Как уменьшить толщину стены из бетона

Обновлено: 25.04.2024

Добрый вечер, я представляю интересы заказчика. Заказчика не устраивает то, что толщина стен подвала 400 мм, просит уменьшить до 200 мм. Здание офисное 5-ти этажное. Сейсмика 7 баллов. При моем обращении к проектировщику получил ответ, что вы не разбираетесь, положено 400 мм. Хочу всё же переубедить проектировщика, заставить его пересчитать конструкцию, но уже более конкретными доводами. Мои доводы что аналогичные здания запроектированы со стенами подвала 200-250 мм, его не устраивают. Стены подвала выполняют только ограждающую функцию (на сколько я умею читать чертеж). Если я найду усилия только от отпора грунта и подберу арматуру по этим усилиям по самой длинной стенке, этого будет достаточно чтобы проектировщик засомневался в своей правоте? Или помогите убедить заказчика оставить 400 мм. Кое какие чертежи прилагаются. Спасибо.

По представленным чертежам не понятно несущие стены или нет. Судя по фундаментам - несущие. С верху что оперто на подвала? Не кирпичные ли стены 510мм?

Здание каркасное, выше ноля - заполнение из блоков пильного известняка.
Ту VVapan4ik - а почему не 800 мм сделать? Ещё надежнее будет. То что заказчик дешевле хочет - логично. И требования его я считаю вполне адекватными.

Ответственность брать страшно, а деньги получить охота. Все, как обычно. Тут в последнее время таких тем завались.
А расчет самому сделать - слабо. Да и не царское это дело - конструкции считать.
Лучше на форуме потупить.

По теме - хочешь оспорить проектные решения - сделай расчет. Иначе, это просто игра слов.

__________________
Любая работа увеличивается в объеме, чтобы заполнить все отпущенное на нее время. /Закон Паркинсона/

Пришлось как-то столкнуться с коварным пунктом в договоре, составленным юристами. Среди прочего бла-бла-бла было написано "проектные решения должны быть экономными", или что-то типа того. И представитель заказчика, опираясь на этот пункт, написал письмо - обосновать проектные решения. Вот я помогал "бедным проектировщикам" выкрутиться из этого щекотливого положения mustafa, напишите на проектировщиков подобное, если еще не подписали акт приемки документации.

Просто узнайте у проектировщиков где указано, что при сейсмике монолитные стены подвала должны быть не менее 400мм. Не думаю, что они с потолка взяли, хотя может просто перестраховались. Заодно и нам расскажите)

Достаточно качественно выполненные чертежи. Но. Нет ни одной отметки - ни нуля, ни пола подвала, ни грунта вокруг здания. Как считать будете? Пролеты по 10 -14 метров. Выпуски арматуры из ростверка - только по колоннам, стало быть связи стен подвала и ростверка вроде как нет. Там и 400 может не пройти!

Аshаs-ка, Сейчас нет возможности открыть чертеж, но вроде как выпуски арматуры из ростверков есть. Просто выпуски не образмерены и показаны только у колонн.
Инженеру, который ZWW, ну не пошла моя работа после института по строительной, тем более по конструкторской линии, и не в состоянии я оперативно собрать расчетную модель, все нагрузки, прицепить грунт, проанализировать правильность расчета, чтобы пойти к конструкторам и сказать - 400 дофига, уменьшите. Значит я - тупой? Я всего лишь спросил, если я возьму кусок стены и посчитаю на давление грунта и технологическую нагрузку (что я и сделал), на сколько близким к реальности это будет. Вот я не пойму. Если заказчик не хочет переплачивать, если не настаивает, а просто хочет уточнить правильность решения, он жлоб?

Вы меня не убедили что здание каркасное. Я думаю что колонны и пояса это для восприятия сейсмических нагрузок, а стены несущие. Для Крыма, это обычное решение, т.н. каркасно-каменные, есть такой ДБН В 1.1-1-94, как раз о вашем здании, я так думаю. Если стены несущие, а это подтверждает расположение свай в ростверке (равномерно расположены, а не кустами под колонны). Требований о том что стены должны быть 400мм в сейсмике нет, тем более 7 баллов всего. А вот для того чтобы опереть известняк, может быть и нужно 400мм.

Манагеру, который mustafa. Про тупого я речь не вел.
Но вы занимаетесь не своим делом.
Если заказчик не хочет переплачивать, то он должен нанять того, кто умеет это делать. Это называется - служба заказчика.

Стены подвала - по чертежу держат 3,6м грунта обратной засыпки - это видно по сечениям А-А, Б-Б (правый верхний угол чертежей)
а заармированы вроде бы диам.20/200/200 там где надо - внешние стены , а внутренние диам.10/200/200.

Устанете уменьшать - арматура сразу повыситься- вечный вопрос что лучше сэкономить арматуру при толстых стенах или бетон при усиленом армировании.

На стенах подвала кирпичные стены 510мм- чем их подхватывать - при стене 200мм - это надо еще вводить систему балок поверх стен. - и где тут экономия - мое мнение - это более экономичный вариант именно из -за своей простоты.

А расчет самому сделать - слабо. Да и не царское это дело - конструкции считать.
Лучше на форуме потупить.

По теме - хочешь оспорить проектные решения - сделай расчет. Иначе, это просто игра слов.

Если я найду усилия только от отпора грунта и подберу арматуру по этим усилиям по самой длинной стенке, этого будет достаточно чтобы проектировщик засомневался в своей правоте?

Даже если все здание пересчитаешь пятью различными способами - будет недостаточно. Никому не нравится чувствовать себя неправым. Получишь тот же ответ

В подземном гараже стала проседать железная дверь - при открытии скребет по выпуклостям на бетоне.
Нужно стесать 2-3 мм бетона на суммарной площадки около 1 кв. м.

Ни в одном магазине не смогли предложить ничего путнего. Идеальным вариантом была бы как-нибудь насадка на перфоратор, но таких я в магазинах не встречал. На youtube неровности бетона шлифуют мозаично-шлифовальной машиной за 60 т.р., пыль летит мама не горюй: видео

Как решить задачу?

МегаФон - оператор 4G

Легко!! немного времени. Буром насверливаете на глубину 2-3мм отверстие по всей поверхности, через пару сантимов, потом пикой отлитает только в путь. В новостройке пузо на панели уберал таким способом, там 3м2 управился за пару часов с перекурами. Удачи!!

Заходите в любой боле мене нормальный магазин (типа сбт и др.), говорите проблему продавцу, он перед Вами выкладывает шлиф. чашки по бетону с различным зерном и профилем от 300р/шт до 4000р/шт, покупаете, ставите на болгарку и вперёд.

Пылища будет ужастная. Срезал 5 мм на площади около половины квадратного метра, на улице. Вся зелень в округе белой стала.
Нахлестать дырок перфоратором и срубить все же почище.

GC WJ Limited 4.7 Quadra drive. + Vulcan VN88 . литраж решает все

В ответ на: Легко!! немного времени. Буром насверливаете на глубину 2-3мм отверстие по всей поверхности, через пару сантимов, потом пикой отлитает только в путь. В новостройке пузо на панели уберал таким способом, там 3м2 управился за пару часов с перекурами. Удачи!!

Интересно посмотреть. Как Вы ловили 2-3 мм. И как Вы определили, что это были именно отверстия а не углубления?

В ответ на: Пылища будет ужастная. Срезал 5 мм на площади около половины квадратного метра, на улице. Вся зелень в округе белой стала.
Нахлестать дырок перфоратором и срубить все же почище.

Всеравно будет пыль . а непрерывную подачу воды обеспечить тяжко.

В принципе от пыли ничего особо страшного не будет. Респиратор с очками и в путь.

По теме.
Кроме стесывания бетона есть варианты:
1. Переварить повыше или поставить шайбы в петли.
2. Срезать болгаркой металл ворот снизу (если конечно там не ребро по самому низу идет).

GC WJ Limited 4.7 Quadra drive. + Vulcan VN88 . литраж решает все

МегаФон - оператор 4G

вынужденный ремонт в квартире.

В ответ на: а может просто двери поменять на автоматические. все равно удобнее и проблем таких не будет.

МегаФон - оператор 4G

вынужденный ремонт в квартире.

Джамшут-шлифмашина. Болгарка, к ней изолентой примотан шланг как на омывателях в авто. Второй конец в канистре, которая поднята выше, чтобы самотёком лилась. ещё сделана из куска камеры защита, чтобы вода на болгарку не попадала. Они такими даже стены режут вообще без пыли.

Здравствуйте, обратитесь в любую организацию которая занимается шлифовкой бетона примерно за 5000 - 10000 сделают. Наша компания не берется за такие маленькие заказы (специально спросил у наших прорабов отправит кто-нибудь людей за 5000 сошлифовать 1 м2 на 3мм- все отказались). Стандартное оборудование - шлифовальная система + пылесос + диск =160000 (абсолютно нет пыли).

У меня есть похожее видео, где несколько лет назад три человека делают то же самое. Один из них я.

На самом деле есть специальные ручные машинки типа болгарок, но у меня нет инфы что их вообще кто либо в Новосибе покупал, большие покупал, а маленькие клочки всегда добивают на болгарках. Потому как эти машинки стоили раза в три дороже мощной болгарки.

Поэтому болгарка + чашка + хорошие перчатки + очки + респиратор. Диски точно отличаются сухой/мокрый бетон, чашки тоже наверное должны отличатся, потому как как режимы резко отличаются по температуре инструмента.

Теперь у меня свой Лунапарк.

Вот, хорошая система, про которую я говорил, таких у нас две (диски дорогие примерно 10000 если не ошибаюсь). Фото IKEA.

Про видео, это похоже со-307. Очень тяжелые и быстро ломаются (единственный плюс - очень дешовые), помню лет десять ранее использовали такие - не удобные (тяжелые), если не ошибаюсь 150 - 200 кг.

не верю что нельзя положить шайбы.. дверь то все равно отвисла. не просто так же она начала цепляться.
следовательно нужно посмотреть .

вынужденный ремонт в квартире.

Может фото уже ? .
Если дверь раньше не цепляла, а тут начала . то варианта два, либо вспучило снизу (что здесь маловероятно) либо провисла в петлях, либо перекосило саму раму двери.

Ну если фото нет . то бетон какой? Просто песок с цементом, или цемент с песчанно-гравийной смесью/гравием.
Для первого случая болгарки с диском хватит за глаза . для второго спиливаемо вручную . но как повезет с камнями в зоне обработки.
Как показывает практика с камнями вполне можно бороться методом "Со всей дури молотком"

GC WJ Limited 4.7 Quadra drive. + Vulcan VN88 . литраж решает все

А еще вот такой вариант

Чтобы стресса избежать - надо выпить и лежать.

Нанонизм такой механизм.

Вариантов вижу два.
1. Раздолбить существующую стяжку и залить по новой, обеспечив 7-10 см зазор.
2. сделать новые варота.

Стесывание 2-3 мм бетона - это не решение вопроса.
2-3 мм Вы стешите самими воротами, за пару тройку открываний.

Если уж прям сильно охота стесать 2-3 мм - жесткая металлическая щетка Вам в помощь. Хоть вручную, хоть насадку на дрель.
Против пыли обильтое смачивание водой. Помошник с лейкой - самое лучшее решение этой проблемы ).

Исправлено пользователем КОЛО (10.02.13 12:07)

в прошедшем сезоне отпиливал бетон 1,2м шириной 20 см пилил 2 часа использовал болгарку диск с алмазной крошкой, пилит камень бетон и частично арматуру, автор покупай чашку тут писалось выше, бери комбинированную сухо-влажную, самое большое зерно , сделаешь за 1 час, продаются в крупных сетях, стешиш пол, проложишь шайбы или проволоку в шарнир и будешь куражиться. Плюсом купи защиту дыхания, очки, печатки, лейку, откроешь двери в гараже пыли как не было.удачи братиш.

Да уж. проблема.Перфоратором хорошим с лопаткой поработать-всё.Что такая точность нужна-2. 3мм?Можно и 5 или 7мм стесать-перфоратором же-не руками.

Да можно и зубилом стесать. Было бы желание.
Смысл в том, то эти миллиметры ровно до следующего сезона .

Перейти в форум

Всем привет!
В санузле одна боковая стена (монолит) оказалась значительно завалена (перепад около 3см на высоте 2,85м). Есть возможность не вписать ванну нужной длины 170см.
противоположная стена - кирпич. Ровная аки стрела. Ванна будет устанавливаться исключительно после отделки стен кафелем (т.е. кафель НЕ будет заходить на ванну). Подскажите пожалуйста:
1) обязательно ли штукатурить (или шпаклевать) кирпичную кладку, если она ровная или допускается клеить плитку прямо так?
2) штукатуря литую стену ротбандом, можно ли в верхней части стены свести слой ротбанда "в ноль" ? (притом что минимальная толщина рекомендованная производителем должна составлять 5мм (или 10мм?)) ?
3) Если в ноль робанд класть нельзя то каким способом срезать лишний бетон (полоска 50см высотой, 140 шириной и 1см глубиной). Сделать насечки болгаркой и отколоть перфом с лопаткой?
4) сточить лишнее алмазной фрезой (типа как приличные застройщики удаляют все бугры на бетонных основаниях стен)?

ps. Вопрос количества пыли не стоИт. Можно пылить.

R.S. , можно в ноль

R.S. написал :
1) обязательно ли штукатурить (или шпаклевать) кирпичную кладку, если она ровная или допускается клеить плитку прямо так?

Если кирпичи не выпирают из плоскости и у вас есть опыт укладки плитки конечно можно.

R.S. написал :
2) штукатуря литую стену ротбандом, можно ли в верхней части стены свести слой ротбанда "в ноль" ? (притом что минимальная толщина рекомендованная производителем должна составлять 5мм (или 10мм?)) ?

Чтобы не штукатурить тонким слоем, делаю так. Устанавливаю маяки так, чтобы они не заходили на участок, где предпологается слой от 0.5см до нуля. Штукатурю. Где поштукатурил, плитка укладывается на гребёнку, т.е на зубчатый шпатель. А в том месте, где нет штукатурки работаю на слой клея, так надёжнее тонкого щтукатурного слоя.

R.S. написал :
3) Если в ноль робанд класть нельзя то каким способом срезать лишний бетон (полоска 50см высотой, 140 шириной и 1см глубиной). Сделать насечки болгаркой и отколоть перфом с лопаткой?
4) сточить лишнее алмазной фрезой (типа как приличные застройщики удаляют все бугры на бетонных основаниях стен)?

Никогда такой мутью не занимаюсь. Чтобы ванна влезла и плитка не стояла на ванне, надо ванну покупать нормального размера. В вашем случае не 170см, а 160.

R.S. написал :
1) обязательно ли штукатурить (или шпаклевать) кирпичную кладку, если она ровная или допускается клеить плитку прямо так?

гидроизоляции не будет, или просто швы на сдир заштукатурите-сровняете плоскость?

R.S. написал :
2) штукатуря литую стену ротбандом, можно ли в верхней части стены свести слой ротбанда "в ноль" ? (притом что минимальная толщина рекомендованная производителем должна составлять 5мм (или 10мм?)) ?

не нужно. Верхнюю часть 10мм - выровнять плиточным клеем, а нижнюю - лучше не ротбандом, а цементной смесью

R.S. написал :
каким способом срезать лишний бетон (полоска 50см высотой, 140 шириной и 1см глубиной). Сделать насечки болгаркой и отколоть перфом с лопаткой?
4) сточить лишнее алмазной фрезой (типа как приличные застройщики удаляют все бугры на бетонных основаниях стен)?

по доступности и желанию - можно комбинировать

R.S. написал :
Всем привет!
В санузле одна боковая стена (монолит) оказалась значительно завалена (перепад около 3см на высоте 2,85м). Есть возможность не вписать ванну нужной длины 170см.
противоположная стена - кирпич. Ровная аки стрела. Ванна будет устанавливаться исключительно после отделки стен кафелем (т.е. кафель НЕ будет заходить на ванну). Подскажите пожалуйста:
1) обязательно ли штукатурить (или шпаклевать) кирпичную кладку, если она ровная или допускается клеить плитку прямо так?
2) штукатуря литую стену ротбандом, можно ли в верхней части стены свести слой ротбанда "в ноль" ? (притом что минимальная толщина рекомендованная производителем должна составлять 5мм (или 10мм?)) ?
3) Если в ноль робанд класть нельзя то каким способом срезать лишний бетон (полоска 50см высотой, 140 шириной и 1см глубиной). Сделать насечки болгаркой и отколоть перфом с лопаткой?
4) сточить лишнее алмазной фрезой (типа как приличные застройщики удаляют все бугры на бетонных основаниях стен)?

ps. Вопрос количества пыли не стоИт. Можно пылить.

думаете удастся сделать углы 90грд,что бы встала ванна без зазоров.если чугун170,вряд ли у него будет идеальная геометрия для стыковки.может вас пугает стереотип "заход кафеля на ванну".его сейчас делают достаточно аккуратно и примыкание ванна-стена выполняет свою роль достаточно надёжно-эстетично.

Спасибо всем ответившим.
В принципе, на все вопросы ответы получил.

2 За Байкалом Кирпичная кладка самодельная (не от застройщика), поэтому выполнялась ровно и качественно. Для ванной я оставлял 175см по чертежу (по низу так и выходит), а вот под потолком работяги наклон постеснялись промерить, поэтому вышло что 173см по итоговой проекции нарисовалось. Брать ради этого ванную 160, и 10 см закладывать пеноблоками, считаю идиотизмом. Самому у себя место воровать религия не позволяет. К тому же стена ванной граничит с микроскопической прихожей, где каждые 5см уже принципиальны.

2 BV Швы кладочные конечно затру, чтобы одна плоскость получалась с кирпичами, но дополнительно наращивать всю плоскость стены не хотелось бы. Гидроизоляция - нижняя часть ванны (1 метр от пола), будет выполнена флехендихтом в несколько слоев. Порожек, само собой. Верхнюю часть ванной комнаты "красить" флехендиктом не планировал.
А какой смесью посоветуете лучше оштукатуривать? Марка, производитель?

2 ANT/D Зазоры минимальные, если и будут, то планирую закрыть маленькими "плинтусами" для бортиков ванны. Заход на кафель не перевариваю ввиду того что "МАЛО кто делает это ДОСТАТОЧНО аккуратно" и во вторых ради простой смены ванны ломать плитку и все по новой выкладывать считаю также плохой идеей. А вот то, что последнее время появилось много, отлично смотрящейся лепнины для примыкания кафель-ванна, это точно.

ps. Так единственный вопрос еще интересует - какую ширину между стенами надо оставлять (в случае идеальных вертикальных бетонных или кирпичных стен) при ширине ванны 170? плитка 7мм. Минимальное расстояние какое, при условии что плитка не будет заходить на ванную? +3 см, +4, +5см? Неужели моих "железобетонных" 3см, получившихся в итоге по факту, не хватит плиточнику для кладки?

R.S. написал :
За Байкалом Кирпичная кладка самодельная (не от застройщика), поэтому выполнялась ровно и качественно. Для ванной я оставлял 175см по чертежу (по низу так и выходит), а вот под потолком работяги наклон постеснялись промерить, поэтому вышло что 173см по итоговой проекции нарисовалось. Брать ради этого ванную 160, и 10 см закладывать пеноблоками, считаю идиотизмом. Самому у себя место воровать религия не позволяет. К тому же стена ванной граничит с микроскопической прихожей, где каждые 5см уже принципиальны.

Ничего не надо закладывать! Делается полочка из плитки. Зачастую это даже многим удобным кажется.

R.S. написал :
ps. Так единственный вопрос еще интересует - какую ширину между стенами надо оставлять (в случае идеальных вертикальных бетонных или кирпичных стен) при ширине ванны 170? плитка 7мм. Минимальное расстояние какое, при условии что плитка не будет заходить на ванную? +3 см, +4, +5см? Неужели моих "железобетонных" 3см, получившихся в итоге по факту, не хватит плиточнику для кладки?

Плитка+клей=1,5см. С двух сторон значит 3см. Углы должны быть перпендикулярные. Учтите, попадаются ванны с отклонениями в ту и другую сторону в 1см. Если ванна ещё не куплена, то добавим ещё 1см запаса. Получается 174см должно быть между двумя ровными, параллельными стенами. Если ванна куплена, надо измерить обе длинные стороны ванны. И с учётом размера можно слой клея уменьшить или увеличить. Если делать на гребёнку, то слой клея под плиткой может быть 3-4мм. Ванна установиться быстро, если расстояние между стен будет на 0.5 см больше, чем ванна. Но это с учётом строгой перпендикулярности углов.

170ая ванна почти наверняка будет чуть меньше ( 168 - 169 ) - надо реально мерять, можно прямо в магазине

Могут другую ванну привести, того же производителя.

sergogo написал :
170ая ванна почти наверняка будет чуть меньше ( 168 - 169 ) - надо реально мерять, можно прямо в магазине

Я покупал несколько ванн. Разброс 2мм максимум по габаритам наблюдал. Причем в "минус". Т.е. от 169,8мм до 170,0. За 170 ни одна не выходила.

За Байкалом написал :
Ничего не надо закладывать! Делается полочка из плитки. Зачастую это даже многим удобным кажется..

Как я уже сказал выше (и сделал), вместо ненужной мне полочки, предпочел +10см к микроскопической прихожей приделать.

За Байкалом написал :
Плитка+клей=1,5см. С двух сторон значит 3см. Углы должны быть перпендикулярные. Учтите, попадаются ванны с отклонениями в ту и другую сторону в 1см. Если ванна ещё не куплена, то добавим ещё 1см запаса. Получается 174см должно быть между двумя ровными, параллельными стенами. Если ванна куплена, надо измерить обе длинные стороны ванны. И с учётом размера можно слой клея уменьшить или увеличить. Если делать на гребёнку, то слой клея под плиткой может быть 3-4мм. Ванна установиться быстро, если расстояние между стен будет на 0.5 см больше, чем ванна. Но это с учётом строгой перпендикулярности углов.

Спасибо за развернуты ответ. Да, куб ванной комнаты чОткий. . Одна заваленная литая стена от застройщика, осталась. Остальные, самодельные, кирпичные. Честно говоря, "остальные" 3 стены тоже были изначально кирпичные, от застройщика. Но я лично завал кирпичной кладки в более чем в 3см на вертикали 2.85м считаю недопустимым браком, поэтому снесли и переложили в "0".

R.S. написал :
Спасибо всем ответившим.
В принципе, на все вопросы ответы получил.

я же говорю стереотип.плитка просто ставится на ванну с зазором 1-2мм и герметик.никаких лепнин и плинтусов.ванна думаю не раньше плитки устареет.и наоборот.обычно нормальная чугунина может пару замен плитки пережить.если её хлоркой не мыть.сейчас будете высчитывать миллиметры.

Основой любого строения являются стены. Они выполняют ограждающую и несущую функции. Для возведения перегородок используются различные материалы.

Один из самых распространенных вариантов – это заливка из бетонной смеси. Способ отличается простотой выполнения и не требует больших финансовых затрат.

Стены при этом получаются прочными, но этот параметр будет напрямую зависеть от их размеров.

Важность правильного расчета размера

Размеры стен из бетона – очень важный эксплуатационный параметр. Знания о нужной толщине и высоте помогут построить бетонную конструкцию, которая будет соответствовать всем эксплуатационным нормам и станет надежной на долгие годы. Для расчетов используются нормы ГОСТ и СНиП.

В таблицах нормативных документов приводятся оптимальные данные, которые позволяют с предельной точностью рассчитать сколько бетона понадобится для возведения строения. Причем обеспечивается полная гарантия, что здание получится прочное.

Ведь на надежность конструкции влияют многие факторы. От преобладающих погодных условий до ландшафта. Поэтому при создании бетонного раствора заранее определяют, какие компоненты будут в нем участвовать и какое точное количества каждого ингредиента необходимо.

Для произведения расчетов берут во внимание:

целевое назначение конструкции;
условия эксплуатации;
уровень нагрузки.

Правильный расчет также имеет практическое значение и позволяет проконтролировать проект с финансовой стороны. Ведь возведение стен с лишней толщиной крайне нецелесообразно. На лицо получится перерасход ресурсов.

Документы, устанавливающие нормы

Определить какой класс раствора необходим в конкретных обстоятельствах помогает техническая документация. В ней описаны все требования к бетонным стенам согласно условиям, в которых они будут находиться.

Сведения можно найти в специальных справках СНиП и ГОСТ, которые относятся к бетонным смесям.

Вот самая основная документация, предоставляющая нормативные ссылки о необходимой толщине бетонных стен:

Требования к толщине

При разработке технической документации, посвященной требованиям к бетонным стенам, учитывались параметры прочности:

на сжатие;
при изгибе;
на устойчивость.

При этом во внимание брался коэффициент теплопроводимости относительно бетонных стен. Это основные условия для расчетов. Но также необходимо учитывать дополнительные данные.

Тип перегородок из бетона

Толщина монолитной перегородки из бетона будет зависеть от температуры окружающей среды. Как правило, ориентируются на зимнюю пору.

И если морозы на местности не опускаются ниже 20 градусов по Цельсию, то для стены достаточно толщины в 250 мм.

А с каждым десятком градусов к глубине прибавляется еще 100 мм. Так при уличной температуре в -40°С толщина бетонной стены уже должна быть не меньше 450 мм.

Что касается панельных домов, то толщина стен у них зависит от использованной марки плиты. Если для строительства применяли однослойную панель, то ее толщина колеблется от 300 до 350 мм. Многослойная плита имеет стандартную толщину в 380 мм.

Наличие армирования

Как правило, все конструкции из бетона выполняют при участии металлического каркаса. В строительстве это называется армированием. Оно нужно для повышения прочности и надежности сооружения. Стены с арматурой внутри намного крепче, чем залитые из одного раствора.

Но для защиты металлического прута от коррозии и возможных механических воздействий необходима прослойка из бетона:

20 мм в сухих и закрытых помещениях;
25 мм при повышенной влажности;
30 мм на улице;
40 мм на поверхности земли или под ней.

Местоположение

О толщине наружных стен было сказано выше. Стены внутри помещения делятся на несущие, которые помогают распределять нагрузку от плит перекрытия и просто перегородки. В первом случае используют готовые железобетонные конструкции, толщина которых колеблется от 120 до 200 мм.

Простая перегородка имеет стандартную толщину в 80 мм. Если используют самодельную монолитную заливку, то разрешено увеличить размер до 100 мм.

Назначение

Перегородки из бетона возводятся не только в жилых домах. Чаще всего материал используется для строительства технических помещений.

Одно из – погреб, выступающий в роли овощехранилища. При оборудовании подземного помещения в расчет берутся грунтовые воды.

Если они стоят низко и грунт сухой, то достаточно 150 мм для толщины стен. Но при влажной земле размер увеличивается до 250 мм. Иначе, когда при промерзании нагрузка на поверхность увеличится, а стена может не выдержать и разрушиться. Но в обоих случаях обязательно применяется вертикальное армирование.

Подобные расчеты можно применить к возведению бассейна.

Но поскольку сооружение постоянно испытывает повышенную нагрузку из-за находящейся в нем воды, толщина стен не должна быть меньше 200 мм. Делать перегородки толще 250 мм нецелесообразно.

Для колодцев используются специальные железобетонные кольца. Толщина в таких конструкциях колеблется от 70 до 120 мм.

Конструкции перекрытия

Когда необходимо установить перекрытия между этажами, то сделать это можно двумя способами. В первом случае заливаются монолитные полы, которые и выполняют роль перемычки. Толщина плиты должна быть не меньше 150 мм.

Но можно воспользоваться уже готовыми стандартными конструкциями. Пустотелые железобетонные плиты с армированием имеют толщину 90 мм. Этого вполне достаточно для перекрытий между этажами. Поскольку в отличие от самодельной плиты, заводские панели сделаны по всем нормам ГОСТ и СНиП.

Район строительства

Способ возведения стен путем их заливки из бетона разрешен к применению повсеместно. Даже в районах с повышенной сейсмической опасностью. И при строительстве берется во внимание лишь возможная температура окружающей среды. Об изменениях толщины стен при повышении морозов было сказано выше.

Тип фундамента

При заливке ленточного фундамента из бетона нужно принимать во внимание, что его толщина не может быть меньше глубины несущих стен. Но, как правило, размеры основы превышают эти параметры. Поэтому, зная требования к будущим стенам, будет нетрудно залить необходимый фундамент.

Но существует расчетная формула, которая более четко позволяет узнать размеры:

Расшифровка обозначений:

М – вес всех строительных элементов;
П – полезный вес;
С – нагрузка от снега;
В – сила ветра.

Все точные данные можно найти в СНиП 2.01.07-85.

Тип почвы

Для успешного строительства необходимо заранее определить тип почвы на участке. Дело в том, не каждый подходит для возведения здания.

Приемлемыми считаются только мало пучащиеся грунты. Поэтому из песчаных почв необходимо отбросить мелкозернистые и пылеватые.

Они крайне непригодные для любого строительства. По этой же причине избегают и торфянистых грунтов.

Показатель ГСОП и сопротивление теплопередаче

Актуальность этого показателя применима только для жилых или офисных помещений. Все действующие параметры градусо-суток отопительного периода, а также сопротивление теплопередаче можно увидеть в развернутых таблицах, изучив СНиП 2-3-79.

Расчет для одноэтажного дома

Чтобы узнать необходимую толщину стен для дома в один этаж, возводимого в Московской области, необходимо применить формулу:

δ – это толщина,
λ – теплопроводимость,
R – теплосопротивление.

Если брать в расчет, что среднюю температуру воздуха внутри помещения планируется держать в районе +22°С, то необходимо найти таблицу с этими условиями в СНиП и взять оттуда нужные данные.

Так теплопроводимость бетона при влажности в 5% будет 0,147 Вт/м∙°С. А норма теплосопротивления – 3,29 м 2 °C/Вт.

Сделав простые вычисления, получаем необходимую толщину стен для Московского региона – 0,48 м. Значение округляем в большую сторону.

Неправильно выполненные расчеты приведут к тому, что зимой наружные перегородки будут промерзать. Тем самым увеличатся потери внутреннего тепла. Понадобится дополнительный обогрев и поэтому ежемесячные расходы на энергоносители будут больше.

Дополнительные расчеты

Для определения прочности стен часто необходимо знать их точную высоту, а иногда и длину. Все необходимые параметры можно найти в табличных данных СНиП II-22-81. Но если нужно рассчитать высоту этажа, то ее определяют по формуле:

L — расчетная длина между двумя жесткими горизонтальными опорами.
P – это коэффициент жесткости узла сопряжения стен с перекрытиями.
W – коэффициент перпендикулярного направления.

Точные значения в определенных условиях находится в таблицах СНиП.

Но для понимания расчетов, можно рассмотреть простой пример. Длина участка стены между двумя опорами – 2,8 м. Поскольку узлы в примере жесткие, то первый коэффициент будет равен 0,8. В нормальных условиях значение второго равно единице.

Умножив коэффициенты и разделив длину участка стены на полученный результат, получим – 3,5. Получается, что в этом случае можно возводить стену на высоту в три с половиной метра.

Заключение

Как правило, у каждой строительной технологии есть свои недостатки, а также преимущества. Поэтому всегда подразумевается осознанный выбор. В случае возведения перегородок из бетона налицо несомненная выгода.

Она обосновывается экономией средств при закупке материалов. А также в оплате наемного труда. Ведь услуги профессионального каменщика чрезвычайно дороги. А в случае с бетоном все работы можно выполнить самостоятельно.

Вентиляция : высота 2.7 м, ширина примерно 1 м. Красный кирпич.Возможно ли уменьшить ширину кирпича хотя бы на 1 см каким-нибудь электрорубанком или чем-то, не знаю чем ?

Есть, кто это сможет сделать?

Четырежды герой флейма

. в помощь. есть еще шлифовальные. им наверное удобней будет счесать.

Изменено: sashok, 19.09.2020 - 09:19

Трижды герой флейма

А на ребро поставить кирпич и заделать проём?

Трижды герой флейма

. в помощь. есть еще шлифовальные. им наверное удобней будет счесать.

Четырежды герой флейма

2.7 м? Я такие волны понаделаю)) это вертикальная стена.

2.7 м? Я такие волны понаделаю)) это вертикальная стена.

думаешь кто-нибудь сделает это болгаркой идеально ровно? ))
Болгарка с алмазным диском, кирка, где-то зубило с молотком. Затем оштукатурить и окрасить, либо закрыть пластиком.

Есть, кто это сможет сделать?

Как вариант - шлифовать в ручную.. но это такая грязная работа будет.. жесть просто)

Трижды герой флейма

Если ты споришь с идиотом, то, вероятно, то же самое делает и он

Дважды герой флейма

Увидеть бы фото стены, может и идеи бы появились.

Трижды герой флейма

Если ты споришь с идиотом, то, вероятно, то же самое делает и он

Если вентиляция выложена кирпичём на ребро, то лучше не трогать.

болгаркой пыли будет ооочень много, но быстрей. поменьше пыи будет если буром набить дырок, потом плоским жалом снять слой

Изменено: Wit, 19.09.2020 - 18:35

Это да! Пилил как-то раз в комнате болгаркой стену, чуть не задохнулся.

Японская мудрость: уступай дорогу дуракам и сумасшедшим.

Трижды герой флейма

Если вентиляция выложена кирпичём на ребро, то лучше не трогать.

Не, не ребром, полкирпича. Болгаркой не вариант, разбирать тоже)) думал может шлифовальная машинка какая есть.

Болгаркой делаешь полосы через 2-3 см, потом зубилом выбиваешь. Другого варианта не вижу.

все есть но тебе не захочется этим заниматься так как это тебе выйдет тысяч в 150 ))) погугли хорошие реноваторы там есть шлиф насадки по бетону только они нифига не дешевые и при такой работе это будет реально расходка и пыли будет мама не горюй, есть спецпилы по бетону и камню но ты ты тоже не потянешь так как квартиру будет дешевле купить новую, так что в уровень только реноватором пройтись после болгарки но дешевле проштукатурить будет

Читайте также: