достоинствами:

упругость и эластичность;
высокая прочность и износостойкость;
стойкость к возгоранию;
отсутствие вредных выделений при производстве и использовании;
низкая паропроницаемость и практически нулевая гигроскопичность;
долгий срок службы как покрытия, так и защищаемого изделия.

Листовой вспененный каучук наклеивается с помощью специального состава на резервуар. Стыки также тщательно проклеиваются и создается монолитная оболочка.

Принципы и устройство теплоизоляции емкостей

Принципы и устройство теплоизоляции горизонтальных и вертикальных резервуаров близки между собой, но существует и ряд различий.

Горизонтальных резервуаров

Горизонтально расположенные резервуары, как правило, находятся на некотором возвышении над землей. Это облегчает доступ к нижней части резервуара при монтаже теплоизоляции. Однако важно учитывать нюанс: подставки, на которых установлена емкость, могут стать своеобразными «мостиками холода» и значительно обесценить все усилия по утеплению хранилища. Поэтому при установке емкости необходимо предусмотреть теплоизолирующие прокладки из прочного вспененного пластика или другого материала, способного выдержать вес изделия вместе с хранимым продуктом.

Теплоизоляция горизонтальных емкостей и резервуаров

Снеговая нагрузка на горизонтальные емкости значительно ниже, снег сам скатывается по округлым бортам. Это дает возможность использовать изоляционные материалы меньшей плотности и прочности.

В качестве бюджетных вариантов используют минвату с металлическим покрытием, более ценные хранилища защищают напылением вспененных теплоизоляторов.

Вертикальных емкостей

При термоизоляции вертикально расположенных резервуаров необходимо учитывать тот факт, что нижняя часть хранилища, стоящая на грунте, будет недоступна после возведения. Поэтому об ее теплоизоляции нужно позаботиться на этапе строительства. Материал должен выдерживать высокое давление наполненного резервуара. Для донного слоя утеплителя часто используют экструзионный пенополиуретан или пенопласт высокой плотности.

Необходимо также позаботиться о гидроизоляции и отведении грунтовых вод в дренаж.

При проектировании наружной теплоизоляции особое внимание уделяют ветровой и снеговой нагрузке. Это вызвано большими размерами емкостей и низким уклоном их крышек, затрудняющим естественный сход снега. Для теплоизоляции крышек также используют материалы высокой плотности, способные выдержать большие массы снега.

Боковые вертикальные стенки подвергаются серьезным ветровым нагрузкам. Поэтому прочность облицовочного слоя и надежность крепления теплоизоляции к стенкам играет важную роль.

Нюансы теплоизоляции смотровых люков

Смотровые люки в емкостях являются областью особого внимания проектировщиков.

Неправильно устроенная теплоизоляция люка может стать источником переохлаждения или перегрева всего резервуара. Кроме того, теплоизоляция не должна мешать открывать и закрывать люк. Саму крышку покрывают напыляемым материалом, а зазор между нею и основной теплоизоляцией закрывают легкосъемной панелью.

Если же смотровой люк используется постоянно, над ним предусматривают дополнительную конструкцию, играющую роль теплового тамбура.

Читайте также: