Как установить бумажные двери

Обновлено: 28.04.2024

Сегодня я научу вас как грамотно и правильно собрать дверную коробку .

Процесс сборки нельзя назвать сложным и вполне можно осуществить самому, не прибегая к помощи мастеров.

Двери — это не просто столярное изделие, это к тому же самостоятельное украшение интерьера, которое внесет в ваш дом эстетику, теплоту и уют. Речь пойдет о межкомнатных дверях, наличие которых позволит вам уединиться и снизить уровень шума. А для того, чтобы двери как можно дольше сохраняли свою функциональную нагрузку им необходима качественно собранная дверная коробка.

Основными ошибками при сборке могут стать неправильно снятые размеры, нарушение углов отпила. Важно понимать, что такие «косяки» не исправишь — придется тратить деньги на приобретение дополнительных частей. Конечно щели и мелкие дефекты можно замазать восковым карандашом, либо другими спец. средствами, но из-за перекосов нагрузка в дверной коробке будет распределена неравномерно, что приведет к значительному снижению срока службы дверного полотна.

Работы по сборке дверной коробки должны выполняться с особой тщательностью и вниманием. Требуется строго соблюдать размеры зазоров и не забывать оставлять припуски на ширину пропила.

Ну вот — «навел жути» — теперь понесете денежки спецам:) На самом деле все не так страшно — следуйте моим подсказкам и все у вас получится!
[spoiler title=»СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ:»]

Составные части дверной коробки
Выбираем материал
Инструмент
Грамотно снятый размер — залог успеха!
Сборка дверной коробки без порога
Как собрать дверную коробку под 45° и без порога — видео
Сборка дверной коробки с порогом
Сборка дверной коробки с порогом — видео
Шиповое соединение дверной коробки
Ошибки при установке и сборке дверной коробки — смех, да и только!
Заключение

Составные части дверной коробки

Прежде всего стоит ознакомиться с устройством межкомнатной дверной коробки:

петельный брус — это часть, на которую врезаются петли и навешивается дверь
притворный брус — это часть, которая смыкается с дверью. В нее врезается ответная часть замка.
притолока — верхний «потолочный» брус
порог — нижняя часть

Таким образом, чтобы собрать дверную коробку нужно верно соединить все ее части. Но прежде чем приступить — необходимо определиться с размерами и выбрать подходящий материал. Двери должны эстетично смотреться и легко мыться.

Выбираем материал

Здесь у меня нет однозначного ответа, так как выбор зависит от ваших предпочтений и бюджета. Приведу примеры самых распространенных материалов, используемых для дверных коробок.

Двери из МДФ

МДФ — это древесно-волокнистая плита. Двери дешевые, но при этом неплохо смотрятся. К достоинствам можно отнести легкость и экологичность. Минусы — это пониженная ударопрочность, плохая шумоизоляция и непродолжительный срок службы.

Клееный массив

Клееная доска или «евробрус».

Данные двери состоят не из цельного дерева, а из склееных под высоким давлением частей. Стыков на них практически не видно. Двери довольно прочные и стоят немного дороже МДФ. Цена и качество приемлимые.

Цельные деревянные двери

Двери на порядок дороже клееных. Прочные и долговечные. Недостатком является неправильная обработка производителем, вследствие чего дерево чрезмерно напитывается влагой.

Двери из ДСП и ДВП

Древесно-волокнистые или древесно-спресованные плиты. Эти двери очень дешевы, так как изготавливаются из остатков материала. Достоинство этих дверей — хорошая механическая прочность, и довольно неплохая звуко- и шумоизоляция. Недостатком являются низкая влагоустойчивость, а также наличие в клее летучего вещества, пагубно влияющего на здоровье. Еще один аспект — это сложность монтажа, так как саморезы в таких дверях плохо держатся.

Помимо описанных еще существуют пластиковые, стеклянные, алюминиевые, шпонированные. Двери с сотовым наполнителем, ламинированные и др.

Выбор материала зависит от вас, но он должен быть целесообразным и практичным.

Инструмент

Чтобы собрать дверную коробку нам понадобится инструмент:

Острый карандаш
Строительная рулетка
Строительный уровень
Строительный уголок
Отвертка или шуруповерт
Торцово усочная пила, либо стусло с ножовкой по металлу или «мелкозубка»

Грамотно снятый размер — залог успеха!

Стандартными размерами дверных полотен являются

высота 2000 мм
ширина 600 мм, 700 мм, 800 мм и 900 мм

Все остальные размеры, выходящие за рамки — как правило являются заказными позициями. (Я имею ввиду одинарные полотна, а не распашные)

К размеру полотна необходимо прибавить 70 мм — такова стандартная ширина дверной коробки. Если размеры дверной коробки другие, то и размер естественно изменится в большую, либо в меньшую сторону. И еще прибавляем 6 мм — это технологический зазор между полотном и дверной коробкой.

Теперь необходимо проверить как становится дверная коробка в дверной проем. Если его необходимо расширить, то не спешим сразу все ломать. Трезво оцениваем ситуацию — возможно придется усилять проем перемычками. Ежели нужно уменьшить проем, то закладываем его кирпичом, либо «нашиваем» бруски — все зависит от ситуации.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Чтобы вам понять кокой размер дверного проема необходим, то смотрим формулу:

Размер дверного полотна + размер дверной коробки + 6 мм тех. зазор + 60 мм( по 30 мм на каждую сторону под монтажную пену и клинья, которые понадобятся при монтаже коробки)

Обычно размеры дверных проемов контролируются на стадии строительства, но в старых частных домах (таких как у меня) бывает «жесткие» несоответствия.

Следующий важный размер — это зазор от пола до дверного полотна. Перед тем, как его рассчитать нужно проверить уровень полов на ширину «распаха» двери.

Сделать это можно двумя способами:

На боковых стенах проема выставляем метки в одном уровне. Измеряем расстояние от каждой метки до плоскости пола. Та разница, которую вы получите при измерении должна быть добавлена к минимальной высоте стоек, чтобы при открытии дверь не упиралась в пол. Если вы все-таки «проморгаете» этот момент, то устранить его можно только подрезкой дверного полотна, а это то еще «рукожопство»:(

2. С помощью лазерного уровня

Если вы счастливый обладатель лазерного уровня, то все значительно упрощается. Выставляем уровень и при помощи строительного угольника определяем кривизну полов. Полученные значения учитываем при выставлении размеров

Минимальный зазор делают 10 — 15 мм, в зависимости от того, какое напольное покрытие планируется . Но лучше сразу уложить линолеум, либо ковролин, либо ламинат, а затем производить монтаж.

Смотрите таблицу соответствия дверных блоков и проемов.

И вот еще таблица типовых размеров дверных коробок

Сборка дверной коробки без порога

Рассмотрим сборку дверной коробки своими руками на примере коробки из МДФ. Верхние части соединим под 45°, так как это самый эстетический способ.

1.Первым делом необходимо заторцевать части коробки. Делается это для того, чтобы устранить неровности или заводской брак.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Если вам придется пользоваться ручным инструментом, то лучше использовать «мелкозубку», либо ножовку по металлу. Пропилы начинайте делать со стороны шпона, чтобы сколы, если таковые будут, остались на невидимой стороне.

2. «Запиливаем» под 45° петельный брус и притвор. Лучше всего это делать торцово усочной пилой, но если таковой нет, то придется работать на стусле. Чтобы избежать неровностей при запиле — стусло нужно закрепить. Ножовку используем с мелким зубом.

3. Далее переходим к самому трудному — «запиливание» верхней части коробки — притолоки. Нужно четко выставить размер и не промахнуться с углами. Можно воспользоваться рулеткой, но есть способ легче. Для этого прикладываем притолоку к верху двери и отмечаем метки острым карандашом «по месту». Для соблюдения технологического зазора можно воспользоваться упаковочным картоном — его ширина как раз 3 мм.

4. Отмечаем высоту петельного и притворного брусов. Как узнать требуемую высоту я рассказал немного выше. Это высота дверного полотна + верхний зазор 3 мм + нижний зазор. Если полы ровные, то достаточно 10 мм. При открытии дверное полотно не должно цеплять или упираться в пол. Сильно высокий зазор не стоит делать — для нормальной циркуляции воздуха достаточно 10 — 15 мм. Если помещение влажное, то допускаются большие величины.

Далее отрезаем стойки по меткам.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Постоянно и скурпулезно проверяем все нанесенные размеры до запила. Если коробка окажется меньше полотна, то придется покупать новый брус.

5. После того, как все составные части запилены — собираем дверную коробку из мдф воедино, предварительно просверлив отверстия сверлом меньшего диаметра, чтобы не допустить раскола коробки. Для соединения используем саморезы 50 см по дереву. Удобнее проводить работы на полу, подложив под коробку картон или другой материал.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Когда будете стягивать дверную коробку прижимайте ее части как можно плотнее, так как саморезы будут растягивать их.

Ну и вот такой примерно результат должен у вас получиться.

Как собрать дверную коробку под 45° и без порога — видео

Сборка дверной коробки с порогом

Самый простой способ сборки. Дело в том, что порог обычно монтируется под 90°.

Порог монтируется на входных или «привходных» дверях, отделяя холодное помещение от жилого. К тому порог придает дверной коробке дополнительную прочность.

Подготовка дверного проема, проверка уровня полов абсолютно идентичны со сборкой без порога, но дальнейшие шаги имеют свои отличия.

Итак, вот пошаговая инструкция по сборке:

1. Запиливаем притолоку по исходным размерам. Длина притолоки будет равняться длине дверного полотна + 6 мм на зазор. Таких заготовок необходимо сделать две — это и будет порог. Не зыбываем торцевать заготовки, так как заводской рез может быть не ровным.

2. На петельном и притворном брусе необходимо снять упорную четверть.

Для этого соединяем торец вертикальной стойки и горизонтальной и острым карандашом ставим метку.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Размер необходимо перенести с максимальной четкостью, чтобы не получилось щелей. Заделать их в дальнейшем не проблематично, но это нарушит эстетическую составляющую дверей.

Затем стамеской, либо канцелярским ножом аккуратно ее убираем. Повторяем операции для всех углов.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Если пользуетесь стамеской, то ни в коем случае не переворачивайте ее верхней заточенной стороной вниз. При проведении работ рабочая часть врежется в материал и вся работа «насмарку». Тоже правило действует при врезке петель.

3. Соединяем коробку. Также сверлим отверстия и стягиваем саморезами. Единственное отличие в том, что для порога применяются оцинкованные саморезы, если это порог входной двери. Они меньше подвержены воздействию.

Сборка дверной коробки с порогом — видео

Шиповое соединение дверной коробки

Одним из способов сборки дверных коробок является шиповое соединение. Оно не так распространено, как сборка под углом 45° и 90°, но имеет место быть.

Состыковка частей происходит посредством шиповых соединений (смотрите рисунок)

Обычно достигнутой жесткости вполне достаточно, но можно добавить оцинкованные гвозди для усиления прочностных характеристик.

Ошибки при установке и сборке дверной коробки — смех, да и только!

Заключение

Ну вот и все, друзья.

В этой статье я рассказал вам как грамотно собрать дверную коробку и очень надеюсь, то у меня это получилось.

Необходимость установки межкомнатной двери может привести к мысли о том, что это трудоемкое занятие, которое не осилить новичкам. На практике успеха может достичь мастер любой степени подготовки, следует лишь иметь представление о применении основных инструментов и об алгоритме действий.

Содержание

Подготовка дверной коробки

Этот этап является первым в установке межкомнатных дверей своими руками. Для того, чтобы не допустить ошибки, сборку следует осуществлять исходя из полотна двери. Необходимые детали в количестве трех штук (горизонтальной планки и двух вертикальных) удобнее всего присоединять к полотну на поверхности пола. Четвертая дверная деталь уже не изготавливается.

Размещение полотна на деталях коробки

Первоначально следует ответить на два вопроса: где расположить петли; какая сторона будет лицевой. Это связано с дверной системой, включающей в себя стеклянные фрагменты, имеющие глянцевую и матовую стороны.

Выставление зазоров между коробкой и полотном

В качестве деталей пригодятся пластины, состоящие из мелкодисперсной фракции (прилагаются к полотну). Как правило, данные пластины крепятся сверху и снизу полотна двери металлическими скобами, они устанавливаются изготовителем в целях защиты дверных торцов.

Зазор со стороны дверной ручки

Данное значение компенсирует увеличение двери в процессе ее увеличения при условии высокой влажности, для этого пригодится все та же пластина из набора, для дополнительной толщины можно использовать малярный скотч.

Правила разметки

Для пропилов нужно сделать пометки на горизонтальной планке сверху, далее аккуратно произвести пропил ножовкой по металлу и остатки удалить при помощи канцелярского ножа.

Стусло рекомендуется для создания наиболее аккуратного среза.

Стыковка двух частей дверной коробки

Далее производится соединение коробки и полотна, вставка всех промежутков, требуемых для последующей работы.

Установка петель

Расстояние, необходимое для закрепления – 20-25 см от края дверного полотна. Лучше брать накладные петли (бабочка), так как для них не нужны монтажные вырезы.

Определение длины вертикальных планок

Их выступ от нижнего края должен составлять 10-20 мм. После установки это будет непосредственным зазором между дверью и пространством пола, зависеть он будет от вида напольного покрытия на месте дверного порога. Если в планах укладка ламината, для зазора хватит 20 мм, если линолеум, то можно это значение уменьшить.

Подготовка вертикальных стоек

Правильнее приступить к работе с разметки для петель, их нужно приложить к подготовленным отметкам и обвести карандашом. Здесь стоит внимательно следить за крепежными областями. Каждая петля включает в себя две части: наружную (фиксируется на коробке) и внешнюю (фиксируется на дверном полотне).

В областях прежних отметок следует сделать отверстия 1.5-2 мм. Это необходимо для того, чтобы при вкручивании самореза не произошло поломки детали. Затем можно приступать к сборке дверной коробки.

Соединение всех элементов

При установке раздвижных дверей своими руками для объединения нужны просверленные отверстия 1.5-2 мм, в них закручиваются саморезы.

Установка ручки, замка, защелки

Дверную ручку фиксировать необходимо в центре полотна, то есть если его высота равна 2 м, то крепление нужно осуществить на высоте равной 1 м. Когда в доме проживают маленькие дети, для их удобства высоту можно сократить (например, 95 см).

Врезной замок требует особой сноровки со стороны мастера. Наилучшее решение показано на фото установки дверей своими руками. До ввинчивания саморезов стоит подготовить отверстия с помощью сверла, далее ножом убрать покрытие с дверной поверхности в районе замка. Итог: подготовленное пространство для лицевой замочной планки.

Потом нужно разобраться с место для ручки и сделать сопутствующие разметки: замок нужно прислонить сбоку так, чтобы планка находилась на одном уровне с торцевой дверной плоскостью.

По обе дверные стороны ставятся пометки в области будущего крепления ручки, затем по очереди (не насквозь!) нужно просверлить отверстия, установить подкладку из фанеры в замочный проем для того, чтобы в месте, где вышло сверло, не произошло повреждение отверстия.

Защелка наиболее простой элемент для крепления, для нее нужно просверлить отверстие, правильнее использовать сверло с диаметром 24 мм (перьевое). Уже после в проем устанавливается защелка, которая полностью заполняет отверстие. Около лицевой планки на месте установленной защелки ножом производится надрез, после этого защелка на время извлекается.

Стамеска или молоток могут пригодиться для получения углубления, необходимого для лицевой планки. После остается лишь просверлить отверстие для стержня ручки, повторив действия, необходимые для закрепления замка: нужно приложить сбоку, чтобы лицевая панель совпала с торцом, отметить центр, аналогичную операцию произвести на противоположной стороне, просверлить отверстия с двух сторон.

Окончательно вставить защелку, прикрепить к двери при помощи саморезов, предусмотрительно подготовив для них отверстия (1.5-2 мм).

Установка дверной коробки (пошагово)

Для этой цели существует два способа:

с использованием пластин из металла;
с использованием самореза и дюбелей.

Первый способ подходит для ситуаций с отсутствием отделки стен, крепежные пластины нужны для монтажа гипсокартона. Под пластины заранее нужно подготовить углубления, в дальнейшем они будут скрыты шпаклевкой. Для прикручивания понадобятся саморезы 3 на 13. На рисунке продемонстрировано, что крепление происходит в участках монтажа петель (обе напротив и одна в середине наверху).

Второй способ включает в себя сквозное высверливание боковин упомянутой коробки. Для того, чтобы скрыть головки саморезов, ставить их принято в конкретных участках: пару саморезов располагают под петлями, один помещают в месте, где располагается планка, отведенная для язычка защелки.

С целью эффективного скрытия саморезов следует предварительно подготовить отверстия в 3 мм на участках петельных установок. Позже их можно дополнительно рассверлить для того, чтобы получить дополнительное место под шляпки.

В районе язычка достаточно просверлить отверстие в 3 мм. Дополнительного углубления для шляпки не требуется, здесь крепление временное: саморез извлекается после запенивания, а после туда помещают планку защелки.

Монтаж коробки своими руками

установка в подготовленное отверстие;
выравнивание внутренней сторонки (нужное положение — наравне со стеной);
расклинивание верхней планки, проверка ее горизонтального расположения (помочь могут доски или обрезы стоек коробки);
крепление вертикальной дверной стойки при помощи саморезов;
расклинивание стойки со стороны петель, сверка уровня по двум областям;
крепление второй стойки при помощи одного самореза, проверка на совпадение расстояния между верхними и нижними стойками;
расклинивание второй стойки;
процесс навешивания двери после прикручивания петель (навешивать удобно в открытом виде);
отслеживание положения (открытая дверь не должна смещаться);
прокладки в 3 мм устанавливаются перед стойками после закрытия двери, в этот период стойка коробки может сместиться из-за неподходящего зазора (в этом случае необходимо вернуть ее на место и вновь расклинить стойку путем операций с саморезами);
заполнение промежутков пеной.

Врезка защелки в дверную коробку

Эта процедура производится на моменте, когда пена полностью высохла.

дверь необходимо закрыть, на пространстве стойки карандашом отметить те места, в которых заканчивается язычок;
определение расположения язычка по отношению к краю коробки (фрагмент картона следует ввести в область между полотном и коробкой до упора и сделать отметку карандашом);
в открытом положении двери отметку на картоне совместить с краем стойки, пометить расположения края язычка;
расположение ответной части защелки согласно подготовленным отметкам (см. рис.);
обозначение точек для дальнейшей установки саморезов, обрисовка устройства элемента изнутри;
просверливание нужных отверстий внутри намеченного контура, удаление ненужного материала стамеской;
подготовка отверстий 1.5 мм для саморезов;
монтаж ответной части
проверка правильной работы защелки.

Установка доборов для межкомнатных дверей

Данные элементы необходимы в случае, если толщина дверной коробке меньше толщины самой стены.

При разнице в 2-3 см в доборах нет надобности, можно использовать лишь наличники (телескопические). Их форма уголка способствует закрытию стены. Следует помнить, что для них дверь должна быть изначально адаптирована специальными пазами.

Сегодня межкомнатные двери являются неотъемлемым атрибутом любого дома или квартиры. Они являются важным элементом интерьера и выполняют несколько полезных функций: позволяют оградиться от внешнего мира, сохраняют тепло в отдельно взятой комнате, повышают уровень шумоизоляции в помещении и обеспечивают максимальный комфорт и уют.

Но все это зависит от одного важного момента: насколько правильно вы установили дверную коробку. Данная процедура требует тщательного подхода, поскольку даже небольшая ошибка или просчёт может привести к серьезным последствиям.

В сегодняшнем материале мы расскажем, как правильно установить межкомнатную дверь с коробкой своими руками. Данное решение позволит вам сэкономить средства и не сильно ударит по бюджету.

Содержание

Выбор инструментов

В первую очередь, прежде чем приступать к монтажным работам, вам необходимо подобрать наиболее подходящий инструмент. Именно от него зависит качество работ. Для выполнения этой задачи потребуется:

пила. Проследите, чтобы она была хорошо заточена и имела небольшие зубья. Это исключит образование сколов и трещин;
шуруповёрт и набор насадок под каждый вид крепежа;
дрель и набор свёрл. Важно, чтобы свёрла могли просверлить отверстие в бетоне и другом твёрдом стройматериале;
рулетка для замеров и карандаш для нанесения отметок;
крепежные элементы. Это могут быть саморезы, дюбеля или даже анкеры;
монтажная пена. Понадобится для запенивания отверстий;
распорные элементы. Они необходимы для надежной фиксации коробки в дверном проёме. Также их можно заменить деревянными клиньями.

Стоит отметить, что этот список не является универсальным. Более точный выбор инструментов зависит от ряда факторов, например, материал стены, способ крепления и так далее.

Демонтаж старых дверей

Если вам нужно установить новые двери на место старых, то вам нужно начать с демонтажа изношенной дверной коробки. Сделать это можно двумя способами:

демонтаж и разрушение каркаса. Данный вариант предполагает полное удаление старой коробки. При этом вы её полностью разрушаете. В данном случае можно использовать ломы, топоры, молотки и другие инструменты, которые предполагают применение грубой силы;
аккуратная разборка конструкции и сохранение старого каркаса. Если двери еще в хорошем состоянии, то снимают коробку очень аккуратно. Высверлите саморезы и срежьте монтажную пену. Это позволит извлечь коробку из дверного проёма, сохранив её целостность.

Особенности установки

Как говорилось выше, цена на установку межкомнатной двери с коробкой своими руками намного ниже, чем профессиональный монтаж. Но, чтобы они служили как можно дольше, необходимо иметь определенные навыки. Если же у вас нет нужного опыта, то все работы старайтесь выполнять как можно аккуратнее.

Начинайте со сборки коробки. Уложите её на ровную поверхность. Чтобы элементы коробки и сама дверь не поцарапалась, постелите на пол плёнку или плотную бумагу. Они исключат образование сколов, благодаря чему конструкция сохранит свою эстетическую привлекательность.

Замерьте ширину проёма: важно чтобы она была немного больше, чем дверное полотно. Когда все замеры выполнены, необходимо соединить все элементы в единую конструкцию.

Стыковать их можно под углом в 45 или 90 градусов. Каждый из вариантов имеет свои особенности и преимущества, поэтому окончательный выбор угла зависит только от ваших предпочтений.

После того, как вы определились, подрежьте верхнюю планку с торцов под выбранным углом. Далее соедините их между собой при помощи гвоздей или саморезов (второй вариант предпочтительнее). Используйте 2 крепежа с каждой стороны, поскольку это повысит прочность всей конструкции.

После сборки коробки зафиксируйте петли:

уложите каркас на ровный пол;
вырежьте пазы для петель;
зафиксируйте петли.

Монтаж

Установка межкомнатной двери с коробкой самостоятельно выполняется в несколько этапов:

замерьте ширину дверей и дверного проёма еще раз;
поднимите и вставьте коробку в проём. Установите её на ровную поверхность, чтобы избежать перекосов;
аккуратно выровняйте её и проверьте еще раз;
зафиксируйте коробку при помощи распорок или обычных клиньев.

Фиксация

Крепление дверной коробки – это завещающий этап монтажных работ. Данный процесс включает в себя:

в закрепленной коробке просверлите несколько отверстий. Очень важно использовать сверло по дереву;
сделайте отметку на стене для дюбелей. Обратите внимание, чтобы диаметр сверла не превышал размер отверстия в коробке;
снимите коробку, и просверлите отверстия в намеченных местах;
в полученное отверстие вставьте дюбель;
установите дверную коробку и прикрутите её. Важно, чтобы она не перекосилась, иначе дверь просто не откроется, и у вас начнутся проблемы во время её эксплуатации;
заполните щели монтажной пеной;
установите двери на петли.

сменить расположение петель, закрепив их в новом месте;
срезать порог. Снимите небольшой слой древесины, что позволит дверям свободно открываться и закрываться.

Выбор конкретного способа зависит только от вас. Если же у вас возникли вопросы, то просто посмотрите видео, как установить коробку межкомнатной двери. В нём описаны все этапы монтажа.

Важные моменты

Благодаря нашему материалу вы знаете, как самому установить межкомнатную дверь с коробкой. Но, чтобы у вас всё получилось с первого раза, следуйте данным советам:

скрыть некрасивый шов между напольным покрытием и дверной коробкой можно широким плинтусом;
все швы между коробкой и стеной лучше спрятать под наличниками;
для работы с бетонной стеной используйте перфоратор.

Используйте наши советы, и вы сможете установить двери без особых проблем.

Установка дверей межкомнатных своими руками не требуется специализированных строительных навыков, и достаточно обладать базовыми знаниями. При покупке материалов учтите, что некоторые модели продаются уже в сборе. Иные – в разобранном виде, что потребует дополнительных временных затрат на монтаж коробки и установку полотна. Также обращайте внимание, в какую сторону открывается створка: влево или вправо, на себя или от себя. А пошаговая инструкция, приведенная ниже, это подробное описание, как правильно установить межкомнатную дверь.

Размеры и комплектация

В комплект закупки должно входить:

Уровень с ответом, чтобы контролировать вертикальное расположение рамки.
Рулетка для замеров, линейка, перманентный маркер, карандаш для нанесения отметок.
Ножовка или электролобзик для подгонки доборов и обналичников по размерам.
Электродрель, перфоратор, шуруповерт с комплектом сверл по дереву и бетону.
Фреза, а если нет, то подойдет стамеска с молотком для выборки под фурнитуру.

Заготовьте клинья с различными габаритами, которые будут использованы в качестве распорок для фиксации лудки. В любой литературе, где описано как поставить межкомнатные двери сказано, что для крепежа используются саморезы. Сразу определитесь, каким образом будет производиться крепление.

Предпочтительней скрытый способ монтажа, для чего потребуются подвесы. Хорошая альтернатива – посадка коробки на анкера. Их нужно ввинтить и утопить в потайные отверстия, которые затем шпаклюются и закрашиваются.

Расходные материалы и инструменты

Потребуется монтажная пена. Установка межкомнатных створок иногда связана с необходимостью сузить проход. Для этого используется кирпич, а значит, потребуется готовая цементно-песчаная сухая кладочная смесь. Запаситесь емкостью для ее затворения водой и вымешивания до однородной массы.

Купите мастерок. Хорошо, когда под рукой есть шпатель, чтобы вывести откосы перед установкой наличников из МДФ. Но это в случае, если проем в стене слишком велик.

В противном случае помимо всего описанного ранее потребуется долото и молот. Если после сборки коробки и двери окажется, что проход слишком мал, придется удалять элементы стеновой панели, а отходы утилизировать, для чего нужны мусорные пакеты.

А когда в смежных помещениях стоит мебель, бытовая техника и предметы интерьера, накройте их полиэтиленовой пленкой. Для обработки торцов стены используется шпаклевка, цементный раствор. А для этого нужна емкость с распылителем для увлажнения, щетки для удаления пыли.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Чтобы установить двери самостоятельно, достаточно уметь пользоваться перечисленными выше инструментами. Процедура начинается с замеров. Важна точность промеров, на основании которых подбирается дверная коробка с полотном. Поэтапно алгоритм действий выглядит следующим образом:

Если куплен комплект в разобранном виде, придется потратить время на сборку рамы.
Врезается вся предусмотренная фурнитура: замок, ручки, навесы.
Устанавливается короб, проверяется вертикальность и соответствия требуемым размерам.
Крепится полотно с установленной фурнитурой, производится отделка откосов.

Перед монтажом двери необходимо замерять высоту и ширину проема. Это делается в трех плоскостях (вдоль пола, потолка и посередине) и по двум вертикалям с каждой стороны. Причем впритык конструкция становится не должна. Технологический зазор по всему периметру – от 10 до 40 сантиметров. Доборы монтируются, если глубина проёма значительно больше короба. Обналичники устанавливаются после того, как зазоры будут заполнены монтажной пеной. Более подробно самостоятельная установка межкомнатной двери описана далее, и пошаговая инструкция включает семь действий.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Она собирается из деревянных брусов, скрепленных между собой в форме прямоугольника, если порог не предусмотрен. Монтаж межкомнатных дверей такого типа применяется для туалетов, ванн, технических помещений, балконов, оранжерей и кладовых, которые необходимо закрывать плотно.

П-образная конфигурация используется в других комнатах: спальни, гостиные, столовые и т.д. Сборка обладает рядом особенностей и нюансов, которые необходимо знать и учитывать.

Раскройка и способы соединения

В большинстве случаев производитель сам распиливает заготовки для короба согласно размерам полотна. Тогда достаточно свинтить конструкцию, скрепив элементы шурупами, идущими в комплекте поставки. Если же приходится делать все с нуля, берется створка, и по ней выпиливаются боковины, верхняя балка и порог. Работы лучше выполнять на полу.

При этом применяют два способа крепежа:

Это когда притолока и стайка спиливаются под углом в 45 градусов. Для людей, не имеющих столярных навыков, такой метод сложен. Потребуется дополнительное оснащение, чтобы срез был ровным, а геометрия правильная. Делают отверстия для саморезов. Их оси должны быть перпендикулярны срезу. На завершающем этапе детали прикладывают друг к другу, при желании проклеивают и скрепляют винтами.
Плоскость спилов перпендикулярна оси бруса. Длина боковых стоек превышает высоту дверного полотна на 3 мм сверху и снизу, если предусмотрен порог. В противном случае понизу делают зазор в 10 мм. Для крепления притолоки к стойкам достаточно по два самореза с каждой стороны. То же касается балки порога.

Кстати, последний случай – единственное решение для коробов с порогом. Поэтому перед тем как поставить двери с деревянной дверью и коробкой определите тип прохода, а на основании этого выберите способ монтажа лудки. И не подгоняйте габариты впритык. Со всех сторон должны быть зазоры по 3 мм необходимые для беспрепятственного растворения створки без заклинивания.

Соединение элементов короба

Чтобы стянуть притолоку с боковыми стойками используются металлические саморезы длиной не менее 60 мм. Для первого случая с каждой стороны берут по 3 штуки, тогда как во втором достаточно два. Чтобы соединение было плотным, прочным и надежным удаляют четверть. Для этого используют ножовку и стамеску с молотком. Длина углубления равна ширине бруса, используемого при изготовлении стойки.

Тем же, кто интересуется, как установить межкомнатную дверь без порога, необходимо помнить, что можно срезать детали под углом 45 градусов, и четверть удалять не придется. Еще один способ – установить притолоку по ширине «на весь проем». Это необходимо если он значительно больше короба. Тогда боковые опоры крепятся под прямым углом на ширине, удовлетворяющей габаритам дверного полотна.

Успеха в самостоятельной установке межкомнатных дверей можно достичь, если правильно подойти к решению данной задачи. С одной стороны, такие работы произвести несложно, но с другой существует ряд нюансов, которые необходимо учесть в процессе монтажа. Перед установкой межкомнатной двери важно продумать алгоритм действий. В то же время, если производить работы не подготовившись, то это может сказаться на конечном результате. Большое значение имеет теоретическая подготовка в вопросе как ставить подобные дверные конструкции. Даже при отсутствии опыта можно установить межкомнатные двери грамотно и надежно.

Подготовительные работы

Перед тем, как изучить теорию установки межкомнатных дверей и приступать к монтажу конструкции, необходимо рассмотреть вопрос проведения подготовительных работ. Ни в коем случае нельзя игнорировать эту стадию, иначе простая и быстрая установка дверей может превратиться в настоящий кошмар. В первую очередь необходимо обратить внимание на два момента.

Для начала следует удостовериться в полном соответствии дверного блока проёму. Оптимальной ситуацией будет если после монтажа конструкции со всех его сторон останется зазор в 2-3 сантиметра. Это даст возможность без труда выставить дверную коробку в уровень одной плоскости с проемом.

Добиться этого несложно. Если проём слишком узкий относительно дверного блока, то его можно расширить с помощью перфоратора или ударной дрели. В случае, когда дверной проём слишком широкий, то имеется возможность используя деревянный брус уменьшить его габариты. В целом, нормальным считается зазор до пяти сантиметров.

Для идеальной установки дверного блока можно воспользоваться одним простым приспособлением. Требуется прикрепить поперёк коробки три ровные деревянные рейки. Одну снизу, вторую сверху, третью — посередине конструкции. Эти рейки позволят выставить дверной блок в одной плоскости с проемом.

Чтобы избежать повреждения поверхности дверной коробки можно зафиксировать рейки, подложив под них деревянные накладки. Их следует прикрутить к торцу коробки. Кроме того, длину реек необходимо выбирать таким образом, чтобы после установки дверной коробки в проём рейки упирались в стены. Будет кстати сказать, что есть ещё несколько нюансов, которые помогут выполнить установку без лишних трудностей.

Прежде всего, рейки требуется закреплять с той стороны дверного блока, в которую будет открываться дверь. Кроме того, фиксировать их необходимо после установки дверной коробки в проём и образования между луткой и проемом зазоров нужного размера.

Для фиксации коробки можно использовать сложенный вдвое плотный картон. Очень важно на этапе подготовительных работ выполнить описанные выше два действия. Без осуществления этих процедур приступать к монтажу дверного блока не рекомендуется, ведь в таком случае значительно возрастает риск возникновения перекоса всей конструкции. После осуществления этих манипуляций можно приступать непосредственно к самостоятельному монтажу межкомнатных дверей.

Самостоятельный монтаж межкомнатных дверей

После завершения подготовительных работ и заготовки всех необходимых инструментов, можно начинать осуществление установки межкомнатных дверей. Из инструментов понадобятся молоток, недлинный реечный уровень и фомка. Кроме того, необходимо приобрести баллон с монтажной пеной низкого давления при полимеризации. В качестве примера можно привести пену Макрофлекс 65. Также следует подготовить клинья из дерева. На сегодняшний день существует отработанная технология, как ставить межкомнатные двери правильно. С процессом монтажа можно ознакомиться на видео.

Первым делом необходимо поставить дверной блок в проём. В ходе этого процесса важно уделить особое внимание стороне, которой устанавливается конструкция. Желательно при выполнении монтажа находиться там, куда будет открываться дверь. Теперь следует выставить конструкцию по центру проёма. Передвигая дверной блок вправо или влево необходимо обеспечить одинаковые зазоры между конструкцией и стенами с двух сторон.

На следующем этапе потребуется удостовериться в правильности вертикального расположения стоек дверной коробки. Для этого можно использовать реечный уровень. Его необходимо приложить снизу верхней поперечной перемычки. Если уровень не соблюдается, потребуется воспользоваться фомкой, приподнимая с её помощью нужную стойку и подкладывая под неё деревянные клинья.

После этого следует закрепить дверной блок к перегородкам. Для этого необходимо просверлить отверстия диаметром 6 мм в выступающей части деревянных перемычек. Затем в эти отверстия забиваются дюбели. В процессе фиксации дверного блока необходимо время от времени проверять положение конструкции относительно боковых стен.

После этого следует намочить водой дверную коробку и проём. Такая процедура осуществляется с целью повышения полимеризации монтажной пены и её адгезии со стенками проёма. Затем необходимо ещё раз удостовериться в сохранении правильного положения дверной коробки. Для этого используют реечный уровень. Кроме того, необходимо проконтролировать наличие прокладок, сделанных из картона, между дверным полотном и лудкой. Если некоторые выпали в процессе выполнения работ, то их обязательно следует вернуть на место.

На следующем этапе необходимо с помощью монтажной пены заполнить зазоры между дверным блоком и перегородками. После этого требуется дать пене схватиться и подсохнуть. На это потребуется несколько часов. Как правило, монтажная пена полностью застывает за 6-10 часов. Будет кстати сказать, что монтажная пена является ядовитым материалом. Чтобы избежать неприятных последствий контакта кожи с ней можно использовать защитные перчатки. Кроме того, необходимо защитить поверхность изделий с помощью малярной ленты, обклеив ею дверной блок по периметру.

После этого необходимо удалить все вспомогательные средства. Теперь они больше не нужны. Так, с помощью отвёртки демонтируются дюбели и саморезы, которыми закреплены перемычки в дверной коробке. Затем необходимо снять сами рейки и открыть дверь. Картонные подкладки должны сами выпасть на пол после открытия двери.

Отделка дверных проемов

Вопрос как правильно ставить дверные блоки не ограничивается только лишь установкой самой конструкции. После того, как межкомнатные двери смонтированы, необходимо провести работы по отделке дверного проёма. Способ осуществления этой процедуры зависит от ширины дверного проёма, а также вида смонтированного дверного блока. В случае тонкого простенка, как, например, при входе в ванную комнату, можно произвести отделку с использованием одних лишь наличников. Такой вариант самый простой и нетрудоёмкий. Приобретённый комплект наличников фиксируется с обеих сторон дверной конструкции, закрывая собой заполненные пеной зазоры между коробкой и перегородками.

Если речь идёт о широких дверных проёмах, то их отделка осуществляется с помощью тех же наличников или доборных планок. Они могут отличаться от цвета дверного полотна, тем более в последнее время стали популярны контрастные решения. Дозорную планку можно вырезать необходимой ширины, а закреплять её следует с помощью строительного клея.

Кроме того, стоит подчеркнуть, что одним из способов осуществления отделки дверного проёма является оштукатуривание откосов. Такой способ особенно уместен при установке деревянных дверных блоков. Дело в том, что цементно-песчаный штукатурный раствор выгодно подчёркивает дверные конструкции из натуральной древесины. В то же время, такой вид отделки не рекомендуется использовать для дверных коробок из ДВП. Этот материал не совместим с повышенной влажностью материалов, которые используются при оштукатуривании.

После установки дверного блока монтаж наличников собственными руками не представляет особой трудности. Необходимо обрезать край каждого наличника под углом 45 градусов и закрепить их на дверной коробке. Для этих целей можно использовать клей, финишные гвоздики или саморезы. Шляпки гвоздиков впоследствии затираются, а саморезы прячутся с помощью декоративных заглушек из пластика.

Как показывает практика, установка межкомнатных дверей достаточно простая процедура. Но, только при условии соблюдения технологии монтажа и последовательности выполнения работ. Разумный подход к делу позволит выполнить все манипуляции без особых усилий и проблем.

Уход за межкомнатными дверями

Важно помнить, что технически грамотная и аккуратная установка межкомнатных дверей запросто может быть нивелирована отсутствием ухода за конструкцией и неправильной эксплуатацией. Межкомнатные двери рекомендуется использовать в помещениях при температуре от +15 до +35 С°. При этом влажность воздуха не должна превышать 70%. Важно, чтобы на дверной блок не воздействовали резкие температурные колебания и перепады влажности в квартире.

Будет кстати подчеркнуть, что особое внимание следует уделить эксплуатации межкомнатных дверей в помещениях, оборудованных герметичными окнами. Если не проветривать комнаты, в них может возникнуть избыточная влажность, что, вероятно, станет причиной порчи конструктивных элементов дверной конструкции. Так, дверь может разбухнуть, материал отделки отслоиться.

Кроме того, строго запрещается монтаж МДФ дверей в тех помещениях, в которых имеется постоянно повышенная температура воздуха и влажность. К числу таких объектов можно отнести бассейны, сауны и бани. Вместе с тем, не рекомендуется устанавливать такие конструкции в помещениях без отопления, с цементными или земляными полами. В то же время дозволяется эксплуатировать межкомнатных дверей при кратковременном воздействии влаги. При этом обязательным условием является проветривание помещений. В качестве примера такого объекта можно привести ванную комнату.

В ходе использования межкомнатных дверей открывание и закрывание полотна должно производиться исключительно способами, которые не влекут за собой повреждения конструкции и наличников. Кроме того, даже если дверь оснащена износостойким отелочным покрытием, следует избегать грубого механического воздействия на конструкцию. В противном случае вероятно появление сколов, трещин, заусенец и потёртостей. Такие дефекты значительно ухудшат эстетичный вид дверного блока.

Межкомнатная дверь, как и мебель в комнате или другие предметы интерьера, нуждается в бережном отношении и внимании. Чтобы сохранить эстетичный внешний вид конструкции достаточно периодически применять специальные средства по уходу. Чистить дверной блок от грязи и пыли необходимо с помощью мягкой ткани или влажной салфетки. Следует избегать контакта конструкции с различными растворителями, кислотными и щелочными соединениями. Если придерживаться таких простых правил, то межкомнатные двери будут радовать своих хозяев эстетичностью и долгим сроком службы.

В заключение целесообразно подчеркнуть, что весь процесс под названием «ставим межкомнатные двери самостоятельно», производимый с соблюдением технологии и рекомендаций профессионалов, займёт около трёх часов. Правда, это не считая времени, потраченного на подготовительные работы перед тем, как начать устанавливать конструкцию своими руками.

Читайте также: