Как установить арку если одна стена прямая
Обновлено: 14.05.2024
Данная статья является, по сути, фоторепортажем с установки межкомнатной арки из дерева типа "Модерн". Мы надеемся, что обилие фотографий и пояснения к ним помогут установить арку своими руками тем, кто заказал у нас арку без установки.
Вы можете просмотреть эту же статью в другом формате, более компактном, где все фото показаны в уменьшенном размере, но их можно увеличить щелчком левой кнопки мыши.
Это проем, в который нужно будет установить арку. Причем он не подготовлен к установке.
Стена сделана из двух слоев фанеры, и с одной стороны верх вырезан не совсем ровно.
С другой стороны дугообразного выреза вообще нет.
Распаковываем арку и поверяем наличие всех необходимых элементов. Большинство элементов имеет запас по длине.
Примеряем дугу арки и на стене отмечаем линию так, что бы она проходила на 1см выше внутреннего паза дуги.
Лобзиком пилим по нарисованной линии.
Внимательно следим, что бы под пилу не попадались гвозди и т.п. Стараемся быть максимально аккуратными, что бы не повредить обои в местах, которые не прикроются наличником.
Отмечаем линию пропила на другой стороне стены. Это проще всего сделать, просто приподняв арку на 1,5см выше чем она будет установлена, и обведя низ дуги карандашом.
Теперь проем подготовлен к установке в него межкомнатной арки.
В комплекте элементов арки обычно присутствует три полосы шпона: два больших для колон и один покороче для верхней дуги. Кладем дугу на подстилку на полу (чтобы не поцарапалась) и вставляем короткий лист шпона в паз дуги таким образом, чтобы с одной стороны дуги шпон выступал на 0,5см.
Делаем отметку карандашом на противоположной стороне дуги, чтобы отметка была на расстоянии 0,5см от границы дуги.
Воспользовавшись угольником, чертим карандашом линию по сделанной отметке.
Кладем лист шпона на табурет или ящик подходящего размера и отпиливаем по линии. Причем следим, что бы лист не поцарапался, так как надо будет ложить его декоративной поверхностью шпона вниз - так меньше вероятность сколов на линии отпиливания.
Замеряем толщину стены с одной стороны дуги.
. и с другой. Если стена сильно неровная, то можно и посредине замерить.
Замеряем ширину листа шпона. Она должна быть равна толщине стены + 1,5см (5-7 мм шпона с каждой стороны уйдет в пазы в дугах + 2-3 мм запаса). В данном случае ширина шпона оказалась именно такой, но иногда надо подпилить шпон и по ширине.
После того, как мы получили шпон для дуги арки нужной длинны и ширины, часто его обрезают по периметру, что бы он легче входил в пазы.
Это не обязательная операция, но когда вы уже заводили шпон в пазы дуги на предыдущем этапе (замер длины шпона), вы могли обратить внимание, насколько легко он заходил и сделать соответствующие выводы.
Пора собирать дугу арки. Кладем её на пол, не забываем подкладывать под неё что-то мягкое, что бы не поцарапать лакированное покрытие. Заливаем в пазы дуг клей ПВА-Момент. Если клей попал не туда, надо быстренько его вытереть обычной тряпкой, можно слегка смоченной воде.
Заводим шпон в паз дуги арки.
Должно получиться так.
На торцы шпона должна одеваться специальная планочка. Отмечаем её длину. Отпиливаем.
Отпиливаем. Наносим клей в пазы планки.
Одеваем на край шпона.
Если не налазит - подрезаем шпон.
Одев на торцы шпона планочки, наносим клей в паз второй части дуги.
В нескольких местах скрепляем её скотчем, что бы дуги не разошлись во время последующих операций. Скотч лучше использовать бумажный - обычный скотч может оставить следы на поверности арки, к тому же бумажный скотч не растягивается под нагрузкой.
Сначала заводим один край дуги, потом другой. В результате она должна стать на свое место. Это просто примерка.
Смотрим, получается ли выставить дугу по уровню. Поскольку проверка показала, что все правильно, ничего подрезать и подправлять не надо, настала пора окончательно установить дугу в проем.
В принципе, это делать не обязательно, поскольку дуга и так крепко будет держаться на жидких гвоздях, да еще она на колонны опирается, но можно не полениться и обрезать края обоев, что бы жидкие гвозди лучше держали. Главное не отрезать лишнее.
Наносим жидкие гвозди на внутренние поверхности дуг. Важно не наносить из слишком близко к краям, поскольку в процессе установки дуги будут двигаться и гвозди могут выглянуть из щели между дугой и стеной. Состав жидких гвоздей таков, что их очень трудно удалить незаметно с обоев, поэтому лучше не допускать попадания гвоздей на неприкрытый дугой участок обоев.
Что бы закрепить на стене верхнюю дугу арки до высыхания жидких гвоздей, нам понадобятся струбцины.
Зажимаем как минимум в двух местах.
И так тоже проверяем.
Когда верхняя дуга установлена правильно, можно ставить верхние замки. Обратите внимание - на концах замка есть небольшие выступы по 2мм, иногда их приходится спиливать.
Примеряем замок. Этот замок изготовлен точно и спиливать эти выступы не нужно.
Поскольку убираем буквально 1мм, причем изнутри замка, то это никак не испортит внешний вид арки, зато теперь замок станет на свое место.
Второй замок не налазит на стену, поэтому приходится спилить те самые небольшие уступы по 2мм.
Наносим жидкие гвозди на внутренние поверхности верхнего замка. Главное не перестараться, потому что если выдавишшись они попадут на внешнюю поверхность арки, убрать их будет практически невозможно. Состав жидких гвоздей разъедает лак, покрывающий поверхность арки.
Устанавливаем верхние замки на свои места. Если они не садятся плотно на стену, то их можно зафиксировать бумажным скотчем, пока снизу они не подопрутся колоннами.
Проверяем горизонтальный уровень.
Устанавливаем нижние замки.
Одному из замков мешает плинтус. Снимаем. Потом, укоротив, поставим на место.
Замеряем расстояние от верхнего замка до нижнего. Причем меряем именно от внутреннего паза, ведь наличник колон должен войти в этот паз. Можно измерить расстояние и от наружного края замков и прибавить к полученной цифре 1см.
Отрезаем наличник по полученной длине. При отрезании не забываем ложить его вниз наружной поверхностью, так меньше вероятность получения сколов на ней при отпиливании лобзиком.
Вставляем наличник в пазы верхнего и нижнего замков. Для этого слегка прогибаем его посредине.
Аналогично подрезаем и другой наличник. Они должны входить туго, как бы подпирая верхний замок. Убеждаемся, что горизонтальный уровень не нарушен.
Опять выгибая, вынимаем из пазов наличники.
У нас оставались две полосы шпона. Прикладываем к одной из них примеренный только что наличник.
Делаем метку на 1см больше, чем длинна наличника. Шпон длиннее, чем наличник, потому что он должен войти в пазы верхнего и нижнего замков по 5мм.
Померив толщину стены, прибавляем к ней 1,5см и проводим линию вдоль шпона. В качестве линейки можно использовать наличник. 1,5см к ширине нужно добавлять потому, что шпон должен входить в пазы наличников.
Отрезаем лишнее по ширине и подрезаем края шпона, что бы он лучше входил в пазы. Подрезать нужно не всегда, это зависит от ширины шпона, надо пробовать.
Примеряем шпон по длине. Он должен попадать в пазы верхнего и нижнего замков и входить плотно.
Наносим на внутреннюю поверхность шпона монтажную пену. Количество пены зависит от ширины шпона и от ширины щели между шпоном и стеной. Стараемся быть поаккуратнее, что бы пена не попала на наружную поверхность шпона - она может нарушить лак, которым покрыт шпон.
Для лучшего схватывания жидких гвоздей, удаляем обои под наличниками колонн на расстоянии 2см от края стены.
Наносим жидкие гвозди на стену на расстоянии 1см от края. Дальше от края наносить не рекомендуется, поскольку наличник потом может выдавить излишки на обои.
Наносим клей в пазы нижнего замка и на край шпона, который войдет в пазы верхнего замка.
Ставим шпон сначала в паз нижнего замка.
Заводим наличник в пазы верхнего и нижнего замков.
Поправляем шпон так, что бы он вошел в пазы наличника.
Ставим второй наличник и убедившись что шпон попадает в пазы второго наличника тоже, хорошо прижимаем наличники друг к другу. При этом наличники должны плотно прижаться к стене.
Проверяем вертикальный уровень получившейся колонны. Пока жидкие гвозди не схватились, можно немного подвигать колонну, что бы добиться нужного положения.
Фиксируем колонну с помощью струбцин сверху и снизу колонны, можно и посредине, если стена не совсем ровная. Точто также ставим и другую колонну.
Пока жидкие гвозди схватываются, убираемся в комнате. Через пол часа струбцины можно снимать.
Если заметили на арке небольшие царапины - их можно закрасить маркером соответствующего цвета.
Межкомнатная арка установлена. Можно протереть пыль, но стараемся не прикладывать к арке сильных нагрузок в течение суток, пока жидкие гвозди не высохнут полностью.
Если после прочтения этой статьи у Вас остались какие-то вопросы - мы всегда рады ответить.
Для правильной установки арки необходимо как можно более идеально разметить по уровню верхние уголовые элементы. Лучше использовать лазерный уровень или лазерный построитель плоскостей. Малейшая небрежность при разметке испортит весь вид арочного дверного проема.
На этом объекте заказчик на скрытом крепеже не настаивал, поэтому мы использовали сквозной крепеж прямо в стену. Смонтировать арку, используя скрытый крепеж, так чтобы было надежно - можно, но в данном случае в этом не было необходимости.
Через заранее подготовленные отверстия в арочных элементах шилом размечаем на стенах места, где будем сверлить отверстия под деревянные пробки.
Сверлим перфоратором отверстия, забиваем деревянные пробки.
Затем саморезами крепим угловые элементы арок. Постоянно контролируем все уровни, буквально после каждого вкрученного самореза проверяем и перепроверяем.
Далее делаем разметку под угловые элементы с другой стороны дверного проема.
Теперь постоянно проверяем уровни не только угловых элементов с одной стороны, но особенно тщательно выставляем нижнюю часть свода арки - здесь будет располагаться декоратиный карниз, визуально разделяющий верхнюю и нижнюю часть арки.
Про строгий контроль всех уровней я не зря повторяюсь: при монтаже арки даже небольшие огрехи по уровням портят весь вид арочного проема.
Затем нам нужно определить ширину заполняющей свод пластины. По сути это толщина стены плюс глубина пазов в угловых элементах арки. Глубина пазов обычно 5 мм, но бывает, к сожалению, и меньше. В данной арки глубина пазов 4 мм. Два паза - 8 мм плюс толщина стены. Но лучше сделать замер по факту между противоположными элементами арки вдоль всего свода. Идеальных стен наверное не бывает и размер в разных частях свода может отличаться. Если он отличается всего на несколько миллиметров - считайте, что вам повезло. Если на сантиметр и больше - надо искать решение проблемы, но это уже другая тема.
Вставляем с одной стороны свода в пазы заполняющую пластину и протягиваем ее через весь свод, лишнюю часть пластины отрезаем ножовкой.
Заполняющая пластина должна быть ниже угловых элементов арки на 1 см .
Такой нюанс-на обоих концах у заполняющей пластины появляется изгиб, как на фото ниже. Чем больше глубина арки, тем больше изгиб.
Этот изгиб пластины необходимо выровнять подложив по него деревянный брусок или пакет пластин из обрезков, которые появляются при монтаже арки. Как на фотографии ниже.
Выравнивающий брусок надо расположить так, чтобы на него позже опереть веритикальную пластину, чтобы пластина свода и вертикальая пластина были в одной плоскости.
Нижнюю часть арки собирать еще проще. Наличники так же надо выставлять по уровню, но небольшие отклонения здесь не критичны, как при монтаже свода.
Устанавливаем боковые элементы декора. У данной арки боковой декор устанавливается на платиковые направляющие, но могут и на деревянные шканты. Это уже зависит от конкретной арки и ее изготовителя. Внизу наличник устанавливается на декоративную опору. Подрезаем наличник по нужному размеру и крепим так же, как крепили элементы свода - на сквозной крепеж.
Нижняя часть наличника на декоративной опоре.
Мы обычно подгоняем по размеру и крепим сразу все 4 наличника с боковым декором и нижними опорами, для того чтобы четко промерить ширину заполняющих пластин.
В этой арке по высоте получился клин - внизу стена оказалась толще на целых полтора сантиметра, но для вертикальных пластин это не критично. Выпиливываем пластины по нужным размерам, демонтируем наличники с одной стороны арки и вставляем пластины (как показано на фото выше). Устанавливаем на место демонтированные наличники вместе с декоративными элементами.
Нижняя часть арки. Здесь пол в соседних помещениях получился на разных уровнях и арка стоит как раз на наклонной поверхности.
Лучше, если вся арка стоит на ровном полу, без наклонов и перепадов по высоте, чтобы меньше было проблем с монтажом поперечной части нижнего декора.
И нижний поперечный декор и верхний крепятся на клей ПВА. Клеем мажутся торцы декора.
Последний штрих - в верхней части арки заполнить пустое пространство расширительной планкой, идущей в комплекте, отпилив ее по нужному размеру.
рикрутить декоративные квдраты (эти элементы могут быть и другой форму). Поставить на все головки саморезов декоративные заглушки.
В этой статье мы расскажем, как сделать арку из ГКЛ своими руками за простых 9 шагов. Скорее за дело!
Сначала соберем нужные материалы и инструменты
Чтобы в процессе создания арки не оказалось, что вы забыли что-то купить.
Инструменты для работы:
- Шуруповерт;
- Лобзик;
- Ножницы по металлу;
- Рулетка;
- Нож строительный;
- Шпатель.
Стройматериалы:
- Листы гипсокартона толщиной 12,5 мм и 9 мм;
- Металлический профиль;
- Саморезы;
- Шпатлевка;
- Стекловолоконная сетка.
А чтобы не разрываться между строймагазинами, закажите всё в онлайн гипермаркете МаксиПРО ! Заказ оформим, соберем и привезем к вам домой в течение 5 часов :)
Теперь переходим к выполнению работ
Шаг 1. Создаем эскиз будущей арки
Для этого замеряем высоту, ширину и толщину дверного проема. Чертим его на листе бумаги и вписываем в этот проем контур желаемой арки.
Проверяем замеры. Тут пригодится обычный картон: рисуем на нем арку в реальную величину, делаем из него своего рода лекало и примеряем к проему. Если все подошло и смотрится как надо, переносим размеры на листы гипрока.
Шаг 2. Вырезаем боковые части арки
Двигаемся четко по нарисованным линиям. Чтобы боковые части были одинаковыми, скрепите два листа гипсокартона толщиной 12.5 мм вместе саморезами и режьте одновременно обе части.
Лучше всего это делать с помощью электролобзика. Например, Dewalt DW 343 K. Он быстро делает прямые и фигурные резы, позволяет выбирать скорость пила. С таким у вас не будет никаких надломов и сколов гипрока, а место реза получится ровным и аккуратным. К тому же инструмент сейчас продается со скидкой 20%.
Шаг 3. Монтируем металлическую рамку
В верхней части проема крепим два металлических профиля. Их длина равна ширине проема. Затем ставим профили по бокам. Их получится 4 — по 2 с каждой стороны. Длина боковых профилей зависит от радиуса арки.
Используем для рамки стоечный CD-профиль толщиной 0,6 мм, например, от Кнауф. Тогда наверняка получим прочный и надежный каркас, который не боится ударов и небольших вибраций здания.
Шаг 4. Крепим боковые части
Для этого берем в руки шуруповерт и саморезы по гипроку. Вкручиваем их через каждые 15 см для надежной фиксации.
Обязательно контролируем крутящий момент шуруповерта, чтобы не закрутить саморезы слишком глубоко в ГКЛ. Например, у шуруповерта Einhell PXC TE-CD 18/2 есть 21 ступень крутящего момента — точно найдете подходящую. А еще инструмент на аккумуляторе: можно работать без надоедливых проводов на любой высоте. Да и покупать его сейчас выгодно — действует скидка 22%!
Шаг 5. Ставим изогнутую часть каркаса
Измеряем длину дуги и отрезаем кусок металлического профиля нужного размера. Используем для этого ножницы по металлу. Затем делаем надрезы на боковых гранях профиля через каждые 3-4 см и сгибаем его до нужного радиуса.
Изогнутых профилей получится два. Фиксируем их с внутренней части арочных гипсокартонных поверхностей. Здесь тоже действует правило «саморез через каждые 15 см». Также соединяем изогнутый профиль с боковыми частями металлической рамки из шага 3.
Шаг 6. Добавляем каркасные перемычки
Это отрезки металлопрофиля, которые соединяют боковые поверхности арки между собой. Они нужны для жесткости конструкции. Ставим их через каждые 25-30 см.
Шаг 7. Готовим нижнюю дугообразную часть арки
Вырезаем из гипсокартона прямоугольник нужной длины и ширины. Тут лучше использовать потолочный гипрок толщиной 9,5 мм, как у Волма . Его будет гораздо легче согнуть в дугу.
Сгибаем гипсокартон одним из двух способов:
- Сухой метод. На одной стороне листа делают надрезы через каждые 3-5 см. Затем гипсокартон аккуратно надламывают по линиям надрезов. Лист будет гибким и легко примет форму дуги.
- Влажный метод. Подходит только для небольших изгибов. Гипсокартон смачивают с внутренней стороны губкой или валиком. Оставляют на 2-3 часа пропитаться и после придают ему нужную форму.
Шаг 8. Закрепляем нижнюю часть на каркасе
Очень важно двигаться от центра арки к ее краям. Поэтому сначала фиксируем дугообразную часть на саморезы в верхней точке арки. От нее постепенно идем в обе стороны, закручивая саморезы каждые 10 см.
Шаг 9. Делаем финишную отделку
Клеим по всем краям и стыкам гипсокартона стекловолоконную сетку. Берем сетку сразу в форме самоклеящейся ленты . Она стоит всего 120 рублей, а клеить ее намного проще и быстрее, да и стыки она удерживает прекрасно.
Затем наносим шпаклевку на все поверхности. После высыхания шпаклевки шлифуем поверхность с помощью наждачной бумаги.
Кстати, для этого лучше взять специальную шпаклевку для стыков и швов гипсокартона . Она очень пластичная при нанесении, заделывает швы до 5 мм и совсем не дает усадки.
Арка готова! И вы сделали ее своими руками
Как видите, это не самый сложный строительный процесс. Если знать порядок работ и некоторые нюансы, то все обязательно получится!
А купить все необходимое для работ с гипсокартоном можно в строительном гипермаркете МаксиПРО ! Заглядывайте в раздел акций за выгодными скидками, предложениями и подарками и не забывайте про:
- Наши бесплатные услуги: колеровку , распил дерева и металла;
- Программу лояльности. Копите бонусные рубли с Картой постоянного клиента и тратьте их на любые покупки (1 балл = 1 рубль);
- Возможность взять электроинструменты в аренду (для юрлиц и ИП).
Эта статья была вам полезна? Тогда обязательно поблагодарите нас лайком и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые статьи о строительстве и ремонте!
Прежде всего давайте рассмотрим классический арочный проем и его основные параметры. Он делается в стене, и от обычного прямоугольного дверного проема отличается только формой верхней части (за исключение проема под арку Портал).
Основные его параметры таковы: ширина проема, высота проема, высота колонн, толщина стены. Если разрезать классический арочный проем горизонтальной плоскостью, то он будет выглядеть так.
Здесь серым цветом показаны стены, а коричневым - элементы устанавливаемой арки, а именно: два наличника и арочная панель, выполняемая часто из шпона, а иногда из массива дерева. Наличники бывают разного профиля, разного цвета, разной ширины. В наличнике есть паз куда входит шпон и два наличника со шпоном внутри как раз и выглядят как буква "П" на схеме установки арки. Ниже мы будем описывать разные варианты установки арок и когда говорится, что ширина проема уменьшится на 10 см, то имеется в виду при использовании наличника стандартной ширины - 6,5см. При более широком наличнике ширина проема соответсвенно будет уменьшаться.
Часто встречаются еще шесть видов арочных проемов и все они будут рассмотрены ниже.
Первый тип проема самый распространенный - это когда две стены располагаются напротив друг друга и их размер в длину не менее восьми сантиметров, что позволяет установить арку в арочный проем без дополнительного запила декоративных замков или обрезания наличников. Монтаж арки в арочный проем такого типа занимает меньше всего времени. Именно такой тип арочного проема имеют в виду, когда пишут статьи типа "Установить арку своими руками". Монтаж арки в такой проем приводит к несущественному сужению проема, около 3-4 см.
Если форма правой либо левой стены не позволяет сделать наличник с двух сторон, то мы имеем арочный проем второго типа. В таком случае для установки деревянной арки используется обрезной наличник шириной 2см. При этом производится запил дуги арки до ширины обрезного наличника и арка выглядит так словно она входит в стену и растворяется в ней. Так выглядит арка со стороны обрезного наличника.
Но можно применить и другой метод монтажа арки. Для этого на стену прибивается брус (изготавливается фальш-стена). На схеме он помечен синим цветом. И уже на брус, как на обычную стену, производится установка арки с двумя наличниками. Но если в первом варианте сужение дверного проема было незначительным, то при монтаже арки по второму варианту происходит сужение проема до 10см.
При третьем типе арочного проема на одну из стен нельзя установить наличник ни с одной стороны. Как установить арку с таком случае, видно на схеме: на стену устанавливается брус (на схеме обозначен синим цветом), а уже на брус, как на обычную стену, производится монтаж арки с двумя наличниками. Но при таком типе установке арки дверной проем сужается минимум на 10см.
Поэтому иногда применяют метод, который использовался при втором варианте. Тоесть вместо обычных наличников устанавливают обрезные, но уже с двух сторон. Выглядит это так. При этом дверной проем сужается примерно на 4 см.
4, 5, 6, 7
Есть еще четыре варианта установки арок в дверной проем, которые являются разными комбинациями первых трех вариантов. В некоторых случаях, особенно в 4 типе арочного проема, и когда ширина проема мала, иногда применяют установку арок без колон. При этом дверной проем вообще не сужается. Смотрите пример как устанавливаются арки межкомнатные без одной колонны.
Один из способов увеличит жизненное пространство — убрать двери. Но не всегда есть возможность или желание разрушить стены. Тогда бывший дверной проем оформляют в виде арки. Еще один вариант использования арочных проемов — разделить длинный коридор на зоны, разбив слишком простую геометрию. При ремонте своими силами чаще всего делают арки из гипсокартона: своими руками их сделать проще всего.
Виды арок
Межкомнатные или коридорные арки могут иметь разную форму. Отличаются они в основном формой верхней части и иногда — способом соединения с вертикальными частями. Основные их виды представлены на фото.
Виды арок межкомнатных и коридорных
В этой группе отсутствует одна из самых популярных в последнее время — полуарка. Они имеет округлый угол только с одной стороны, с другой он остается прямым. Отсюда и пошло название — полуарка. Она хорошо смотрится в современных интрьерах: минимализм, хай-тек, может быть — в арт-деко.
Один из вариантов полуарки в интерьере
Классика отличается правильной формой верха. Это строго полуокружность, радиус которой равен половине ширины дверного проема. Этот вид хорошо смотрится при высоте проема не менее 2,5 м. Хорошо вписывается в любой интерьер, но лучше всего смотрится в в длинном коридоре, или вместо входной двери в кухню.
Для классической арки требуется высота не менее 2,5 м
Арочный проем в стиле «Модерн» отличается небольшим радиусом кривизны и резким переходом в месте стыка с вертикальными составляющими проема. Она неплохо смотрится, если стены и потолок имеют более-менее простую конструкцию. Отлично смотрится на месте бывшей балконной двери, хороша при входе в кабинет.
Арка в стиле модерн на месте бывшей балконной двери
Арка стиля «Романтика» представляет собой скорее просто скругленные углы (в основном мастера так ее и называют). Хорошо смотрится при большой ширине и не самой большой высоте.
Форма «романтика» хороша при большой ширине и небольшой высоте
Форма «эллипс»» очень близка к «романтике». Отличается только большей кривизной в средней части. Тоже подходит для невысоких и широких проемов. Смотрится только чуть мягче.
Подходит для проема большой ширины и не очень большой высоты
Трапеция — нестандартное оформление, состоящее из ломанных линий. Тяжело обыгрывается в интерьере, потому используется нечасто: для каких-то нестандартных дизайнов.
Один из вариантов оформления — трапеция
Очень похож на обычный проем, да это по сути он и есть, только без дверного полотна. Для большей оригинальности часто сопровождается деревянными резными элементами в виде колонн по бокам. В таком виде хорош для классических интерьеров, а также этно-стиле — греческом или римском, в зависимости от типа колонн.
Портал с обрамлением из дерева
Для декорации в современных стилях используют другой прим — рядом с основной аркой, располагают порталы поменьше. Этот прием позволяет «обыграть» простую форму.
Еще вариант арки «портал»
Перед тем как приступить к изготовлению арки, вам необходимо определиться с ее параметрами. выберите тип, а затем параметры: откуда она будет начинаться, и какой радиус кривизны будет. Это может быть действительно крутой изгиб, а может только некоторое скругление углов.
Скругленные углы в стандартных дверных проемах смотрятся лучше крутых арочных изгибов
Чтобы понять, как будет выбранная вами форма смотреться, можно вырезать шаблон из картона и прикрепить его на дверной проем. Оценить эффект. Если все вас устраивает, можно по этому шаблону делать заготовку. Но только одну — для одной из сторон проема. Вторую делать нужно по месту, иначе получится криво.
Пошаговая инструкция с фото: самый быстрый способ
Арки из гипсокартона своими руками делают разными способами. Этот занимает минимальный промежуток времени. Определившись с формой приступаем к монтажу. На подготовленный проем — очищенный от отслаивающейся штукатурки и относительно выровненный, по размерам будущей арки крепим каркас. Его делают из профиля для гипсокартона или сухого деревянного бруска подходящего размера. Иногда, если стена узкая, подобрать можно только древесину.
По выбранным габаритам прикручен каркас из профиля
Для начала вырезаем из гипсокартона прямоугольник по размерам будущей арки, находим его середину, отмечаем, после чего временно прикручиваем на место. Отступаем от края 12,5 мм — толщину листа гипсокартона. Если прилежащие стены уже оштукатурены, добавляете еще пару миллиметров на шпаклевку — чтобы можно было поверхность выровнять.
Прикрутили гипсокартон на место
Теперь берем кусок профиля или жесткого уголка, от одного края откладываем половину ширины проема. На этом месте в уголке делаем отверстие, в него вставляем гвоздик. Этот гвоздь втыкаем в отмеченную нами ранее середину дверного проема на листе. Получается своеобразный циркуль, при помощи которого легко нарисовать идеальную линию.
Приспособление для очерчивания дуги
Изменяя высоту крепления можно получить более или менее высокую арку. Если нужна более пологая кривая, увеличиваете длину «циркуля».
При помощи уголка чертим дугу
Сняв лист, по намеченному контуру дугу вырезаем. Это можно сделать специальной пилкой по гипсокартону, пилой по металлу — с мелким зубом для более ровного края, электролобзиком (будет много пыли). Если срез получился не очень ровным, его выравниваем при помощи закрепленной на терке наждачной бумаги. Этим приспособлением добиваемся идеально ровной кривой нужной нам формы. Вырезанный фрагмент арки — боковую стенку — снова крепим на место.
Вырезанный фрагмент закрепляем
Если все ровно, никаких перекосов или неровностей нет, с другой стороны проема прикрепляем такой же лист гипсокартона, как несколькими шагами раньше — прямоугольник или квадрат — в зависимости от формы. Он должен быть закреплен строго вертикально. Теперь переносим форму арки на него. Берем угольник, прямым углом и одной стороной прижимаемся к гипсокартону, на который переносим арку, второй стороной — к своду. Выставив угольник перпендикулярно, отмечаем карандашом точку. Такие точки делаем по всей дуге. Чем чаще они будут сделаны,тем проще будет нарисовать линию и точнее будет совпадение — меньше придется стачивать.
Почему так сложно, а не просто сделать копию первого листа? Потому что мало какие проемы симметричны. В результате установить второй лист так, чтобы линии арки совпадали очень проблематично.
Отметив все точки, лист снимаем, рисуем линию, по ней выпиливаем. Монтируем на прежнее место. Теперь снова берем гладилку с наждачной бумагой и теперь ровняем оба края до полного совпадения. Один момент — гладилка должна быть шире проема, чтобы за один проход захватывались обе стенки арки.
Ровняем обе стенки одновременно
Замеряем длину дуги, вырезаем кусок профиля такой же длины, делаем насечки на стенках каждые 3-4 см. Эту ленту нужно будет закрепить вдоль свода арки с одной и с другой стороны.
Как нарезать профиль для арки
Крепим на саморезы, аккуратно, прижимая профиль и придерживая его бруском, а не пальцами: попасть саморезом в пальцы элементарно. Кстати, с нарезанным профилем работать нужно в перчатках. Если без — руки порежете точно.
Крепим надрезанный профиль, попутно придавая ему форму арки
Кстати, спинку профиля можно выставлять по краю — так проще работать, а стык потом все равно придется заделывать. Точно так же прикручиваете полосу к другой стороне.
Это вид снизу — по бокам прикреплены профиля
Есть второй способ крепления профиля — посадить его на быстро схватывающийся универсальный клей, типа жидких гвоздей. Этот способ приемлем, если ширина проема небольшая. При большой толщине арки, клей может не выдержать массы гипсокартона, которая будет крепиться снизу.
Следующий шаг — крепим перемычки. Сначала затеряется глубина арки, от нее вычитается 1-1,5 см. Это и будет длина перемычек. Нарезают куски профиля такой длины.
Перемычки нарезаются из такого же профиля
В местах крепления перемычек срезаются «лепестки», устанавливается и закрепляется подготовленный фрагмент. Он не должен упираться в стены, находится примерно на расстоянии 5 мм от спинки. Перемычки нужны, чтобы конструкция получилась более жесткой, иначе она «гуляет» при нажатии.
Крепление перемычек
Далее из гипсокартона необходимо вырезать прямоугольник, который будет закрывать конструкцию снизу. Ширина его определяется просто — от наружной кромки одного листа ГКЛ, до наружной кромки второго листа. Длина измеряется гибкой лентой (можно портняжной) или рулеткой с помощником. Этот лист крепим саморезами к каркасу арки. Лист приходится изгибать, а как это сделать читайте чуть ниже — ближе к концу статьи.
Прикрепляем полосу гипоскартона к арке
Далее остались отделочные работы: на угол крепится специальный уголок, все шпаклюется по обычной технологии: сначала стартовой стыки и углы, потом финишной.
Арочный проем из гипсокартона: второй способ (фотоотчет)
Этот способ хорош, если толщина перегородки невелика: попробуй прикрепи профили, если зазор между ними несколько сантиметров, а еще потом крепить перемычки. Начинается все также: вырезается первая стенка арки, крепится и переносится на второй лист.
Сначала тоже вырезаем боковины
После по ширине зазора между двумя листами вырезаются деревянные перекладинки, которые крепятся по краю арки на саморезы.
Вставляют вырезанные по ширине проема деревянные бруски
Вырезанную полосу гипсокартона крепят, начиная с одной из сторон. Чтобы было удобнее, зафиксировать можно струбцинами, благо толщина простенка небольшая. При креплении полосы ориентироваться можно на саморезы, которыми прикручивали бруски. Так точно попадете в перекладину.
При помощи струбцин полосу можно зафиксировать
Потом остается только по углу закрепить специальный перфорированный уголок и сровнять неровности.
По своду арки крепится уголок, все шпаклюется Шпаклевка позволяет скрыть все огрехи
Ровнять высохшую шпаклевку по своду арки тоже удобнее всей плоскостью наждачной бумаги, закрепленной на терке. Неприятно, что при этом пыль сыпется в глаза, так что без очков работать почти невозможно.
Арка из гипсокартона своими руками готова
Как сделать арку вместо двери: способ третий — наборная техника
Еще один способ сделать арки из гипсокартона своими руками — наборный. Свод разбивают на сегменты и собирают из кусков, которые создают близкую к требуемой кривизну.
Арку собирают из пластин, нарезанных из гипсокартона
Крепят их на шпаклевку, разведенную смесью ПВА с водой. Сохнет такой замес быстро, потому сначала нарезаем пластины и примеряем. Можно сложить на столе, только свод получится перевернутым вверх ногами, но насколько верно собраны пластины оценить позволит.
Вид на проем арки сбоку
Затем пластины начинают крепить к проему, для надежности периодически укрепляя саморезами. Под головки подкладывают шайбы — чтобы не продавить картон. Лишнюю шпаклевку убирайте сразу. Если прихватится, оторвать нереально. Готовую поверхность проходят грунтовкой для улучшения адгезии (сцепления), а потом шпаклюют, выравнивая арку. Чтобы было легче выводить, можно воспользоваться шаблоном, прикрепленным с двух сторон.
Зашпаклеваная арка выглядит так
Делать по этой технологии крутые изгибы непросто, а для скругленных углов и полуарок — отличный способ обойтись без профилей.
Как согнуть гипсокартон
Одна важная деталь: стандартный стеновой гипсокартон гнется плохо. Для изогнутых поверхностей специально придумали тонкий — 6 и 6 мм толщины. Эту гнутую часть проще делать из него. При небольшой кривизне такой тонкий лист может изогнуться легко и без ухищрений. Если тонкий ГВЛ покупать нет желания, есть два способа изогнуть стандартный.
Первый — берете игольчатый валик и хорошо прокатываете вырезанный отрезок с одной стороны. Катать нужно с усилием, чтобы разбивался гипс. Потом лист мочат водой и оставляют на два-три часа. После таких процедур он должен неплохо гнуться. Берете его фиксируете с одной стороны, и постепенно прижимая к каркасу арки, изгибаете, прикручивая постепенно по краям саморезами. Способ неплох, вот только при недостатке опыта и недостаточной обработке гипса лист может лопнуть. Придется или потом маскировать щель, или начинать сначала.
Валиком с иголками прокатывают полосу
Второй способ согнуть гипсокартон: с одной стороны делать ножом насечки примерно через каждые 4-5 см. Насечки должны разрезать бумагу. Такую полосу тоже постепенно крепят, ломая по мере необходимости гипс. Он по линиям надреза лопается от легкого нажатия.
Насечки с одной стороны позволяют легко ломать гипс
Читайте также: