Как уменьшить пыль от болгарки при шлифовке бревна

Обновлено: 03.05.2024

У нас уже были заходы в сторону оптимизации процесса шлифования бревенчатых домов, но первые эксперименты потерпели неудачу. Однако именно через эти эксперименты мы и пришли к базовой проблеме - это пыль. Без разницы: полностью вручную мы шлифуем или как-то механизируем этот процесс, но он должен быть с минимальным количеством пыли. И мы разработали первое технологическое решение пылеотвода, удобное для работе с УШМ при шлифовке деревянного сруба.

Итак, посмотрите видео работы нашего кожуха:

Нет, вы только посмотрите как вытягивается пыль! Эти огромные клубы пыли засасываются в пылесос, а не разлетаются по объекту и не зависают в воздухе. Этот инструмент действительно нужен мастерам, которые хотят минимизировать то огромное количество пыли в которой им приходится работать. В более комфортных условиях вы сможете и более тщательно прорабатывать проблемные участки, меньше уставать физически и производительно работать.

Работа по шлифовке, отделке срубов очень трудоемкая, тяжелая физически и любая оптимизация в этом сегменте придется очень кстати ) Пишите запрос на поставку нашего приспособления на почту Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. , отправим в кротчайшие сроки. Да, и вот его видеообзор:

1. Диаметр кожуха 115 мм, что позволяет сохранить маневренность при работе и не ощущать нагромождения и закрытия обзора.
2. Очень удобная и простая посадка и крепление на углошлифовальную машинку.
3. Диаметр патрубка 28 мм, что подходит для большинства шлангов строительных пылесосов.
4. В первую очередь высасывается вся мелкодисперсная пыль, вот это вот самое вредное для организма. Оно не в воздухе витает, а в мешок пылесборника собирается.

Заказывайте кожух naBrevno! И вы моментально ощутите преимущества работы с нашим инструментом и думаю, однажды попробовав, уже без такого пылеотвода работать не захотите )

Вооружившись болгаркой со шлифовальными кругами, я начал самую визуально важную работу по подготовке стен сруба к покраске — шлифование сруба. Ошибки можно спрятать под пол, под утеплитель, под вагонку, но ошибки декорирования стен нельзя спрятать. Поэтому шлифование сруба внутри — самая ответственная работа. Не смотря на то, что весь мой сруб собран из строганого профилированного бруса с хорошим качеством поверхности, мне пришлось убирать некоторые явные участки с грехами производства (зебровидные ссадины от тупых фрез), участки с пороками древесины (расслоение) или со следами ног на брусе по которому я успел походить во время монтажа. Небольшое, даже малое количество испорченной поверхности приводит к необходимости перешлифовкивки всех стен. Связано э то с тем, что спустя 2 месяца после сборки все стены успели приобрести бронзовый оттенок. в вмешательство в некоторые участки поверхности шлифованием создавало явно выраженные белые пятна. Чтоб этого не было- пришлось шлифовать всё!

Как я выполнял шлифование сруба бани внутри

Ранее в статье Шлифовка стен и торцов сруба из бруса своими руками уже рассказывал о таких работах снаружи. Пора заходить внутрь!

Чтобы не тормозить во время работ — настелил временно без крепления черновой пол из разнобойных досок.
Доски уложил с промежутком в 5-10 см для свободного падения пыли вниз до земли под фундаментом.
Специально не заложил верхний ряд бруса, чтоб пыль, образующаяся при шлифовании имела возможность вылетать на улицу изнутри бани (будет видно на видео)
Приготовил сразу 2 инструмента с насадками для шлифовки: болгарку и дрель с нождаками разного зерна : 80 и 120. Круги с 80 зерном посадил на медленную дрель, а 120 шлифовальные шкурки налепил на болгарку. С большими оборотами болгарки и мелким зерном не страшно прогрызть канаву или еще как то испортить поверхность. Медленные обороты дрели с крупным нождаком позволят глубоко сточить бракованную поверхность и потом облагородить ее мелкой шлифовальной бумагой
Окна, двери, другие предметы интерьера и инструменты необходимо вынести. Пыль проникает везде! Даже через мелкие щели в оконной и дверной форниттуре, в замки и т.п. и может вывести эти механизмы из строя.
Я включил 2 лампы для освещения: верхнюю и боковой прожектор. Очень важно иметь боковой прожектор, который позволяет видеть недостатки шлифования деревянных стен и дефекты.
Следует помнить, что незначительные на первый взгляд дефекты проявятся сильнее при покрытии стен морилками и сохраняющими структуру дерева лаками.
Уделите особое внимание шлифованию перпендикулярных брусу волнистотей. Они могут быть не видны, но на ощупь ощущаются. При покрытии лаками они будут очень видны, не природно смотреться на стене поперек волокон бруса.
Такие места образуются при вибрации фрез в станках или когда эти фрезы тупые. «Снимать эту зебру» надо глубоко!
Шлифовать углы сруба сложно по причине, что шлифовальный круг своим торцом может оставлять следы на смежной стенке. Для такой обработки я использовал остатки кругов с зерном по 100 и 120. Чтоб удобнее было обрабатывать углы используйте брусок.
При шлифовке я использовал респиратор и очки. От очков я отказался, так как они оказались с диоптрией и я в них ничего не видел. Респиратор лучше оказался бумажный чем поролоновый. В поролоновом респираторе часть маски изнутри отделана полиэтиленом, что приводило с образованию мокрых капель то ли пота, то ли конденсата.
После шлифовки с помощью воздушного компрессора я сдувал пыль 3 раза со стен. Особое внимание уделял при этом углам. Дважды я переворачивал доски пола, чтоб пыль могла самостоятельно осыпаться вниз под баню. Этого хватило, чтоб завершить подготовку стен к нанесению средств защиты.
Ребра между брусом я не шлифовал, так как разница в цвете меня устраивает, а кроме того перед укладкой бруса я обработал поверхности дна и верхушки антисептиком. Понимая, что после сборки мне не попасть внутрь стены защитными средствами, я провел антисептирование перед монтажными работами. Снимать этот уже защищенный слой древесины с крайчиков бревна мне не хотелось.
Для лучшего удаления пыли я открыл дверь в баню и устроил сквозняк, за и что поплатился недельной паузой в строительстве бани по причине простуды.
Шлифовать сруб желательно до укладки полов. Это позволяет избежать использование пылесоса в последующем при чистке полов от пыли и грязи. Для пылесоса древесная пыль — очень губительна. Использовать его можно только если он профессиональный. Можно стелить полы и переходить сразу к их покраске.

Как я боролся с пылью после шлифовки

Имея опыт выдувания пыли из углов пятью литрами моих легких, я больше не хотел пыхтеть и привез специально для этого воздушный компрессор с ресивером и шлангом. Строя баню по-настоящему своими руками, так сложилось, что снять процесс не было кому. Поэтому качество видео с лежащего на полу телефона оставляет желать лучшего. Но виновника сюжета — пыль видно очень хорошо.

Бороться с пылью после шлифовки надо начинать с верхних рядов сруба. При сдувании надо делать небольшие паузы, чтобы пыль успела вылететь в дверь или осесть на пол и провалиться под него. Сдувать необходимо не только со стен бани, но и со стропил, балок потолка и т.п.

[sam codes=»true»] Лучше всего удалять пыль специализированным оборудованием еще на этапе шлифовки. Быстро, чисто и без последствий. Но это уже удел тех, кто не строит баню своими руками, а нанимает спецов.

Пришлось потрудиться выдувая пыль из промежутков и щелей между лагой пола, стеной и фундаментом. Я преднамеренно оставил там зазор для вентиляции — это самые подверженные места для гниения конструкции пола. И выдуть оттуда пыль (рассаду для грибов) — святое дело!
После 3-х разового прохода сжатым воздухом я посчитал, что достаточно пускать пыль в глаза, намочил тряпку и прошелся ею по стенам убрав последние следы атаки пылью. Закрепил я свой успех двоекратным обрызгиванием всех стен, углов и т.п. раствором антисептика для бань Неомид 200 для саун и бань. На водной основе, не оставляет потеков, быстро сохнет, придает древесине слегка бронзовый оттенок, позволяет видеть необработанные места сразу, работает в условиях повышенных температур (до 120), повышенной влажности и в циклическом переходе температур через ноль, без запаха! Эти достоинства позволили мне вольготно поливать стенки раствором без страха переборщить. Иногда потоки антисептика стекали вниз к обвязочному брусу и лагам в очередной раз смачивая их торцы и точки прилегания к фундаменту.

На этом пыльные работы по шлифованию стен сруба были завершены.

Мастер рекомендует применять вот такое минеральное масло SKYDD, которое он приобрел в Икее. Это масло можно применять даже на тех поверхностях, которые напрямую контактируют с пищевыми продуктами. Он ненадолго оставил размокать полоску наждачной бумаги в масле.

И начал шлифовать поверхность заготовки уже с маслом. Никакой пыли не образуется, деталь пропитывается маслом.

Автор на этом не стал останавливаться, а довел шлифовку до 1000 грит, пропитал поверхность супер клеем, и зашлифовал до 1500-й гритности. Только этот этап нельзя проводить при обработке предметов, контактирующих с пищевыми продуктами.
Вот такой интересный способ рекомендует мастер. Поверхность древесины полностью защищена от влаги, и очень гладкая.

Конечно же, такой способ применим не только для токарного станка, а и для обработки плоских поверхностей.
Спасибо автору за простой, но интересный способ финишной обработки деревянных деталей!
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.

Из этой статьи вы узнаете, как пилить болгаркой без пыли, всего описано 3 простых способа.

При пилении угловой шлифовальной машинкой бетона, кирпича, камня или кафельной плитки образуется большое количество пыли.

Пыль не только загрязняет помещение или рабочую зону, но и оказывает пагубное влияние на здоровье человека.

Кроме этого в пыли гораздо труднее и неудобнее работать, т.к. трудно дышать и ничего не видно.

Чтобы производить работы без пыльности можно использовать три надежных способа.

Первый способ смачивание

Самый простой вариант резать бетон или кирпич без пыли это смачивать их водой.

Для этого можно использовать обычный пульверизатор

или брызгалку (делается из пластмассовой бутылки с проделанными отверстиями в крышке), либо детский водный пистолет/автомат.

Опрыскивание объекта необходимо производить непосредственно во время пила так, чтобы пыль сразу же намокала, не успевая разлетаться.

В связи с тем, что у пильщика руки заняты болгаркой, ему достаточно трудно и неудобно одновременно пилить, и производить опрыскивание, к тому же это небезопасно.

Поэтому опрыскиванием должен заниматься второй человек.

В тандеме все работы можно произвести достаточно быстро и без затруднений.

Данный способ не требует каких-либо существенных усилий, но при этом возникает немало грязи, т.к. пыль превращается в жижу, разливается по полу, а также летит в разные стороны.

Второй способ более эффективный и практичный.

Второй способ подключение пылесоса

Этот способ заключается в подключении к болгарке строительного пылесоса с помощью подручных средств.

Для этого понадобятся:

• полипропиленовый отвод для канализации диаметром 50мм, под 45 градусов;

• скотч армированный (для большей надежности);

• скотч малярный хорошего качества.

Описанные компоненты для этого способа можно заменить любыми подходящими аналогами.

Пошаговая инструкция

Всего пять несложных действий:

1) Кладем болгарку на пол, стол или др. так, чтобы она лежала диском вверх параллельно плоскости основания.

ПРИМЕЧАНИЕ:

УШМ должна располагаться достаточно устойчиво.

2) Берем отвод плоскогубцами или каким-либо зажимом.

3) Включаем болгарку и буквально впиливаем патрубок вдоль корпуса, под кожухом УШМ, примерно на 3 см.

4) Берем армированный скотч, и плотно, в натяг, приматываем отвод к корпусу болгарки, с небольшим заходом (пару сантиметров) в пильный диск.

Важно!

Патрубок должен быть зафиксирован основательно, чтобы держался абсолютно неподвижно.

5) Берем малярный скотч, и заклеиваем им открытую сторону кожуха, соединяя его с отводом.

Такая конструкция позволяет легко подключить строительный пылесос и пилить болгаркой без пыли.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для подобных работ можно использовать только строительный пылесос.

При пилении, диск следует заводить в обрабатываемый материал со стороны двигателя, ближе к патрубку.

Так вся пыль будет уходить через отвод в пылесос.

Важно!

Пиление объектов производим двигателем вперед.

Техника безопасности

Подобная система пылеотвода не несет собой каких-либо серьезных конструкционных изменений в устройстве болгарки.

Мы лишь прикрепили патрубок к корпусу инструмента.

И малярным скотчем закрыли вторую часть кожуха, данный элемент может создать ложное впечатление о защищенности.

Внимание!

Малярный скотч рассчитан только на защиту от пыли.

Поэтому необходимо соблюдать все меры по технике безопасности при работе с УШМ.

Третий способ специальная насадка для УШМ

Использование специальных насадок для УШМ — является самым лучшим вариантом как пилить болгаркой без пыли.

Для этого достаточно приобрести универсальный пылезащитный кожух, установить его на болгарку вместо стандартной защиты, затем подключить пылесос и после этого можно спокойно работать болгаркой без пыли.

Пылесос желательно использовать строительный, либо тот, который не применяете для обычной домашней уборки.

Приобрести универсальный пылезащитный кожух для УШМ можно по этой ссылке

Установка пылезащитного кожуха занимает буквально несколько минут, как это сделать смотрите на схеме:

Данную пылезащитную насадку производят из качественного пластика, кроме защиты от пыли с помощью специальной шкалы на этом кожухе можно регулировать глубину пила, что очень удобно.

Подробное описание и отзывы смотрите здесь

Заключение

Как вы понимаете пилить болгаркой без пыли не так уж и сложно.

Берегите здоровье окружающих и свое, производите пильные работы угловой шлифовальной машинкой без пыли любым способом, который вам больше всего подходит.

Когда предстоят работы по шлифовке сруба, первый вопрос, который встает перед мастером: какой инструмент выбрать для шлифования деревянной поверхности. Если в прежнее время для этих целей в основном использовалась стамеска и наждачка, то сегодня выбор разных приспособлений огромен. Существует много разнообразных шлифовальных машин, предназначенных для обработки древесины, но все они стоят достаточно дорого. А вот угловая шлифовальная машинка, а проще, болгарка – универсальный инструмент, который имеется практически в каждом доме и отлично подходит для шлифовки деревянного дома. Однако шлифовка сруба болгаркой имеет много нюансов, на которых нужно остановиться подробней.

На что обращать внимание при выборе инструмента

Шлифовка дерева болгаркой – самый распространенный и доступный способ шлифования деревянного дома. Обычно УШМ используется для шлифовки сруба из строганных брёвен. С помощью болгарки удобно также шлифовать пазы и торцы бревен. Собственно, этим инструментом, при наличии навыков работы, можно обрабатывать любой пиломатериал. Но чтобы работа пошла не в тягость, а в радость, необходимо правильно выбрать болгарку и насадки к ней, а также знать и соблюдать правила работы с этим инструментом.

Выбор модели

Существуют как бытовые, так и профессиональные модели, которые отличаются мощностью и производительностью. Не стоит покупать самую дешевую болгарку, ее мощности вряд ли хватит для шлифовки всего сруба. Дорогие профессиональные модели – тоже не лучший выбор для домашнего использования. Они работают на больших оборотах, отличаются немалым весом и мощностью. Неспециалист, не имя навыков работы с таким инструментом, может просто испортить шлифуемую поверхность, оставив на ней вмятины.

Лучше всего остановить выбор на:

полупрофессиональной модели мощностью от 800 до 1000 Вт. Этого будет вполне достаточно, чтобы отшлифовать сруб.
желательно покупать инструмент не с боковым, а задним забором воздуха, так он будет меньше забиваться пылью.
стоит также обратить внимание на длину кабеля. Слишком короткий шнур неудобен в работе.

Насадки на болгарку

Для работы придется запастись насадками, на которых закрепляется абразив. Насадки бывают двух видов:

Удобнее работать с пластиковыми насадками, они хоть и тоньше резиновых, но служат дольше. Резиновые быстро портятся, а кроме того, если резиновая насадка случайно коснется древесины, то на поверхности дерева она оставит некрасивый черный след, который убрать весьма проблематично.

Абразивные круги

Для шлифовки используют обычные диски с абразивными насадками либо лепестковые шлифовальные круги. Шлифовка сруба – работа очень пыльная. Выделяется много пыли, которая вместе с древесной смолой забивается в диск, абразив быстро стирается, поэтому шлифовальные круги быстро приходят в негодность.

Одного диска при грубой обработке хватает примерно на 3-5 метров бревна, затем его приходится менять. Расход зависит от состояния древесины и типа поверхности. Сколько понадобится дисков для тонкой шлифовки, зависит от того, насколько тщательно была проведена первичная обработка.

Более длительный срок эксплуатации имеет альфадиск, представляющий собой металлический диск, на корпус которого напаяна победитовая крошка. Шлифовка бруса альфа диском позволяет значительно сэкономить на расходных материалах. Забившийся опилками диск можно просто почистить металлической щеткой и спокойно продолжать работать дальше.

Обессмоливание поверхности

Хвойные породы, как известно, содержат большое количество натуральных смол. С одной стороны это обстоятельство является преимуществом, поскольку смолистость защищает дерево от гниения и образования плесени. Но с другой стороны, смола препятствует хорошему сцеплению краски с деревом, а при шлифовке она размазывается по поверхности и портит вид древесины. Поэтому перед обработкой хвои болгаркой, необходимо убрать излишки смолы.

Как удалить смолу с бревна перед шлифовкой? Для этого подходят растворители: ацетон, уайт-спирит, скипидар, очищенный бензин. Нужно просто нанести выбранное средство на деревянную поверхность, а остатки смыть теплой водой.

Как шлифовать сруб из рубленых бревен болгаркой

Болгарка является основным инструментом, используемым для обработки сруба из рубленых бревен, поверхность которых содержит остатки коры, сучки, трещины и другие дефекты.

Для первичной грубой обработки используют:

специальные шлифовально-полировальные круги;
кордщетки с проволочным ворсом;
универсальные основы, к которым прикрепляются сменные наждачные насадки с крупным зерном № 30-60.

Болгарка с этими насадками прекрасно справляется с неровной поверхностью бревен ручной рубки. В результате первичной обработки с поверхности удаляются все более-менее крупные дефекты и выступающие части.

Для зачистки бревен, имеющих старое лакокрасочное покрытие, лучше всего подходят обдирочные насадки в виде чаши с витыми проволоками.
Следующий этап после черновой обработки – тонкая шлифовка, цель которой – полностью выровнять основу и подготовить поверхность к покраске или лакировке. Она выполняется шлифовальными кругами с мелкозернистыми насадками № 80-120.
Если предусмотрена полировка бревен, эту операцию лучше всего делать при помощи тканевых насадок.

Не рекомендуется производить шлифование сразу на всей площади. Желательно обрабатывать поверхность по частям, разделив стену на определенные зоны. В этом случае производительность шлифовки будет выше, чем при обработке больших участков.

Шлифовка оцилиндрованного бревна и бруса

В отличие от бревен ручной рубки, оцилиндрованное бревно и брус имеют гладкую поверхность, что вызывает определенные сложности при обработке их болгаркой. Одно неловкое движение – и на поверхности бруса или оцилиндрованного бревна появятся глубокие борозды и углубления, которые останутся там навечно.

Работа болгаркой – не для новичков, она требует определенных навыков. УШМ – высокоскоростная машина и при неумелом обращении может повредить поверхность. Нельзя сильно прижимать инструмент к обрабатываемому участку. Шлифовку нужно производить плавными круговыми движениями, держа болгарку под углом 45 градусов. Шлифование и полировку бруса надо выполнять на малых оборотах. Большие обороты могут привести к термическому разрушению верхнего слоя древесины.

Обработка пазов и торцов бревен

Шлифовка пазов бревен всегда производится болгаркой. Пазы обрабатывают насадкой меньшего размера, чем диск. Если насадка и диск будут одного размера, это может стать причиной заклинивания машинки.

Для обработки торцов используют шлифовальный круг с наждачкой 40 размера. Обычно в этих местах ограничиваются грубой и средней обработкой, не шлифуя торцы до идеальной гладкости. Сразу после шлифования торцы обрабатываются защитными пропитками и антисептиками.

Ошибки при шлифовании болгаркой

Болгарка – самый удобный и доступный инструмент для шлифовки, но в непрофессиональных руках она превращается в довольно опасный прибор, который при неумелом обращении может наделать много проблем. Домашние мастера, не имеющие навыков использования угловой шлифовальной машины, очень часто совершают ошибки, которые являются основной причиной некачественного шлифования.

Типичная ошибка – работа болгаркой на больших оборотах. Неопытным мастерам зачастую сложно выбрать оптимальную скорость вращения диска. В результате инструмент на высокой скорости буквально «сжигает» древесину, повреждая ее лицевой слой. Кроме того, большие обороты способствуют быстрому забиванию абразива древесной пылью, что сокращает срок службы насадки.

Еще одна распространенная ошибка – сильное нажатие на прибор во время шлифования. Это является самой частой причиной образования на теле бревна и бруса вмятин и бороздок, которые портят внешний вид древесины. Избавиться от этих следов не так просто, придется заново выполнять шлифовку, что не всегда эффективно.

Профессиональная шлифовка сруба

Специалисты компании «Мастер Срубов» предлагают услуги профессиональной шлифовки. Наши мастера обладают высокой квалификацией и знают все тонкости и нюансы шлифовки угловой шлифовальной машиной. Мы используем профессиональный инструмент с необходимым набором насадок, который имеет высокую производительность и обеспечивает отличное качество шлифовки. На все шлифовочные работы, которые будут исполнены точно в срок, мы предоставляем гарантию. Мы готовы выполнить шлифовку любой сложности и объема. Вы можете связаться с нами любым способом по координатам, которые находятся в разделе «Контакты».

Читайте также: