Как утеплить бак для воды на чердаке бани

Обновлено: 18.04.2024

Постоянно помещение бани отапливается в редких случаях. Поэтому важный вопрос, который приходится решать, как провести водопровод в баню зимой, чтобы не замерз.

Водопровод в дачной бане.

Простой зимний водопровод в баню

Иногда от источника в банное помещение прокладывают водопровод по воздуху. Чтобы пользоваться им зимой, трубы хорошо утепляют, но это не гарантирует, что они не замерзнут. Применяется способ, когда магистраль прокладывают с большим уклоном в любую сторону. Шланги для этого не используют – они провисают, всегда найдется место, где останется немного жидкости. Применяют трубы, которые одним концом подключены к насосу, другим опущены в накопительную емкость.

Включенная помпа закачивает воду в бак. Когда ее отключают, жидкость самотеком стекает в колодец или резервуар, в трубах ничего не остается. Никакой запорной арматуры на трубопроводе не устанавливают. Насосное оборудование должно обеспечивать слив воды, если уклон в его сторону. Такими свойствами обладают вибрационные модели. Для других монтируют сливной клапан на подающей трубе. Если вода забирается из колодца, его утепляют, на скважине устанавливают кессон.

Укладка трубы в сухой грунт

Если трубы прокладывают под землей, учитывают уровень почвенных вод. Если они далеко, устройство подземного водопровода в баню не вызывает сложностей. Трубы берут полиэтиленовые, другой пластик или сталь не подходят. Роют траншею глубиной не меньше 0,5 м. Даже если полиэтиленовая труба замерзнет, она настолько эластичная, что останется целой. Чтобы надежно защитить от морозов, закапывают на 20-30 см ниже уровня промерзания почвы, утепляют.

Укладка трубы в траншею под баней.

Уязвимое место водопровода – металлические краны и сгоны, применяемые для соединения отдельных веток системы. Полиэтиленовые трубы можно стыковать муфтами, если вода из труб стекает. В неотапливаемом помещении от стальных муфт и сгонов отказываются. Соединяют встык при помощи паяльника, создавая сплошную магистраль. Краны берут классические из чугуна или другого металла – они не так чувствительны к морозам, как шаровые.

Труба зимнего водопровода с клапаном

В регионах с морозами больше -20°С на водопроводе в бане без отопления устраивают клапанный слив. Это делается так:

Под магистральной трубой садовым буром роют скважину. Ее глубина на 0,5 м больше, чем уровень промерзания.
В трубу над скважиной впаивают колено из такого же пластика в виде буквы U. В его нижней точке сверлят отверстие, вставляют штуцер.
На дне скважины устраивают песчаную подушку. На штуцер надевают шланг, другой его конец прикрыт чехлом из геотекстиля. Им он должен упираться в песок на дне скважины.

Когда в бане моются, часть поступающей под давлением воды уходит через этот клапан в почву. Ее немного: если пользоваться баней целый день – 1-2 ведра. Когда входной вентиль перекрывают, вода через сливное колено уходит в землю. Даже если мини-скважина устроена на улице и вода начинает замерзать, трубы не разорвет. Расширяясь, жидкость проталкивает лишнюю влагу в почву.

Клапанный слив воды из бани.

Единственное, что стоит обязательно предусмотреть, это глубина водяного пласта. Если он близко к поверхности, этот вариант не используют – загрязнятся подземные водоносные слои.

Материал для разных частей водопровода в бане

Продолжительное время эксплуатации – основное требование, предъявляемое к трубам. Они прокладываются под землей – замена трудная и невыгодная. Второе требование к материалу – устойчивость к перепадам температуры. Этими качествами обладает пластик. Для подземной части водопровода больше подходит полиэтилен. Он сохраняет пластичность до -50°С – такие морозы на глубине не встречаются.

Полипропилен выдерживает без повреждений до 25 замерзаний и оттаиваний. Возможно, что через несколько лет наружный водопровод из него разрушится. Трубы из полипропилена наиболее подходят для внутренней системы. Они легко паяются, соединения прочные и долговечные. Их удобно прокладывать в трудноступных местах.

Разводка труб внутри бани

В бане, которая отапливается изредка, во внутренней разводке предусматривают сливные краны. Трубы от них выводят в канализационную систему.

Важно обеспечить слив:

из накопительного бака;
холодной воды из бойлера;
из теплообменника, соединенного с горячим контуром водонагревателя.

В сливной системе используются свойства пара в теплообменнике. Когда топка глушится, создается повышенное давление. Пар заставляет жидкость уйти из водонагревателя, бака. Краны открывают, влага стекает в канализацию.

На вводе магистрали также установлен сливной кран. Он может находиться рядом с канализацией или на улице. После него выполняется внутренняя разводка. Используется любая схема – последовательная, параллельная или смешанная. Выбор зависит от того, какой способ подачи воды даст больше возможностей подключить потребителей с максимальной компактностью, использовать меньше труб.

Точки потребления размещают, учитывая взаимосвязь отдельных помещений. Душ устраивают в месте, куда наиболее удобно подвести холодную и горячую воду, организовать слив в канализацию. Его удаленное расположение – это лишний метраж труб, проблемы с обслуживанием. На практике самым удобным местом для душа оказывается помещение, расположенное близко к парилке.

Наиболее распространенные схемы подключения труб в бане

Для подачи воды в баню пользуются источниками:

магистралью централизованного водоснабжения;
скважиной на дачном участке;
колодцем;
внутренним домашним водопроводом.

Схема разводки труб внутри бани.

Непостоянное отопление банного помещения сказывается на особенностях подключения к ней водоснабжения и внутренней разводке. Наиболее сложно подключиться к централизованной магистрали. Требуется получить разрешение, сделать врезку, привлекая специалистов.

Зато впоследствии это оборачивается легкостью обслуживания системы. Подключение к собственной скважине, колодцу или домашнему водопроводу выполняется своими руками.

Летний водопровод по воздуху может использоваться как временный вариант. Чтобы коммуникации не замерзали, применяют несколько способов устройства водопровода в баню:

Трубы укладывают ниже, чем промерзает земля.
Обеспечивают постоянное движение воды в трубах.
Сливают воду из системы после посещения бани.
Прогревают трубы специальным электрокабелем.
Водопровод, проложенный выше точки промерзания, надежно утепляют.

Постоянное отопление обходится дорого. Греющий кабель при перебоях с электроэнергией окажется малоэффективным. Постоянно прокачивать воду по системе невыгодно с точки зрения затрат на электроэнергию или оплату водоканалу.

Для бани без постоянного отопления приемлемый вариант – обеспечить слив, чтобы в трубах, емкостях, арматуре не оставалось ни капли влаги. Наружный водопровод дополнительно утепляют или прокладывают ниже промерзания земли.

Как провести воду в баню из дома или централизованной сети

Водопровод, проведенный из дома в баню.

Центральная магистраль не замерзает. В ней постоянный ток воды, иногда качественное утепление. Водопровод от нее к бане находится в других условиях. Это же относится к трубопроводу, проложенному из дома. Преимущество водоснабжения от централизованной магистрали в том, что поддерживается постоянный напор.

Банное помещение строят в таком месте, чтобы протяженность водопровода была по возможности наименьшей. При этом учитываются санитарно-гигиенические требования и строительные нормы.

Для врезки в основную магистраль требуется получить разрешение в водоканале, санстанции, заказать проект. После анализа технических возможностей выдаются документы, специалисты водоканала выполняют врезку в основную трубу. Дальнейшие работы можно провести самостоятельно. Обязательно устанавливается счетчик.

В технических данных приводятся сведения о напоре в магистрали. С их учетом покупают оборудование, которое нечувствительно к изменениям давления. Возможно, напор придется повысить. Для этого приобретают насос. Давление воды, которая идет из жилого дома, зависит от имеющегося в нем оборудования.

Схема подключения труб к бане и к магистрали

Желательно использовать эластичные полиэтиленовые трубы, которые обладают повышенной устойчивостью к замерзанию. Если взять бухту необходимой длины, количество соединений сводится до минимума. Фитинги и краны – самые уязвимые места трубопровода. Они в первую очередь промерзают, теряют герметичность. Чтобы предохранить их от холода, устраивают утепленный колодец в месте подсоединения к магистрали.

Сооружают из кирпича, бетонных колец. Обеспечивают надежную гидроизоляцию и утепление стенок. Для этого их снаружи оборачивают рубероидом и устойчивым к влаге теплоизоляционным материалом. Траншею засыпают землей. Перед строительством колодца устраивают бетонную подушку. Эти несложные мероприятия препятствуют проникновению в колодец талой и грунтовой воды. Сверху закрывают крышкой с люком.

В начале домашнего водопровода в колодце устанавливают кран, чтобы при необходимости перекрыть подачу воды. На вводе в баню в нижней точке монтируют сливной вентиль. В этом месте также строят колодец, утепляют. Дно не бетонируют, а насыпают слой щебня, чтобы жидкость уходила в почву. Сооружают в 5 м от фундамента, чтобы он не размывался и не оседал.

Можно смотровой колодец устроить рядом с фундаментом, закопать снизу герметичную пластиковую емкость для сбора жидкости. Чтобы слить воду из системы, действуют в такой очередности:

перекрывают трубопровод на входе;
открывают в помещении сливной клапан;
спускаются в дренажный колодец, открывают вентиль.

После этого выравнивается давление в системе, остатки влаги стекают через кран в дренажном колодце. Их немного – около 10 л.

Подключение водопровода от дома к бане

Если сауна не дальше 7 м от отапливаемого здания, водопровод прокладывают без особых сложностей. Применяют полипропиленовые трубы для горячей воды. Они армированы фольгой, которая хорошо сохраняет тепло. Подключают в доме к бойлеру, газовой колонке или другому прибору горячего водоснабжения. Вода на таком расстоянии охлаждается незначительно.

Подключение к централизованному водоснабжению.

Можно подключить к внутренней домашней системе с холодной водой. На соединительные муфты в таком случае монтируют специальный электрокабель для нагрева. Трубопровод укладывают на песчаную подушку в траншее. Магистраль дополнительно защищают от мороза полипропиленовой теплоизоляцией, засыпают керамзитом, закрывают землей.

При расстоянии до парилки более 7 м устраивают обогрев. Используют саморегулирующийся электрокабель, который наматывают поверх фольги. Надевают теплоизоляционный чулок, укладывают в траншею. Для безопасной работы нагревательного кабеля в схему включают защитный автомат.

Водопровод в баню из колодца

Водоснабжение организуется с помощью насоса, опущенного в шахту. На расстоянии от поверхности, которое превышает на 0,5 м глубину промерзания почвы, в стенке пробивают отверстие, чтобы через него в траншею завести трубу. Параллельно в гофрированном рукаве укладывают кабель электропитания для помпы.

Важно обеспечить условия, при которых вода в колодце не замерзнет. Если водное зеркало на большой глубине, сооружают домик над оголовком – этого хватает, чтобы в источнике сохранялась плюсовая температура. Убережет от промерзания утепленная крышка, если возникают трудности со строительством домика.

Для неглубоких колодцев нужны дополнительные меры. Они промерзают через стенки, поэтому устраивают наружную теплоизоляцию. Используют материалы, устойчивые к влаге – пенопласт, полистирол, вспененный полиуретан. Бывает достаточно утеплить оголовок, зашить досками. Если вода находится на глубине 2-3 м, утепляют первое колодезное кольцо в земле. Выкапывают вокруг траншею, оборачивают листами теплоизоляционного материала или засыпают керамзит. Сверху закрывают глинистым грунтом.

Подключение водопровода из колодца в баню.

Обустройство водопровода от скважины до бани

Для зимнего водоснабжения бани источник утепляют. Сооружают кессон из кирпича или других материалов. Ему нужно прочное бетонное основание с гидроизоляцией. Стенки также обмазывают битумом или покрывают снаружи рубероидом. Такие меры защитят сооружение от подтопления. По глубине кессон располагают ниже промерзающей почвы, а ширина должна обеспечить пространство, чтобы там свободно помещался человек для обслуживания скважины.

Сооружение утепляют. Так как оно находится в земле, защита от мороза необходима только сверху. Устанавливают двойной люк с утеплителем. Если местные климатические условия суровые, не помешает теплоизоляция стенок снаружи.

На подающей трубе устанавливают сливной кран. От него идет короткое колено в шахту. Чтобы слить влагу из бани, вентиль открывают на 10 минут, затем закрывают.

Имеется одноэтажная баня, крыша четырехскатная (стропила, обрешетка, ондулин). На чердаке стоят два бака с горячей и холодной водой. В перекрытии над парной и душевой - фольга и базальтвата, над остальными помещениями пергамин и урса. Бак для горячей воды "герметичный" и помещен в короб, утепленный 50мм пенопласта и поверх 10мм пенофола, в кавычках, т.к. сверху имеется труба, через нее выходит пар. Холодный бак неутеплен, представляет собой куб с крышкой. Чердак хорошо вентилируется.
С тем что есть все в порядке, в теплое время года эксплуатируется без проблем. Но появилась необходимость в том, чтобы эксплуатировать все это хозяйство зимой.
Одна-две топки в неделю внутри помещения какой-никакой плюс поддерживать будут, так что остается вопрос с подвалом (подвод воды) и чердаком (собственно ее хранение).
В подвале я этой зимой оставил термометр с памятью, минимум что он снял это -8, при том, что за бортом температура падала до -32. В подвале в центре строения есть открытый отрезок трубы см 30-40 где он из помещения уходит в землю, далее по диагонали идет под фундамент и там на глубине 1,5-1,8 м до колодца. Труба в утеплителе, обратного клапана нет, так что после отключения насоса из трубы все сливается (имеется уклон в сторону колодца). Думаю дополнительно подсыпать керамзита по стенам фундамента и засыпать им оголенный участок трубы. Надеюсь этого хватит, ну и в конце концов нет необходимости каждодневного использования, можно и переждать пики морозов.
Вот что с чердаком?
Однозначно вывести трубу от горячего бака на улицу, чтобы не создавать влажность на чердаке, т.к.
от вентиляции придется отказаться. Холодный бак утеплить так же как и горячий, утеплить все трубы на чердаке. Далее скаты крыши, думаю взять что-нибудь типа плит ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС и двумя слоями по 50 мм с перекрытием швов впихнуть между стропил, а потом зашить доской 20 мм. Что делать с пароизоляцией? Нужна ли она? Если да, то где (между чем)? Только скаты или пол чердака тоже?
Посоветуйте, плиз

Пароизоляция нужна, с теплой стороны от ваты, то есть между ватой и доской 20 мм

Имеется небольшой стальной резервуар, находящийся на улице при отрицательных температурах. В резервуар попадает вода в результате технологического процесса. Как правило вода заполняет объем максимум на 60%.

Вопрос: Возможно ли утеплить стальной резервуар, чтобы вода в нем не замерзла при отрицательных температурах? Если да, то как подобрать толщину утеплителя?

Возможно ли утеплить стальной резервуар, чтобы вода в нем не замерзла при отрицательных температурах?

Нужна ещё длительность действия отрицательной температуры. Рано или поздно всё замерзает при минусе.

В смысле длительность, ну резервуар будет постоянно на улице.

----- добавлено через 38 сек. -----

Считаешь потери тепла Q через стенку и крышу резервуара (включая термическое сопротивление стенки и изоляции) при разности температуры (+5. - 25), после чего подводишь пар или горячую воду (греющий кабель по стенке) в необходимом количестве (ккал/ч).

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)

Задача вообще без исходных данных. Какая емкость резервуара? Какая исходная температура воды? Сколько времени вода будет находиться в резервуаре (куда-то же ее потом денут)? Может, вода с какими-то примесями, препятствующими замерзанию? Offtop: Вообще, в чем смысл самого резервуара (может, можно и без него обойтись)?

dt (T - T0) A / R = c m dT

t - время, T - температура воды, T0 - температура воздуха, A - площадь поверхности резервуара, R - сопротивление теплопередаче, c - удельная теплоёмкость жидкости, m - масса жидкости.

Спасибо.
Будет ли корректно подставить вместо dt и Т продолжительность и среднюю температуру холодного периода?

Может кто-нибудь поделится - у кого есть опыт подобного утепления (без спутников) пож. резервуаров типа ж. д. цистерн?

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Не надо ставить слишком широкую задачу "вода не замерзла". Может образоваться лед на поверхности - и это не страшно. Для пожарного резервуара, например. Могут начать обмерзать изнутри стенки - и это не страшно. Для пожарного резервуара, например. Здесь важно назначение резервуара, порядок его использования. Есть ли хоть какой-нибудь проток воды.

Здесь так же, как в естественных водоемах - при достаточном объеме они не промерзают "до дна".

Если есть проток, то полностью не замерзают даже вообще неизолированные водопроводы, проложенные по поверхности. И в любом резервуаре, если есть "технологический" приток, должен быть и сток.

Пожарные резервуары раньше делали ЖБ и полузаглубленные, просто с обваловкой. Теперь заводами изготавливаются и стальные и пластиковые резервуары разных емкостей. Можно заглубленно и полузаглубленно устанавливать, можно и надземно, но с "обычной" изоляцией до 150 мм толщиной. На Северах так и делают, но предусматривают циркуляцию воды.

Опыт есть на о. Валаам - ёмкости из пластика сборные, отверстие для спуска воды есть, но обычно оно не используется, резервуары зимуют с водой.

Так он у вас, судя по чертежу (разрезу), не надземный, а обвалованный. С такими действительно особых проблем нет, под землёй он не промёрзнет.

А вот если резервуар надземный и вода в нём залита один раз и стоит, то никакое утепление само по себе (без обогрева) не поможет.

Автор, как вам уже указали - не хватает исходных данных. Какой температуры поступает технологическая вода в резервуар? В каком количестве? Какой объём резервуара? Есть ли слив и куда (если есть приток, значит, должен быть и слив)? Какое назначение резервуара - просто промежуточный отстойник для воды? Может, возможно и вообще без него обойтись - сливать напрямую в очистные сооружения или в канаву, если позволяют показатели загрязнения? Если он предполагается для использования в системе оборотного водоснабжения, то при определённой интенсивности водообмена решение с утеплением без подогрева действительно возможно.

Впрочем, все эти вопросы уже и без меня задали )

Спасибо!!
Очень понравилось думаю бы принять на вооружение. Останавливает незнание методики теплотехнического расчета, самое главное непонимание сути - в теплотехнике я абсолютный дуб. И опасение ГГЭ.
Нельзя ли поподробнее о теплотехнике и конструктиве.

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Впрочем, все эти вопросы уже и без меня задали )

Так автор молчит, как партизан на допросе. Несколько конкретных цифр могли бы позволить дать конкретный совет.

Еще из школьного курса физики всем хорошо известно, что любое тело при нагревании расширяется, а жидкость и газ увеличиваются в объеме. В отличие от газа жидкость – среда несжимаемая и если ее нагревать в закрытом сосуде, каковым является и бак для котла, то это приведет к росту давления внутри него, поскольку расширяться ей некуда. В результате может случиться разрыв стенок резервуара.

Представьте теплоноситель, нагреваемый в трубопроводах от температуры 20 ºС до 80 ºС. Если не поставить расширительный бак в системе отопления, то при нагреве жидкой среды давление в сети сильно возрастет и вода может прорваться наружу в самом слабом месте. Хорошо, когда есть предохранительный клапан безопасности. Через него и уйдет лишняя вода, поскольку больше ей деваться некуда. При отсутствии клапана теплоноситель просто прорвется наружу на каком-то из соединений.

Расширительный бак нужен для размещения растущего в объеме теплоносителя, когда он нагревается. При этом во время охлаждения он возвращается обратно в систему.

В случае когда воду сбрасывает предохранительный клапан, то после остывания вернуть ее назад он не может и запустит на освободившееся место воздух. Это приведет к образованию воздушной пробки, а она не даст системе нормально работать.

Типы расширительных бачков

Внешне расширительные баки для отопления могут отличаться по форме и размерам, определяемым расчетом. Обычно это резервуар, подключенный к отопительной системе посредством одной трубы. Однако, у разных типов емкостей имеются конструктивные отличия, да и применяются они в разных случаях. Чтобы правильно выбрать бак, надо понимать эти отличия, поэтому вначале представим перечень существующих видов:

открытого типа;
закрытые, снабженные мембраной.

Примечание. Существуют еще закрытые расширительные сосуды без мембраны, но применять их категорически не рекомендуется. Ниже мы объясним почему.

Простые методы утепления

Наименее трудоемким способом является утепление минеральной ватой. Для этого потребуется рулонный материал толщиной в 10 см. Ее просто обворачивают вокруг емкости, и фиксируют с помощью фольгированного скотча. Для баков правильной геометрии также подойдет пенопласт.

Еще один легкий способ, как утеплить расширительный бак на холодном чердаке – создание короба с засыпкой. Для изготовления каркаса используется древесина, фанера, ДСП, реже металл.

Размеры конструкции должны быть на 10 см больше расширительного бака. В качестве заполнителя применяют:

сухие древесные опилки;
мелкий керамзит;
крошка пенопласта и др.

К достоинствам таких методов следует отнести простоту и экономичность . Их недостаток – возможное неплотное прилегание материалов, вследствие чего снижаются теплоизоляционные характеристики. Кроме того, большинство используемых материалов могут повредить мелкие грызуны.

Важно помнить, что при намокании утеплитель теряет свою теплоизоляционную способность. Поэтому следует обеспечивать дополнительную защиту от влаги.

Расчет расширительного бака

В технической литературе и на просторах интернета можно найти множество методик, по которым выполняется расчет расширительного бака для системы отопления с естественной и принудительной циркуляцией теплоносителя. Но в большинстве своем они содержат массу сложных формул с привязкой к мощности котла и другим параметрам. Вы не ошибетесь, если воспользуетесь более простым способом определения объема бака.

Способ основан на утверждении, что количество воды в системе при максимальном нагреве возрастет не более, чем на 5%. То есть, сначала высчитываете объем воды следующим образом:

количество теплоносителя в котловом баке – по паспорту;
объем воды в трубопроводах – по формуле площади круга находите площадь поперечного сечения каждой трубы и умножаете ее на длину;
вместительность радиаторов – тоже по паспорту на изделие.

Просуммировав результаты, осуществляете подбор и расчет расширительного бака с запасом, взяв не 5, а 10% от получившейся суммы. Это и будет его вместительность.

Надежные методы утепления бачка

Современным способом утепления расширительного бачка является напыление жидкого пенополиуретана (ППУ). Подобную услугу предоставляют многие специализированные организации. Для экономии средств ее же можно выполнить самостоятельно.

В продаже имеются комплекты на разную площадь для одноразовой работы. На подготовительном этапе производится:

очистка бака от старых лакокрасочных покрытий, загрязнений, ржавчины и пыли;
обезжиривание;
просушка.

После этого на поверхности равномерно наносится жидкий состав. Его толщина зависит от климатической зоны. Для условий российских зим достаточным будет слой в 10 см.

Такое покрытие обеспечивает хорошие изоляционные показатели и дополнительную защиту от коррозии. Однако при повреждении бака его придется наносить снова.

Существует несколько вариантов изоляции бака на этапе создания отопительной системы. Некоторые специалисты рекомендуют подсоединять циркуляционную трубу. Она будет обеспечивать движение жидкости, что минимизирует вероятность замерзания. Другие – проложить термокабель для обогрева.

Установленный на чердаке открытый расширительный бак требует организации качественного утепления. Можно выбрать простой, но менее эффективный способ или вложить немного больше сил, средств и времени для создания надежного обогрева. Удачного вам выбора.

Виды расширительных баков

Бак открытого типа может быть с крышкой и без, уровень жидкости здесь постоянно меняется из-за испарения и температурных расширений.

Теплоноситель нужно периодически добавлять, но так, чтобы не было переливов.

Открытые баки применяются, как правило, там, где вода движется по трубам самотёком. Это гравитационная система, основана на свойстве горячего теплоносителя двигаться вверх.

Закрытые баки устанавливают там, где используется циркуляционный насос. В свою очередь, он может быть:

Конструкция мембранного расширительного бака системы отопления: в герметичной ёмкости есть две камеры (одна над другой), разделённых между собой резиновой мембраной. В нижней части имеется патрубок для подсоединения системы отопления.

Мембранный расширительный бак Valtec 24-литра

Из неё сюда поступает увеличивающийся объём жидкости. Давление увеличивается, мембрана прогибается, впуская всё больше жидкости. Верхняя камера наполнена воздухом. Он необходим, чтобы компенсировать расширение воды, но совершенно не нужен в отоплении, потому-то и нужна резина, надёжно защищающая трубы от попадания в них воздушных пробок.

Баллонная конструкция отличается тем, что резиновая мембрана располагается по периметру всего бака, крепится как мешок у впускного патрубка. Теплоноситель не контактирует ни с одной его частью (что увеличивает срок службы ёмкости).

Баллонные модели стоят дороже, поскольку в случае прорыва мембраны, здесь её можно заменить, не меняя весь расширитель. Во фланцевых моделях такой функции нет.

Подбор расширительного бака

Определяясь с выбором расширителя, нужно учесть не только наличие насоса в системе, но и:

Подходит ли объём бака к размерам отопительной системы.
Какую температуру выдерживает.
Из какого материала выполнен (и подойдёт ли этот материал к теплоносителю, залитому в систему).
Исходя из размеров сечения входного патрубка, будет подбираться сгон подключения тройника.

Системы закрытого типа более эффективны, а также имеют больший срок службы, поскольку контакт металлических элементов с воздухом отсутствует.

Установка расширительного бака

Монтируя расширительный бак, нужно учитывать два обстоятельства:

Когда ёмкость будет заполнена жидкостью, её вес существенно увеличится, поэтому крепление должно быть рассчитано на нагрузки.
К узлу должен быть обеспечен свободный доступ для обслуживания (особенно в открытых системах, где периодически нужно будет подливать воду).

Способ монтажа будет зависеть от используемых материалов. Это может быть сварка, фланцы или соединение пластика специальным паяльником.

Довольно распространённая ошибка, когда используют уплотнительные материалы, не подходящие для монтажа отопительных элементов. Например, герметик для пластиковых окон – на работу с высокими температурами он не рассчитан, поэтому через какое-то время даст течь.

Советы по монтажу расширительного бака системы отопления:

Работы планируются в тёплый период, при положительных температурах;
Обязательно нужно установить предохранительный клапан;
Новейшие модели газовых котлов имеют в своей конструкции небольшой бачок, не стоит полагаться только на него, если протяжённость трубопровода немалая. Нужно всё пересчитать и при необходимости установить дополнительный расширитель.
Если на коротком участке между баком и трубами отопления, установить кран, это позволит, при необходимости, демонтировать агрегат, не нарушая работы всей системы.

Организовать систему теплого пола сложнее всего в ванной комнате, ведь нужно сделать все герметично, чтобы система не взаимодействовала с влагой. Теплый пол в ванной комнате своими руками – варианты устройства и этапы монтажа.

В современных квартирах жильцы стараются сэкономить как можно больше пространства, в том числе пытаются избавиться от громоздких радиаторов. Конвекторы отопления водяные встраиваемые в пол – идеальное решение. Что это такое, читайте в следующем материале.

Система отопления

Довольно часто при организации отопления основные системы этой сети выводят именно на чердак. Там вода в трубах остывает, что обеспечивает ее циркуляцию и правильный теплообмен. Однако при этом возникает вопрос о том, как утеплить расширительный бак на чердаке, который играет довольно большую роль во многих отопительных системах и требует наличия определенной температуры.

Защита труб от холода

Дело в том, что если правильно организована защита от холода, то этого не требуется. Однако если чердак не утеплен и считается холодным, то расширительный бак можно задуть небольшим количеством монтажной пены или обмотать минеральной ватой. Это поможет сохранить в нем температуру в пределах допустимой нормы для данных систем.

Точно такой же ответ подходит и к вопросу, как утеплить трубы отопления на чердаке. Они представляют собой замкнутый контур, который обычно утепляют стеклотканью или монтажной пеной. Однако при необходимости можно использовать углеграфитовое волокно или другой материал, который можно обернуть вокруг.

Совет! Особого утепления данные системы не требуют. Они обогреваются самостоятельно и создают замкнутый цикл благодаря разнице температур.

При этом если чердак будет холодным, то вода в трубах может замерзнуть при временной остановке циркуляции, что приведет к повреждению теплопровода. Поэтому при проектировании дома необходимо учитывать подобные ситуации и разрабатывать специальные способы сохранения тепла.

Оригинальная система утепления расширительного бака с использование обычной засыпки из керамзита и комнатного воздуха

Материалы

Для начала необходимо определиться с утеплителем для пола. В данном качестве неплохо зарекомендовал себя керамзит, который является недорогим, экологически чистым и весьма практичным. Данный утеплитель для чердака дома проверен временем и может быть заменим только минеральной ватой (см.также статью Профессиональное утепление чердака минеральной ватой).

Керамзит в качестве изолятора

Крышу изнутри обычно не защищают от холода, укладывая только слой гидроизоляции. Это позволяет хранить на чердаке зимой различные продукты, хотя многие предпочитают иметь дополнительное теплое пространство.

Совет! Доказано, что лучше всего утеплять чердак полностью. Это хорошо сказывается на строении в целом, увеличивая его срок эксплуатации, создавая дополнительное помещение, защищенное от холодов.

Монтажная пена для утепления чердаков

Крыша

Сначала необходимо выбрать, чем утеплить чердак.

Лучше всего подойдет монтажная пена для утепления стен, но для экономии можно использовать и минеральную вату на основе из фольги.

Вначале накладывают слой гидроизоляции. Для этого используют полиэтиленовую пленку, которую фиксируют степлером с внутренней стороны балок.
После этого крепят утеплитель, блестящей стороной внутрь, чтобы сохранять тепло или наружу, чтобы в помещении было прохладно летом.
Если используется монтажная пена, то инструкция по ее применению предполагает ее нанесение равномерным слоем с учетом коэффициента расширения.
После того, как утеплитель установлен, необходимо произвести монтаж пароизоляции. Обычно при обустройстве чердака этого не делают, но если необходимо получить дополнительное пространство, которое бы хорошо обогревалось, то этот процесс необходим.
Также необязательна и последующая зашивка гипсокартоном или другим облицовочным материалом. Его цена порой вынуждает искать альтернативные способы придания нежилому помещению пристойного вида. Поэтому для данных целей можно использовать листы ДВП или других менее дорогих материалов.

Совет! Если помещение не будет использоваться для организации комнат, то можно применять дешевые материалы для обшивки или вообще ее не производить. Это поможет значительно сэкономить средства и время.

Принцип обустройства телоизоляции для крыши

Заключение

Просчитать объем и выбрать бак закрытого типа достаточно просто, останется только правильно его установить. Это тоже можно выполнить самостоятельно, руководствуясь инструкцией, прилагаемой к изделию.

Устраивайтесь поудобнее и на минутку забудьте о насущных проблемах. Тема сегодняшней статьи — одно из любимых мест отдыха русского человека. Место, где издавна мылись, лечили болезни, встречались с друзьями, да и просто прятались на время от жизненных невзгод.

Вы уже догадались, о чем я? Правильно! Речь сегодня пойдет о русской бане. О бане классической, но выполненной в современных решениях, комфортной и безопасной. Мы подробно рассмотрим бак на трубе для бани, узнаем, зачем он нужен, в каких случаях этот вариант нагрева воды оптимален, и выясним, чем опасен неправильный выбор банных емкостей.

Зачем нужен бак на трубе?

Крепкий горячий пар, бодрящий терпкий аромат дерева, березового и можжевелового веника, особый дух русской бани… Ни одна сауна с обжигающим воздухом не заменит настоящего легкого пара! Даже в наше время баня — излюбленное место отдыха уставшего от повседневной суеты человека. И никакие развлекательно-торговые центры ее не заменят.

А теперь добавлю в прекрасную картину немного ужасов.

Представьте — вы решили построить или обновить баньку. И вот, стены покрыты новой вагонкой, свежие венички ждут горячего пара, и осталось самое простое — купить бак для банной печи. Казалось бы, что может быть проще?

Современные магазины переполнены банными аксессуарами и емкостей для нагрева воды в них великое множество. Большинство — баки для банной печи разной формы, блестящие, гладкие на ощупь, с качественными и красивыми сварными швами. Казалось бы, что еще нужно?

А теперь посмотрим внимательнее на материал изготовления.

В 80% случаев — это нержавейка с непонятным названием AISI430. И мало кто знает, что от нержавейки в этой AISI —только блестящая поверхность и немного хрома. И прогорает лист такого материала под воздействием прямого огня, за 3-4 месяца. Недаром гарантия производителя подобных резервуаров — не более 3 месяцев. Тем более, толщина листа редко бывает больше полутора миллиметров.

И вот тут начинается самое интересное. Представьте, вы купили бак за 10, 15, а то и 30 тысяч рублей и радостно установили его на печь в бане. А через полгода в дне прогорела дыра. Страшно?

Вот и мне страшно.

А ведь существует отличный способ избежать всех подобных неприятностей, даже используя изделия из китайской нержавеющей стали. И один из них — установка бака для воды непосредственно на трубу для бани.

Особенности и схема изготовления бойлера косвенного нагрева своими руками

По внешнему виду бойлер косвенного нагрева – это крупная накопительная емкость, независящая от источников энергии (газа, электричества и др.). Внутри бака, изготовленного из устойчивого к коррозии материала, установлена спиралеобразная трубка, по которой циркулирует теплоноситель. Холодная вода в бак подается через входную трубку, как правило, расположенную внизу. Нагрев воды в бойлере происходит равномерно за счет перемещающегося теплоносителя отопительной системы. Выходная трубка для горячей воды устанавливается вверху. Для удобства пользования трубы оснащаются шаровыми кранами. Снаружи бак покрывается слоем теплоизоляции.

Чертеж изготовления бойлера косвенного нагрева объемом 100 литров показан ниже:

Принципиальная схема работы бойлера:

Отопительная вода из котла поступает в емкость водонагревателя, где, проходя по спиральной трубке, на выходе преобразуется в холодную. Возвратная охлажденная вода поступает обратно в котел.

Принцип работы бака на трубу

Первые русские бани топились «по-черному», дым в них заполнял помещение, оставляя следы сажи и копоти на стенах. Данная технология давно осталась в прошлом, в современные печи оборудуются дымоходами.

Пары и газы, покидая печь через дымоход, сильно его нагревают. И температуру эту можно использовать для нагрева воды.

Для этого на трубу устанавливается бак. Он опоясывает трубу и находящаяся в нем вода нагревается за счет горячих газов. Так решаются сразу 2 задачи — нагрев воды и термоизоляции трубы.

Это интересно: Данная система работает по принципу самовара, поэтому бак на трубе называют самоварным.

Плюсы и минусы такой конструкции

Основные достоинства установки бака для бани на трубе:

Резервуар можно разместить по всей длине трубы, что позволяет получить большой объем горячей воды. При этом увеличение объема емкости не скажется на времени нагрева;
Температура газов в трубе высокая (до 500градусов), поэтому нагрев осуществляется быстро и равномерно;
Монтаж бака легко осуществить своими руками;
Горячий дым не просто выводится на улицу, а нагревает воду, поэтому КПД печи увеличивается;
Увеличивается срок службы дымохода;
Вода сохраняет температуру долго, пока остывает труба;
Не требуется никаких дополнительных нагревательных элементов;
Самоварный бак возможно установить не в самом помещении парилки, а на уровне чердака. При этом к теплообменнику подводятся шланги для ввода холодной воды и вывода горячей.

Бак больших размеров сложно установить из-за веса. При необходимости монтажа большой емкости необходимо использовать систему креплений, при этом нагрузка должна ложиться не на печь, а на стены либо фундамент;
Температуру воды невозможно контролировать;
Жидкость выкипает быстрее;
Конструкция подойдет не для каждого дымохода. Например, если труба в бане кирпичная или асбестовая — придется выбрать другой вариант;
Если теплообменник расположен высоко — в него сложно заливать воду.

Важно! В холодное время года жидкость из бака обязательно следует слить, иначе вся система замерзнет.

Выбор варианта

Схема циркуляции воды в выносной конструкции.

Можно, конечно, установить обыкновенный электрический бойлер в помывочном отделении, проведя к нему холодную воду. Но какой смысл тратить электроэнергию, когда вы все равно будете топить баню.

Для обеспечения всех моющихся горячей водичкой, необходимо установить емкость, где эта вода и будет греться. (см. также статью Купель для бани: как сделать самому)

По месту расположения бака

Бак на 80 литров установленный на трубе диаметром 115 мм.

Баки, выпускаемые нашей промышленностью, различаются по месту их будущего расположения. У них у всех есть свои преимущества и недостатки.

выносные, их можно устанавливать в любом месте, а нагреваться вода в них будет за счет наличия теплообменника в печи, холодная вода из емкости будет опускаться в печной теплообменник, а горячая будет подниматься в бак;
встроенные, когда днище емкости имеет прямой контакт с огнем, а сам бак нижней частью встраивается в печь, в нем делается кран, из которого можно наливать кипяток;
баки на трубу для бани, самый идеальный вариант, так как вода в такой емкости будет долгое время горячей, даже, если уже не топится печь.

Совет. При выборе варианта бака с размещением на трубе, можно подобрать емкость достаточно большого объема, так как сам нагревающий элемент возможно использовать на всю его длину. Такая емкость может тянуться от печи бани по трубе до самого потолка, а иногда и выше, захватывая чердачное пространство.

По материалам изготовления

В конструкции данной печи предусмотрен самоварный бак на трубу дымохода, высоту расположения которого над топкой можно регулировать,изменяя скорость нагрева воды.

От того, из какого материала будет изготовлен бак для бани на трубе, зависит многое. Это и скорость нагрева воды, время сохранения воды в теплом состоянии, да и долговечность изделия.

В настоящее время емкости выпускаются из следующих материалов:

чугун, этот материал используется издавна, вода в нем греется долго, дров уходит много, но и остывает вода в нем очень медленно, чугуну не страшна коррозия и высокие температуры, но его недостатком является очень большой вес, что затрудняет его использование;
эмалированные, такие емкости можно использовать в качестве выносной или на трубе, в печь бани этот бак не установишь;
из нержавеющей стали, наиболее популярный сегодня вариант, особенно при установке на трубу, у таких баков прекрасная теплопроводность, низкий коэффициент деформации от температурных перепадов, он прост в уходе и легок.

По объему

Бак для бани на трубе печки.

Считается, что достаточный литраж емкости с горячей водой для помывки в бане одного человека определяется нормой в 10 литров. Для определения, какая вам емкость необходима, предполагаемое количество людей надо умножить на 10 и получим в результате желаемый объем.

Но надо учитывать и следующие факторы:

если печка маломощная, а объем помещения парилки велик, то в большой емкости вода не будет успевать нагреваться;
если бак слишком мал, то вода в нем будет слишком быстро выкипать.

Так что, выбирая необходимый литраж, постарайтесь проанализировать и взвесить всю информацию и остановитесь именно на том варианте, который будет удовлетворять каждому условию.

Виды заводских баков и средние цены

Заводские баки имеют разную конфигурацию. Основные параметры:

Самые распространенные материалы — оцинковка, сталь, нержавейка, реже встречаются изделия из чугуна.

Самая популярная заводская форма — прямоугольник и цилиндр с круглым сечением.

Средняя стоимость прямоугольного резервуара объемом 50 литров:

Сталь — 1000руб;
Оцинковка — 1500—2000руб;
Нержавеющая сталь — от 3000рублей.

Как выбрать?

Для начала, следует определиться — в каком месте будет располагаться резервуар — непосредственно над трубой, либо это будет выносная конструкция с расположением на чердаке.

Устройство емкости на чердаке удобно, но не всегда возможно — все зависит от конструкции крыши и возможности подведения и отведения воды.

Рассчитываем объем

Необходимый объем жидкости рассчитывается из нормы 15-20 литров на 1 человека плюс 10-15 литров про запас. Например, если в бане периодически моется семья из 2 человек, то бака в 50 литров будет достаточно. Семье из 4х человек понадобится емкость в 80-100литров.

Вид материала

Плюсы и минусы сталь, чугун нержавейка:

Чугунные емкости тяжелые, их неудобно монтировать, вода в них нагревается медленно, но при этом долго остается горячей;

Емкости из него живут дольше стальных, но по истечении времени ржавеют и прогорают;

За счет высокой теплопроводности стальные баки быстро нагреваются и так же быстро остывают. Основное достоинство-цена, основной недостаток — низкие сроки эксплуатации;

Сочетают все преимущества изделия из железа с высокой устойчивостью к коррозиям.

В магазинах встречаются эмалированные изделия. Они долговечнее стальных баков без покрытия, но подвержены сколам, на месте которых образуются очаги коррозии.

Материал

Начнём разбор перечисленных ключевых критериев с материала изготовления. Чаще всего для установки в бане приобретают баки из нержавеющей стали.

Прочность, устойчивость к коррозии, жаростойкость, сопротивляемость температурным перепадам и, как следствие, долговечность – по всем этим параметрам банные баки из обычной эмалированной стали не могут сравниться с баками из нержавейки.

Баки из эмалированной стали дешевле раза в полтора, а иной раз и вдвое. Этим, пожалуй, преимущества эмалированной стали как материала для изготовления баков для бани исчерпываются.

О таких диковинках, как чугунный бак, в наше время уже говорить не приходится, так что перейдем к типам баков для саун и бань.

Особенности монтажа и подключения пошагово

Смонтировать емкость для воды не сложно своими руками.

Разберем каждый этап отдельно:

Важно! Соединения труб выполняются с помощью обжимных хомутов, но стыки следует дополнительно обработать специальным герметиком. Иначе, при проникновении газов через щели в стыках труб и недостатке вентиляции человек может задохнуться.

Несколько важных правил эксплуатации:

Баня — не только территория отдыха, но и место повышенной опасности, особенно для детей. Поэтому, если есть возможность — лучше установить бак на трубу как можно выше, оптимально — на чердак. Наливать кипяток нужно крайне осторожно.
Следует наполнять систему водой до момента затопки, жар без воды разрушает сварные швы.
Нельзя оставлять воду в холодное время. Если вода в системе замерзнет-деформации неизбежны.

Особенности и разновидности баков

печь для бани с баком для воды должна нагреваться достаточно быстро и эффективно, для этого, необходимо ознакомиться с ключевыми особенностями и характеристиками бака. При этом, данный конструктивный элемент не должен очень сильно перегревать воду и способствовать её закипанию, в первую очередь вам потребуется правильно выбрать и определить место для размещения бака, всего таких вариаций можно выделить три:

Важно, чтобы конструкция прилегала к ним вплотную, таким образом при полном отсутствии зазора и воздушного туннеля, нагрев будет осуществляться максимально быстро.

Идеальный вариант – это когда стенка топочного отсека, также является стенкой бачка.

Такой вариант не занимает много места и тем самым подходит для парных с небольшой и средней площадью. К преимуществам относится быстрая скорость нагрева, равномерность распределения тепла.

К недостаткам вариации относится сложность самостоятельного изготовления и проведения монтажных работ. Поскольку бачок становится частью дымоходной системы, на определённом участке сэндвич труба будет расширяться и в последствии снова сужаться.

При этом нагрев в данном случае осуществляется достаточно медленно и постепенно. Также к недостаткам следует отнести, тот факт, что при установке бачка на камни, конструкция будет иметь не очень эстетичный внешний вид.

Также обратите внимание на то, что поливать камни, в том случае если на них установлен бачок, будет крайне неудобно, вы не сможете сделать это равномерно и полноценно.

Третий вариант станет выходом из положения, в том случае, если у вас в парной установлена каменка закрытого типа, при этом, обратите внимание на то, какой вместимостью будет обладать резервуар, так как теплоотдача будет существенно понижена.

Печь для бани с баком для воды, должна работать в подходящем режиме и в полной мере соответствовать своему прямому назначению, такой конструктивный элемент может быть комбинированным и сразу выполнять две функции. Например вы можете использовать его для подогрева воды чтобы принять водные процедуры и часто оставлять для работы теплоносителя, тем самым обогревая смежные комнаты или предбанник.

Перед тем как сделать своими руками или купить печь с баком для воды, важно знать, что сам резервуар может быть:

Закрытым. Полностью герметичная конструкция, вода в которую поступает посредством рабочего давления, с помощью системы холодного водопровода. Вода в таком бачке не может перелиться через края, при этом не стоит его перегревать, так как это крайне опасно. Для того, чтобы этого не произошло, нужно оборудовать резервуар, специальной безопасной группой, которая дополняется клапанами, позволяющими выполнить быстрый сброс;
Открытым. Он не является полностью герметичным в отличие от первой вариации, так как верхняя часть у него полностью отсутствует. К преимуществам относится возможность подключения к отопительной системе, такую вариацию всегда нужно контролировать, следить за тем, чтобы она не переполнялась, можно установить специальный поплавковый механизм. К основным преимуществам относится то, что даже в случае сильного закипания воды, не образуется перегрев, в этом, такая разновидность более безопасна, для неё не нужно тщательно вымерять объём и силу нагрева воды.

Для того, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант из двух, представленных выше, важно определиться индивидуально, какой из них вам будет проще и удобней заполнять. Герметичная конструкция не может быть заполнена вручную, при этом такой вариант не будет насыщаться кислородом, что не позволит вывести из строя циркуляционный насос, не возникнет перелива жидкости.

Читайте также: