Как уменьшить толщину доски
Обновлено: 15.05.2024
После стройки остается небольшое количество материала (брус, доска пятидесятка и т.п.). Имеется циркулярка и электрорубанок. Хочу распускать вышеперечисленный материал на дощечки/доски небольшой длины, порядка 1 - 1,5 метра. И уже из этих заготовок надо получить чистые доски одинаковой толщины для последующей сборки несложной садовой мебели, типа скамеек, ну и тому подобное. Как этого добиться не имея ни фуганка ни рейсмуса? Может есть приспособления к рубанку?
Или рейсмус купить или его самому сделать. Самому сделать в обшем то несложно: рубанок укрепить барабаном вниз на необходимой высоте над рабочим столом. (толщина доски). Но возникнут неприятности: доска попадется чуть тольше: более Sрасч + 2мм - не влезет, а тоньше Sрасч - строгать не будет. То есть нужна регулировка высоты рубанка. Если сам не сможешь такую установку сделать = купи рейсмус. Появился в продаже дешевый Prorab(универсальный станок из Китая) примерно за 15 тыщ (видел в Леруа Марлен. Москва). А дешевле только кусок бесполезного железа. Прострогать в один размер толшины можно и обычным электрорубанком, но это придется каждую дошечку обмерять и регулировать вылет ножей рубанка(а это проблематично). А рейсмус устраняет все дефекты кривизны.
Или купить на пять тысяч ровных дощечек будет дешевле рейсмуса.Если сурьезно то выставив на циркулярке упор например на 25мм можно прогнать всю доску 40мм, 50мм и остатки бруса на выходе получите 25мм.Надо учитывать что с доски 50мм у вас не выйдет две по 25мм что то уйдет на разрез.Так же продаются спецальные пилы на которых стоят сбоку ножи типа как на строгольном. Как эта пила правильно называется не знаю но убеждали меня что с ней рейсмус не нужен правда или нет не знаю не пользовался но вид у пилы был сурьезный может и правда.При изготовлении садовой мебели не собирайте досточки в общий щит а оставляйте между ними промежуток тогда небольшая разница в толщине незаметна.Конечно рейсмус это вещь но это если вы хотите заниматься мебелью сурьезно или если у вас есть лишние деньги для своего хоби.Удачи вам.
Почти все сосновые доски, купленные в строительном супермаркете, довольно быстро покоробились и стали почти непригодными для серьёзной работы. Как остановить этот процесс?
Компании, производящие пиломатериалы, обычно выдерживают доски из хвойных пород древесины (сосны, ели, лиственницы) в сушильной камере меньше дней, чем при сушке твёрдых лиственных пород. Другими словами, сосновые или еловые доски почти всегда имеют большее содержание влаги, чем, например, дубовые или ясеневые. Затем эти доски поставляются в торговлю в виде плотного штабеля, туго стянутого упаковочными лентами для предотвращения дальнейшего высыхания и связанного с ним коробления. Освободившись от этих стяжек в мастерской, доски начинают изгибаться и коробиться. Вам не удастся остановить этот процесс, но его можно свести к минимуму, тщательно выбирая доски в магазине и правильно храня их в мастерской. Прежде всего, выбирайте доски с максимальной долей радиального и промежуточного распила (фото А и В), как наиболее стабильные. Участки тангенциального распила должны быть как можно более узкими; древесина в них нестабильна, и их следует заранее считать отходами. По возможности, старайтесь избегать покупки брусков сечением 50×100 (фото С). Как правило, чем шире и толще доска, тем больше в ней материала, пригодного для работы. Например, 2/3 доски сечением 50×300 (фото В) составляет промежуточный распил. Такое часто встречается в досках-пятидесятках, применяемых в строительстве для изготовления балок, стропил и лестниц.
Глядя на торец широкой доски-пятидесятки нетрудно увидеть нестабильный участок тангенциального распила, а также более стабильные участки промежуточного и радиального распила.
Чтобы максимально эффективно использовать эту доску сечением 50×300, выпилите нестабильный участок тангенциального распила из середины. Склейте оставшиеся части кромками или распустите их по толщине на более тонкие доски.
Широкий участок тангенциального распила на этом бруске (особенно рядом с сердцевиной) уже привел к заметному короблению и скручиванию, которое будет только усиливаться при дальнейшем высыхании.
Мы раскроили эту широкую доску на более стабильные части сразу после покупки, выпилив участок тангенциального распила, который неизбежно вызовет коробление всей доски.
Доставив доски домой, распилите их вдоль и поперек, чтобы свести коробление к минимуму. Впоследствии вам будет проще устранить кривизну на узких и коротких заготовках, чем на широких и длинных. Если вам заранее известны размеры деталей будущего проекта, сделайте черновой раскрой, оставляя припуски 12-25 мм по длине и ширине. Это позволит в дальнейшем уточнить размеры. Не уменьшайте толщину досок на этом этапе. Если размеры деталей ещё не определены, выпилите дефектные участки и раскроите доски на более удобные для работы куски, с которыми проще управляться. Сделав это, оставьте доски для акклиматизации, как минимум, на неделю, прежде чем начать их окончательную обработку.
Строгально-фуговальный и рейсмусовый станки работают схожим образом, снимая слой материала с пласти или кромки доски, поэтому назначение этих станков нередко путают. Оба они служат для выравнивания поверхностей пиломатериалов и придания им прямоугольного сечения, однако каждый из них используется определенным образом и выполняет разные операции. Строгально-фуговальный станок может сделать одну пласть доски плоской, а смежную кромку перпендикулярной к пласти, однако он не способен придать этой доске одну и ту же толщину по всей ее длине — это уже работа рейсмусового станка. Таким образом, строгально-фуговальный и рейсмусовый станки работают в связке. Получение плоских заготовок правильной формы начинается на строгально- фуговальном станке, поэтому сначала рассмотрим именно его.
Фугование: базовый этап в достижении успеха
Как работает фуговальный станок
Как видно из схемы фуговального станка (рис. 1), передний и задний столы разделяет цилиндрический ножевой вал. Передний стол установлен чуть ниже верхней точки окружности, описываемой ножами, задний стол находится с ней на одном уровне.
При подаче заготовки на ножевой вал ножи снимают ту часть материала, которая находится ниже плоскости заднего стола. Обработанная гладкая поверхность далее движется по заднему столу. При каждом следующем проходе удаляется очередная порция древесины, до тех пор пока вся обрабатываемая сторона доски не ста — нет плоской.
Вначале отфугуйте пласть
Перед фугованием взгляните вдоль кромки доски, чтобы проверить, нет ли продольного изгиба или коробления (рис. 2), а также, чтобы определить направление волокон. Для получения наилучших результатов строгайте покоробленную доску так, чтобы ее выпуклая сторона была обращена вверх (иными словами, доска должна опираться на ее края), а волокна были направлены вниз и назад (рис. 1). Если волокна будут направлены вверх, движущиеся ножи станут отрывать волокна, что приведет к скалыванию небольших кусочков заготовки (так называемым вырывам). Чтобы отфуговать пласть доски, настройте передний стол на глубину реза не более 1,6 мм. Положите доску на передний стол перед ножевым валом. Пользуясь толкателями, подавайте доску вперед. Направленное вниз усилие прижима должно обеспечивать только контакт доски с передним столом, но не более того (фото А). Чрезмерное прижимное усилие может распрямить продольную или поперечную покоробленность, и после ослабления прижима доска примет прежнюю форму.
Прижимайте доску толкателями. Основное усилие должно быть направлено на подачу доски вперед, а не на прижатие ее к столу.
Прикладывайте лишь небольшое усилие, чтобы обработанная часть доски сохраняла контакте задним столом. Обеими руками подавайте заготовку вперед.
Когда примерно 15 см доски пройдут над ножевым валом, перенесите вашу левую руку (и прижимное усилие) на конец доски, находящийся на заднем столе (фото В). Примерно в середине прохода переместите правую руку на обработанную часть заготовки и продолжайте равномерно подавать ее вперед, пока проход не будет закончен (фото С).
По мере необходимости перемещайте руки, чтобы прижимать обработанную часть доски к заднему столу. Проведите над ножевым валом всю доску.
Начертите мелом извилистую линию вдоль и поперек доски. Она поможет отслеживать ход работы. Когда линия исчезнет, доску можно считать плоской.
Не нужно удалять больше материала, чем необходимо. Чтобы контролировать результат, нанесите на доску мелом волнистую линию. Если доска имеет выраженную поперечную или продольную покоробленность, при первом проходе будет снято немного материала (фото D). С каждым последующим проходом доска будет становится все более плоской, а обработанная поверхность все более широкой. Если меловая линия исчезла, это значит, что доска стала плоской.
Выровняв опасть доски, пометьте ее, как показано в «Совете мастера».
Совет мастера
В процессе первичной обработки материалов бывает трудно запомнить, какая пласть доски уже обработана и какая из кромок перпендикулярна этой пласти. Поэтому после последнего прохода пометьте только что обработанную поверхность. Традиционно мебельные мастера ставят на отфугованной пласти закорючку, а перпендикулярную к ней кромку обозначают галочкой, острие которой направлено в сторону отфугованной пласти.
Затем обработайте кромку
Прикладывайте усилие в двух направлениях, прижимая доску к продольному упору и подавая ее вперед на ножевой вал. При работе с досками шириной менее 100 мм используйте толкатели.
После того как одна опасть доски выровнена, отфуговать кромку под прямым углом к опасти не составит труда. Выполняйте те же действия, что и при фуговании пласти, с одним лишь дополнением: подавая доску, как было описано выше, плотно прижимайте ее к продольному (параллельному) упору (фото Е). Если возможно, для предотвращения вырывов и сколов ориентируйте заготовку так, чтобы древесные волокна были направлены вниз и в сторону от направления вращения ножевого вала (рис. 1).
Пометьте обработанную кромку, как показано в «Совете мастера». Теперь, когда одна из пластей доски стала плоской, а одна из кромок — перпендикулярной этой пласти, настало время перейти к рейсмусовому станку.
Рейсмусование: делайте заготовки любой толщины
Как работает рейсмусовый станок
В отличие от строгально-фуговального станка, ножевой вал рейсмусового станка расположен над заготовкой параллельно столу (рис. 3). Опуская ножевой вал после каждого прохода, мы уменьшаем толщину заготовки и делаем ее одинаковой по всей длине.
Работая с рейсмусовым станком, не нужно управлять заготовкой во время прохода. Для этого используются подающие валы, расположенные по обе стороны от ножевого вала, которые прижимают заготовку и одновременно протягивают ее через станок. Вот почему так важно вначале отфуговать одну опасть заготовки. В отсутствие плоскости, благодаря которой доска могла бы базироваться на столе станка, подающие валы будут просто прижимать доску к столам, а ножевой вал остругает ее верхнюю пласть. Как только доска выйдет из станка, любая имевшаяся продольная, поперечная покоробленность или крыловатость появится снова.
Правда о рейсмусовании
При подаче заготовки в рейсмусовый станок также нужно учитывать направление волокон. Однако следует помнить, что та — кой станок обрабатывает доску сверху, поэтому правила здесь меняются на обратные. Чтобы уменьшить число вырывов, ориентируйте доску так, чтобы волокна шли вверх и назад (рис. 3).
Удаление за один проход слоя материала толщиной не более 0,8 мм также уменьшает риск появления вырывов. Если станок имеет две скорости подачи, выполняйте последние проходы на пониженной скорости — это даст более чистую поверхность. По этой же причине перед последним проходом рекомендуется установить глубину резания не более 0,4 мм.
Перед тем как пропустить короткую доску через рейсмусовый станок, приклейте к ней временно два бруска. В этом случае ступенька появится на брусках, а не на заготовке.
Небольшая глубина резания уменьшает и размер ступеньки, образующейся у концов заготовки. Чтобы дополнительно уменьшить размер ступеньки или устранить ее полностью, поддерживайте длинные доски руками или с помощью опор в начале и в конце прохода, чтобы они плашмя лежали на столах станка. При обработке коротких досок используйте подклеенные к ним сбоку вспомогательные бруски, которые удаляются после рейсмусования (фото F).
Если для острожки доски до необходимой толщины требуется снять более 3 мм материала, то после обработки верхней пласти переверните доску и обработайте ранее фугованную пласть. Попеременно обрабатывайте доску с обеих сторон до достижения окончательной толщины. Удаление примерно одинакового количества материала с каждой пласти делает заготовку более стабильной, уменьшая риск коробления.
Все еще возникают проблемы? Возможно, требуется настройка
До появления фанеры и других созданных человеком листовых материалов, когда приходилось иметь дело только с массивной древесиной, ремесленники были вынуждены изучать, понимать и компенсировать разбухание и усушку. То, что они знали тогда, остается таким же важным и в наши дни.
Почему древесина меняет размеры
Так же, как и в живом дереве, клетки-сосуды продолжают поглощать и отдавать влагу. Повышение влажности приводит к разбуханию, а при высыхании древесина сжимается. Эти изменения наиболее значительны в поперечном направлении, поэтому, чем шире доска или щит, тем больше изменяется их ширина. Древесина также меняет толщину и длину, но эти изменения существенно меньше.
Игнорирование этого важного свойства древесины нередко приводит к разрушению соединений, заклиниванию дверок и выдвижных ящиков, трещинам в щитах и зазорам которые то раскрываются, то почти исчезают.
8 стратегий для предупреждения ошибок
1. Избегайте перекрестного расположении подокон.
Если волокна крышки и боковых стенок идут в одном направлении, оба щита будут сжиматься и разбухать одновременно.
Разрабатывая проект, обращайте внимание па места, где волокна одной детали направлены поперек волокон другой. Например, в крышке и боковых стенках корпуса направление волокон должно совпадать (фото А). В этом примере из-за того, что размер по вертикали меньше размера по горизонтали, вы собирались ориентировать волокна вдоль длинной стороны. Не делайте этого! Если склеить летали таким способом, у крышки не будет возможности изменять свою ширину, и она непременно разрушит клеевое соединение или треснет.
Тем не менее перекрестного расположения волокон не всегда удается избежать. Вам также может потребоваться приклеить древесину к листовому материалу. Следующие стратегии помогут найти выход из сложных ситуаций.
2. Выбирайте крепления, которые могут сдвигаться.
Чем шире крышка стола, тем заметнее изменения ее ширины в разное время гола. Применяйте Z-клипсы, «восьмерки» или делайте прорези для шурупов (фото В, С и D), чтобы надежно закрепить крышку, не препятствуя ее разбуханию и усушке.
Z-образные пластины входят в пропилы у верхнего края царг и прикреплены шурупами к крышке стола. Когда крышка разбухает и усыхает, клипсы скользят по пропилам.
Фанерные стенки этого стола не меняют свои размеры в отличие от деревянной крышки. Соединители-«восьмерки» скрепляют детали, вращаясь при изменении размеров крышки.
Продолговатые отверстия позволяют шурупам, которыми закреплена крышка этого стола, немного сдвигаться по перекладинам при изменении ширины крышки.
3. Как кренить профили.
Крепление профиля к боковой стенке из деревянного шита должно быть жестким. Это обеспечит плотный стык в угловом соединении на ус и не позволит ему разойтись. Схема крепления показана на рисунке — просверлите направляющее отверстие для переднего шурупа и сделайте одно или несколько продолговатых отверстий (прорезей) для других шурупов, удерживающих профиль в середине и сзади.
СОВЕТЫ МАСТЕРА! Как изменяется ширина досок
Способ, каким доска была выпилена из ствола, влияет на стабильность ее размеров при изменениях влажности. Доски радиального распила меньше усыхают по ширине, чем рядовые доски тангенциального распила. На торце рядовой доски годичные кольца образуют рисунок в виде дуг, проходящих от одной кромки к другой или от кромки к пласти. У досок радиального распила эти линии идут вертикально, от пласти к пласти.
В некоторых климатических зонах содержание влаги в древесине может меняться от 12-14% во влажные летние месяцы до 6-8% в сухую морозную зиму. С помощью этих данных и таблицы вы можете рассчитать, на какую величину может измениться ширина ваших щитов и досок. Используйте полученные значения, например, чтобы определить, сколько свободного места необходимо оставить вокруг врезной дверцы или фальшпанели выдвижного ящика или какими должны быть прорези для крепления профилей к широкой боковой стенке.
4. Правильное крепление наконечников.
Наконечники, проходящие вдоль торцевых краев щита, закрывают торцевые волокна и помогают сохранить шит плоским. На рисунке показаны шканты, которыми наконечник крепится к щиту или крышке стола. Небольшой участок склейки и шкант в середине делают изменения ширины шита симметричными в направлении от центра к краям. Крайние шканты приклеены только к наконечнику. Прорези в гребне щита позволяют ему свободно расширяться и усыхать, и шканты не препятствуют этому.
5. Позвольте шурупам смешаться в стяжках.
Как и наконечники, стяжки помогают сохранить крышку плоской. Закрепите стяжку шурупом, ввернутым в направляющее отверстие у одного ее конца, а другие отверстия сделайте продолговатыми, покачивая сверло вперед- назад (фото Е). Это позволит шурупам немного смешаться вместе с крышкой.
Если дно приклеено спереди, подвижным будет его задний край. Прорезь с шурупом и шайбой удерживают дно, позволяя древесине изменять ширину.
Крепите стяжки к щиту шурупами, не применяя клей. Шурупы притягивают щит к стяжке, сохраняя плоским, но не мешая ему усыхать и разбухать.
6 Дно ящика должно свободно скользить.
Из-за перекрестного расположения слоев шпона фанера мало изменяет свои размеры, поэтому ее можно заключить между четырьмя стенками ящика. Но для дна из массивной древесины требуется другой подход. Во-первых, сделайте ящик с более узкой задней стенкой, которая доходит только до верхнего края шпунтов в боковых стенках. Тогда дно будет расположено ниже задней стенки (фото F). Во-вторых, волокна в панели дна должны быть направлены от одной боковой стенки к другой, чтобы деталь могла менять свои размеры, свободно проходя под задней стенкой. Для надежного крепления дна сделайте одну или несколько прорезей у его заднего края. Нанесите клей только на переднюю кромку и вверните шуруп с шайбой через прорезь. Затягивайте шуруп лишь настолько, чтобы дно не стучало в шпунтах.
7. Задние стенки — разделяй и властвуй.
Широкая задняя стенка из деревянного щита, зажатая между боковыми стенками корпуса, или раздвинет их, или лопнет сама. Чтобы этого избежать, разделите заднюю стенку на несколько досок, изменяющих свои размеры независимо друг от друга. Например, водном из наших проектов мы сделали заднюю стенку из двенадцати планок шириной 140 мм с фальцами на кромках (фото G). Каждая планка крепится шурупом у одного края, а ее фальц удерживает соседнюю планку, фальц которой находится снизу. Небольшие зазоры между планками позволяют каждой из них свободно расширяться в направлении незакрепленного края.
Подгоняя деревянную филенку к раме, не забудьте оставить 3-миллиметровый зазор между кромками филенки и дном шпунта.
При изменении ширины каждой планки фальцы немного сдвигаются, не давая образоваться сквозным зазорам между планками.
8. Применяйте филенчатые конструкции.
Заключив филенку из деревянного щита в раму, вы изолируете ее от остальных частей корпуса. Тем не менее необходимо оставить место внутри рамы, чтобы филенка могла свободно расширяться (фото Н). Капля клея в середине верхнего и нижнего краев филенки удержит ее в центре проема и позволит равномерно разбухать в обе стороны.
Процесс изготовления.
Основным предназначением фуганка является выравнивание нижней и боковой плоскостей доски, которые будут являться базовыми, чтобы затем эту доску можно было пропустить через рейсмус, и выровнять две оставшиеся стороны.
Почему нельзя выровнять все стороны на рейсмусе, просто переворачивая доску? — спросите Вы.
Дело в том, что если доска имеет форму банана или пропеллера, то ролики в основании рейсмуса, которые проталкивают эту доску, дадут лезвиям возможность выровнять ее относительно нижней поверхности, а на выходе Вы получаете доску всё той же выгнутой формы.
Другой дело фуганок — в нём нет роликов. Если Вы проводите доску через лезвие, даже не прилагая особого усилия, Вы получаете в итоге абсолютно ровную поверхность. Если же одна из широких сторон доски ровная, то другую можно с лёгкостью выровнять уже на рейсмусе.
На фуганке также имеется упор, вдоль которого можно прогонять лицевую часть доски, и получать идеальный прямой угол на боковых её сторонах. Это очень удобно, когда есть сам станок. А если его нет?
Автор предлагает такую технологию:
Итак, у него есть рейсмус и циркулярная пила с поперечным упором/кареткой. А вот кандидат на экспериментальную обработку — доска 50Х150мм с заметной кривизной, и имеющая форму «пропеллера».
Первым делом Дэвид на циркулярной пиле вырезает кусок 20 мм фанеры. Это будет основание каретки. С одной её стороны он приклеивает порожек, в который бы могла упереться доска, когда она будет проходить через рейсмус.
Чтобы придать поверхности будущей каретки шероховатую фактуру, мастер наклеивает несколько полос самоклеящейся наждачной бумаги (можно использовать обычную наждачную бумагу, и взять её на клей). Теперь доска не будет ёрзать и скользить.
Далее автор пытается устранить подвижность доски. Он берёт себе в помощь вот такие тонкие подкладки в виде клиньев. Их можно раздобыть в хозяйственном магазине или сделать самим на ленточной пиле из куска древесины, наклеив сверху наждачную бумагу. Это опять же нужно для того, чтобы древесина не ёрзала, и не смещалась.
По центру доски автор заметил некоторый прогиб. Этого допустить нельзя, иначе он перенесётся на выравниваемую поверхность. И здесь приходится подложить деревянные подкладки. Если они слишком длинные и сильно выступают, их можно подрезать.
Теперь доску можно пропускать через рейсмус. Он не обязательно должен быть такой огромный, как у автора. Такое приспособление вполне подойдёт и для обычного, портативного станка.
Пропуская заготовку несколько раз через рейсмус, мастер понемногу, поэтапно снимает лишний материал, пока не получает ровную поверхность.
Теперь можно отказаться от каретки и пропустить обратную сторону доски через рейсмус. Так, мастер получает идеально ровные противоположные грани доски. Положив доску на стол фуганка, ее очень сложно оторвать от него, она как будто присасывается к нему.
Следующая задача — выровнять узкие, боковые грани доски. Дэвид делает это также на циркулярном столе с применением всё той же каретки. Правда, он несколько модифицирует её, прорезая в ней два небольших паза, и вставляя в них Т-образные направляющие. В них встанут вот такие удерживающие струбцины.
Добавлю немного от себя информации. По следующим ссылкам можно приобрести аналогичные T-направляющие и универсальные прижимы .
Мастер знает, что эта сторона фанерного листа абсолютно ровная, именно она будет прилегать к упору.
Теперь автор поднимает пильный диск, подгоняет вплотную фанерный лист, а к нему — упор и фиксирует его.
Далее он кладёт доску на каретку и выравнивает её по краю. Пальцами он ощущает, на какое расстояние выступает доска над фанерным основанием. Так он определяет количество отрезаемого материала. Теперь можно зажать доску скобами.
Автор выводит пильный диск на нужную высоту и отрезает боковую сторону доски.
Для обеспечения качественного распила, и безопасности, он использует специальный прижим-толкатель . Затем точно также обрабатывается и вторая сторона. Таким образом, он получает абсолютно параллельные боковые стороны.
Дэвид демонстрирует также и другие способы фиксации доски на каретке. Для этого в его распоряжении имеются F-струбцины с T пропилом на головке. С края доски он заводит концевую фрезу и сверлит ею пазы в форме ласточкиного хвоста, в которые позже заводит головки струбцин.
Поскольку автор уже пользовался этой кареткой раньше, этот край уже имеет нулевой зазор до пильного диска.
Итак, Дэвид кладёт доску таким образом, чтобы она немного свисала с края каретки, и переворачивает струбцину вот таким образом. Теперь она достанет до доски.
Благодарю автора за весьма полезные советы по работе со столярными станками!
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!
Авторское видео можно найти здесь.
Читайте также: