Как установить окна в доме из теплоблоков

Обновлено: 19.05.2024

Благодаря высокой способности сопротивляться передаче тепла, блоки из ячеистого бетона завоевали огромную популярность среди индивидуальных застройщиков. Однако чтобы дом получился действительно эффективным, недостаточно просто купить материал с низкой теплопроводностью – нужно ещё и избежать теплопотерь в швах кладки и примыканиях к ней оконных и дверных блоков.

Про швы разговор отдельный, на эту тему на нашем сайте немало публикаций. В этой статье будет рассказано, как производится установка пластиковых окон в газобетонном доме.

Когда ставить окна в газобетонный дом

Бытует мнение, что из-за усадки построенных из газобетона домов, окна в них можно устанавливать не раньше чем через год. Утверждающие это люди просто путают понятие усадки стен с осадкой фундамента, которая неизбежно происходит по причине доуплотнения грунта под весом возведённого на нём здания.

Кладка, выполненная из автоклавных газобетонных блоков, усаживается не более чем на 0,5 мм/м из-за потери начальной влаги. Это очень низкое значение, никак не способное повлиять на целостность рам, и сроки установки от него не зависят. Есть другие нюансы, которые берутся во внимание.
Чаще всего в частном строительстве окна устанавливают сразу по окончании возведения коробки дома. С учётом времени, потраченного на монтаж крыши и перекрытий, получается около двух месяцев после того, как окончена кладка стен.

Вентиляция (проветривание) – это инженерная система, благодаря работе которой организуется непрерывная циркуляция воздушных масс в помещении.

Начинают строительство обычно весной: фундамент и стены заканчивают к осени, поэтому и стараются скорее поставить окна, чтобы защитить здание от дождей и снега. От внешней влаги окна действительно защищают. Однако газобетонные стены, прежде всего, должны избавиться от влаги внутренней, и в этом окна будут только мешать.
В идеале нужно сначала выполнить черновую штукатурку в помещениях, оставив нетронутыми только откосы проёмов. Когда стяжка высохнет, можно ставить окна и продолжать внутренние отделочные работы.
Такой подход даст возможность газоблочной кладке сбросить часть начальной влаги до наступления зимы, а строителям — быстрее приступить к отделке фасада. Если зима уже наступила, а внутреннее оштукатуривание произвести не успели, лучше выравнивать стены в помещениях гипсокартоном.

Что касается окон ПВХ, то они повышенной влажности не боятся и могут быть установлены и до начала мокрых работ внутри дома. Излишняя влага может конденсироваться на поверхности стеклопакетов и затем впитываться в поверхности откосов – так и до появления плесени недалеко. Это ещё одна причина, по которой ставить окна лучше после внутреннего оштукатуривания. Если же соблюсти такой порядок не удаётся, нужно обеспечить помещениям прогрев и хорошую вентиляцию.

Выбор подходящих инструментов и материалов для монтажа ПВХ окон

Чаще всего монтаж окон производит организация, которая их изготовила. Но в процессе строительства, когда сроки установки точно не определены, а окна уже готовы, сделать это может основной подрядчик, или хозяин самостоятельно.

Вот какой набор инструментов и расходных материалов для этого понадобится:

шуруповёрт;
перфоратор со свёрлами;
монтажная пена;
два монтажных пистолета — для пены и клея;
промывка для монтажного пистолета;
клей Монтаж «жидкие гвозди»;
маркер;
рулетка;
ножовка универсальная;
молоток и киянка;
уровень пузырьковый и лазерный;
ножницы по металлу (для вырезания фрагментов в отливах);
канцелярский нож;
угольник;
спиральные дюбели для поризованных оснований.

Монтаж окон в газобетонном доме

Процесс монтажа ПВХ-окна в проём газобетонной кладки состоит из таких этапов:

очистки поверхности проёма.
выставления рамы окна по уровню;
разметки стены для засверливания отверстий под дюбели;
непосредственной забивки дюбелей;
закрепление рамы окна саморезами или на пластины;
установка защитных лент;
заполнение стыков между рамой и проёмом монтажной пеной.

Глубина установки окна

Если стена однослойная (выполнена только из газобетона, без утепления и дополнительного конструкционного слоя), окна устанавливаются с небольшим смещением от оси в сторону внешнего контура. Точное расстояние обычно определяют как 1/3 от толщины кладки. Соответственно, на стене толщиной 350 мм расстояние от фасадной плоскости стены до окна будет примерно 11-12 см.

Если стена снаружи будет утепляться минеральной ватой или пенополистиролом, окна устанавливают заподлицо с наружной поверхностью стен. А чтобы не дать теплу из помещений уходить через стыки, при обходе проёма снаружи их прикрывают теплоизоляционными плитами, так, чтобы они при установке образовали четверть.

По тому же принципу может монтироваться и кирпичная облицовочная кладка, которая и образует четверть (а это наилучший барьер для сквозняка). Если же стена имеет три слоя (газобетон-утеплитель-кирпич), окно может выдвигаться практически за пределы газобетонной кладки и устанавливается напротив теплоизоляционного слоя. Все эти варианты доходчиво показаны на предложенной ниже схеме.

Установка окон на пластины

Использование пластин в качестве крепёжных элементов является одним из способов, применяемых при монтаже негабаритных оконных или дверных блоков с небольшим весом. Через них удобнее крепить раму, если перемычка над окном не газобетонная, а железобетонная.

Если выбран именно такой способ монтажа, к общему списку необходимых расходных материалов добавляются ещё и сами пластины. Бывают варианты, предназначенные для конкретной профильной системы, которые поставляются в комплекте с окнами. Но чаще используются универсальные пластины без крепёжных ушек. У них есть перфорация под гвозди, но так как крепится рама на дюбели большего диаметра, придётся насверливать в пластинах дополнительные отверстия.

Количество пластин зависит от размера окна. Крепления производят по горизонтали и вертикали в 15 -20 см от углов рамы, и далее через 65-70 см. Когда рама устанавливается в сборе со стеклопакетами, крепление пластинами можно осуществить только с внешней стороны проёма. Если же сначала устанавливается только голая рама, монтаж пластин можно произвести с внутренней стороны.

Установка окон на нагель

Нагелем называют разновидность длинного металлического крепежа с резьбой, применяемого для крепления оконных и дверных рам в проёмах (обычно 10*132 мм). Такие крепления наиболее надёжны, нагели применяют при установке больших блоков площадью от 3-4 м2.

Профессиональные монтажники используют именно этот способ монтажа, но установщик-любитель при отсутствии опыта может запросто повредить конструкцию, проделав дырку не там, где надо. В результате камера в раме разгерметизируется, станет накапливать влагу и промерзать зимой. Нагели на окне с затворенными створками вообще не видны, как в случае с пластинами, и это является достоинством данного способа монтажа.

При наличии перемычки из железобетона, затрудняющего установку нагелей, крепления комбинируют – верх фиксируют на пластины, а бока — нагелями.

Герметизация зазоров

Пластиковые рамы могут устанавливаться не только в новостройках, но и взамен старых деревянных окон. В любом случае, между границами проёма и самим окном предусматривается зазор не меньше 3-4 см, который обеспечит компенсацию температурного расширения рамы. При повышении температуры окружающей среды пластик удлиняется, при отсутствии зазора рама упрется в кладку и деформируется, чего и требуется избежать.

Зазоры в стенах являются прямыми мостами холода, через которые при отсутствии герметизации будет уходить тепло, поэтому их требуется заделать. Для этой цели используется монтажная пена. Чтобы обеспечить её адгезию к поверхности газобетонной кладки, проём перед установкой окна очищается от пыли и обрабатывается грунтовкой.

После заполнения зазоров нужно дождаться, пока пена затвердеет, её излишки надо обрезать заподлицо с поверхностями рамы. Чтобы защитить пенную прослойку от разрушающего воздействия ультрафиолета, снаружи зазор заклеивают саморасширяющейся лентой (ПСУЛ).

Если зазоры в проёмах сделаны слишком большие или неровные, герметизировать их с помощью ленты ПСУЛ будет невозможно. Проще тогда вырезать и вставить полоски пенопласта, а затем заштукатурить их, утопив в стяжке стекловолоконную сетку. Эстетично закрыть стыки снаружи можно декоративными нащельниками, предлагаемыми изготовителями окон, либо использовать элементы оконного обрамления из пенопласта.

Установка подоконника и отлива — заключение

Завершающим этапом монтажа окна является установка отлива — он же подоконник. Разница между этими двумя понятиями невелика: подоконником обычно называют толстую доску с прямоугольным сечением, изготовленную из дерева, керамики, декоративного бетона или натурального камня. Подоконники чаще устанавливают в помещениях, хотя можно и со стороны фасада – тут всё зависит от его дизайна.

Если это не доска, а тонкая ламель из пластика или оцинкованной стали, её называют отливом. Устанавливается он на нижней горизонтальной поверхности откоса - дабы избежать затекания воды под оконную раму. Монтаж производится с соблюдением небольшого наклона, который формируется за счёт монтажной пены.

Ширина планки отлива в среднем составляет 120-210 мм, конкретный размер подбирается в зависимости от размера выступа, к которому добавляется 5 см. В сечении отлив имеет Z-образную форму – с обеих сторон у него имеются полки шириной 20 мм.

Стандартной длины отлива 3 м обычно хватает на любое окно. Чтобы вырезать нужный кусок, по месту установки производится замер с таким расчётом, чтобы по бокам тоже можно было сделать загиб по 20 мм. Примерив заготовку, можно приступать к её установке. В первом варианте установки подоконная планка перекрывается утеплителем, а отлив крепится непосредственно к раме.

Но чаще делают так: отлив вставляется в специальный паз в нижней части рамы, а пространство заполняется монтажной пеной. В этом случае, перед установкой отлива на боковые откосы наносят герметик, а на горизонтальную поверхность – зигзагообразную полосу пены, которая и позволит откорректировать положение планки.

Есть два основных направления в креплении окон ПВХ в пенобетонные и газобетонные стены 1) при помощи полиуретановой пены без фурнитуры; 2) с использованием дюбелей. И в первом, и во втором случае есть свои недостатки. Разберем, какая технология оптимально дает качество и комфорт.

Когда ставить окна в новый дом?

Специалисты отмечают, что усадка самих блоков не должна быть выше 0,3 мм на 1 м стены. Следовательно, ее влияние на качество монтажа не критично. Общая усадка здания потребует не менее года, за это время происходит промораживание и оттаивание грунта, набирают необходимую прочность бетон и клей. Однако при правильном проектировании здания и качественном выполнении всех строительных работ монтаж окон можно производить уже через пару месяцев после завершения строительства.

Монтаж (установка) пластикового окна регламентируется несколькими документами:

ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей», ст. 9;
ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;
ГОСТ Р 52749-2007 «Швы монтажные оконные с паропроницамыми саморасширяющимися лентами».

Если для заказчика обязательно установка окон по ГОСТу, то в договоре нужно указать какой именно ГОСТ имеется в виду. Потому как многие положения в ГОСТ для добровольного применения и частных случаев, к примеру, с использованием паропроницамых саморасширяющихся уплотнительных лент (ПСУЛ) или без них.

Основные моменты

Следует отметить, что показателем качественного монтажа окон ПВХ в частный дом являются: обеспечение герметичности стыков между рамой стеной и из блоков, длительность срока эксплуатации, отсутствие потерь тепла, идеальное выравнивание рамы, качественная установка отливов и подоконников.

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:
Как правильно установить пластиковый подоконник и сделать откосы на окна

Для более герметичных стыков в блоках вырезают специальные выступы-четверти (в процессе кладки блоков возможно заранее предусмотреть и нарезать четверти), применяют также специальные герметики и ПСУЛ. Утеплителем служит полиуретановая пена, ей фиксируют зону непосредственного контакта стены и рамы. Механическая прочность достигается креплением рамы дюбелями либо монтажными пластинами.

Фиксация рамы в проеме

Есть 2 способа фиксации рамы в оконном проеме. В первом случае необходимо предварительно снять стекла. Пластиковый профиль просверлить в нескольких местах и закрепить раму длинными дюбелями. Недостатком такого способа является сложный демонтаж, нет возможности изменить положение рамы относительно проема после окончательной фиксации даже до момента задувки пены. Недостаток является существенным, особенно при самостоятельном монтаже окон в частный дом. Шансов сделать с первой попытки все идеально, даже если у вас руки растут из нужного места, не много.

Крепеж с помощью анкеров и дюбелей Крепеж с помощью анкерной пластины
Схема размещения стеклопакета относительно стен Ошибки в установке окон

Второй способ не требует снимать остекление. Рама крепится с помощью анкерных пластин, которые устанавливаются по периметру пластиковой рамы с использованием саморезов. Далее фиксация к стене происходит дюбелями-гвоздями сквозь отверстия в пластинах.

Монтаж окон в частный дом. Этапы работы

1. Закрепляются монтажные пластины на оконной раме саморезами 4,8х12 мм.

2. Под раму ПВХ устанавливаются специальные регулировочные клинья (деревянные или пластиковые). Они создают зазор для последующего нанесения утеплителя — пены.

3. Положение стеклопакета регулируются уровнем. В блоках просверливают отверстия для дюбелей, учитывая, что для предотвращения раскола блоков отверстия не должны находиться ближе 5 см от его краю. Первоначально пластину фиксируют одним дюбелем (6х100 мм), далее выравнивают и вкручивают второй.

4. Проверить открывание и закрывание створок окна.

5. Запенить по периметру рамы все стыки рамы со стеной. Пену подбирают морозостойкую для территории России. Перед запениванием шов опрыскивают водой из пульверизатора. Эта нехитрая процедура улучшит качество сцепления пены со стеной и пластиком.

6. После застывания пены обрезаются излишки пены.

7. Убираются клинья, пустоты запениваются.

8. Далее на внешний стык рамы и пеноблока используют расширяющуюся ленту или морозостойкую шпатлевку. Можно применить и гидроизоляционную ленту. Внутренний стык шпатлюется.

9. Устанавливается отлив и подоконник. Выше отлива размещаются отверстия в профиле ПВХ для удаления конденсата.

Стремясь облегчить труд строителей, ученые перепробовали множество разных способов и технологий. Весьма продуктивной в этом плане оказалась идея объединить в стеновом материале три качества: эффективного утепления, высокой несущей способности и декоративной отделки.

Так на свет появились теплоэффективные блоки (ТЭБ). О том, что представляет собой этот кладочный материал, каковы его объективные преимущества и недостатки мы поговорим в данной статье.

Блоки Теплостен. Краткий курс «анатомии»

Конструкция теплоблока включает три слоя:

внешний изготавливается из керамзитобетона с фактурной поверхностью, имитирующей природный камень или кирпич;
средний образован пенополистиролом (пенопластом) толщиной от 12 до 20 см ;
внутренний состоит из поризованного керамзитобетона (М200).

Поскольку пенопласт и керамзитобетон физически разнородны, то для исключения расслаивания стены внешний и внутренний слой блока скрепляют стеклопластиковыми или базальтовыми стержнями.

Виды теплоблоков

Прочность термоблока производители регулируют, используя различные марки цементного раствора и керамзитового гравия (от М50 до М100).

Утеплитель в блоке может быть разным. Более дешевый материал изготавливают, используя обычный пенополистирол плотностью 25 кг/м3. Лучшие показатели энергосбережения достигаются при установке более дорогого экструдированного пенопласта.

Внутренний (несущий) слой полиблока может быть сплошным или с пустотами. Последний вариант используют при строительстве домов высотой более трех этажей. Внутрь пустот ставят арматуру и заливают ее раствором.

Поскольку блок теплостен представляет собой единую трехслойную конструкцию, то при кладке его нельзя резать на части. Учитывая это требование, производители выпускают широкую номенклатуру ТЭБ. В нее входят не только рядные блоки разной толщины, но также внутренние и наружные, поясные и вентиляционные, половинчатые и проемные.

Особенности строительства из теплоблоков

Технология кладки из трехслойных блоков имеет много общего с процессом возведения стен из газосиликатных блоков. Принципиальным отличием, как мы уже сказали, является запрет на резку блоков для сохранения их целостности и единства фактурного рисунка.

Кладку ведут с использованием строительного клея, выдерживая толщину швов в диапазоне от 2 до 4 мм. Плотная укладка снижает потери тепла через растворные швы, улучшая теплоизолирующие качества стены. Клей наносят зубчатым шпателем на внутренний и внешний слои блока. На пенопласт раствор не намазывают. Строительство стен ведут с перевязкой швов в ½ блока.

Вертикальные швы при кладке теплоблоков, заделывают особым образом. В зоне утеплителя их герметизируют строительной пеной. Наружный и внутренний швы в районе керамзита заделывают раствором с помощью строительного пистолета.

Важный нюанс – армирование кладки через 3-4 ряда стальной сеткой (ячейка 5х2 см, толщина проволоки 0,5 мм).

Производители утверждают, что блок с утеплителем и облицовкой не нуждается в устройстве армированного пояса (при строительстве домов высотой до двух этажей). Тем не менее, практика показала, что под монтаж плит перекрытия его нужно делать всегда. Для того, чтобы армированный бетон не выделялся на фасаде, его закрывают тонкими поясными блоками.

Опирание плит перекрытия на стену из термоблоков должно быть не менее 12 см.

Отзывы владельцев, плюсы и минусы теплоблоков

Отзывов реальных владельцев домов из теплоблоков немного. Чаще встречается информация от производителей и дилеров этого материала. В ней положительные стороны ТЭБ превозносятся, а недостатки замалчиваются.

В тех отзывах, что мы нашли, владельцы домов чаще всего отмечают следующие плюсы термоблоков:

Доступная цена;
Отсутствие затрат на утепление и внешнюю отделку;
Экономия на отоплении;
При условии качественной вентиляции в помещениях устанавливается комфортный микроклимат.

К недостаткам ТЭБ следует отнести:

Низкую долговечность утеплителя (производители необоснованно завышают срок эксплуатации до 100 лет);
Спорную экологичность пенопласта (в рекламе звучат обратные утверждения);
Промокание швов кладки при косом дожде (требуется гидроизолирующая обработка фасада);
Трудно найти производителя, выпускающего качественный материал и строителей, способных грамотно строить дома из теплоблоков.

Размеры, ориентировочные цены и производители

Рядовые полиблоки выпускают в трех базовых стандартах (длина, толщина, высота): 40х40х19 см, 40х30х19см и 20х40х19 см. Последний размер используется для кладки стен мансардных этажей, а также для строительства в теплом климате.

Размеры и цены теплоблоков напрямую связаны между собой. Ориентировочная стоимость (на 2016 год) цветного рядового блока толщиной 40 см — 260 рублей. В пересчете на 1 куб это составит 8060 рублей.

Более тонкие цветные 30-ти сантиметровые блоки продают по 210 рублей за штуку. За куб их цена составит 8800 рублей.

Рядовые цветные блоки с воздухообменом продают по цене от 340 до 410 руб./шт. Неокрашенный материал можно купить на 10-12% дешевле.

Единого всероссийского производителя блоков теплостен, заслуживающего полного доверия, вы не найдете. Поэтому в каждом регионе перед покупкой этого материала нужно «брать с собой глаза» и лично оценивать качество. Лучше делать это не в офисе дилера, а в цеху. Для выставок некоторые производители подбирают идеальные блоки, а вот на поддонах перед отгрузкой можно встретить некондиционный материал.

А что вы думаете о данном стеновом материале? Возможно у вас или ваших близких есть опыт строительства из этих блоков, будем рады вашим отзывам и комментария.

Когда речь заходит об установке окон в доме из ячеистых блоков, то сталкиваются два разных подхода к технологии крепления.

Сторонники полиуретановой пены утверждают, что этот материал настолько надежен и герметичен, что не требует использования фурнитуры. Поклонники дюбелей, напротив, делают ставку на механический контакт металла и блоков.

Истина, как это часто бывает, находится посередине полярных мнений.

Поэтому мы решили подробно рассмотреть особенности качественной установки окон в газобетонные и пенобетонные стены.

Когда лучше ставить пластиковые окна?

По этому вопросу нет единого мнения. Новички-застройщики спрашивают, когда можно устанавливать окна в доме из газобетона или пеноблока. Им дают советы один другого нелепее. Одни утверждают, что у ячеистых блоков очень большая усадка и монтировать окна можно только через год после строительства коробки.

Другие пытаются подвести под это утверждение «научную» базу и рассуждают от трех видах усадки газосиликата и пеноблока. При этом все советчики дружно игнорируют данные производителей. В них четко сказано, что естественная усадка ячеистых блоков не превышает 0,3 мм на 1 метр стены по высоте. Поэтому говорить о ее критичном воздействии на оконные рамы не приходится. Путаница возникает из-за подмены понятий усадки легких бетонов и осадки здания.

Деформационная осадка строения (стен и фундамента) происходит не по причине испарения влаги из бетона и блоков. Ее вызывает неравномерное оседание и подъем грунта под действием замерзающей и оттаивающей в нем воды. Вот от такой усадки и нужно защищать несущие конструкции. Для фундамента применяют каркасы из арматуры, а для стен из газобетона и пеноблоков – армированные бетонные пояса, которые заливают на уровне междуэтажных перекрытий. Если эти меры не приняты, то трещины в стенах и фундаменте при строительстве на слабых и водонасыщенных грунтах гарантированы.

Какие практические выводы можно сделать из наших теоретических рассуждений?

Очень простые: ставить окна в доме из газо или пенобетонных блоков можно через 2-3 месяца после завершения кладки стен. Этого срока достаточно для того, чтобы фундамент и кладочный раствор (клей) набрали необходимую прочность.

Кто-то может возразить, говоря, что дом должен простоять не менее 1 года до начала монтажа окон и отделки, чтобы завершились процессы стабилизации грунта. Мы ответим на это, что процесс подвижек почвы непрерывен. Поэтому надеяться нужно не на полное завершение осадки здания, а на качество строительства – прочный фундамент и несущие стены.

Нюансы качественного монтажа окон в газобетон и пеноблоки

Скажем сразу, что вставить пластиковое окно в пеноблок несложно. Гораздо труднее обеспечить непродуваемость и долговечность стыков между стеной и пластиковой рамой.

Для этого нужно выполнить три условия:

Герметичность шва.
Защита зоны контакта от потери тепла.
Механическая прочность контакта «окно-стена».

Герметичность швов можно частично обеспечить четвертями — выступами, которые нарезают в блоках. Кроме этого приходится использовать уплотнительные материалы – морозостойкие герметики или саморасширяющуюся ленту (ПСУЛ). Зону контакта рамы со стеной утепляют традиционным способом – пеной на основе полиуретана. За механическую прочность крепления отвечают дюбеля или монтажные пластины.

Зафиксировать оконную раму в проеме можно двумя способами:

Сняв остекление, просверлить в пластиковом профиле отверстие под длинный дюбель-гвоздь, прикрепить им раму к стене и поставить стеклопакет на место.
Не снимая остекления, зафиксировать саморезами по всему периметру рамы анкерные пластины. После этого нужно установить окно в монтажное положение и закрепить к стене дюбель-гвоздями через отверстия в пластинах.

Установка пластиковых окон в доме из газобетона по первому способу имеет свои недостатки: демонтаж и монтаж стеклопакета трудоемок, а положение рамы в проеме после ее фиксации изменить невозможно. Второй способ монтажа удобнее, поскольку при необходимости положение окна перед задувкой пены можно изменить и только после этого выполнить его окончательное крепление.

Стандартный монтаж окон в газобетон начинается с установки под раму дистанционных прокладок из пластика или древесины. Они необходимы для создания зазора, в который будет задуваться утепляющая пена.

Перед этой операцией на раме должны быть закреплены монтажные пластины. Для этого используют саморезы длиной 19 мм и диаметром 4,8 мм.

Глубина установки окна может составлять от 8 до 12 см (от края рамы до края проема) и зависит от толщины стены (20 или 30 см). Если внешняя часть кладки будет утепляться, то окно можно поставить ближе к наружному краю проема на толщину утеплителя.

Указанные отступы выбирают не из соображений эстетики внешнего вида окон, а из-за необходимости защитить переплеты от конденсации влаги и промерзания (точка росы должна находиться снаружи рамы).

Отрегулировав с помощью уровня положение стеклопакета, в блоках сверлят отверстия под дюбеля (безударной дрелью). От края блока крайнее отверстие пластины должно отступать не менее, чем на 5 см, чтобы не расколоть его. Сначала пластину фиксируют одним дюбелем (диаметр 6 мм длина 80-100 мм). После окончательного выравнивания, вворачивают второй.

Убедившись в том, что створки окон легко открываются и закрываются, приступают к запениванию стыка по всему периметру рамы. Для этой работы лучше взять морозостойкую пену с низким коэффициентом расширения. Это повысит долговечность утепления и уменьшит давление на раму. Для улучшения качества сцепления пены с блоком и окном перед ее задувкой весь шов нужно обработать водой из распрыскивателя.

После того как пена застынет, ее излишки, выступившие наружу, обрезают. Регулировочные клинья вынимают и образовавшиеся пустоты запенивают. Закончив эти операции, внешний стык рамы с блоком герметизируют расширяющейся лентой (ПСУЛ) или защищают морозостойкой дышащей шпаклевкой. Еще один распространенный вариант – установка по периметру проема гидроизоляционной ленты на клей-герметик.

Внутренний стык обрабатывают шпаклевкой, аккуратно выравнивая ее по всей зоне контакта с утеплителем.

Завершает монтаж установка отлива и подоконника. Важный нюанс этой работы – правильное размещение отверстий в пластиковом профиле, по которым конденсат из окна уходит наружу. Они должны быть выше отлива, чтобы влага не попадала на блоки.

В заключение хочется сказать о четвертях, которые защищают стыки пластиковых окон от продувания и промерзания. Любой ячеистый бетон хорошо режется, поэтому в процессе кладки можно заранее сделать в нем четверти нужного размера.

Другой вариант – установка четвертей из плотного (экструдированного) пенопласта. Он хорошо утепляет откосы и раму, но довольно сложен в отделке, поскольку нуждается в установке сетки и качественной шпаклевке. Пенопласт крепят на клей и дополнительно фиксируют к блокам пластиковыми дюбелями с широкими шляпками.

В данной статье вы узнаете о способах установки окон в дом из газобетона своими руками. В статье будет инструкция по самостоятельной установке + видео. Также вы узнаете о важных правилах монтажа окон: глубина установки окон в проем, утепление откосов и когда нужно устанавливать окна.

Способы установки пластиковых окон

Способов всего два:

монтаж окон на пластины.
способ на нагели (распакечивание).

Установка окон на пластины

Такой способ довольно простой и подходит для людей без особого опыта в строительстве. Применяется для небольших и средних окон. Окно крепится при помощи анкерных нержавеющих пластин 40x160x2 мм. В газобетоне закрепляется дюбелями с саморезами (6x60 мм).

Перед монтажом окна, нужно сделать утепленные внешние откосы толщиной 20 мм из ЭППС. Это уменьшить глубину промерзания откоса, что сместит точку росы наружу, избавив от лишнего конденсата и плесени.

Инструкция по установке большого окна на пластины:

В пластинах просверливается отверстие для дюбеля.
Пластины закрепляются к оконной раме двумя короткими саморезами.
Количество используемых пластин, обычно, составляет от 4 до 6 штук и более.
Окно устанавливается и выравнивается по уровню при помощи подставок.
Прижимаются пластины и по их отверстиям безударной дрелью высверливается отверстие под дюбель.
Закручиваются все дюбели и саморезы в них.
Пространство между рамой и стеной качественно заполняется монтажной пеной. Желательно, чтобы зазор составлял около сантиметра, для удобного заполнения пеной и экономного его расхода.
Лишняя пена срезается.
Далее устанавливается подоконник и внутренние откосы.

Если окно небольшое, пластины можно закрепить на обычные саморезы, без использования дюбелей, так как основную нагрузку будет держать именно монтажная пена.

А в данном видео вы узнаете от опытного самостройщика, как можно быстро и просто установить небольшие пластиковые окна в газобетонный дом. В представленном способе есть некоторые хитрости, которые сильно упрощают процесс монтажа.

Установка окон на нагеля (распакечивание)

Это метод крепления окон сложен тем, что перед монтажом раму нужно полностью разобрать, то есть, снять все створки. Далее производится выравнивание и фиксация через весь профиль длинными нержавеющими саморезами (металлическими нагелями). Расстояние между нагелями должно составлять около 40 см.

Способ распакечивания чаще всего применяют для установки крупногабаритных окон, площадь которых более 4 метров.

После установки профиля, вся оконная система собирается и регулируется заново.

Глубина установки окна в газобетонном доме

Если газобетонная стена не предполагает внешнее утепление, то обычно глубина установки окна составляет расстояние 1/3 от наружной плоскости стены. То есть, от 8 до 12 см от края проема до рамы и зависит от толщины.

Стена толщиной 20 см – глубина 8 см.
Стена толщиной 30 см – глубина – 10 см.
Стена толщиной 40 см – глубина – 12 см.

Если газобетонная стена будет утепляться, то окна устанавливаются ближе к наружному краю проема, оставляя всего 3-5 см для последующего крепежа откосов и внешней облицовки.

Указанные отступы придуманы не с точки зрения визуального восприятия окон, а для защиты переплетов от конденсации и промерзания, ведь точку росы нужно смещать наружу рамы.

Когда ставить окна в газобетонный дом

При правильном проектировании газобетонного дома и качественном выполнении работ, установкой окон можно заниматься уже через два месяца после завершения строительства коробки дома.

Есть версия, что окна желательно ставить именно осенью, до сильных дождей и снега. Связано это с тем, что отсутствие окон создает максимальную вентиляцию в доме, и газобетон быстрее сохнет, а на зиму коробку дома лучше полностью закрыть от осадков.

Более подробно про консервацию газобетонного дома на зиму смотрите в нашей статье по ссылке.

Читайте также: